Oreanda-online.ru

Сайлентблоки шеви нива какие лучше

Сайлентблоки на Ниву, какие лучше

Всем привет. Ребят собираюсь менять сайлентблоки ,какие взять? Машина на каждый день .

Всем привет. Ребят собираюсь менять сайлентблоки ,какие взять? Машина на каждый день .

0 0 Рейтинг ответа: 0

0 0 Рейтинг ответа: 0

Не слушай этого диверсанта)) Балаковские самый отстой. Возьми лучше самый дешёвый полиуретан и лет 5 точно не будешь к ним возвращаться.

0 0 Рейтинг ответа: 0

Сергей, когда это балаковские стали плохими, всегда были лучшими из всех. Это не только я говорю, это еще много кто скажет. А полицретан твой, вот это гавнище полное. Жесткий, морозы не терпит, раскалывается и выпадывает. У нас в городе все региональные СТО говорят не ставить эту херню. Уже лучше простую резину запихать и то дольше ходить будут

0 0 Рейтинг ответа: 0

Балаково уже как лет этак несколько говно.все резинки что они делают полный отстой .прошли их времена.
На худой конец белмаг или трек.

0 0 Рейтинг ответа: 0

Тоха, ты серьёзно? У меня 31″ тапки и лифт. Простые конусные втулки амортизаторов уже вторую пару амортизаторов пережили. 3г катаю на них. Амортизаторы в говнах винтом выкручивает а втулкам хоть бы хны. Вот эти самые втулки. Обычный дешёвый полиуретан. 8шт за 300р. Похоже ты сам работник сто))) Боишься без работы остаться?))

0 0 Рейтинг ответа: 0

Тоха, даже под пружинами полеуретан без жестянки. Катаю по делянкам лесным, подвожу ГСМ по 400л. Можешь сам глянуть что с ними. И в рычагах тоже полеуретан.

0 0 Рейтинг ответа: 0

Сергей, не сравнивай втулки и салейнблоки . у меня тоже полиуритана на аммортах три года.

0 0 Рейтинг ответа: 0

Балаковские в рычагах через 500км отрывало от втулок, а через 3ткм разбивало до метала. Конечно на стоке и при щадящей езде проходят дольше.

0 0 Рейтинг ответа: 0

Сергей, просто производители полиуритана- не всегда заказ изделий делают из той марки сырья ,что нужно. Я работал на производстве изделий из полиуритана))) и знаю — видать тебе попались нормальные.повезло.

0 0 Рейтинг ответа: 0

Максим, у меня и в рычагах как видишь стоят. Я везде поставил полиуретан. Сначала по случаю поставил халявные под аморты. Потом когда через год оторвало амортизатор вместе с амортами прикупил втулки балаковские. Ну думаю сразу всё заменить. Когда снял тут и афигел. Сразу поменял везде на полиуретан. Один минус. После того как намочишь некоторое время скрипят пока не высохнут и не запылятся.

0 0 Рейтинг ответа: 0

Сергей, у меня не скрипят)))) т.к сам себе отливал из того что нужно)))).

0 0 Рейтинг ответа: 0

Максим, весь полиуретан разный. В тягах 50% точка опоры и 50% обычный из дешманских в магазине. Зелёный это фирма втулка.ру. Ну и какая бы подделка не была, а самых плохой полеуретан лучше самой хорошей резины. И ударные нагрузки держит и растяжение, и стойкий к ГСМ и дорожной химии.

0 0 Рейтинг ответа: 0

Сергей, а хороший полиуритана не убиваемый почти.т.к имеет свойства восстанавливать свою первоначальную форму.( тоесть ты форму ,что ему задали после заливки.)цвет- это всего лишь краситель. ))))) краска. Так полиуритана сам по себе прозрачно белый.не прав ты. Полиуритана разный весь. И свойства и определённых марок разные. Одни для этого другой для этого. Много факторов. Просто можно экономить и залить два допустим изделия одинакогово цвета и одинаковых по шеру .но вот свойства будут совершенно разные.

0 0 Рейтинг ответа: 0

Сергей, у меня все сайлентблоки резиновые, ходят до сих пор. Под пружины вообще с подобным не извращался, просто спасибо парням которые наглядно показывали что с этим творится и толку как с козла молока. Балаковские втулки в верхних рычагах ходили родные с 13-го года и по 18-й и ходили бы дальше, но я решил что раз полез, то все комплексом сделаю. И нет, я не работаю на сто умник. В амортизаторах штатных стоят резиновые сайлентблоки, месяц назад поставил риф, а на тех все в идеале, даже ни растресканы

0 0 Рейтинг ответа: 0

Сергей, я тебе говорю ,что я работал и знаю. И весь процесс знаю.не все так просто. Ни кто в массовое производство не будет лить изделия из дорогущего сырья т.к его стоимость за 1 кг . составляет порядка 800 руб. Это только его стоимость. ,представь сколько будет стоить изделие на выходе.)))

0 0 Рейтинг ответа: 0

Максим, да без разницы. Везде где поставил ходит. Хоть один гемор ушёл. Ща гранаты умрут и на новые поставлю пыльники полиуретан.

0 0 Рейтинг ответа: 0

Сайлентблоки Нива Шевроле: какие выбрать и как поменять верхние шарниры передних рычагов своими руками?

Чтобы заменить сайлентблоки на «Нива Шевроле» достаточно элементарных слесарных навыков и стандартного набора инструментов. Вы узнаете как поменять шарниры своими руками, прочитав данную статью.

Назначение и конструкция

Резинометаллические шарниры (сайлентблоки) применяются для соединения деталей подвески автомобиля (рычагов, осей, реактивных тяг задней подвески). Они гасят колебания и ударные нагрузки, возникающие во время езды.

Детали изготавливаются в виде пары втулок с эластичной вставкой между ними.

В магазинах имеются сайлентблоки передних рычагов на Шеви Ниву двух типов. Первый характерен для моделей, выпущенных до 2008 года. Далее конструкция верхних резинометаллических шарниров не изменилась, а у нижних передних выросли внутренний и внешний диаметры на 2 и 7 мм соответственно. Это позволило вдвое увеличить ресурс деталей.

Важно: верхние сайлентблоки нового и старого образца на «Шниву» взаимозаменяемы с нижними от «классики». При покупке нужно обращать внимание на диаметр нижних «нивовских» шарниров.

Какие лучше выбрать?

Увеличенные нижние шарниры не подходят к рычагам и осям передней подвески автомобилей, выпущенных до 2008 года. Поэтому выбирать можно лишь тип вставки — классическая (резина) или новая (полиуретан).

Преимущества и недостатки полиуретановых сайлентблоков

Применение полиуретановых шарниров имеет следующие положительные моменты:

  • полиуретан медленнее стирается;
  • материал не рассыхается при нагреве;
  • полимер не теряет свои свойства под воздействием моторного масла и другой агрессивной химии.

Однако полиуретановые сайлентблоки на «Шевроле Нива» имеют заметные недостатки:

  • нагрузки на скручивание, возникающие в узле, быстро разрушают материал (чтобы это не происходило, в шарнирах нового образца применяется более толстый слой полиуретана);
  • полиуретановые сайлентблоки стоят значительно дороже резиновых (до 5 раз);
  • низкая морозоустойчивость — при морозе ниже -20 градусов материал становится твердым и часто рвется при скручивании.

Поэтому невозможно однозначно сказать какие шарниры лучше подойдут вашему авто. Все зависит от условий эксплуатации и конструкции крепления нижних передних рычагов.

Mitsubishi MB633820 на «Шниву»

Верхние сайлентблоки Mitsubishi заслуженно считаются одними из лучших полиуретановых шарниров.

Производитель с мировым именем сумел учесть физические особенности полимера и представил на рынок морозостойкие детали, поэтому MB633820 — лучший сайлентблок для тех, кто не жалеет средств на комфорт и безопасность передвижения.

Диагностика неисправности

Чтобы проверить состояние сайлентблоков реактивных тяг и передних рычагов, необходимо:

  • поддомкратить автомобиль либо вывесить на подъемнике;
  • произвести визуальный осмотр (вставка не должна иметь трещин и разрывов);
  • покачать рычаги, чтобы убедиться в отсутствии люфта.

Замена

Для выполнения работ вам понадобится гараж с ямой, а также стандартный набор инструментов.

Необходимые инструменты и материалы

Прежде всего, нужно запастись новыми сайлентблоками. Также рекомендуется купить болты и гайки крепления рычагов, чтобы не использовать старые.

Из материалов и инструмента понадобится:

  • средство WD-40;
  • воротки на ½” и 1/4″;
  • рожковые ключи и головки с 13 по 24;
  • крепкий вороток и труба, чтобы увеличить момент кручения;
  • домкрат бутылочного типа;
  • съемник;
  • зубило;
  • молоток.

Порядок проведения замены

Работа выполняется последовательно для правых и левых передних рычагов в следующем порядке:

1. Поднять авто на домкрате и снять колесо.
2. Установить опору под нижний рычаг;
3. Поднять нижний рычаг домкратом или немного опустить автомобиль, чтобы нагрузить подвеску;
4. Отвернуть гайки болтов, которыми шаровый шарнир крепится к верхнему рычагу (3шт)

5. Отвернуть гайки болтов, которыми ось верхнего рычага крепится к кронштейну поперечины передней подвески

6. Снять рычаг, и обязательно нужно обратить внимание на регулировочные шайбы, установленные на болтах крепления оси, запомнить их расположение и количество;

7. Отвернуть гайки крепления оси верхнего рычага;

8. Далее снять с оси гайки и шайбы;

Читать еще:  Через сколько регулировать клапана на ваз 2114

9. Выпрессовать старые сайлентблоки из проушин рычага с помощью специального съемника;

10. Запрессовать новые сайлент-блоки

Сборка узла выполняется в последовательности, обратной разборке.

Важно! Окончательно затягивать сайлентблоки нужно после того, как авто будет снято с домкрата.

Видео: замена сайлентблоков верхних рычагов на Ниве

Ниже приведено видео с подробной инструкцией по снятию и монтажу резинометаллических шарниров:

Меняем сайлентблоки на Нива Шевроле своими руками: какие лучше, советы и артикулы

Нива Шевроле получила от своей старшей родственницы переднюю подвеску практически в полном комплекте, а раз так, то конструкции без малого 40 лет. Особых требований к элементам подвески потенциального внедорожника никто не предъявляет, главное — надёжность. За этих четыре десятка лет подвеска, действительно, показала себя вполне неплохо, если не считать качество расходников, шаровых опор и сайлентблоков. Замена сайлентблоков Нива Шевроле своими руками стоит сегодня у нас на повестке дня.

Старые и новые сайлентблоки для Нива Шевроле

Верхний рычаг и сайлентблоки.

Резинометаллические шарнирные втулки (сайлентблоки) на всех Нивах до 2008 года имели отличную от современной конструкцию, причём конструкция и размеры изменились только для нижних передних.

Верхние остались взаимозаменяемыми с нижними сайлентблоками классических ВАЗов.

Разбитые сайлентблоки старой конструкции

Ресурс сайлентблоков старой конструкции составлял от двух до трёх лет, в зависимости от интенсивности эксплуатации и климатических условий.

После 2008 года

После 2008 года нижние сайлентблоки получили другую конструкцию, что позволило увеличить их ресурс почти вдвое, но проблемы с качеством деталей разных производителей остались прежними.

На новых деталях диаметр внутренней втулки вырос на 2 мм, а внешний диаметр на 7 мм, что не могло не сказаться на ресурсе. Старые втулки неплохо получались у балаковского завода «Тадем» и димитровградские сайлентблоки, их паковали в фирменные ВАЗовские упаковки. У остальных производителей качество плавает.

Новые втулки на конвейер поставляет завод « Анвис Групп ». И о новых артикулах: верхние сайлентблоки, взаимозаменяемые со старыми, получили номер 2101-2904040 , новые нижние, усиленные — 2121 2904040 .

Чем лучше полиуретановые сайлентблоки?

Не так давно стали популярны полиуретановые втулки, демпферы и сайлентблоки. Вещь хорошая и полезная, но не стоит воспринимать полиуретан безоговорочно восторженно и дело вот в чём.

Полиуретан отлично отрабатывает, как демпферный материал на сжатие.

Классический обычный сайлентблок

К примеру, амортизаторные втулки из него получаются довольно долговечными. Но сайлентблок в основном работает на скручивание, а артикуляция подвески внедорожника подразумевает большие углы поворота рычагов. И с этим лучше справляются резиновые детали, на бездорожье они отрабатывают мягче и дольше.

А чем они хуже?

К тому же полиуретан боится высокой температуры, а на верхних рычагах с правой стороны условия как раз такие, что могут привести сайлентблоки из полиуретана в негодность за тысячу километров.

Полиуретановые сайлентблоки в верхнем рычаге

Делаем вывод: для города, асфальтовых дорог, возможно, установка полиуретана имеет смысл. Если же Нива Шевроле используется в основном на бездорожье, нужно однозначно отдавать предпочтение резиновым деталям.

Меняем сайлентблоки на Шевроле Нива своими руками

С выбором сайлентблоков разобрались, теперь по процедуре замены. Работа хлопотная и длительная, но выполнив её своими руками, мы сэкономим как минимум 4–5 тысяч рублей. Именно такая цена замены сайлентблоков у специалистов.

Скорее всего Вам понадобится болгарка.

Если выполнить все правильно и соблюдать рекомендации, можно справиться и самому.

Для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков желательно иметь специальный съёмник.

Стоит он недорого и в арсенале каждого нивовода такая штука должна быть. На СТО втулки меняют с помощью пресса, а некоторые умудряются обойтись кувалдой и трубой подходящего диаметра. Тем не менее для замены нижних сайлентблоков пригодится ещё две стяжки для пружин и дополнительный домкрат.

Точный алгоритм верхний рычаг

Процесс работы проходит следующим образом:

  1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или на эстакаду, так будет удобнее добираться до деталей подвески. Включаем первую передачу, устанавливаем упоры под задние колёса.
  2. Срываем гайки крепления колеса, вывешиваем передок на домкрате.

Используем домкрат как рычаг

Используем стяжки для пружин.

Тут может пригодится болгарка.

Старый сайлентблок. Готовься к бою!

Если сайлентблок не выпрессовывается, то можно его выжечь. Стандартное решение.

Запрессовываем новые сайлентблоки.

Снятие верхнего рычага

Верхний рычаг снимается ещё проще — нужно открутить два болта крепления оси и три болта крепления рычага к шаровой опоре.

При этом, если нижний рычаг ещё не собран, нужно подвязать переднюю ступицу с суппортом к кузову, чтобы не повредить тормозной шланг.

Верхние сайлентблоки запрессовываются аналогично нижним

Верхние сайлентблоки выпрессовываются и запрессовываются по такой же технологии, как и нижние, крайне желательно применение съёмника, чтобы не искать приключений на свои сайлентблоки.

Видео о замене сайлентблоков в передней подвеске Шевроле Нива

Важное замечание

И ещё одно важное замечание: после сборки подвески окончательная затяжка сайлентблоков должна проводиться только на стоящей на земле машине. Это аксиома и игнорированию не подлежит.

В противном случае сайлентблоки протянут не более тысячи километров. Кроме того, существует номинальное усилие затяжки гайки нижней оси. Для Нива Шевроле оно составляет 100–170 Н . Это достаточно большое усилие и без длинного рычага правильно зажать гайку не получится. Удачной всем замены и по возможности ровных дорог!

Chevrolet Niva BERTONE STYLE 4X4 › Бортжурнал › Подскажите какие сайлентблоки лучше брать обычные резиновые или полиуретановые?

Всем привет мои читатели, после зимы жутко начала скрипеть передняя подвеска, верхние рычаги издают скрипы которые действуют мне на нервы а другие водители с ужасом смотрят на меня как я езжу со скрипом))мне это надоело. Вопрос ко всем владельцам Шеви нив и простых нив, какие сайлентблоки брать резиновые или полиуретановые?может посоветуете определенную марку название и цена?подходят ли они от классики?чем распресовать и запрессовать можно их?фото рычага взял с интернета, свой буду снимать.

Chevrolet Niva 2011, двигатель бензиновый 1.7 л., 80 л. с., полный привод, механическая коробка передач — запчасти

Машины в продаже

Chevrolet Niva, 2003

Chevrolet Niva, 2007

Chevrolet Niva, 2016

Chevrolet Niva, 2007

Смотрите также

Комментарии 36

Иногда посещаю авто сервис знакомого с целью испить чаю и пообщаться. Так вот . В одной из беседы он рассказал и показал что полиуретан в подвеску это зло. На ВАЗ классика часто отрывается рычаг в том месте где стоит сайлентблок так как полиуретан не имеет необходимого хода сжатия. Простыми словами если попал в ямуна резиновом сайлентблоке то рычай за счет деформации резинки чуть уходит назад это конечно уменьшает срок службы сайлентблока за то рычай цецелый а на полеуретане всё стоит жестко и там где слабо там и рвется. А про Нивы были случаи что болты которые держат рычаг просто гнуло.

32008JR подшипник ступичный.это от ниссана какого то.сравнивал харрактеристики.у него почти на треть показатели лучше заводских…

И вопрос цены еще важен, с сайта полиуретан заказывать хорошо по деньгам выходит, а на местах дороговато, ну если говорить про качественные вещи

У отца полиуретан отходил три года и сейчас стоят нареканий нет, как новые эксплуатация — асфальт + поездки в лес по грибы без фанатизма, себе ставил севи эксперт(все) — жестковато на них, резина в районе прилежания шайб по кругу потрескалась, но это не показатель, сами втулки стоят хорошо, эксплуатация асфальт — лес без фанатизма.

Только резину. Полиуретан у нас живет только в амортах нормально.

резина! все друзья кто пробовал полиуретан, говорят что зря пробовали! =) главное хорошую резину найти!

только резина!+ сайленты фирмы “сэви” неплохо ходят;)

Привет! Ставь ТОЛЬКО резиновые сайленты. Полиуретан прочнее, но и тягучесть у него почти отсутствует. Учитывая ходы рычагов Шнивы, полиуретан порвется в два счета. Он хорош на быстрых машинах с короткоходной подвеской. Шнива не из таких.

Касаемо фото рычага — ось рычага представляет собой обычный длинный болт. Гайку отворачиваешь и кувалдометром, но акуратно, из балки выбиваешь. Когда вынул ось, то рычаг просто падает на землю.
Сами сайленты из рычага выпрессовывают. Желательно прессом и правильными оправками. В принципе, выбить то их можно и кувалдометром, куда ж без него. А вот запрессовать новые, кувалдометром проблемно. Опять же нужны правильные оправки, ну например подходящая гаечная головка из комплекта инструментов. Но тут есть риск при запрессовке кувалдой перекосить сайлент. Это я про нижние.

Верхние — откручиваешь ось, откручиваешь с нее гайку, бьешь кувалдометром по оси со стороны где была гайка, ось вылазиет от ударов из рычага и сама выпрессовывает один из сайлентов, второй сайлент выбиваешь кувалдометром с оправкой, хотя можно и опять же самой осью. Потом впрессовываешь сайлент, который выпрессовал последним, за ним впрессовываешь с помошью той самой оси надетый на нее второй сайлент. Или можно вставив ось в рычаг, поверх оси уже оправками впресовывать сайленты. Варианты одинаково возможные. Все проще чем с нижними на мой взгляд.

Обязательно надо иметь под рукой крепкую проволоку или веревку, что-б суппорт подвязать к кузову, дабы он не оборвал тормозной шланг. При замене нижних осей их нужно перед установкой в балку смазать. А то потом можно и не выбить. При снятии верхних осей рычагов важно не проипать П-образные шайбы, которыми выставляется развал колес, они на болты крепления осей фигачаться. Гайки крепления верхних осей к кузову нужно ОЧЕНЬ тщательно закрутить, по возможности поставить гравер или еще чего. Эти гайки бывает и раскручиваются на ходу. Проверено на себе.

Как вариант, если есть второй пепелац, или друх, который подбросит не вверх, а до сервиса, самому все разобрать. А в сервис обратиться токмо для замены сайлентов в рычагах.

Что касается того, какие сайленты брать. Ужо написали, что на верх идут нижние классические. Что касается фирмы, то ТРЭК, БРТ, Белебей или Белмаг. Это именно заводы, наши отечественные (один, правда, Белоруский). Есть еще сайленты в упаковке от ВАЗа, но я когда себе выбирал, там все сайленты кривыми оказались. Качество гамно.
Всякие там СЭВИ и прочее, что продается как “усиленные” или тюнинговые, не бери. Все это чушь.

Белмаг на верхних прорвался в хлам за 3 месяца. На нижних расплющился и прорвался за 6 месяцев. Трек не каленые втулки-при затяжки сминаются.

Привет! Ставь ТОЛЬКО резиновые сайленты. Полиуретан прочнее, но и тягучесть у него почти отсутствует. Учитывая ходы рычагов Шнивы, полиуретан порвется в два счета. Он хорош на быстрых машинах с короткоходной подвеской. Шнива не из таких.

Касаемо фото рычага — ось рычага представляет собой обычный длинный болт. Гайку отворачиваешь и кувалдометром, но акуратно, из балки выбиваешь. Когда вынул ось, то рычаг просто падает на землю.
Сами сайленты из рычага выпрессовывают. Желательно прессом и правильными оправками. В принципе, выбить то их можно и кувалдометром, куда ж без него. А вот запрессовать новые, кувалдометром проблемно. Опять же нужны правильные оправки, ну например подходящая гаечная головка из комплекта инструментов. Но тут есть риск при запрессовке кувалдой перекосить сайлент. Это я про нижние.

Верхние — откручиваешь ось, откручиваешь с нее гайку, бьешь кувалдометром по оси со стороны где была гайка, ось вылазиет от ударов из рычага и сама выпрессовывает один из сайлентов, второй сайлент выбиваешь кувалдометром с оправкой, хотя можно и опять же самой осью. Потом впрессовываешь сайлент, который выпрессовал последним, за ним впрессовываешь с помошью той самой оси надетый на нее второй сайлент. Или можно вставив ось в рычаг, поверх оси уже оправками впресовывать сайленты. Варианты одинаково возможные. Все проще чем с нижними на мой взгляд.

Обязательно надо иметь под рукой крепкую проволоку или веревку, что-б суппорт подвязать к кузову, дабы он не оборвал тормозной шланг. При замене нижних осей их нужно перед установкой в балку смазать. А то потом можно и не выбить. При снятии верхних осей рычагов важно не проипать П-образные шайбы, которыми выставляется развал колес, они на болты крепления осей фигачаться. Гайки крепления верхних осей к кузову нужно ОЧЕНЬ тщательно закрутить, по возможности поставить гравер или еще чего. Эти гайки бывает и раскручиваются на ходу. Проверено на себе.

Как вариант, если есть второй пепелац, или друх, который подбросит не вверх, а до сервиса, самому все разобрать. А в сервис обратиться токмо для замены сайлентов в рычагах.

Что касается того, какие сайленты брать. Ужо написали, что на верх идут нижние классические. Что касается фирмы, то ТРЭК, БРТ, Белебей или Белмаг. Это именно заводы, наши отечественные (один, правда, Белоруский). Есть еще сайленты в упаковке от ВАЗа, но я когда себе выбирал, там все сайленты кривыми оказались. Качество гамно.
Всякие там СЭВИ и прочее, что продается как “усиленные” или тюнинговые, не бери. Все это чушь.

Нижняя правая ось закисла намертво. Болгарка рулит.

Выбор сайлентблоков для рычагов передней подвески

Рег.: 12.04.2006
Тем / Сообщений: 15 / 3116
Откуда: г. Новокуйбышевск Самарской обл.
Возраст: 42
Авто: ВАЗ 2131 2007г, Шкокодил 1998г, ГАЗ 32210

Рег.: 23.08.2009
Тем / Сообщений: 2 / 11885
Откуда: Нижегородская область Выксунский р-он
Возраст: 36
Авто: ВАЗ-2121 1985 г.в. ВАЗ-21093 1994 г.в.

Рег.: 05.01.2011
Сообщений: 458
Откуда: Тверское болото 69
Возраст: 61
Авто: ВАЗ-21213, 1999 г., 1,7 л, карб.21083, лифтик, арочки, ГП 4,44, Я-569, сварной багажник, хай-джек

Получается, что гараж – это последнее пристанище человека перед отходом в лучший мир. Как всё печально, однако. А я как раз собрался себе гараж строить, уже проект делаю. Стоит серьёзно подумать о возможных перипетиях.

Sokolov, а каковы новые ДААЗы на зуб?

Хотелось бы узнать мнение спортсменов-тюнингаторов по существу вопроса, что они ставят в свои котлеты .

Рег.: 19.04.2011
Сообщений: 31
Откуда: Волгоградская обл., г. Волжский
Возраст: 44
Авто: ВАЗ 21213, 1999 г.в.

Поставил на праздниках СБ Белмаг. Внутренние обоймы толщиной 2 с копейками мм, напильником царапаются, но не пилятся. Резинки выглядит прилично, в тисках сжал, отпустил, ничего не порвалось и не покрошилось. Расскажу потом как ходят. Хотел поставить ДААЗ, но у нас они продаются в блистере с фантиками несколько отличными от тех, что здесь были приведены.

Предыдущие были Трек. За 20 т.к. правые верхние в хлам, правые нижние чуть лучше, левые снаружи полопались, но после демонтажа оказались вобщем-то нормальные.

Рег.: 05.01.2011
Сообщений: 458
Откуда: Тверское болото 69
Возраст: 61
Авто: ВАЗ-21213, 1999 г., 1,7 л, карб.21083, лифтик, арочки, ГП 4,44, Я-569, сварной багажник, хай-джек

Консультировался с опытным гонщиком.
Его вердикт – себе они ставят только ТРЕК. Он ходит до 2-х лет.

Про полиуретан отозвался нейтрально, разницы в производителях не заметил. Без фанатизма годик-другой протянут.

Резюме: учимся менять сайлентблоки самостоятельно )))

Рег.: 12.04.2006
Тем / Сообщений: 15 / 3116
Откуда: г. Новокуйбышевск Самарской обл.
Возраст: 42
Авто: ВАЗ 2131 2007г, Шкокодил 1998г, ГАЗ 32210

Не знаю, у меня старые запасы были, в синих коробочках ещё, да и смысла особо проверять не было, всё равно их ставить.
Выглядели и устанавливались как старый правильный ДААЗ.

Я один ненормальный, денег на съёмник для установки сайлентблоков жалею или и другие так?
Устанавливал с помощью торцекой головки и трёхлапого съёмника подшипников.

Рег.: 11.12.2009
Сообщений: 745
Откуда: Омск
Возраст: 35
Авто: ВАЗ 21213 1996 г.в. карб ОЗОН

Рег.: 12.12.2008
Тем / Сообщений: 2 / 4250
Откуда: Омск
Возраст: 49
Авто: ВАЗ-1118, 2008

Рег.: 26.08.2010
Сообщений: 449
Откуда: Москва
Возраст: 50
Авто: была когда-то 21214 2004г.в.

Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:

Рег.: 05.01.2011
Сообщений: 458
Откуда: Тверское болото 69
Возраст: 61
Авто: ВАЗ-21213, 1999 г., 1,7 л, карб.21083, лифтик, арочки, ГП 4,44, Я-569, сварной багажник, хай-джек

Сегодня беседовал с мастером, ставившим мне нежизнеспособные сайлентблоки год назад. Путём медитативного погружения в своё бессознательное прошлое, он под напором моих вопросов вспомнил марку тех самых сайлентов. Это оказался наш великий и могучий ТРЕК )))(((
http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=15540

Ваня тоже искренне хотел сделать как можно лучше.

Посему интрига остаётся в силе: то ли ТРЕК бывает разным, то ли это мне счастье персональное подваливает и заставляет искать самые трудные пути. Жизнь всегда нас учит, но дураков она учит за их деньги. )))

Ну вот и Дима-Самопрыг ставит только ТРЕК. И экран для термо-защиты одобрил.
Кто не в курсе про Диму: http://www.niva.tc

Как говорил М.С.Горбачёв: Может, и мне нАчать?

За вчерашний день удалось поставить новые сайлентблоки. Дело муторное.

Вот как выглядят старые Треки с верхнего рычага. Тот, что похуже, стоял у глушителя. Даже шайба пострадала.

Термозащитный экран сделать не успели, только наспех обернули трубу глушителя алюминиевой гофрой.

Ощущения от езды немного изменились: появилось подобие “мышцы” в подвеске. Все дефекты асфальта, словно на Зубиле, хорошо транслируются в руль, корпус и в тело водителя. Хотя сравнивать не с чем, ибо вперыве с того года выехал в город на резине Кама-Флейм из экономии Мишек. Переход на штатную резину весьма болезненный.

Сайлентблоки Шевроле Нива. Устройство и назначение. Замена.

Несмотря на то, что некоторые работы по ремонту подвески автомобиля выполняются по регламенту, не исключены и внеплановые вмешательства. В каждом автосервисе имеется прайс-лист, где указана стоимость той или иной услуги без учета стоимости запчастей. Среди всего перечня значится замена сайлентблоков. Не каждый автовладелец знает, что это за узел и для чего он служит. Между тем, работа эта дорогостоящая, поэтому большинство автомобилистов предпочитают проводить подобные манипуляции самостоятельно. Если, к примеру, заменить сайлентблоки Нивы Шевроле самостоятельно, то на ремонте передней подвески удастся сэкономить несколько тысяч рублей.

Устройство и назначение сайлентблока

При движении автомобиля по дороге, а особенно при движении его по неровностям, подвеска принимает на себя огромные нагрузки. При этом некоторые узлы подвески должны оставаться подвижными. Речь идет о рычагах, причем не важно, многорычажная ли подвеска или система MacPherson.

Когда рычаг вращается относительно точки опоры, мы говорим о шарнирном соединении. Но рычаг подвески автомобиля испытывает на себе осевые, радиальные и угловые нагрузки. При этом все колебания необходимо гасить, а не передавать на кузов. В таких случаях роль шарнира выполняет сайлентблок. Принцип устройства всех сайлентблоков одинаковый. Различаются они лишь формой или размером. Он представлен двумя концентрическими втулками, между которыми находится резиновая(полеуритановая) вставка. Резина относительно втулок неподвижно закреплена, и вибрировать она может только за счет собственной упругости.

Таким образом, сайлентблок дает возможность не просто шарнирного, а упругого соединения рычага и оси. Они бывают нескольких видов. Некоторые из них не имеют внешней обоймы. Резиновое изделие запрессовывается в проушину рычага (под рычагом мы здесь понимаем любое вращающееся тело), но принцип его работы при этом не изменяется.

Диагностика неисправностей сайлентблоков

Точно указать ресурс сайлентблоков невозможно, ведь все зависит от качества резиновой вставки и условий эксплуатации автомобиля. Но каждый понимает, что рано или поздно придется выполнить их замену. Существует несколько способов самостоятельной диагностики. Все эти способы можно реализовать комплексно, чтобы вынести точный вердикт относительно ремонта.

Прежде всего, хотелось бы отметить, что неисправный сайлентблок служит причиной снижения управляемости автомобиля на трассе, а также вызывает посторонние шумы или стуки в подвеске.

Любой водитель сразу же почувствует изменения в худшую сторону. Но подобные симптомы проявляются и при неисправности шаровых опор, так что придется действовать методом исключения.

  • Для удобства следует вывесить колесо. Придавая ему переменные усилия в верхней и нижней точках, нужно покачивать ступицу в вертикальной плоскости. Наличие люфта очень легко определяется. Важно убедиться, что источником этого люфта служит именно сайлентблок, а не шаровая опора.
  • Необходимо визуально осмотреть весь узел крепления рычага. На резинках допускаются мелкие трещины, но крупных разрывов быть не должно. Разрыв ободка резины, которая видна из-под втулки, — это еще не повод для беспокойства, но признак скорого выхода из строя сайлентблока.
  • Ось вращения рычага и ось сайлентблока должны совпадать. Если они находятся под углом друг к другу, то это говорит о том, что резина начала разрушаться, и под нагрузкой внутренняя втулка относительно внешней сместилась.

Некоторые мастера советуют монтажкой распереть рычаг и покачать его. Но сделать это на нагруженной подвеске проблематично, поэтому приведенных способов диагностики вполне достаточно.

Как заменить сайлентблоки Нивы Шевроле

Самостоятельная замена является достаточно трудоемким занятием. Даже если в описании все так просто, то в реалии придется потратить свое время. Сложность заключается в том, что зачастую трудно извлечь болты крепления рычага. К тому же запрессовка и выпрессовка сайлентблоков должна проводиться с помощью специальных устройств. В остальном алгоритм можно представить в виде пошаговой инструкции.

Вывешивается одна сторона автомобиля на домкрате, а колесо снимается.

Вторым домкратом сжимается пружина. Для этого необходимо подставить домкрат под нижнюю чашку и начинать поднимать автомобиль.

Устанавливаются пружинные стяжки.

Нижний рычаг опускается, и крепление стабилизатора снимается.

Откручивается нижняя шаровая опора. Если гайка не поддаётся сразу, используйте WD-шку.

Снимается пружина, и откручивается гайка нижнего рычага.

Снимается болт рычага (необходимо запомнить количество шайб и как они стояли).

Выпрессовываются старые и запрессовываются новые сайлентблоки. Для этого можно использовать пресс или специальное приспособление.

Место, куда будет запрессована внешняя втулка, обрабатывается наждачной бумагой и смазывается литолом.

Устанавливается нижний рычаг.

Снятие верхнего рычага является продолжением всех работ, поэтому пружина не устанавливается. Откручивается верхняя шаровая опора. Предварительно очистите резьбы щеткой по металлу и обработайте WD-шкой.

При этом ступицу следует подвязать проволокой, иначе повредится тормозной шланг.

Откручивается гайки верхнего рычага.

Снимается рычаг. Обратите внимание на регулировочные шайбы. Ни в коем случае не убирайте их.

Выпрессовываются и запрессовываются сайлентблоки.

После запрессовки сайлентблоков выполняется сборка подвески

После сборки необходимо посетить автомастерскую для выполнения работ по развал-схождению. Иначе придется часто менять резину.

Рекомендации

Для того, чтобы извлечь закисший болт, его приходится нагревать газовой горелкой. Так как он сидит одновременно в обеих втулках, то его распиливают пополам болгаркой. Сайлентблоки перед выпрессовкой часто приходится выжигать. При этом внутренняя втулка освободится, а внешнюю втулку можно пропилить ножовкой по металлу. Несмотря на сложности, при желании каждый сможет справиться с этой работой.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
105 сообщений на предыдущих страницах