Oreanda-online.ru

Сколько ходят передние стойки

Как часто надо менять амортизаторы в машине

Возьмем, к примеру, такую деталь подвески, как амортизаторы. Увы, но на качество их работы большинство моторизованных россиян внимания, как правило, не обращает. И очень зря. Ведь неработающий (или плохо работающий) амортизатор — это просто опасно. Мало того, что машина становится плохо управляемой, так еще и тормозной путь увеличивается на несколько метров. Причем особенно сильно это проявляется на авто с ABS.

Поэтому менять амортизатор нужно тогда, когда его поведение перестает устраивать автовладельца. В этом смысле хорошей «лакмусовой бумажкой» может стать состояние водителя машины после поездки длиной примерно в 700−800 километров. За рулем нормального автомобиля эта дистанция не должна вызывать серьезной усталости. А при изношенных амортизаторах утомление неизбежно будет, и довольно серьезное. Ведь все время водитель будет вынужден подруливать и «отлавливать» машину, чтобы она держала траекторию.

Однако даже новый амортизатор не способен обеспечить необходимы ездовые характеристики, если установлен неправильно.

Чтобы амортизатор надежно отработал положенный срок, нужно чтобы и остальные узлы подвески были в порядке. Далеко не каждый автомеханик, не говоря уже о водителях, знает, например, что «убитая» пружина сокращает ресурс амортизатора в 2,5 раза! А если у машины беда с сайлентблоками, то поршень амортизатора ходит не по оптимальной траектории и неравномерно изнашивает сальник. Результат тот-же — ускоренный износ, течь и прочее.

По-хорошему, стоит заезжать на диагностику подвески каждые 20 000 км пробега. Если в ее процессе выясняется, что амортизатор обладает 80% исходной работоспособности, можно ни о чем не беспокоиться. Если же что ресурс исчерпан, скажем, процентов на 50−60 — надо начинать думать о замене амортизатора.

Почему мы говорим о диагностике на СТО? Дело в том, что амортизатор изнашивается не мгновенно, процесс этот долгий, а потому автовладелец привыкает к постепенно ухудшающемуся поведению машины и считает, что все в порядке. Очень часто бывает, что человек меняет старые амортизаторы на точно такие же, но новые и начинает жаловаться, что машина стала слишком жесткой на ходу. Хотя на самом деле он просто забыл, как она ехала изначально.

Названы самые выгодные автомобили

Депутаты подписали ОСАГО приговор «в натуре»

Теперь предположим, что мы имеем дело с аккуратным водителем, трепетно ухаживающим за своей «ласточкой», но делающим это экономно, особенно в кризисные времена.

У такого человека велико желание приобретать не оригинальные, но проверенные запчасти, ведь разница в цене между первыми и вторыми может быть колоссальная. Особенно если речь идет об изделиях из Китая. Спору нет, производители автокомпонентов из Поднебесной в последнее время заметно улучшили качество своей продукции. Но давайте сравним все расходы, которые понесет автовладелец, отказавшись от качественного, но дорого товара в пользу менее надежного, но дешевого.

Призрачность выгоды от перехода на «китайщину» можно проиллюстрировать на примере какого-нибудь известного «амортизаторного» бренда, предлагающего на нашем рынке свою отнюдь не дешевую продукцию. Пусть это будет японская KYB (Kayaba) со своим самым распространенным в мире амортизатором — серии Excel-G. В российской рознице один Excel-G стоит около 2500 рублей. Сейчас в Москве расценки на замену одного амортизатора начинаются с отметки 1000 рублей. Таким образом, замена пары амортизаторов премиального бренда будет стоить не менее 7000 рублей. Однако с целью экономии мы найдем китайский амортизатор стоимостью 1000 рублей за штуку — то есть не совсем сомнительный. Поставить пару таких «китайцев» обойдется в 4000. Экономия, таким образом, составит 3000 рублей.

При этом отзывы реальных обладателей китайских амортизаторов свидетельствуют, что срок их «жизни» на российских дорогах в среднем составляет год-полтора, не более. Статистика утверждает, что среднегодовой пробег «усредненной» легковушки за время кризиса у в России уменьшился примерно на треть — до 18 000 километров. Исходя из этого, мы можем оценить ресурс типичного китайского амортизатора — около 25 000 пробега. После этой отметки его приходится менять: приобретать новую пару этих демпферов подвески, отправляться на СТО для замены и вновь тратиться на регулировку развал-схождения колес.

Конституционный суд присудил платить за ДТП без учета износа деталей

Грызуны массово портят электропроводку легковушек Toyota

Проведя подобный расчет перед самой первой заменой амортизаторов, приходишь к выводу, что гораздо выгодней сразу же потратиться на более дорогие японские амортизаторы и после этого как минимум на 4,5 года забыть об их заменах. Ведь воспользовавшись дешевым «китаем», за те же почти пять лет придется трижды (!) менять амортизаторы. Только на их покупку и установку уйдет не 7 000, а 12 000 рублей. И это без учета расходов на процедуры регулировки развал-схождения колес.

Правда, чтобы японские амортизаторы ходили «долго и правильно», их лучше устанавливать в мастерских, входящих в программу «KYB Сервис». В ее рамках идет обучение персонала СТО, прежде чем станция получит право устанавливать амортизаторы с расширенной гарантией изготовителя. То есть автовладелец, покупая «Каябу» и устанавливая ее в «Каябе», получает на комплект амортизаторов максимальную гарантию — 80 000 км пробега или три года. Революции в глобальном масштабе тут, по большому счету, нет. Для рынка США KYB вообще дает пожизненную (до момента списания машины в утиль) гарантию на свои «аморты». Другое дело, что на данный момент на российском рынке пока никто ничего подобного не предлагал и не предлагает.

срок службы стоек

Опции темы
Поиск по теме

срок службы стоек

Всем привет не осуждайте что тема поднималась много раз но так для себя и не выяснил, конечно же речь пойдет про стойки. Вот, после пробега 65 тык., после приобретения короллки 99 г.в и это за год и три месяца, началось пробивание стоек.
Дорогие форумчане, кто сколько проехал на стойках после замены и каких производителей и конечно же про пружины не забывайте рассказать. Огромное спасибо. Конечно хочется чтобы тысяч сто пробежали.
————————————————————————– corolla 99 ХЕ

А сколько пробег был когда машину брал?
А какая машина? АЕ110?
А какие стойки стояли, о чем речь? Вопросец уточни.

Я взял свою (в подписи) с пробегом 47000 км. Где то при 70000 км (примерно после года) потекли передние родные стойки. Поменял на Кайаба газовые, пока езжу (тьфу три раза). После родных показались жестковатыми, привык потом, зато устойчивость на скорости и в поворотах в норме, хотя я не гонщик, езжу в гражданских режимах)))))) по городу.

брал машину пробег был 80194км на данной момент 147300 кузов 110 вопрос вот в чем кто на каких стойках после замены прошел и как ведут себя после замены в принципе хочу ставить оригинал из комплекта для плохих дорог менять вместе с пружинами но интересно узнать сколько служат tokiko,kyb и др
————————————————————————–
Toyota Corolla АЕ 110, 1999, XE Limited, 1.5 5A-FE

да кстати стойкине текут но задняя левая ипередняя правая уже под стукивают
————————————————————————–
Toyota Corolla АЕ 110, 1999, XE Limited, 1.5 5A-FE

Эх Москвичи, где вы умудряетесь найти дорогу, чтоб стойки пробивало?

На перед летом поставил Каяба, пока живы. Вообще говорят у нас они живут около года, при круглогодичной езде. Вот на задние пока денег нехватает, надо бы хоть прокачать.

стойки ходят столько, насколько позволяют финансовые возможности хозяина

на сайте каябы есть рекомендации по определению срока смены стоек
одна из них если машина прошла 80 тыс

если хочеш чтоб прошли 100 так и езди столько
пружины брал ОБК. передние нечего а задние сразу провисли
так что лучше поискать что то другое

В марте 07 на филдера поставил передние стойки Токико, вот лето закончилось и вместе с ним правая стойка, китай есть китай, хоть и говорят, что Япония. На днях поеду на рынок брать японскую контрактную к ним больше доверия, благо что левая есть японская.

поменял задние стойкипри пробеге 90000, отсле большой ямы, хотя они уже были мертвые. поставил каябы, пол года- полет нормальный. стояли токико.

я на своей прбежал 30 тысяч и не каках проблем. Пробег у неё почти 180000. corolla ae104 1999 4wd. Когда я задирал попу, болты крепления стоек срезал болгаркой. Всё стоит родное, но если менялось то очень давно.

Ребята, незнаю какие у вас дороги, но когда я еду по редким участкам ровного асфальта, как правило не более 500 метров, то тоже на стойки не жалуюсь. По вашим дорогам, можно вообще стойки не менять, а ездить на пружинах.

Стоят родные,с япии тока 4месяца и 10тыр.по РФ.Полёт нормальный.Весной думаю надо будет менять,тогда и буду спрашивать какие лучше.

бесетись. стойки ходят как сказал zipun..)))
а так мож их и менять не надо.

поставил новый стойка.
улица холодно, – 45
проехал от дома до работы попал в глубокий ям
Тем самым новая стойка прослужила 15км
Каяба – плохой стойка
Алексей, ну как вы узнаете сколько служат каяба или токико ? всё из одного контейнера вопрос в том какая яма вас поджидает за углом.
Неужели в ВОронеже Якутске хабаровске и кемерово одинаковые дороги с одинаковыми ямами на одинаковом растоянии лежащих друг от друга ?

Не знаю, как у кого, у меня задние стойки “кончились” только прошлой зимой (даже точнее весной), отходив почти 3 с половиной года КРУГЛОГОДИЧНОЙ эксплуатации. Причём большей частью – под нагрузкой (картошку в багажнике и т.п.), а зимой – в условиях очень низких температур (иной раз по месяцу-полтора выше -45 температура на улице не подымалась).

Передние я прокачал у одних умельцев в первый год по приобретению автомобиля, и “кончились” они тоже примерно так же.

Читать еще:  Почему мерцает свет в автомобиле

В общем, математика простая получается: 4 года – 4 стойки 🙂

_______________________
T-Carib, АЕ115, 7A-FE, 4WD, 1997

срок службы стоек чувстую вещь субьективная, раньше когда слышал про пробежную машину такие слова “машина отличная за три года нечего не менял” думал вот ведь умеют делать машины, а сейчас думаю вот ведь хозяин дятел машину ушатал. у японцев широкий предел живучести (чем наши и пользуются) я сам ездил год с движком с прогоревшими клапанами. Если человек не ездок он следит за машин ухаживает в меру
своих возможностей. А если обратное то и стойки и пять лет отслужат даже за полярнум кругом, а потом умрут вместе с подвеской всей и может еще чем то

все понятно вот почему и задал вопрос на форуме т.к проблег за год примерно 50-60 тык и хотелось бы поставить стойки чтобы прослужили по дольше а так всем спасибо за ответы

Да еще такой вопрос кто менял уже стойки не приглядывались к ним а то мне не давно сказали что Tokiko ставят на заводе хоть на стойках пишут Toyota а внизу написано Tokiko кто видел или знает напишите

Точно, я когда на своей менял, там на стойке тойота, а внизу токико было написано. Стойки у меня те отходили 3 года по нашим раздолбаным дорогам (ну и ваще они не менялись с момента выпуска – и прошли на момент замены порядка 90ткм.). Поменял я их на каябу, по цене каяба на 30$ дешевле чем оригинал. В общем жестковаты они – каябы, но в принчипе нормально – сейчас они прошли более 17ткм.

Замена стоек

Замена стоек. Меняем передние и задние стойки правильно

Вождение машины и ее ремонт – понятия друг от друга неотделимые. Вне зависимости от того, насколько бережно мы к автомобилю относимся и как аккуратно им управляем, воздействие внешних сил на наше авто, к сожалению, почти неизбежно, и рано или поздно ремонтом автомобиля приходится заниматься.

Даже если научиться предугадывать маневры других участников дорожного движения, предсказать, будет ли яма в следующей луже, невозможно. С учетом качества наших дорог яма рано или поздно (скорее – рано) найдется. Удар в таком случае примет на себя подвеска автомобиля, и как раз ремонт подвески – явление наиболее регулярное. Об этом, а конкретно о ремонте и замене стоек, пойдет речь в данном материале.

Технический ликбез

Сглаживают для нас неровности дорожного покрытия и терпят агрессивную манеру езды именно амортизаторы в составе подвески автомобиля. Амортизаторы конструктивно бывают разные, однако именно от их качества зависят комфорт и безопасность движения автомобиля.

Помимо непосредственно амортизаторов, выделяют понятие «стойки амортизаторов». Вещи это разные, и путать их не следует.

Конструктивно амортизатор – цилиндр с гидравлической жидкостью высокой вязкости или газом, внутри которого двигается поршень на штоке. Различают амортизаторы с пружинами и без таковых. Эффект амортизации обеспечивается за счет перемещения жидкости под давлением через отверстия поршня амортизатора. Благодаря вязкости жидкости и маленькому размеру отверстий, пружине передается замедленное движение, в чем, собственно, амортизация и заключается.

Стойки амортизатора соединяют кузов и колеса автомобиля, а опора стойки объединена с главной частью амортизатора – демпфером – и пружинами (при наличии таковых). Назначение стойки ощутимо шире, чем у амортизатора. Стойка:

  • удерживает вес автомобиля;
  • передает кузову автомобиля силу сцепления с дорожным покрытием;
  • поддерживает должное положение кузова относительно колес;
  • устраняет излишний крен автомобиля при движении;
  • может принимать на себя сильные боковые нагрузки.

Как видно, поглощением неровностей дороги дело не ограничивается. Исходя из этого, игнорирование проблем со стойками автомобиля и их несвоевременная замена могут привести к ухудшению контроля подвески и рулевого управления, увеличению тормозного пути и утрате стабильности при движении. Проще говоря, отложенная на потом замена стоек подвергает опасности передвижение в автомобиле вас, ваших пассажиров и других участников дорожного движения.

Когда производить замену передних стоек

Замена передних стоек – операция более распространенная: передняя часть автомобиля более тяжелая, и к тому же именно на нее в первую очередь приходится воздействие внешних сил в виде неровностей покрытия. Понять, что замену передних стоек необходимо производить, можно по следующим симптомам:

  • в подвеске во время движения слышны глухие скрипы и щелчки;
  • автомобиль стало заносить, увеличился тормозной путь;
  • ухудшилась степень сцепления с дорогой;
  • на стойках видны следы жидкости (гидравлической) – износились сальники;
  • визуально определяемая деформация конструкции стоек.

К замене стоек может привести как естественный износ данного элемента подвески автомобиля, так и плохое качество амортизатора, неверная установка или агрессивные условия эксплуатации.

Популярный вопрос у автолюбителей: нужно ли при замене передних стоек менять и пружины подвески? В данном случае смущает прежде всего увеличенная цена вопроса. Пружины совершенно точно должны подвергнуться замене, если на них видны следы старения металла или его коррозии, если на пружине обнаружена трещина или в случае, когда вы заметили, что высота автомобиля снизилась.

В остальном же с заменой пружин можно повременить. Однако одновременная замена стоек и пружин определенно увеличит срок службы амортизаторов, а также позволит сэкономить на дополнительном обращении в сервисный центр.

Замена задних стоек

Процесс замены задних стоек автомобиля принципиально ничем не отличается от аналогичной операции с передними стойками. Единственный момент – пружины могут располагаться отдельно от стоек, что позволит облегчить ремонтные работы.

Также стоит учитывать особенности эксплуатации автомобиля. Если нагрузка на заднюю ось сильная и регулярная по причине, например, перевозки грузов, то проверку и замену задних стоек, если это будет необходимо, важно производить регулярно. В остальном же задние стойки прослужат в полтора-два раза дольше, чем передние.

Рекомендации при замене стоек

Существует несколько универсальных рекомендаций, которые позволят сэкономить время и деньги при замене стоек:

  1. Стойка – элемент авто, на котором не стоит экономить. Низкокачественные стойки довольно проблематично монтировать. К тому же от качества стоек напрямую зависит ваша безопасность.
  2. Замена стоек производится исключительно парами. В случае если поменять одну стойку и оставить вторую, последняя, когда выйдет из строя, переложит нагрузку на первую и сократит срок ее работы.
  3. Замена стоек должна сопровождаться заменой пылезащитных чехлов.
  4. Использование специальных инструментов позволит не повредить новые стойки во время замены.

Ключевым советом является то, что при отсутствии соответствующего опыта замена стоек может только усугубить проблемы с подвеской автомобиля.

Специалисты сертифицированных центров Mobil 1 возьмут замену стоек автомобиля на себя и сделают это быстро и добросовестно, а также позволят вам сэкономить драгоценное время.

Стойки амортизаторов передние: когда нужна замена

Здравствуйте, дорогие друзья! Рад снова вернуться к работе. Сегодня предлагаю поговорить про стойки амортизаторов передние. Это важный конструктивный элемент любого автомобиля. Я расскажу о том, что это такое, для чего нужен данный элемент и каковы признаки износа или поломки. Плюс рассмотрим самый главный вопрос — замена передней стойки.

Читать еще:  Провод аукс как подключить

Особенности устройства

Многие отождествляют понятия амортизатор и стойка амортизатора. Одни думают, что это простая пружина, а другие правильно называют амортизаторной стойкой все ее компоненты в сборе.

Где правда, а где ложь? Будем разбираться.

Начнем с того, что стойками амортизатора называют элемент подвески, необходимый для соединения двух важных составляющих — колес машины и самого кузова. Опора соединяется с демпфером и пружиной. Кстати, именно демпфер считается самым главным компонентом амортизатора.

Амортизаторная стойка или просто АС выполняет несколько ключевых функций:

  • удерживает массу машины;
  • передает силу сцепления с дорожным покрытием кузову;
  • поддерживает оптимальное положение кузова по отношению к колесам;
  • устраняет лишний крен;
  • принимает на себя боковые нагрузки.

Цена стоек выше по сравнению с амортизаторами, поскольку конструкция у них сложная, а в производстве используют более качественные материалы. Если смотреть на конструкцию, то АС выпускают с пружинами и без них. Внимательно думайте, прежде чем купить.

Выбирать новые стойки на Форд Фокус, Рено Логан, Шкода Октавия, Киа Спектра, а также автомобили типа ВАЗ 2110, 2114 или Лада Гранта и Приора, нужно исходя из конструктивных особенностей подвески и доступного бюджета.

Теоретически передние и задние стойки можно называть просто амортизаторами. Но я с такой позицией не согласен. Эти элементы отличаются друг от друга. Если на фото и видео вы этого разглядеть не можете, то я вам подскажу. Хотя два элемента похожи, у стойки дополнительно имеется опорная пружина и рулевая тяга.

В состав стойки входят следующие элементы:

  • Цилиндры. Содержат внутри себя поршень и специальную гидравлическую жидкость;
  • Гидравлическая жидкость. Может быть представлена смесью газа и жидкости, либо просто смесью из газов. Она нужна, чтобы передавать усилия между амортизаторами;
  • Шток. Удерживает на себе поршень и необходим для сборки толкающих усилий;
  • Поршень, дополненный пропускным клапаном. Он осуществляет движение внутри цилиндра. Нужен для плавной передачи колебаний;
  • Сальники. Уплотнитель и герметик;
  • Внешний корпус. Служит для размещения внутри себя всех составных компонентов амортизатора;
  • Крепежи. Сами понимаете, необходимы для соединения амортизаторов с кузовом машины.

Увы, даже на машинах типа Киа Спортейдж, Шевроле Круз, Лачетти и Авео, Рено Логан, разных моделях Митсубиси, Фольксваген и Тойота, как и отечественная Калина, не всегда удается без последствий долго эксплуатировать машину на одних и тех же стойках. Со временем они изнашиваются, ломаются и приходят в негодность.

Тут важно вовремя заметить, когда АС подают признаки усталости и нуждаются в замене.

Симптомы чрезмерного износа или поломки

Я не буду расписывать, что может произойти, если сломается левая или правая стойка. Ничего хорошего не случится, это я вам гарантирую. Потому внимательно следите за своим автомобилем. Своевременный ремонт или замена стоек позволит избежать проблем.

На неисправность передних стоек указывают следующие характерные признаки:

  • при движении раздается скрип, щелчок и стук;
  • автомобиль раскачивается и долго продолжает колебаться из стороны в сторону;
  • автомобиль сильно заносит в поворотах;
  • для торможения нужен больший тормозной путь, чем обычно;
  • автомобиль «приседает», когда вы разгоняетесь или тормозите (ощущения наблюдаются сзади и впереди соответственно);
  • машина хуже цепляется за дорогу;
  • резина изнашивается неравномерно;
  • из амортизаторов подтекает тормозная жидкость;
  • пружина, опоры или шток покрываются коррозией;
  • повышается уровень шума при разгонах (вероятнее всего, повредились крепежи втулок);
  • корпус деформирован, поршень не может нормально перемещаться внутри цилиндра;
  • пружины расположены неправильно, потому корпус машина начинает колебаться при движении.

Износ и поломка стоек могут происходить из-за низкого качества самих элементов, неправильной установки или естественного процесса износа и старения элементов.

Сказать однозначно, какие лучше всего покупать стойки, если требуется замена, я не могу. Многое зависит от бюджета и самого автомобиля. Но в цене сейчас бренд Каяба или, как правильно его называть, KYB. Положительные отзывы и адекватная цена делает данные стойки достойным выбором. Но решать вам.

Процедура замены

Поскольку подшипник, верхняя опора или вся стойка в сборе уже отработала свое, выход только один — замена компонента подвески.

Эту работу на передней части автомобиля можно выполнить своими руками. Если у вас износилась только левая или правая стойка, то менять придется одновременно обе.

Я вам расскажу, как примерно выглядит процесс замены. Но лучше опираться на руководство по ремонту конкретно вашего автомобиля. Все же существуют определенные различия в конструкции и особенностях демонтажа.

  • Освободите себе доступ к верхней опоре стойки. Как минимум придется снять уплотнитель подкапотного отсека.
  • Снимите заглушку, открутите крепежную гайку штока АС. Понадобится головка и удлинитель с воротком. Делать это лучше тогда, когда сама стойка еще не демонтирована.
  • Ослабьте крепежи колес, поддомкратьте автомобиль, чтобы шины не касались пола. Не забудьте подстраховаться от срыва домкрата.
  • Демонтируйте колесо. С помощью металлической щетки очищается все находящееся там. Лучше обработать дополнительно WD40 и дождаться, чтобы средство подействовало.
  • Открутите крепежную гайку от шарнира стабилизатора, о также винт тормозного шланга. Если у машины есть АБС, придется снимать трубку с проводкой от датчика со стойки.
  • Теперь откручиваются крепежи кулака. Болты можно аккуратно повыбивать молотком. У некоторых машин дополнительно стоят втулки. После этого уже ничего снизу стойку держать не должно.

  • Настало время отвернуть гайку, которая удерживает верхнюю опору на кузове. АС снимается вместе с пружинкой и опорой.
  • Далее нужны стяжки, чтобы сжать пружину. Требуется получить зазор между самым крайним витком и чашкой. На штоке вы уже ослабляли ранее гайку. Теперь ее можно открутить полностью. Это позволит снять опору и пружину вместе с чашечкой.
  • Если отбойник и пыльник износились, они тоже под замену.
  • Новые АС обычно советуют предварительно прокачать. Делайте это согласно инструкции производителя.
  • Поменяйте сальники и прокладки. Старые уже не годятся.
  • Выполните обратную сборку.

Кстати, уже размещена интересная статья о проставках в пружины для увеличения клиренса. Советую почитать.

Надеюсь, вам инструкция не показалась слишком сложной и вы примерно поняли, что вас ждет. Желаю удачи в ваших начинаниях и, надеюсь, вы вернетесь на сайт за порцией новых интересных материалов!

Спасибо за внимание! Оставляйте комментарии и подписывайтесь!

(2 оценок, среднее: 4,00 из 5)

Сколько ходят передние стойки

Задние плохо себя вели с 70 тыс, на 118 вытекли и застучали, поменял.

———- Сообщение добавлено в 00:06 ———-

300 тыс.Не верю! 😀 Не ходят эти расходники столько.

За пару просят 7 000 рублей

недорого. у ОД 1шт. стоит 6800 + работа 4000.

Кстати у VW допустимо менять аморики по 1 шт. Был удивлён, но VW Подтвердил эту инфу.

где угодно только не в туле на 18 , у меня стоят 15, и то уже что то там брякает и глухой стук

———- Сообщение добавлено в 18:46 ———-

глухой стук аж кажется по всему кузову отдает ! но это на мелких ямках

ИМХО.
Монро я бы не советовал.

А на седьмой GTI как раз их влепили.;)

Оригиналы задние были МОНРО (ППД). И неоригиналы для ППД только МОНРО 23987. Выбора нет.

передние точно саксы а вот по задним не вспомню, может на джетты немного другая подвеска шла

Богэ и сакс, все остальное от лукавого.

А как же бильштаин и кони ? они одни из ведущих производителей а кони делает аморты на многие суперкары, но вот цена

я ставил боге с ппд все было ок.Тоже кажется, что по геометрии-длина в вытянутом состоянии при отбое-они одинаковы. И вполне подойдут от европодвески.
когда заказывал отбойник на заднею стоику по вину он вышел как с ппд но не подошелОтбойники есть овальные и круглые. Какая верхняя опора, такой и отбойник надо брать. Вполне можно руками пощупать, прежде чем заказывать. Я так и сделал, на всякий случай. . )))

———- Сообщение добавлено в 15:47 ———-

и чем там они отличаются остаётся только догадыватьсяОт моих стоковых 23897 отличаются формой: на стоке есть утолщение резервуара внизу, выглядит более солидно, на 23987 труба одного диаметра.

это,надо понимать,в этом месте?

вон у меня на фотке, где на земле лежат, видно утолщение внизу у заднего аморта, а на новых, которые дома на полу, нет утолщения . )))
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showpost.php?p=1371888&postcount=81

в натуре интересно – зачем оно? :confused:

Тоже кажется, что по геометрии-длина в вытянутом состоянии при отбое-они одинаковы. И вполне подойдут от европодвески.
Отбойники есть овальные и круглые. Какая верхняя опора, такой и отбойник надо брать. Вполне можно руками пощупать, прежде чем заказывать. Я так и сделал, на всякий случай. . )))

Читать еще:  Сколько стоит компрессометр для авто

———- Сообщение добавлено в 15:47 ———-

От моих стоковых 23897 отличаются формой: на стоке есть утолщение резервуара внизу, выглядит более солидно, на 23987 труба одного диаметра.

Да по этому то в курсе у меня овальный но по каталогу вину вышел круглый а на овальный было 2 длинны в итоге по номеру с клуба джетты заказал длинный овальный подошел

———- Сообщение добавлено в 19:02 ———-

Antoxin, а по цене если не сложно подскажите что по чем ? разница межд эти фирмами велика ?

———- Сообщение добавлено в 20:10 ———-

а вот на зад, к сожалению экзист ничего не предлагает кроме монро, и это печально.

———- Сообщение добавлено в 20:10 ———-

а вот на зад, к сожалению экзист ничего не предлагает кроме монро, и это печально.
дык не зацикливайтесь на нем, оригинал закажите у кулео

Carbon71rus, если ты возьмешь богэ или сакс то не ошибешься.

Ещё Бильштайн можна.Они толковый товар выпускают.
И ещё одно-если ставим самостоятельно(не на СТО) обязательно прокачиваем аморт перед установкой,и тогда он проходит гораздо дольше.
Как прокачивать,описанно тут:http://www.kybcom.ru/prokachka.html

Carbon71rus, смотри подвесочку! Какие симптомы?
Очень сильную болтушку дают поперечные тяги на задних рычагах.
Я вот тем летом поменял все сайленты, и очень доволен. Машина стала как новая.

сайлен менял по весне , опорники целиком , вся фирма лимфердер , сегодня был сного в сервисе на диагностике подвески , результат 0 все отлично говорят у тебя вот такие дела )

А какие амортизаторы входят в группу “остальные”?

Амортизационная стойка Макферсона представляет собой прикрепленный при помощи резиновой чашки к верхней части колесной арки цилиндр с подшипником, в который упирается амортизатор, объединенный в один блок с пружиной. У стойки Макферсона есть интересная особенность, которая отличает ее от двухрычажной подвески: при повороте колеса амортизатор также совершает поворот – этим объясняется и присутствие подшипника, и наличие гидроусилителя рулевого управления практически во всех современных моделях – такая конструкция гораздо проще, чем первый вариант, но создает намного большее усилие на руле.

При замене амортизаторов нужно менять и пружины или это не объязательно?

Нет никакой необходимости, если только им не 10 лет.

Как топик-стартер, напишу – решился-таки привести подвеску машины в соответствие комплектации Sportline (в европе на этой комплектации, как правило, стоит оригинальная спорт-подвеска). Буду менять порядком поднадоевшую ППД (во-первых, нету сил больше смотреть на этот мини-джип, во-вторых, амортизаторы явно уже подустали за 122k) на оригинальные евро-спорт пружины. Попутно меняю все опоры амортизаторов (передние вместе с опорными подшипниками) и сами амортизаторы (выбрал SACHS Super Touring). Надеюсь, что в результате получу существенное улучшение управляемости, более упругую подвеску и наконец-то нормальный внешний вид!Бюджет всей этой затеи вмеcте с работой в районе 30р.

P.S. Несколько фото Гольфа на оригинальном евро-спорте:

https://dl.dropbox.com/u/4750030/euro-sport1.jpg
https://dl.dropbox.com/u/4750030/euro-sport2.jpg
https://dl.dropbox.com/u/4750030/euro-sport4.jpg

в общем был сегодня на вибростенде , перед износ амиков на 25 % зад на 15 % чего делать х.з думал амики видимо дело в другом !

На вибростенде износ именно аммиков тебе не покажут))
Он показывает твою работоспособность всей подвески в совокупе и то приблизительно!!
Проверить как работает твой амо можно только на спец оборудовании!!

Я уже и все сайлент блоко заменил и задние амортизаторы. 145 000 км. Передние тоже пора уже. Задние поставил sachs. Доволен.

———- Сообщение добавлено в 21:47 ———-

А писать так и не научилсо. super:

перечитал всю ветку распиарили саксы боже, а хоть бы кто нибудь написал код амиков. сам назад при пробеге около 70000 задние амики поменял на монро с ппд т.к. орижиналы вытекли
ещо момент: если на лето выкидывать ппд (мини джып надоел)), а амики оставить которые идут под ппд, то будут ли последствия?

Как раз отвечу на твой вопрос. Передние амортизаторы SACHS 312267, задние SACHS 310950 (конкретно для двигателя 1,6). Это серия SuperTouring, диаметр 50мм. Знаю что допустим на Golf GT идут амортизаторы с диаметром 55 мм. Купил эти амортизаторы для установки с оригинальными евро-спорт пружинами. Можно наверное и родные оставить (вроде как некоторые так ездят и ничего). Но я считаю это не совсем правильно, и меняю амортизаторы на новые. Тем более на данный момент пробег 123 тысячи и заводские аморты если и не текут, то точно уже не работают на 100% (все-таки они не вечные). Впечатления от езды обязательно напишу недели через две, когда все это будет поставлено на машину. Дополнительно меняю опоры всех стоек, опорные подшипники стоек спереди и сайлентблоки рычагов передней подвески (заменяю их на усиленные от Ауди RS3, что должно положительно сказаться на управляемости машины и чувствительности руля). Как говорится, если делать – то делать по уму.

———- Сообщение добавлено в 23:08 ———-

Прежде, чем тупо менять амортизаторы и проверять их на каком то стенде надо проверить подвеску, на передних рычагах при большом пробеге замена переднего и заднего сайлентблоков рычага, а сзади обычно нижний поперечный рычаг.
Немного уточню – обычно это внутренний сайлент-блок заднего поперечного рычага.

Когда надо менять амортизатор

Необходимо стабильно проверять Ваши амортизаторы для спокойного и безопасного передвижения по нашим дорогам.

Ваш автомобиль проехал более 80000 км, и Вы никогда не проверяли амортизаторы?

На автомобильных покрышках имеются вытертые участки, и скаты изнашиваются очень быстро?

При прохождении крутых поворотов Ваш автомобиль «проседает»?

Вы стали ощущать во время движения каждый бугорок и ямку и машина начала вести себя неуверенно?

Корпус и шток амортизатора покрыты маслом?

Если на любой из вопросов Вы ответили одни раз «да» — немедленно проверьте свои их и узнайте когда надо менять амортизатор.

Основные сведения

С технической точки зрения, амортизатор является непростой деталью автомобиля и каждому автомобилисту нужно знать, на каком пробеге меняют амортизаторы.

Подвеску машины можно диагностировать простыми способами, а для выявления причин неисправности амортизаторов, как правило, необходимы специальные стенды.

Компании – производители проводили исследования и пришли к выводу, что основными причинами выхода амортизаторов из строя являются:

  • Непрофессиональная установка на автомобиль;
  • Нарушение условий и правил эксплуатации;

Шесть наиболее распространенных причин неисправностей амортизаторов

  1. Механическое повреждение амортизатора: искривление штока, вмятина или трещина на корпусе,
  2. Разрушение сальника штока амортизатора;
  3. Естественный износ, разрушение или выход из строя поршня или клапанного узла;
  4. Отрыв крепежной проушины, разрушение сайлентблоков;
  5. Пришла в негодность амортизационная жидкость или залили не ту, что необходимо;
  6. Нет газа в амортизаторе;

Оценить работоспособность амортизаторов можно несколькими способами. Чем проще способ, тем менее точным бывает результат диагностики.

Определение неисправности амортизатора по изменению управляемости, устойчивости и жесткости подвески

Любая деталь или узел в автомобиле подвержен естественному износу, и амортизаторы не исключение. Машины разных марок и моделей имеют отличные друг от друга показатели управляемости, устойчивости, жесткости подвески, которые закладываются конструкторами на заводе. Многие спрашивают — можно ли менять один амортизатор? Можно, но лучше два, так как это обеспечит лучшую работу. Манера вождения водителя, оценка ходовых качеств автомобиля также индивидуальна. Поэтому, данный способ определения работоспособности амортизаторов весьма субъективный. Производители амортизаторов рекомендуют при применении данного способа диагностики, сравнивать работу аналогичных моделей машин, на которых установлены 100% исправные устройства.

  • Диагностика при помощи надавливания (нажатия) на автомобиль. В зависимости от поведения автомобиля, с помощью данного метода можно сказать, что амортизатор полностью вышел из строя или его «подклинивает».
  • Во время движения водитель считает, что подвеска «мягкая» (неустойчивая, плавает по дороге). При таком поведении машины возможной неисправностью амортизаторов может быть отсутствие жидкости в рабочей камере, неисправен клапанный узел, оторвано крепление устройства.
  • Во время движения водитель слышит стук в подвеске. Причиной такой неисправности может стать оторванное крепление амортизатора, внутренний дефект устройства.

Визуальный способ диагностики амортизаторов

Этот метод самый распространенный среди водителей. Они осматривают автомобиль на предмет подтеков масла, механических повреждений амортизаторов или крепления.

  • Масло на корпусе амортизатора, видны подтеки на корпусе. Причин такой неисправности несколько: естественный износ сальника, нарушено уплотнение штока, царапины на штоке, шток амортизатора работает на излом.

Чтобы устранить подобные неисправности необходимо снять амортизатор и определить, возможно, его восстановить ремкомплектом или надо менять полностью.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector