Oreanda-online.ru

Сцепление на уаз 469 какое поставить

Какое купить сцепление?

Заходя в каталог сцеплений интернет-магазина “Автогур73”, широкий ассортимент предлагаемой продукции способен поставить перед вами вопрос: какое же сцепление выбрать? И это правильно. На разного покупателя – своё сцепление. На разную эксплуатацию – своя характеристика продукции.

В гостях компании “Автогур73” директор СТО “Патриот73” Константин Вилюков. Прибыл за новыми сцеплениями для своих клиентов, показав нам наглядно, что стало с требующими замену, и поделился профессиональным опытом из эксплуатации своего автомобиля и из опыта ремонта автомобилей на станции, какому характеру маршрута, какое сцепление.

Итак, 1-ое сцепление..

Внешний вид сцепления позволяет предположить, что эксплуатация происходила в режиме перегрева и букса, неоднократно, поверхность его периодически нагревалась до такой степени, что произошло растрескивание поверхности. Бывает при ремонте автомобиля на нашей станции, мы видим, что маховик не сильно поношенный (нет растрещин) и тогда мы его шлифуем. Здесь характер растрескивания такой, что шлифовать его смыла нет, трещины по всей структуре металла, на 2-3 мм в глубину маховика. Сцепление только под замену.

Владелец пытался, прицепив к УАЗику, таскать очень большие грузы, включив полный привод без включения понижающего ряда. Сцепление нагрелось до того состояния, что просто расплавилось. Температура нагрева достигала порядка 1000 градусов, о чём свидетельствуют расплавленные прокладки, потеки металла. Некорректная эксплуатация механизма также привела к необходимости замены.

Чтобы ваше сцепление служило долго, нужно соблюдать рекомендации по эксплуатации:
– нельзя допускать, чтобы оно грелось, буксовало;
– нельзя нагружать чрезмерной нагрузкой.

Оба, пострадавших сцепления фирмы “LUK”, но это совсем не значит, что данное сцепление не достойно вниманию покупателя, так как мы выяснили, что к выходу из строя привела неправильная эксплуатация.

Для эксплуатации без усердия и особого энтузиазма, не увлекаясь съездами с асфальта, для рядовой эксплуатации в городском режиме “LUK” отличный бюджетный вариант. Оно достаточно мягкое и не человечески выносливое, ездит до тех пор, пока не кончится вообще, но для жестких условий эксплуатации оно не подходит.

Для более продвинутого эксплуатирования, я бы посоветовал “SACHS”. У меня оно отходило в районе 160 000 км по не очень хорошим дорогам и я им очень доволен. И не раз мне приходилось наблюдать это сцепление на авто, обращающихся на станцию клиентов, к 120 000 км пробега, находящемся в идеальном состоянии. По-моему мнению, оно очень-очень надёжное.

Если кто-то хочет и в пир, и в мир, и в бой, то лучше приобрести керамическое сцепление, которое выдерживает нагрев до 3000. Это “STARCO” и “Спрут”. Если автомобиль активно эксплуатируется в грязи, на гоночной трассе, то нужно ставить керамическое сцепление. Правда, если на “LUK” и на “SACHS” можно ехать на полувыжиме сцепления (играя педалью сцепления, плавно тронуться), то керамика для ординарного автомобилиста – это неудобство жесткого и резкого замыкания передачи, ловить на нем недовыжим сцепления нереально, т.к. работает оно по принципу “вкл”, “выкл”. Керамика для профессиональных пользователей машины, для спортсменов, охотников, тем для кого важно очень-очень надежное сцепление. На керамике при буксовании скорее умрет маховик, чем сцепление, которое выдерживает сумасшедшие нагрузки.

Блог про Уаз

Пружинно рычажное сцепление автомобилей УАЗ-469, УАЗ-469Б и УАЗ-469БГ предназначено для разъединения коленчатого вала двигателя и трансмиссии в тех случаях, когда требуется произвести переключение передач или затормозить автомобиль.

Пружинно рычажное сцепление УАЗ-469, устройство.

Пружинно рычажное сцепление сухое, однодисковое, состоит из нажимного диска с кожухом, нажимными пружинами и оттяжными рычагами в сборе, ведомого диска с фрикционными накладками и гасителями крутильных колебаний в сборе. Механизм сцепления укреплен на маховике двигателя болтами, сбалансирован совместно с коленчатым валом, а его положение после балансировки отмечено на кожухе и маховике значком «О».

Между кожухом сцепления и нажимным диском установлены нажимные пружины, имеющие со стороны нажимного диска теплоизолирующие шайбы. Выключающее устройство сцепления состоит из установленных на нажимном диске оттяжных рычагов, муфты выключения сцепления с упорным подшипником, установленной на крышке подшипника первичного вала коробки передач, и вилки выключения, установленной на картере сцепления.

Ведомый диск установлен на шлицы первичного вала. Нажимной диск под действием пружин прижимает фрикционные накладки к маховику, возникающие при этом силы трения позволяют передать крутящий момент с коленчатого вала двигателя на первичный вал коробки передач.

Привод управления сцеплением УАЗ-469.

Привод представляет собой систему рычагов и тяг, связывающую вилку выключения сцепления, выходящую из картера сцепления, с педалью сцепления на рабочем месте водителя. Педаль сцепления закреплена штифтом на левом конце вала педалей. С педалью сцепления на валу свободно установлена педаль тормоза. Верхнее положение педалей определяется упором в буфер на наклонном полу кузова.

Для смазки узла педалей на валу установлена пресс-масленка. Приводной рычаг соединен с промежуточным рычагом с помощью регулируемой тяги. Промежуточный рычаг на оси стопорится пружинным кольцом и смазывается через пресс-масленку. Меньшее плечо промежуточного рычага соединяется с толкателем, который своим сферическим концом упирается в пяту вилки выключения сцепления. Пружины выбирают зазоры в механизме и удерживают детали в положении — сцепление включено.

Техническое обслуживание пружинно рычажного сцепления УАЗ-469.

Обслуживание заключается в очистке от грязи, подтяжке болтовых соединений, регулировке и смазке. После езды по грязным дорогам очищайте отверстие в нижней части картера сцепления. Своевременно смазывайте подшипник выключения сцепления через колпачковую масленку, расположенную с правой стороны картера сцепления.

Регулировка механизма пружинно рычажного сцепления УАЗ-469.

Производится при снятом нажимном диске сцепления в такой последовательности :

1. Установите между плитой и нажимным диском шаблон ведомого диска в виде кольца толщиной 9,5 мм. Закрепите за кожух собранный нажимной диск на плите шестью болтами.

2. Осуществляйте регулировку закручиванием и откручиванием регулировочных болтов до получения размера 51,5+-0,75 мм — расстояние головок болтов от поверхности плиты. Разница в расстоянии от плиты до головок болтов не должна превышать 0,2 мм.

3. Застопорите после регулировки болты рычагов отгибая край рычага в паз хвостовика болта.

Техническое обслуживание привода управления сцеплением УАЗ-469.

Сводится к регулировке и периодической смазке узлов трения через две пресс-масленки. Привод выключения сцепления регулируется изменением длины тяги, путем откручивания и закручивания гаек, крепящих тягу к квадратной головке пальца. Необходимость в регулировке может возникнуть из-за износа фрикционных накладок.

Для нормальной работы сцепления требуется, чтобы зазор между головками болтов оттяжных рычагов и подшипником выключения сцепления находился в пределах 2,5-3,5 мм. Это соответствует ходу внешнего конца вилки выключения сцепления в 3,5-5,0 мм и свободному ходу педали сцепления в пределах 28-38 мм, замеренному по площадке педали. Полный ход педали сцепления — 150+-10 мм.

Вопросы по сцеплению УАЗа.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь. Как стать трастовым.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Читать еще:  Почему не качает воздух на камазе

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Можно и коробку с мостами махнуть заодно, наверняка устали 🙂
Шутки шутками, а хотелось бы порассуждать немного.

Гидравлика. Что там может быть? Либо течет, либо перепускает, в обоих случаях, скорее всего, отсутствует нормальное усилие на вилку, следовательно передачи будут тяжело включаться или вообще с характерными звуками “втыкаться”. Что еще может быть от гидропривода?

Когда сцепление буксует – тут 98% стертый диск.

Когда машину колбасит при трогании – усталость корзины, потеря усилия лепестка(ов). Кривой маховик может быть? Разбалансировка вращающихся элементов? Что-то еще?

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Хорошо, когда такое состояние 😉

Это только комплект сцепления 9500.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

А это реальная беда нашего автопрома и УАЗа в частности, когда нет никакого “оригинала” чтоб 100% работал, пусть и дороже, но чтоб точно знать. Вот и приходится экспериментировать, читать форумы, изучать тонну ненужной информации 🙂

Вчера зашел в магазин, нужно было для патриота всякой ерунды по мелочи. Пришел в УАЗ отдел, сеточку бензонасоса бы мне. Ответ простой – иди в отдел ВАЗ. Ладно. Подобрал, купил. Возвращаюсь. Пистоны обшивки бы, поломал последний раз. Это тебе в ГАЗ отдел. И так почти по каждой фигне.
Нафига тогда УАЗ отдел вообще? 😀 Так по всем отделам наковыряем)))

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Выбор сцепления для УАЗ Патриот (409 двигатель)

Изначально автомобиль УАЗ Патриот комплектуется заводским сцеплением, качество которого оставляет желать лучшего. Со слов владельцев замену сцепления на этом автомобиле приходится делать чуть ли не через год активной эксплуатации. Особенно это касается автомобилей 2010 года выпуска, которые оснащались сцеплением низкого качества. Завод таким способом пытался уменьшить итоговую стоимость автомобиля, одновременно с этим возложив обязанности по скорой замене этого узла на плечи автовладельцев.

Хотя, стоит отметить, что до 2010 года были попытки дать ход хорошему сцеплению для УАЗ Патриот фирмы Luk, которое спокойно ездило 80–100 тыс. км, что является отличным результатом для полноценного внедорожника. Поэтому, если на вашем автомобиле уже проявляются признаки скорой кончины сцепления, не стоит покупать самый дешевый вариант, поскольку и менять его придется чаще. К тому же, процедура замены этого узла на любом автомобиле — одна из самых трудоемких операций.

Производители

В этой статье будут рассмотрены комплекты сцепления разных фирм, чтобы понять, какой из вариантов лучше поставить на УАЗ Патриот. Не секрет, что большинство версий УАЗ Патриот комплектуется бензиновым двигателем ЗМЗ 409, а сцепление бензиновых моторов обычно слабее, чем у дизельных (у которых больше крутящий момент). Поэтому, среди всех прочих вариантов, установка «усиленного» сцепления от дизельного Патриота тоже имеет смысл.

Итак, на УАЗ Патриот о штатном (заводском) сцеплении можно сказать только то, что от него нужно избавляться при первой возможности. Сцепления фирм KRAFTTECH и VALEO для УАЗ Патриот имеют качество, аналогичное заводскому, а именно — слабые, быстро отказывают. Рекомендуем ставить модели следующих фирм:

Сцепление этой фирмы занимает лидирующую позицию среди прочих. Как ни странно, в роли производителя выступает российская компания, что совершенно не помешало ей заслужить доверие и популярность у автовладельцев, в сети можно найти множество положительных отзывов о данном изделии. «Таю» хвалят за мягкий ход и отличную чувствительность педали, при этом, оно имеет высокий ресурс.

Читать еще:  Что проверять при покупке новой машины

Сцепление этого производителя выпускается не только для ЗМЗ 409, но и для дизельного агрегата «Ивеко». Вот его преимущества:

  1. Поставляется комплектом, в состав которого входят следующие детали: сам фрикционный диск, выжимной подшипник и корзина.
  2. В самом диске присутствуют многочисленные вентиляционные отверстия, предотвращающие перегрев.
  3. Наличие ограничителей подъема нажимной пружины на кожухе изделия, защищающих от повреждения диск и маховик.
  4. Приемлемая цена комплекта — в районе 9000 рублей (для дизельного мотора).

Рекомендуется приобретать для замены именно комплект, поскольку основные детали этого узла изнашиваются равномерно. Если изношен диск, скорее всего есть следы износа и на корзине с подшипником.

Suchs

Для дизельных Патриотов лучшим решением будет именно этот вариант сцепления. А все потому, что тут прижимное усилие корзины увеличено, по сравнению со стандартом. В роли производителя выступает Германия, поэтому и ценник многих может отпугнуть, за подобный комплект придется отдать более 10 тыс. рублей. Однако, в итоге вы получаете ресурсное сцепление от BMW 635/735, которое обладает следующими плюсами:

  • отсутствие посторонних шумов;
  • мягкий ход педали;
  • пробег около 100 000 км.

Каталожный номер изделия 3000 458 001. Несмотря на то, что это один из самых надежных и долговечных вариантов, при установке могут возникнуть трудности — возможно потребуется просверлить дополнительное отверстие крепления корзины на 4 мм в стороне от штатного.

Как уже было сказано ранее, это сцепление имеет достаточно высокий ресурс, оно будет отличным вариантом для тех, чей УАЗ Патриот эксплуатируется в смешанном режиме — легкое бездорожье и преимущественно городские дороги. Luk ставили на УАЗ Патриот в период с 2008 по 2010 г. прямо на конвейере. Данное сцепление подходит как для бензиновых ЗМЗ 409, так и для дизелей Ивеко.

Изделие имеет каталожный номер 624318609. Производством занимается концерн «Suchs», поэтому о качестве исполнения говорить не приходится, оно тут на высоте. При этом, стоимость комплекта не превышает 6000 рублей. Также, к преимуществам можно отнести: отсутствие шума и вибраций за счет встроенного демпфера, увеличенное прижимное усилие корзины (по сравнению со стандартом, например) и «легкая» педаль в салоне.

От Газели

Как вариант, можно поставить сцепление фирмы Sachs от Газель бизнес. Данный вариант оптимален, если на внедорожнике перевозятся тяжелые грузы. Для сурового бездорожья такой вариант тоже подойдет. Это сцепление изначально устанавливается на грузовые Газели с дизельными двигателями «Cummins», но подходит на УАЗ Патриот без каких-либо доработок. Пробег с использованием такого узла может легко перевалить за 120 тыс. км, поскольку Газель априори весит больше Патриота.

При замене рекомендуется сразу поставить выжимной подшипник той же фирмы, чтобы вскоре не пришлось снимать коробку и менять штатный подшипник низкого качества. С таким комплектом можно забыть о всевозможных подергиваниях при трогании с места, и уверенно преодолевать сложные снеговые и грязевые участки дороги.

Альтернатива

Кроме всего вышеперечисленного можно собрать собственный комплект сцепления под свои нужды. Некоторые умельцы достигают этого опытным путем, за счет компоновки деталей от разных производителей, получая при этом высочайшую износостойкость в самых экстремальных условиях езды. Но, нужно понимать, что такой вариант не может стоить мало.

Отличным вариантом усиленного сцепления будет установка на УАЗ Патриот диска с износостойкими керамическими накладками и демпфером, от компании «Art-Perform», например. И в пару к нему поставить корзину ЗМЗ Турбо (артикул 4064-01-6010900-04), обладающую наибольшим прижимным усилием из всех перечисленных.

Для УАЗ Патриота с 409 двигателем существуют и другие варианты сцепления, но они, к сожалению, имеют много негативных отзывов и рассматривать их не будем, лучше сосредоточиться на том, какое сцепление из уже перечисленных поставить на мотор вашего УАЗ Патриот.

Определение износа сцепления

Существуют признаки, по которым можно определить приближающуюся замену сцепления на УАЗ Патриот. В их число входят:

  • Трудности при переключениях передач, сопровождающиеся громкими щелчками, скрежетом и другими посторонними звуками.
  • Педаль сцепления «схватывает» в самом верхнем положении — тогда, когда она почти полностью отпущена.
  • При разгоне автомобиль движется рывками. Это пробуксовывает фрикционный диск, накладки которого, скорее всего, уже сильно износились.

При замене сцепления всегда проверяйте состояние маховика. Сильно изношенный или некачественный диск может повредить поверхность маховика, оставив на нем борозды. При дальнейшей эксплуатации даже с новым диском такой маховик будет порождать вибрации и шумы во время трогания с места.

Рекомендуем посмотреть видео с подробным описанием замены этого узла:

Снятие и установка дисков сцепления УАЗ-3151

Для снятия дисков сцепления выполните операции с 1 по 5 раздела «Замена выжимного подшипника УАЗ-3151».

Затем отверните шесть болтов крепления кожуха. Отворачивайте болты постепенно и последовательно по окружности, не более двух оборотов ключа за один раз, чтобы не изогнуть опоры кожуха нажимного диска.

Рис. 4. Ведомый диск сцепления

После снятия болтов нажимной и ведомый (рис. 4) диски свободно вынимаются вниз.

Установку дисков на автомобиле производите в обратном порядке.

Перед установкой выполните следующее:

1. Протрите чистой тканью, смоченной в бензине, все поверхности трения дисков и маховика.

2. Продуйте воздухом детали дисков сцепления и осмотрите их для выявления возможных дефектов.

3. Добавьте смазку в подшипник первичного вала коробки передач, установленный на коленчатом валу.

4. Установите в картер сцепления ведомый и нажимной диски и через заднее отверстие картера сцепления сцентрируйте ведомый диск относительно маховика с помощью оправки 55–1187, входящей в подшипник коленчатого вала.

Вместо оправки можно использовать первичный вал коробки передач.

Короткая часть ступицы ведомого диска должна быть обращена к маховику.

Рис. 5. Установка сцепления по меткам: 1 – метки

5. Совместите метки «О» (см. рис. 5) на маховике и кожухе нажимного диска и заверните шесть болтов крепления кожуха.

Болты заворачивайте равномерно и последовательно по окружности.

Разборка нажимного диска

Рис. 6. Снятие кожуха сцепления

Детали нажимного диска находятся под действием усилия шести пружин. Поэтому перед отворачиванием болтов крепления опор оттяжных рычагов их следует разгрузить, сжав диск прессом, как это показано на рис. 6.

Разборку нажимного диска производите в следующем порядке:

1. Сделайте на кожухе и диске метки их взаимного расположения, чтобы не нарушить балансировку при сборке.

Сделайте также метки на рычагах и нажимном диске.

2. Отверните три болта крепления кожуха к опорам оттяжных рычагов.

3. Плавно освободите кожух из-под пресса, снимите кожух, пружины и шайбы пружин.

4. Расшплинтуйте и выньте пальцы оттяжных рычагов, снимите опоры рычагов (вилки) и выньте ролики из рычагов.

Сборка нажимного диска

Сборку нажимного диска проводите следующим образом:

1. Заложите в отверстия оттяжных рычагов по 19 роликов. Для удобства сборки, чтобы ролики не выпадали, смажьте их смазкой Литол–24.

Не применяйте для этой цели солидол.

При отсутствии смазки ролики можно собирать с помощью цилиндрической оправки диаметром 8 мм и длиной 9 мм, вокруг которой в отверстия закладываются сухие ролики.

После установки роликов смажьте их 2–3 каплями трансмиссионного масла.

Рис. 7. Нажимной диск с установленными рычагами выключения сцепления

2. Вставьте собранные оттяжные рычаги в пазы нажимного диска в соответствии со сделанной при разборке маркировкой, вставьте пальцы рычагов (при этом оправки выйдут наружу) и зашплинтуйте их (рис. 7).

Читать еще:  Лада икс рай сколько стоит

3. Установите на рычаги опорные вилки таким образом, чтобы палец располагался в сторону нажимного диска, а ролик – в сторону кожуха.

Пальцы вилок зашплинтуйте.

4. Сборку диска с кожухом и пружинами производите под прессом, чтобы сжать пружины и ввернуть болты в опорные вилки.

Под пресс положите ведомый диск (или шаблон, заменяющий его, толщиной 9,5 мм).

На ведомый диск положите нажимной, собранный с рычагами; на выступы для нажимных пружин установите теплоизолирующие шайбы и пружины.

5. Установите кожух сцепления на нажимной диск так, чтобы совпали метки, сделанные при разборке.

Следите за тем, чтобы каждая пружина попала на соответствующий выступ в кожухе.

Прессом прижмите кожух к столу до упора, как показано на рис. 5. Перекосов кожуха не должно быть.

Заверните три болта крепления опорных вилок.

6. Отрегулируйте положение головок регулировочных болтов оттяжных рычагов.

Замена фрикционных накладок ведомого диска

Замену фрикционных накладок ведомого диска производите в том случае, если в накладках образовались трещины или выработались отверстия для заклепок, а также если накладки изношены так, что от поверхности трения до головок заклепок осталось менее 0,5 мм.

Как правило, в случае замены одной накладки следует заменять и другую.

Для замены накладок осторожно высверлите крепящие их заклепки (диаметр стержня заклепки 4 мм) и выньте остатки заклепок так, чтобы не повредить пружинных пластин диска.

После замены накладок проверьте биение трущихся поверхностей новых накладок относительно шлицевого отверстия.

Биение, замеренное на радиусе 125 мм, не должно быть более 0,7 мм.

Если оно превышает указанную величину, то ведомый диск необходимо править.

Эпопея со сцеплением. Драма в картинках.

Сцепление на моем УАЗе мне давненько не нравилось. Вверху тек бачок, внизу тек цилиндр, да еще там была залита БСК, в отличие от тормозов, которые я давно уже перевел на современный стандарт ДОТ. Кроме того, срабатывало оно только у самого пола, а холостой ход педали был огромный. В общем, форменное безобразие, а не сцепление.

И вот, наконец, руки дошли и до него. Итак, что мы имеем? Главный течет:

В чем причина? А вот в чем:

Лопнул бачок. Они вообще-то часто лопаются без видимых причин – качество такое. По идее, можно поискать бачок отдельно и заменить его, или даже запаять имеющийся (хотя это, как показывает практика, помогает плохо), однако я собираюсь менять тип тормозной жидкости с БСК на ДОТ, а они несовместимы. Это тоже можно обойти, разобрав цилиндр, заменив манжеты и тщательно промыв его спиртом или тормозной жидкостью ДОТ, но… Право же, это чрезмерная заморочь, да и пойди найди теперь тот ремкомплект. Поэтому меняю главный в сборе. Он стоит в наших краях 520 рублей.

Подставляем разрезанную бутылку для тормозухи – как раньше жили наши дикие предки, до изобретения пластиковой бутылки?

И, открутив трубку (ключ на 12), две гайки из-под панели (торцевой на 13) и отсоединив вилочку от педали (два ключа на 13) снимаем главный. Заменяем его новым в обратной последовательности, но…

Видите, что стало с педалью?

Отверстие, в которое вставляется ось вилочки штока главного цилиндра, совершенно разбито – отсюда и неприличный холостой ход педали. Да и пружина, примотанная проволокой – это, что называется “колхоз”. Только не на моей машине!

Изготавливаем втулочку. Для этого берем гайку из железа потверже и… напильник!

Да, да — простой обыкновенный напильник, тиски – и, как на уроках труда в школе… Старшее поколение меня поймет. Срезаем грани, и срезаем резьбу.

Потом дорабатываем напильником педаль:

Расширяем отверстие под втулку, смещая ее по-возможности к краю, чтобы уменьшить необходимую длину штока.

Вот, втулочка встала на место:

Осталось ее там закрепить, а для этого нет ничего лучше сварки. Кемпом, конечно, удобнее, но у меня он в стадии восстановления, после того, как побывал в чужих руках (никому и никогда не давайте свой инструмент!), поэтому электродом-троечкой, аккуратно:

Затем шлифуем получившуюся конструкцию, убирая сварочные швы:

И вот результат:

Осталось поставить нормально пружинку – для чего достаточно убрать проволоку и не полениться завернуть первый виток крючком. Разумеется, все смазывается графиткой и, подобрав по толщине шайбы, чтобы вилочка не имела бокового люфта, монтируется на машину. Свободный ход в норме — 35–55 мм. Полный ход, кстати, должен быть 185 мм для пружинно-рычажного сцепления, и его тоже стоит проверить.

Теперь, когда мы разобрались с педалью и заменили главный, пора делать рабочий. Для начала, снимаем старый рабочий цилиндр – из-за порванного невесть когда пыльника, зеркало цилиндра задрано песком и о ремонте речь не идет вообще. Для начала хорошенько промываем трубку и шланг от остатков БСК – прогоняя по ней педалью из главного тормозуху ДОТ под давлением. Я пролил с поллитра, этого должно хватить. Впрочем, если у вас есть лишний шланг – замените, не помешает. Так оно надежнее. А потом меняем рабочий…

И вот тут я допустил постыдный прокол, проявив излишнюю доверчивость. Вместо уазовского рабочего ушлый продавец втер мне газелевский. Нет, не то чтобы я их перепутал – но он убедил меня, что они взаимозаменяемы. Действительно, очень похожи:

И по крепежам садится на то же место, и шланг подходит, и шток, но… не работает как надо. Дело в том, что у старого УАЗа сцепление пружинно-рычажное, с нормально отведенным выжимным. На Хантерах и Газелях – диафрагменное-лепестковое, с нормально прижатым выжимным. То есть, вилка сцепления на 469-м должна иметь свободный ход порядка 17 миллиметров по нижнему концу. Пружина на вилке отжимает ее от корзины, а выжимной подшипник висит в воздухе и не крутится. На диафрагменном – свободного хода нет, и подшипник крутится вместе с корзиной. Такая, вот, разница. Если ставить газелевский рабочий, то вилка свободного хода иметь не будет – у него подпружиненный поршень. Именно поэтому на нем нерегулируемый шток, в отличие от уазовского, где он резьбовой с контргайкой. А мне, наивному, продавец напел про “автоматическую регулировку”, мол резьбовой шток не потребуется. Отчасти он и прав – но не для 469-го. Но это я сейчас такой умный, когда разобрался в вопросе, а в магазине я этого еще не знал. В общем, не верьте продавцам, всегда СНАЧАЛА разбирайтесь сами. 235 рублей в минусе зазря – можно, конечно, найти того продавца и засунуть ему в жопу плашмя вернуть ему этот цилиндр, но не стоит потерянного времени и нервов. Я уже достаточно их потерял, поставив не тот цилиндр и пытаясь заставить его работать.

В общем, купил новый, родной:

Кстати, заметно дороже – 360 рублей.

Сначала откручивайте цилиндр с картера сцепления, а потом от него шланг – так гораздо удобнее, да иначе и не открутите, кстати, трубка не даст. Прокачной штуцер (на 11) расположен так, что ключом к нему фиг подлезешь, но я его даже не прокачивал – достаточно было пролить самотеком висящий вниз на шланге цилиндр с открученным штуцером.

Кстати, перепутать УАЗовскую родную деталь с какой-то еще вам вряд ли удастся – посмотрите на заводское (!) крепление пыльника:

На какой еще машине его примотают на заводе проволочкой? Это УАЗ, детка!

Да, жаркий выдался денек:

Но зато сцепление теперь работает мягко, четко и аккуратно, чего и вам желаю.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector