Oreanda-online.ru

Шрус на гранту какой лучше

Лом и граната для “самары”

ЛОМ И ГРАНАТА ДЛЯ «САМАРЫ»

Привод переднего колеса. Именно так называется деталь, ворвавшаяся в нашу жизнь с появлением «самар», «святогоров» и других представителей «отряда переднеприводных». «Москвичовские» приводы мы уже проверяли (ЗР, 2002, № 8), сегодня — очередь «Самары».

Напоминаем: ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) — это не весь привод, а только его часть. Вот если взять пару ШРУСов и соединить их валом, то как раз и получится привод переднего колеса. Впрочем, если в магазине вы поинтересуетесь «шрусами для „Самары“, подразумевая при этом весь привод, продавец, скорее всего, поймет вас правильно. Кстати, для обозначения отдельных частей привода рыночный язык использует такие сочные выражения, как „лом“ вместо „вал“, „граната“ вместо „шарнир“ и т. п. Но об этом мы уже не раз писали.

В двух словах напомним о назначении испытываемых деталей. Приводы колес передают крутящий момент от коробки передач на передние колеса — каждый из них состоит из двух шарниров равных угловых скоростей, соединенных валом. У привода левого колеса вал из прутка, а у его «правого» коллеги — из трубы: так сделано по соображениям прочности. Каждый шарнир состоит из сепаратора, внутренней обоймы и шести шариков. Дорожки под шарики во внутреннем шарнире — прямые, а в наружном — радиусные. Последние обеспечивают нужный угол поворота, а прямые дают деталям шарниров свободу перемещения, компенсируя колебания передней подвески и силового агрегата.

Валы приводов бывают симметричные и несимметричные — первые можно устанавливать «и так, и сяк», а вторые нужно ориентировать. Шарниры приводов делят на разборные и неразборные. Наружные разбираются всегда, внутренние — в зависимости от модели привода. Какие лучше? Если вы ощущаете потребность периодически демонтировать приводы, промывать их и набивать свежей смазкой — то, конечно, разборные. В то же время такие приводы порой капризничают во время демонтажа — при выдергивании из коробки стопорные кольца внутренних ШРУСов иногда «дурят» и разборный шарнир может развалиться. В любом случае ШРУС — изделие неремонтопригодное: его детали при сборке подбирают селективно. Что касается ремонта привода, то иногда удается заменить разве что «гранату» на «ломе» или один «лом» на другой, да и то не всегда. Но об этом чуть позже.

Для экспертизы приводов «Самары» мы решили ограничиться правой стороной автомобиля — думаем, подобная экономия не повлияла на объективность наших результатов. Шесть приобретенных приводов заехали в редакцию сфотографироваться «на документ», после чего отправились к сотрудникам лаборатории сцеплений, карданных передач и нагрузочных режимов трансмиссий НАМИ.

Перечень основных измеряемых параметров и результаты испытаний на «профпригодность» приведены в таблице. Резюме по каждому изделию в отдельности даны под соответствующим фото.

ИТОГИ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Из шести проверенных приводов валы взаимозаменяемы только у двух — «вазовского» и «Лобро». То же относится к наружным шарнирам, правда, остальные четыре наружных шарнира, в свою очередь, взаимозаменяемы между собой. Все внутренние ШРУСы взаимозаменяемы без ограничений, отметим только, что при замене одного шарнира на другой хорошо бы заменить и пыльник — старый может не подойти не только по состоянию, но и по геометрии. Ступичная гайка и стопорное кольцо были во всех комплектах, кроме «нашенского» — впрочем, куда все это положить при отсутствии упаковки? Разборные внутренние шарниры — у «Спидана», «Лобро» и «вазовского» изделия.

Результаты, полученные в ходе экспертизы, можно условно разделить на несколько групп. Понятно, что такие показатели, как, например, диаметры шариков в обоих шарнирах, масса обоймы и сепараторов, а также объем смазки, представляют интерес только для специалистов узкого профиля — по этой причине мы даже не стали переносить их из протокола в итоговую таблицу. Другая группа цифр хоть и попала в «табель о рангах», но вряд ли оказывает реальное воздействие на работоспособность приводов. К ней относятся, например, наружные диаметры шарниров и трубы, а также масса ШРУСов и привода в сборе. Некоторый разнобой в этих параметрах мы оставляем без комментариев — каждый может самостоятельно решить, насколько важны для него эти замеры. Зато строки в таблице, отмеченные знаком «Ц», имеют первостепенное значение — любые отклонения по части твердости, зазоров, углов и предельных крутящих моментов говорят о неполноценности изделия.

Абсолютно «неподсудным» в наших испытаниях оказался привод «Спидан» — к нему замечаний нет. Чуть хуже проявил себя «Лобро», неожиданно испугавшийся предельных нагрузок. Отметим непредвиденный результат — страшненькое «вазовское» изделие сумело сохранить работоспособность до конца испытаний. А вот «Метелли» и «Сифам» тоже выступили не так, как от них ожидали — предельные крутящие моменты оказались им не по плечу. Замыкающим стал «Транстек» — к сожалению, добрых слов в адрес этого изделия ни у нас, ни у экспертов не нашлось.

Заявленная торговая марка и обозначение

Ориентировочная цена — 3730 руб.

Изделие, скорее всего, немецкое, хотя никаких «лейблов» обнаружить не удалось. Впрочем, это оказалось единственным недостатком привода, в комплекте которого присутствуют ступичная гайка и стопорное кольцо. Внутренний ШРУС — разборный, вал — несимметричный. По «технике исполнения» претензий нет — отметим, что только этот привод полностью удовлетворяет требованиям ВАЗа по пределам прочности вала и шарнира. В целом — явный лидер по совокупности параметров.

Заявленная торговая марка и обозначение

Ориентировочная цена — 4370 руб.

Этот «немец» — самый дорогой из всех. Само собой, в комплект входят гайка и стопорное кольцо. Внутренний шарнир — разборный. Вал — симметричный, взаимозаменяем с «родным вазовским». По твердости, вроде бы, лучше других, хотя формально кое-где недобрал пару единичек. Испытания на предельный крутящий момент выдержал с трудом: при нагрузке 2234 Н.м в шарнире появилась трещина. Обошлось без разрушений, но требованиями ВАЗа трещины не предусмотрены.

Заявленная торговая марка и обозначение

Ориентировочная цена — 2715 руб.

Такие приводы без упаковки продавцы традиционно называют «вазовскими». Внутренний шарнир — разборный, гайка в комплект не входит. Вид оставляет желать лучшего, зато цена — одна из самых низких. Масса привода — самая большая. Вал — симметричный: при необходимости можно подобрать аналогичный импортный. Твердость отдельных элементов не дотягивает до нормы. А вот крутящий момент, соответствующий пределу прочности вала и шарниров, на уровне — правда, шлицевые концы вала немного «потекли».

Заявленная торговая марка и обозначение

Ориентировочная цена — 2700 руб.

«Итальянец» подкупал ценой: даже «вазовское» изделие стоит больше! Внутренний ШРУС завальцован, вал — несимметричный. Отметим, что у шлицевой части «лома» коническая форма, это упрощает установку. По твердости — «почти» хорошо: недобор в пару единичек простим. А вот по части крутящего момента — увы. При нагрузке 1832 Н.м шлицевое соединение вала с наружным шарниром разрушилось и испытания пришлось прекратить.

Заявленная торговая марка и обозначение

Ориентировочная цена — 2875 руб.

Изделие с обратным адресом ЕЭС — самое легкое из всех. В комплект входят гайка и стопор. Внутренний шарнир — неразборный. Вал — несимметричный. В наружном шарнире обнаружен осевой зазор 0,4 мм: норме соответствует, но лучше бы его не было совсем. По части твердости — примерно как у всех. А вот при моменте 1666 Н.м не выдержал наружный шарнир — разрушение произошло по сечению хвостовика около корпусной части. Второй шарнир и вал не пострадали, но испытания на этом закончились.

Заявленная торговая марка и обозначение

Ориентировочная цена — 3000 руб.

Обратный адрес не указан — возможно, все-таки Италия. Выглядит неплохо, в комплект входят гайка и стопорное кольцо. Внутренний ШРУС — неразборный, вал — несимметричный. А вот на машину такое лучше не ставить. Шарики наружного шарнира оказались разноразмерными (маленький работать не будет!), а сам шарнир может перемещаться по шлицам вала аж на 5,5 мм — это очень много. Слабым местом оказалось шлицевое соединение приводного вала с внутренним шарниром — уже при моменте 931 Н.м вал «потек».

I Love My Lada

I Love My Lada

Автомобили ВАЗ: ремонт, обслуживание, тюнинг

Как поменять наружный ШРУС Лада Гранта

В зависимости от производителя и качества ШРУСа его ресурс колеблется от 30 до 60 тысяч км пробега. Замена наружной гранаты, как правило, производится чаще, особенно с правой стороны. Она больше подвержена нагрузкам от плохих дорог. Как заменить наружный ШРУС га Гранте и какой лучше купить, будем разбираться сейчас.

Когда менять ШРУС, признаки неисправности

Как и было сказано, наружная граната выходит из строя примерно через 40 тысяч пробега. Об этом свидетельствуют хруст, скрип и стуки в зоне приводных валов. Чтобы определить, с какой стороны ШРУС требует замены, нужно вывернуть руль до упора и тронуться с места. В 90% случаев изношенный привод проявит себя хрустом. Для контроля можно с вывернутым сначала в одну, а после в другую сторону, сдать назад. Если ШРУС изношен, хруст будет слышен сразу.

Читать еще:  Сколько литров тосола заливать в ваз 2106

Новый и изношенный ШРУС

Это в том случае, когда нет никаких визуальных признаков износа:

  1. Потеки смазки около наружного шарнира.
  2. Трещины, разрывы на пыльнике.
  3. Утерянные или смещенные хомуты.
  4. Явный люфт при провороте вывешенного колеса.

Если есть визуальные признаки износа, ШРУС на Гранте меняем как можно скорее.

Выбираем наружный ШРУС на Лада Гранта

В продаже есть достаточно шарниров разных производителей, плохо, что продавцы относятся к ним как ко всем жигулевским запчастям — все одинаковое. На практике для первого поколения Гранты есть два вида наружных (и внутренних) ШРУСов — для машин с механикой и для Грант с АКПП. Словом, для таких машин подходит граната 2215012-00 (21 зуб) .

Для Лада Гранта с механической коробкой передач идет ШРУС с номером по каталогу 2215012-86 . Чтобы не путаться с номерами, разберемся в отличиях ШРУСа для Гранты с АКПП и механикой:

  • Шлицевое соединение в наружном шарнире изменилось в размере, количество зубов — 21 . Для механической КПП подходит ШРУС с 22 шлицами.
  • Геометрические размеры корпуса также изменены.

    • Длина наружной шлицевой части для МКПП 76,5 мм , для АКПП — 77 мм .
    • Высота корпуса (без шлицевой части) 55 мм для автомата и 52,2 мм для механики .
    • Количество зубьев для кольца ABS не изменяется и остается равным 43.

    Следовательно, перед покупкой наружного шруса в первую очередь смотрим на количество шлицов внутренней части корпуса шарнира. Среди производителей на рынке доминируют АвтоВАЗ, Белмаг и Triall. Цена наружного ШРУСа на Лада Гранта в пределах 20 долларов.

    При этом важно, чтобы в комплекте были стопорное кольцо, смазка на основе дисульфида молибдена и неопреновый пыльник. Он не должен быть слишком жестким, но и слишком тонкий пыльник долго не прослужит.

    Меняем наружный ШРУС Лада Гранта своими руками

    Никаких сложностей при самостоятельной замене ШРУСа возникнуть не должно, если пользоваться простой инструкцией и иметь базовый набор инструмента. Неплохо также, чтобы под руками был съемник для гарниров равных угловых скоростей. Артикула у него, вроде бы, нет, но выглядит он так.

    Как вариант, можно использовать ударный съемник простейшей конструкции с приваренной ступичной гайкой, но любые лишние ударные нагрузки на трансмиссию будут ей не слишком полезными.

    1. Пока машина на земле, откручиваем ступичную гайку головкой на 30 с длинным воротком.
    2. Поднимаем автомобиль, снимаем колесо и выкручиваем гайку ступицы.
    3. Откручиваем суппорт, не разбирая его.
    4. Откручиваем болты шаровой опоры.
    5. Снимаем ступицу со ШРУСа и одновременно с шаровой опоры, отводим в сторону.
    6. Расслабляем хомуты и отводим пыльник дальше по приводу, ближе к коробке передач.
    7. Съемником или молотком просим ШРУС покинуть место дислокации.
    8. Снимаем стопорное кольцо.
    9. Наполняем внутреннюю полость ШРУСа смазкой, которая идет в комплекте.
    10. Остатки смазки укладываем в новый пыльник, ставим его на место.
    11. Накручиваем на новый ШРУС гайку и устанавливаем на место.
    12. Легкими ударами молотка по гайке заводим шарнир до конца, до защелкивания стопора.
    13. Устанавливаем пыльник, контролируем, чтобы он стал без перекосов и затягиваем хомуты.

    Собираем все в обратной последовательности, керним ступичную гайку и делаем пробную поездку.

    Шрус на гранту какой лучше

    У машины с передним приводом, за передачу крутящего момента от коробки передач к колесам отвечают не карданный вал с главной передачей и полуосями, а особые детали – ШРУСы, они же шарниры равных угловых скоростей, в просторечье – «граната». Состоят они из привода и самого ШРУСа, на каждом приводе их по 2 шт. – внешний (ближе к колесу) и внутренний (ближе к КПП). «Граната» весьма долговечна, и при постоянном техническом обслуживании авто выдерживает 100 000 км. и более. Однако она не вечна, и однажды может выйти из строя. В этой статье мы расскажем о том, как самостоятельно выполнить диагностику и замену внешнего ШРУСа на примере популярного российского автомобиля «Лада Гранта».

    Причины неисправностей «гранаты» и ее диагностика

    Обычно ШРУС не ломается сразу. Вы почувствуйте, как машина ускоряется рывками, и услышите стук откуда-то из передней подвески. Со временем симптомы усиливаются. Диагностика очень проста: поставьте машину на домкрат и покачайте ШРУС вывешенного колеса. Чувствуйте люфт? Деталь пора менять.

    Существует 4 основные причины, по которым ШРУС преждевременно выходит из строя:

    1) Сама деталь низкокачественная или бракованная;

    2) Машина эксплуатируется по бездорожью;

    3) Порвался пыльник, и внутрь проникли пыль и абразивные частицы;

    4) Агрессивный стиль вождения.

    Если обратиться за помощью к специалистам, придется раскошелиться. Замена в сервисе стоит в среднем 1500 руб. за 1 ШРУС.

    При самостоятельном ремонте можно сэкономить: стоимость зап/ч в автомагазинах начинается от 1000 – 1500 руб. за 1 «гранату», в сборе с приводом комплектующие стоят уже около 3000 – 4000 руб. Производителей очень много, но лучше брать оригинал от «АвтоВАЗ».

    Инструменты и материалы

    • новый ШРУС (сама граната, без привода) и смазка для него;
    • домкрат, молоток;
    • баллонный ключ, монтажка, труба подходящего диаметра;
    • набор гаечных ключей и головок, отвертка;
    • графитная смазка.

    Замена «гранаты» на Лада Гранта

    1) Вначале вам нужно поставить машину на твердую ровную поверхность, чтобы можно было поднять ее на домкрате.

    2) Снимите колесо с помощью баллонного ключа.

    3) Ослабьте ступичную гайку головкой на 30. Если трудно крутить, используйте железную трубу в качестве рычага.

    4) Демонтируйте тормозной суппорт.

    5) Выкрутите 2 болта от шаровой опоры.

    6) Открутите ступичную гайку полностью, возьмите монтажку и снимите ступицу со ШРУСа (и с шаровой опоры).

    7) Стяните пыльник и удалите смазку, иначе будет очень много грязи.

    8) С помощью молотка аккуратно выбейте «гранату».

    9) Не забудьте снять отверткой стопорное колечко.

    10) Слева на фото ШРУС производства «АвтоВАЗ», а справа – «Белмаг». Как видно, конкретно из этих образцов предпочтительнее вазовский, поскольку у него лучше прокалка.

    11) Возьмите смазку и заполните ей весь подшипник «гранаты».

    12) Оденьте новый пыльник и заложите в него смазку. Потом поставьте новое стопорное колечко.

    13) Накрутите на ШРУС ступичную гайку.

    14) Ударяя молотком по гайке, забейте «гранату» на место. В процессе крайне важно держать ШРУС ровно по отношению к приводу.

    15) Затяните хомуты пыльника.

    16) Открутите гайку, после чего собирайте все в порядке, обратном снятию. Рекомендуем все болты промазать графиткой, чтобы они не закисали.

    17) Не забудьте переместить со старого ШРУСа кольцо АБС, если его не оказалось на новом, иначе могут возникнуть проблемы с ее работой.

    Замена ШРУСа – мероприятие непростое и довольно ответственное, поскольку если сделать что-то не так, есть риск повредить другие узлы и агрегаты.

    Описанная выше схема действительна лишь для внешней «гранаты». Чтобы добраться до внутренней, машину желательно поставить на подъемник, слить масло из КПП, проделать ряд манипуляций по снятию ступицы со ШРУСа, а потом при помощи монтажки аккуратно, стремясь не повредить защитное кольцо, вытащить привод из коробки передач.

    После этого, зажав его в тисках, можно с комфортом заниматься заменой. На сегодня все, удачи на дорогах!

    Лом и граната для “самары”

    ЛОМ И ГРАНАТА ДЛЯ «САМАРЫ»

    Привод переднего колеса. Именно так называется деталь, ворвавшаяся в нашу жизнь с появлением «самар», «святогоров» и других представителей «отряда переднеприводных». «Москвичовские» приводы мы уже проверяли (ЗР, 2002, № 8), сегодня — очередь «Самары».

    Напоминаем: ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) — это не весь привод, а только его часть. Вот если взять пару ШРУСов и соединить их валом, то как раз и получится привод переднего колеса. Впрочем, если в магазине вы поинтересуетесь «шрусами для „Самары“, подразумевая при этом весь привод, продавец, скорее всего, поймет вас правильно. Кстати, для обозначения отдельных частей привода рыночный язык использует такие сочные выражения, как „лом“ вместо „вал“, „граната“ вместо „шарнир“ и т. п. Но об этом мы уже не раз писали.

    В двух словах напомним о назначении испытываемых деталей. Приводы колес передают крутящий момент от коробки передач на передние колеса — каждый из них состоит из двух шарниров равных угловых скоростей, соединенных валом. У привода левого колеса вал из прутка, а у его «правого» коллеги — из трубы: так сделано по соображениям прочности. Каждый шарнир состоит из сепаратора, внутренней обоймы и шести шариков. Дорожки под шарики во внутреннем шарнире — прямые, а в наружном — радиусные. Последние обеспечивают нужный угол поворота, а прямые дают деталям шарниров свободу перемещения, компенсируя колебания передней подвески и силового агрегата.

    Валы приводов бывают симметричные и несимметричные — первые можно устанавливать «и так, и сяк», а вторые нужно ориентировать. Шарниры приводов делят на разборные и неразборные. Наружные разбираются всегда, внутренние — в зависимости от модели привода. Какие лучше? Если вы ощущаете потребность периодически демонтировать приводы, промывать их и набивать свежей смазкой — то, конечно, разборные. В то же время такие приводы порой капризничают во время демонтажа — при выдергивании из коробки стопорные кольца внутренних ШРУСов иногда «дурят» и разборный шарнир может развалиться. В любом случае ШРУС — изделие неремонтопригодное: его детали при сборке подбирают селективно. Что касается ремонта привода, то иногда удается заменить разве что «гранату» на «ломе» или один «лом» на другой, да и то не всегда. Но об этом чуть позже.

    Для экспертизы приводов «Самары» мы решили ограничиться правой стороной автомобиля — думаем, подобная экономия не повлияла на объективность наших результатов. Шесть приобретенных приводов заехали в редакцию сфотографироваться «на документ», после чего отправились к сотрудникам лаборатории сцеплений, карданных передач и нагрузочных режимов трансмиссий НАМИ.

    Перечень основных измеряемых параметров и результаты испытаний на «профпригодность» приведены в таблице. Резюме по каждому изделию в отдельности даны под соответствующим фото.

    ИТОГИ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ

    Из шести проверенных приводов валы взаимозаменяемы только у двух — «вазовского» и «Лобро». То же относится к наружным шарнирам, правда, остальные четыре наружных шарнира, в свою очередь, взаимозаменяемы между собой. Все внутренние ШРУСы взаимозаменяемы без ограничений, отметим только, что при замене одного шарнира на другой хорошо бы заменить и пыльник — старый может не подойти не только по состоянию, но и по геометрии. Ступичная гайка и стопорное кольцо были во всех комплектах, кроме «нашенского» — впрочем, куда все это положить при отсутствии упаковки? Разборные внутренние шарниры — у «Спидана», «Лобро» и «вазовского» изделия.

    Результаты, полученные в ходе экспертизы, можно условно разделить на несколько групп. Понятно, что такие показатели, как, например, диаметры шариков в обоих шарнирах, масса обоймы и сепараторов, а также объем смазки, представляют интерес только для специалистов узкого профиля — по этой причине мы даже не стали переносить их из протокола в итоговую таблицу. Другая группа цифр хоть и попала в «табель о рангах», но вряд ли оказывает реальное воздействие на работоспособность приводов. К ней относятся, например, наружные диаметры шарниров и трубы, а также масса ШРУСов и привода в сборе. Некоторый разнобой в этих параметрах мы оставляем без комментариев — каждый может самостоятельно решить, насколько важны для него эти замеры. Зато строки в таблице, отмеченные знаком «Ц», имеют первостепенное значение — любые отклонения по части твердости, зазоров, углов и предельных крутящих моментов говорят о неполноценности изделия.

    Абсолютно «неподсудным» в наших испытаниях оказался привод «Спидан» — к нему замечаний нет. Чуть хуже проявил себя «Лобро», неожиданно испугавшийся предельных нагрузок. Отметим непредвиденный результат — страшненькое «вазовское» изделие сумело сохранить работоспособность до конца испытаний. А вот «Метелли» и «Сифам» тоже выступили не так, как от них ожидали — предельные крутящие моменты оказались им не по плечу. Замыкающим стал «Транстек» — к сожалению, добрых слов в адрес этого изделия ни у нас, ни у экспертов не нашлось.

    Заявленная торговая марка и обозначение

    Ориентировочная цена — 3730 руб.

    Изделие, скорее всего, немецкое, хотя никаких «лейблов» обнаружить не удалось. Впрочем, это оказалось единственным недостатком привода, в комплекте которого присутствуют ступичная гайка и стопорное кольцо. Внутренний ШРУС — разборный, вал — несимметричный. По «технике исполнения» претензий нет — отметим, что только этот привод полностью удовлетворяет требованиям ВАЗа по пределам прочности вала и шарнира. В целом — явный лидер по совокупности параметров.

    Заявленная торговая марка и обозначение

    Ориентировочная цена — 4370 руб.

    Этот «немец» — самый дорогой из всех. Само собой, в комплект входят гайка и стопорное кольцо. Внутренний шарнир — разборный. Вал — симметричный, взаимозаменяем с «родным вазовским». По твердости, вроде бы, лучше других, хотя формально кое-где недобрал пару единичек. Испытания на предельный крутящий момент выдержал с трудом: при нагрузке 2234 Н.м в шарнире появилась трещина. Обошлось без разрушений, но требованиями ВАЗа трещины не предусмотрены.

    Заявленная торговая марка и обозначение

    Ориентировочная цена — 2715 руб.

    Такие приводы без упаковки продавцы традиционно называют «вазовскими». Внутренний шарнир — разборный, гайка в комплект не входит. Вид оставляет желать лучшего, зато цена — одна из самых низких. Масса привода — самая большая. Вал — симметричный: при необходимости можно подобрать аналогичный импортный. Твердость отдельных элементов не дотягивает до нормы. А вот крутящий момент, соответствующий пределу прочности вала и шарниров, на уровне — правда, шлицевые концы вала немного «потекли».

    Заявленная торговая марка и обозначение

    Ориентировочная цена — 2700 руб.

    «Итальянец» подкупал ценой: даже «вазовское» изделие стоит больше! Внутренний ШРУС завальцован, вал — несимметричный. Отметим, что у шлицевой части «лома» коническая форма, это упрощает установку. По твердости — «почти» хорошо: недобор в пару единичек простим. А вот по части крутящего момента — увы. При нагрузке 1832 Н.м шлицевое соединение вала с наружным шарниром разрушилось и испытания пришлось прекратить.

    Заявленная торговая марка и обозначение

    Ориентировочная цена — 2875 руб.

    Изделие с обратным адресом ЕЭС — самое легкое из всех. В комплект входят гайка и стопор. Внутренний шарнир — неразборный. Вал — несимметричный. В наружном шарнире обнаружен осевой зазор 0,4 мм: норме соответствует, но лучше бы его не было совсем. По части твердости — примерно как у всех. А вот при моменте 1666 Н.м не выдержал наружный шарнир — разрушение произошло по сечению хвостовика около корпусной части. Второй шарнир и вал не пострадали, но испытания на этом закончились.

    Заявленная торговая марка и обозначение

    Ориентировочная цена — 3000 руб.

    Обратный адрес не указан — возможно, все-таки Италия. Выглядит неплохо, в комплект входят гайка и стопорное кольцо. Внутренний ШРУС — неразборный, вал — несимметричный. А вот на машину такое лучше не ставить. Шарики наружного шарнира оказались разноразмерными (маленький работать не будет!), а сам шарнир может перемещаться по шлицам вала аж на 5,5 мм — это очень много. Слабым местом оказалось шлицевое соединение приводного вала с внутренним шарниром — уже при моменте 931 Н.м вал «потек».

    Лада Гранта 🅽🅾🆁🅼🅰 › Бортжурнал › Какой внешний шрус посоветуете?

    Или все одинаковы?

    Лада Гранта 2013, двигатель гибридный 1.6 л., 82 л. с., передний привод, механическая коробка передач — запчасти

    Машины в продаже

    Лада Гранта, 2012

    Лада Гранта, 2019

    Лада Гранта, 2020

    Лада Гранта, 2013

    Смотрите также

    Комментарии 51

    что в итоге поставил? Как бегает?

    Крафт щас стоит, летом ставил

    что в итоге поставил? Как бегает?

    А тогда поставил gkn . 100 почти прошел

    А чем сейчас gkn не устроил?

    А чем сейчас gkn не устроил?

    параллельно с ним ставил дешевый МастерСпорт, живет! но люфт есть, пыльник менял

    Благодарю за ответы. Не в курсе по артикулам на внутренний шрус?

    На девятке помню правый наружный так и остался заводской, остальные за 250 тыс. км. поменял один раз. Покупал с вазовкими синими упаковками, типа оригинал. Хотя думаю если пыльник целый и смазка есть то должен ходить и ходить.

    Мне приводы по гарантии меняли в сборе где-то на 5000км. Поставили оригинальные Лада Деталь. Сейчас пробег 59500, замечаний нет.

    стоковый автоваз. у меня пробежали 100 тыс, поставил какой-то левый 350км, поставил автоваз теперь спокойно катаюсь.
    И кстати, в оф.салонах запчасти дешевле гораздо. на треть точно.

    Все равно я за Лада деталь.
    www.drive2.ru/l/3913583/ вот менял шрус. Первый брал Белмаг, полтора месяца и захрустел, Лада деталь по качеству лучше оказалось в разы. Уже 55тыш. км пробежал и ни каких проблем, пыльник только пришлось заменить когда порвался и смазку.

    щас заехал в магаз самый дешовый 650 самый дорогой гкн-1050 кофе иль кафе 920

    щас заехал в магаз самый дешовый 650 самый дорогой гкн-1050 кофе иль кафе 920

    Нет у нас ничо, лада 1500 да гло 1300 вроде и мастер спорт, капец цены. Буду заказывать тогда. Даже пыльника нет трековского

    попроси ребят кто поближе завезут иль вышлют я выслал бы но то на то и выйдет +рублей сдерут за пересыл400

    да прекращай ты. просто мысли в слух . все заказал уже. +- 300-500р погоды не сделают . главное вещь купить. полетит второй, куплю чисто на эксперимент другое чего-нибудь, тот же Лада, а пока поверил на слово вам и интернету, что GKN круче всех ) а там будь что будет, пройдут 50 отлично. 100 — лучше не бывает!

    Какой лучше шрус на ваз

    Какие гранаты лучше на ВАЗ 2114: подбираем оптимальный вариант

    Перед тем, как рассмотреть основную тему статьи — какие гранаты лучше на ваз 2114, следует сначала разобраться, что из себя представляет данная деталь. Шрус (по-другому называемый гранатой из-за его характерной формы) — это элемент передней подвески автомашины, отходящий от ступицы каждого из колес. Он имеет продолговатую форму с утолщением на конце. Основное его назначение — это передача момента вращения на максимальных углах поворота (достигающих 70 градусов).

    Что же касается срока его эксплуатации, то можно отметить, что изначально шрусы создавались как элементы с очень большим сроком службы (в некоторых случаях равным сроку службы самой автомашины). Но, на практике повреждения гранаты случаются довольно часто, и основная причина этого — износ или трещины на пыльнике шруса, благодаря чему внутрь попадают пыль и грязь, нарушающие целостность конструкции и вызывающие ее повреждение.

    Проверить повреждение гранаты довольно просто — нужно лишь максимально вывернуть колеса автомашины в любую сторону и осмотреть подвеску. В случае, если пыльники повреждены (то есть имеют трещины или разрывы), следует немедленно их заменить. А в ситуации, когда во время движения слышны скрежет или другие посторонние шумы, исходящие от подвески, можно сделать выводы о повреждении гранаты и выходу ее из строя.

    В таком случае продолжать движении категорически не рекомендуется — во-первых, это очень опасно и может привести к дорожным происшествиям, а во-вторых — езда при неисправном шрусе может повлечь за собой поломку ряда других деталей и механизмов, в результате чего общая стоимость ремонта значительно возрастет.

    В случае, если поврежден шрус и слышен шум от передней подвески, продолжать поездку категорически нельзя. Это может не только повлечь за собой поломку других элементов автомобиля, но и очень опасно для жизни.

    Замена шрусов

    Для того, чтобы выполнить замену вышедшей из строя гранаты — вовсе необязательно обращаться в сервисный центр. Выполнить эту процедуру вполне по силам и самому автомобилисту.

    Инструмент

    Для того, чтобы заменить шрусы, потребуется следующий набор инструментов и приспособлений:

    1. домкрат;
    2. башмаки;
    3. набор торцевых головок;
    4. накидные ключи;
    5. специальная смазка для шрусов;
    6. чистая тряпочка или ветошь;
    7. новые пыльники.

    Для увеличения срока службы шрусов следует регулярно проверять состояние их пыльников. Даже небольшая трещина на пыльнике может послужить причиной выхода шруса из строя.

    Сам ремонт можно проводить в любом месте, но будет намного лучше, если автомобиль удастся поставить на эстакаду либо расположить над достаточно глубокой ремонтной ямой — это значительно облегчит усилия автолюбителя и сделает сам процесс более аккуратным.

    Процесс

    Вся замена гранат происходит следующим образом:

    • Заглушить двигатель и поставить автомашину на ручник.
    • Застопорить колеса башмаками (если необходимо).
    • С помощью «балонника» выкрутить болты крепления колес.
    • Вывесить переднюю часть автомашины.
    • Снять стопорное кольцо в центре гранаты.
    • С помощью ключа на 13 открутить крепежи шаровой опоры в верхней части (крепления нижней части откручивать необязательно — они не будут мешать процессу).
    • Используя монтировку, слегка сдвинуть опору с пазов.
    • Сбить ступицу со шлицов шруса (использовать мягкий молоток или дощечку-прокладку!).
    • Снять сломанный шрус.
    • Проверить крепежный шток на наличие повреждений.
    • Удалить со штока старую смазку при помощи тряпочки.
    • Установить на место новый шрус (а именно — сам шрус, стопорные кольца, гайки, хомуты и новый пыльник).
    • Во время сборки узел следует обильно, но не чрезмерно, смазать специальной смазкой.

    После того, как новый шрус будет установлен на свое место, останется только выполнить сборку всего узла в обратном порядке. При этом, стоит обратить особое внимание на установку и затяжку стопорной гайки ступицы — делать это нужно исключительно с применением динамометрического ключа и затягивать строго с тем усилием, которое прописано в паспорте автомобиля. А вот о том, какую гранату лучше поставить на ваз 2114 — поговорим ниже.

    Гранату какой марки выбрать и какие пыльники установить?

    Практически все автомобилисты, столкнувшиеся с поломкой этого элемента, задаются вопросом — какой шрус лучше на ваз 2114 — отечественного или же импортного производства? Ответить на этот вопрос можно полностью однозначно — самые лучшие шрусы — это оригинальные, выпускаемые самим автовазом.

    Единственная сложность, которая здесь существует — это то, что такие гранаты в продажу не поступали и не поступают, поэтому достать их очень сложно.

    Можно либо попробовать поискать их на авторазборах (правда, здесь можно по незнанию купить и б/у, что не совсем хорошо — ведь деталь может быть уже повреждена) либо поехать на официальный сервис автоваза (но цена при этом будет очень высокой). По этим причинам лучше всего будет обратить внимание на продукцию других производителей.

    Так, ответом на вопрос какой наружный шрус ваз 2114 лучше, может стать любая из следующим фирм:

    Первые три фирмы в этом списке — особенно популярны среди отечественных автолюбителей, поэтому если в автомагазине есть возможность выбора, будет лучше отдать предпочтение именно им. Также, покупая новые гранаты, не стоит забывать и о покупке новых пыльников (монтировать новые шрусы со старыми, пусть и «рабочими», пыльниками — будет очень большой ошибкой).

    О том же, какие пыльники шруса лучше на ваз 2114 — говорить подробно не стоит. Все пыльники в настоящее время можно разделить на два типа — обычные, почти ничем не отличающиеся от пыльников, устанавливаемых на заводе, и так называемые «усиленные».

    Покупая последние, стоит помнить, что вместе с ними следует прикупить и крепежные хомуты увеличенного размера, поскольку хомуты от обычных пыльников не подойдут. Все эти пыльники имеют примерно одинаковое качество, в не зависимости от фирмы-изготовителя (некоторые считают, что пыльники из силикона служат чуть дольше, но, как показывает практика и отзывы многих автомобилистов — отличие силиконовых пыльников от обычных по сроку службы — минимальное).

    Самое важное, что следует сделать при покупке пыльника — проверить его качество. Он не должен иметь трещин, разрывов или других повреждений. Заменять пыльники шруса на новые следует при первых же признаках износа.

    Полезное видео

    Дополнительную информацию по данному вопросу вы сможете почерпнуть из видео ниже:

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector