Oreanda-online.ru

Почему нельзя долго держать сцепление

Несколько полезных советов для тех, кто хочет, чтобы сцепление служило долго

Что это такое и как оно работает

Каждый современный автомобиль на «механике» снабжается сцеплением. Это сложный механизм, который позволяет менять передаточное отношение трансмиссии и наделяет конструкцию возможностью прекращения передачи крутящего момента. Сцепление необходимо для того, чтобы начать ехать или остановиться. Без него, кстати говоря, невозможно менять передачи. В отличие от коробки-автомат, которая самостоятельно подбирает нужную передачу без вмешательства водителя.

Механизм сцепления размещается между маховиком мотора и коробкой. Именно сцепление дает возможность КП плавно включаться и выключаться. Крутящий момент от коленчатого вала двигателя переходит на маховик, который передает вращение на первичный вал КП и дальше – на колеса автомобиля.

Зачастую, на обыкновенных легковых авто применяют однодисковую схему: механизм + привод. Диск сцепления оборудуется специальными накладками. Он прижимается к маховику через пружину, а вторая его сторона зацеплена за первичный вал КП. Когда автомобилист выжимает левую педаль, механизм отодвигает диск от маховика и разрывает передачу крутящего момента. Если педаль отпустить – трансмиссия снова подключена.

Привод может быть реализован несколькими способами: механическим или гидравлическим. Но суть работы механизма не меняется.

Со стороны механики сцепление – довольно простой механизм и в принципе здесь ломаться нечему. Но это только на первый взгляд, поскольку почти каждый владелец машины на МКПП не раз сталкивался с проблемами, которые возникают с сцеплением. Передача крутящего момента происходит благодаря фрикционам и силе трения. От «самочувствия» прижимного диска, а также состояния накладок зависит возможность машины осуществлять движение.

Фрикционы диска имеют склонность к изнашиванию, отсюда и начинается «буксовка» сцепления и его нагрев. В результате механизм отказывается работать полностью. Проблема может сопровождаться неприятным горелым запахом и появлением дыма в салоне.

По большому счету ресурс сцепления зависит от стиля вождения владельца машины и от его умения правильно работать с педалью. Как правило, производители не дают гарантий на беспроблемную работу этого узла. Неграмотный водитель может легко спалить фрикционы даже за минимальный пробег машины. Сцепление считается практически таким же расходным механизмом, как и колодки. Но если его правильно эксплуатировать, возможно, замена и не понадобится. Кстати говоря, заменить сцепление, значит, выбросить кучу денег, процедура эта обойдется в копеечку. Операция по замене сцепления трудоемка и, как правило, дорого оценивается в автосервисе.

Несколько полезных рекомендаций

Длительность жизни сцепления напрямую зависит от состояния:

  • Фрикционов
  • Корзины
  • Выжимного подшипника
  • Маховика

Все эти компоненты быстро изнашиваются, но сначала беда настигает сам диск. Чтобы сцепление долго служило верой и правдой, запомните несколько несложных правил:

  • Трогаться нужно грамотно. Как правило, этому обучают в автошколе. Запомните один важный момент: третью педаль необходимо отпускать плавно, но быстро, чтобы не допустить пробуксовки диска в частично нажатом состоянии. Вы должны научиться чувствовать момент схватывания. Также очень важно грамотно управлять педалью акселератора в момент, когда начинаете трогаться. Если топливо начнет подаваться рано, обороты скорее всего повысятся и замкнут сцепление. А это чревато преждевременным износом фрикционов.
  • Не держите сцепление в положении полунажатия. Некоторые автомобилисты часто совершают ошибку: слишком часто и регулярно выжимают педаль в ходе езды. Иными словами, неопытные водители не убирают ногу, а постоянно держат ее над педалью сцепления, периодически нажимая на нее. Это происходит мимо воли, водитель может этого даже не замечать, но, тем не менее, механизм терпит нагрузки и износ увеличивается.
  • Никаких пробуксовок. Сцепление на машинах, которые эксплуатируются для поездок по бездорожью, живет намного меньше, чем на машинах правильных водителей. Долгие пробуксовки по грязи или по снегу негативно отражаются в первую очередь на сцеплении. Если так получилось, что Вы попали в грязь, и всеми силами пытаетесь из нее выбраться, делайте все осторожно, чтобы избежать перегруза трансмиссии. Заметили характерный запах? Это тревожный сигнал, который говорит о том, что пора прекратить вхолостую прокручивать колеса. В данном случае следует продумать другой способ.
  • Включение/выключение сцепления при нагрузке запрещено. Вы значительно продлите жизнь механизму, если бросите вредную привычку без дела отсоединять трансмиссию в ходе езды. Например, это частенько делают водители, когда машина съезжает с горки. Десятки лет назад именно эта привычка помогала владельцам карбюраторных автомобилей неплохо экономить бензин. На сегодняшний день этот метод не приносит абсолютно никакой экономии, а только вредит «здоровью» сцепления. Вы должны всегда подключать трансмиссию, исключение три момента – когда трогаетесь, останавливаетесь и переключаете передачи. Учитесь ехать на передаче, даже находясь в большой пробке. Чем меньше будет манипуляций с сцеплением, тем меньше проблем будет в будущем. Тем более, так Вы продлеваете жизнь механизму.
  • Помните, что нужно опускать ручник. Некоторые начинающие водители совершенно игнорируют это правило и частенько забывают перед стартом отключать ручной тормоз. Это, в свою очередь, приводит к тому, что колеса блокируются и движение становится невозможным. Представьте, какую колоссальную нагрузку испытывают и сцепление, и трансмиссия!
  • Буксировка тяжелого также дает большую нагрузку на сцепление. Легковая машина изначально не предусматривает буксировки. Частые поездки с прицепом, который превышает допустимый вес – верный способ повредить механизм.
  • Перегазовка. Переключения таким способом, так же как и спортивный старт – это прямое сокращение ресурса. Прежде чем «гонять» на светофоре, подумайте: сколько сегодня стоят запчасти и оплата услуг механиков на автосервисе. Хотите заменить сцепление – готовьте сумму.

Хотя сцепление – механизм простой и надежный, все равно могут быть непредсказуемые ситуации. Очень часто оно вдруг перестает работать и даже опытные водители не могут установить причину такого «поведения». Вы можете самостоятельно провести проверку перед длительным путешествием, которая поможет определить, в каком состоянии механизм. Этот способ также эффективен, если покупаете машину на вторичном рынке.

Итак, чтобы проверить механизм, запустите 4ю передачу, раскрутите двигатель до больших оборотов и трогайтесь. Есть толчок? Значит, все в порядке, если толчка не произошло, сцепление придется заменить в ближайшем будущем. Еще один способ проверки: упритесь передними колесами в бордюр (лучше, если он будет повыше) и пробуйте на него заехать, плавно двигаясь на первой передаче. Вы сами поймете, есть ли проблемы в машине, если она не захочет преодолевать препятствие. Появился горелый аромат, пошел дым? Можно смело ехать с визитом на ближайшую станцию. Когда сцепление хорошо работает, автомобилю не составит никакого труда заехать на возвышенность.

Прямыми признаками сцепления, которое явно «барахлит» являются: вибрирующая педаль и увеличение оборотов в ходе езды.

Сколько времени можно держать выжатой педали сцепления. Можно ли долго держать сцепление выжатым

Некоторые водители шутят, что могут из толпы узнать человека, у которого на авто старое сцепление, – они явно косолапят на левую ногу. А серьезно, неполадку тугой педали сцепления и связанной с ней повышенной вдвое, а то и втрое нагрузки, необходимо устранять до появления проблем с коленным суставом ноги.

Как ни странно, проблема жесткой педали сцепления существует на самых разных моделях и марках авто с механической коробкой передач. Изначально нормальная или слегка тяжеловатая педаль сцепления может стать жесткой и в тросовом, и в гидравлическом приводе сцепления. Но в большинстве этой странной проблемой болеют именно модели авто с использованием троса. В гидравлике процент подобных неполадок ниже. Есть свои особенности конструкции корзины, почему педаль сцепления стала тугой без видимых дефектов и поломок со стороны привода.

В общей картине основными причинами тугой педали привода называют следующие:

  • ненормальная работа диафрагменной пружины корзины сцепления;
  • наличие местных задиров или локального подклинивания выжимного подшипника, вилки, фрикционного диска на их опорных поверхностях;
  • частично оборванный и расплетенный на проволоки трос в рабочей оплетке.

Последний пункт легко контролируется самостоятельно, без помощи и услуг автомастеров.

На заметку! Зачастую считается, что, если после выжимания педали сцепления она быстро и легко возвращается на место, трос исправен и замене не подлежит. Проверить легкость перемещения троса вполне реально без его демонтажа. Для более точной проверки головку троса отключают от лапки привода и, выжимая педаль, сравнивают прилагаемое усилие с параметрами нового троса.

Читать еще:  Хонда сб 750 учебка как раздушить

Почему педаль сцепления тугая

На самом деле проблема, из-за которой педаль привода стала жесткой и тугой, имеет комплексную основу и связывает все три фактора:

Наиболее распространенной является первая причина. Хитрое устройство лепестков корзины приводит к тому, что со временем центральная часть с выжимным подшипником выпячивается как горб над плоскостью пружины. Для преодоления этого горба приходится тратить дополнительные усилия.

Зачастую производитель для увеличения стойкости диафрагменной пружины искусственно увеличивает жесткость лепестков. Особенно этим отличаются китайские подделки под фирменные изделия, например, Кraft или Sachs. С установкой подобной «железки» тугая педаль сцепления легче не станет.

Кроме пружины, по мере износа добавляет проблем и выжимной подшипник. Через 150 тыс. км он будет болтаться на лепестках пружины и давать любые мыслимые перекосы. Конструкция выжимной вилки такова, что именно на ней сходятся и концентрируются основные усилия. Это приводит к деформации ее оси вращения и поклиниванию в крайних положениях, характерных для изношенного механизма корзины.

Очень часто складывается ситуация, когда хозяин заменяет корзину сцепления новой, но с целью экономии оставляет вилку. Новая корзина создает огромное усилие сопротивления и, как результат, изношенная вилка ломается в самый неподходящий момент. Водитель при этом вместо тугой педали получает упавшую педаль сцепления.

Как бороться с тугой педалью сцепления

Большинство водителей не хотят мириться с таким положением вещей и всячески стараются улучшить работу сцепления.

Среди наиболее распространенных рецептов борьбы с тугой педалью можно отметить следующие:

  1. Замена корзины и всех элементов сцепления в сборе на заведомо качественное изделие. Лучшим вариантом будет даже не новый Valeo, а сборка, рекомендуемая заводом-изготовителем. Зачастую для многих автолюбителей становилась откровением ситуация, когда после замены крутых фирменных корзин обычными российскими вариантами педаль сцепления из тугой до крайности превращалась в вариант с комфортным уровнем усилия;
  2. Более дешевым и доступным считается забивка смазкой всех трущихся поверхностей. Для получения доступа к глухим точкам смазки существует схема с указанием мест сверления, куда в последующем шприцем или масленкой закачивается трансмиссионное масло;
  3. Замена троса более прочной моделью, регулярная заливка тормозной жидкости или моторного масла с помощью шприца под оболочку. Если веретенка или аналогичное масло еще дает неплохой эффект, лить тормозную жидкость или WD-40 бессмысленно и бесполезно. Они только способствуют разрушению наружной оболочки троса.

Сейчас поговорим о том, если ли смысл долго держать на светофоре или в пробке выжатой педаль сцепления. В автошколах инструктора по-разному обучают курсантов, мы же расскажем эту проблему с технической точки зрения.

Дело в том, что нужно экономить и беречь свой автомобиль. Если длительно удерживать педаль сцепления, то устает нога и страдают многие детали сцепления.

Во-первых, через педаль и гидравлику, а также через трос, получает нагрузку выжимная вилка. Есть вероятность, что она может ломаться при длительном напряжении. Во-вторых, под напряжением долго находится выжимной подшипник, он также со временем загудит и в салоне будет лишний шум. Подшипник давит на пластинчатые пружины корзины сцепления, которые находятся возле горячего двигателя. Под напряжением и температурой пластины теряют свою упругость и затем в дальнейшем корзина не сможет освободить диск сцепления.

Если все механизмы находятся на коленчатом валу и мы давим очень долго на всю систему, значит со временем появляется продольный люфт коленчатого вала — это душа автомобиля. Когда увеличится люфт, значит начнут страдать все детали поршневой системы и тогда необходимо будет серьёзно заниматься двигателем — производить ремонт (если своевременно не поменяются кольца в том месте где идет нагрузка). В общем, мы советуем вам, по-возможности, не держать долго педаль сцепления выжатой.

Схема правильной работы со сцеплением в пробке следующая. Мы подъезжаем к впереди идущему автомобилю, выжимаем сцепление, притормаживаем, снимаем передачу, отпускаем сцепление. Для того, чтобы двинуться с места — обратно выжимаем сцепление, включаем передачу, начинаем движение — толкнули автомобиль, выжали сцепление, подкатились к автомобилю, притормозили, сняли с передачи, отпустили сцепление.

Многим не нравится, что приходится постоянно выполнять эти действия. В этом случае можно купить автомобиль с автоматической коробкой передач и забыть об этой проблеме.

Как нажимать сцепление правильно

При вождении автомобиля с механической коробкой передач больше всего проблем возникает со сцеплением. Многим трудно приноровиться к последовательности переключения скоростей и манипуляциям, которые с этим связаны. Но если вы научитесь правильно нажимать сцепление, вам обеспечено грамотное вождение.

Учимся правильно нажимать на сцепление

Все знакомые, кроме Жоры, твердят:
— Никогда не держи педель сцепления, поставь на нейтралку и стой спокойно!
— Почему?
— Это плохо.

А почему? Я никак в толк взять не могу, что такого плохого будет с трансмиссией если я буду при остановке автомобиля на 10-15 сек. держать выжатым сцепление, как будто на 11-й секунде из под земли вылезет гигантский махавик с надписью на футболке «ты выжимал сцепление больше 10 секунд, сцукко» и заберет мою машину вместе с пассажирами:)

Объясните мне почему все на перебой советуют отпускать и ставить на «N»? А то нам с Жорой не понятно.

Может это плохая привычка и от нее нужно отучиться? Я новичек, просто не охото лишних движений делать. Ачкую.

1) Выжимной подшипник. Всё начинается с небольшого шороха в районе КПП. При поднятии педали сцепления звук пропадает.

2) Ведущая (маховик) и ведомая (диск сцепления) части при условии исправности узлы при полностью выжатой педали не соприкасаются, не выделяют тепла и не пробуксовывают. Никакие накладки при этом не выгорают, а разница в теплоотводе со сцепления при движении автомобиля фактически отсутствует. Кстати, сцепление вообще не отводит мало-мальски значимого тепла наружу «колокола» или вообще куда бы то ни было.
При выжатой педали сцепления изнашивает выжимной подшипник и лепестки корзины сцепления, принимающие на себя силу от сжатия пружин, в нормальных условиях обеспечивающих прилегание маховика и диска сцепления друг к другу. Все.

3) Как правильно написали, изнашиваются почем зря выжимной подшипник и лепестки «корзины». Вобщем-то, это их работа, конечно, но обычно они работают в течении предположим секунды при переключении передачи и все, а здесь в сотни раз дольше и при этом бесполезно.

Это следствие и одновременно усугубление нехорошей привычки постоянно держать ногу на (над) педали сцепления. Это ошибка. Причин несколько, сейчас описывать не буду.

Еще есть такая особенность: если механизм сцепления гидравлический и он не на 100% исправен, то по прошествии некоторого времени, цилиндры могут не держать давление и сцепление может включаться, хотя педаль нажата. Соотв. будет пробуксовка, перегрев, износ.

4) Раз пошел такой конструктив, то добавлю еще два факта:-)

В той или иной степени гидропривод (гидроусилитель) сцепления есть на большинстве современных мощных автомобилях. На еще более мощных (типа упомянутой рядом mazda 6 mps:)) гидравлика имеет собственный мозг и старается не допустить долгой пробуксовки сцепления при полунажатой педали.

При движении нужно стараться не держать ногу на педали сцепления: даже небольшое нажатие, просто от веса ноги, ощутимо ослабляет прижим маховика и диска сцепления, что может привести к пробуксовке и усиленному износу.

И вообще, немного упрощая, можно сказать, что сцепление изнашивается только в тот момент, когда оно в промежуточном положении. И чем меньше оно в таком состоянии пробудет, тем дольше будет служить, так что старайтесь трогаться плавно, но быстро. И ни в коем случае не стоит держать машину «игрой» сцепления на подъеме:-).

Как вы ежедневно убиваете сцепление — 5 грубых ошибок вождения

Каждый водитель проходит обучение в автошколе, где ему рассказывают, как стоит себя вести на дороге в той или иной ситуации. Однако многие забывают о правилах эксплуатации самого автомобиля, в частности, главной его составляющей – ходовой части.

При этом основной удар приходится на сцепление, которое неопытные водители умудряются просто сжечь.

Как правильно стартовать

Еще на курсах вождения инструкторы обучают, как правильно трогаться с места. Важно не делать резких движений, а отпускать педаль сцепления плавно, но вместе с тем быстро.

Читать еще:  Что значит коренной москвич

Промедление приведет к пробуксовке диска, который оказывается в частично нажатом положении. Момент схватывания каждый водитель должен ощущать ногой.

В момент старта следует следить за педалью «газ». Из-за преждевременной подачи топлива повысятся обороты, что приведет к замыканию сцепления.

Впоследствии действия приведут к пробуксовке фрикционов и их быстрому износу.

Нейтралка на светофоре

Неопытные водители часто сталкиваются с проблемами на перекрестках, где работают светофоры. В этих точках наблюдается большое скопление транспорта, поэтому пробуксовка одной машины, может спровоцировать цепь неприятных событий.

У многих проблема возникает еще на этапе обучения, так как большинство инструкторов учат ждать зеленого света с выжатым в пол сцеплением и включенной первой передачей.

На первый взгляд никакого вреда автомобиль не получает, так как диски не соприкасаются и прокладки гореть не должны.

В этом случае удар приходится на выжимной подшипник, который быстрее приходит в негодность. Лучше поставить машину на нейтральную передачу и отпустить сцепление.

Движение в пробке

Наибольшую угрозу для сцепления представляют действия водителя в пробке. Педаль находится под гнетом ноги продолжительное время. Резкие переключения между положениями включено/выключено с работающим на первой передаче двигателем наносят серьезный вред сцеплению.

Постоянное асинхронное трение ведомого диска и маховика приводит к дополнительному нагреву, который провоцирует преждевременное стирание поверхностей.

Поэтому, застряв в пробке, преодолевать небольшие расстояния лучше этапами, в промежутках выключая передачу и отпуская сцепление.

Остановка на склоне

Во время движения по спуску водителю рекомендуется использовать только ножной, а в крайних случаях, ручной тормоз. Передвигаться лучше на первой скорости, а вот про педаль сцепления следует забыть в этот момент.

Такая ошибка характерна для водителей-новичков, которые очень нервничают при управлении транспортным средством. Использование сцепления для остановки на склоне приведет к остановке двигателя, что приведет к угрозе серьезного ДТП.

Переключения с перегазовкой

Каждый водитель в своей практике сталкивается с непредвиденными ситуациями, которые нередко спровоцированы природными явлениями. Всем хоть раз случалось выбираться из глубокой грязи или сугроба, когда нужно форсировать двигатель, давая ему большие обороты и резко включать сцепление.

Такие жесткие действия не просто сожгут сцепление, но и повредят другие детали автомобиля.

По возможности следует избегать таких ситуаций, а в случае крайней необходимости – попросить других участников дорожного движения взять машину на буксир.

В зарубежных фильмах, таких как «Форсаж» или «Такси», машины постоянно срываются с места, оставляя за собой клубы дыма. Показанное на экране абсолютно не применимо в повседневной жизни, поскольку «убивает» сцепление. Чтобы не тратиться на постоянный ремонт, лучше избегать ошибок в ходе эксплуатации автомобиля.

Как работает сцепление, каковы его типичные неисправности, и как их избежать

Важным элементом механической трансмиссии является сцепление, которое служит для кратковременного отсоединения двигателя от трансмиссии. Кроме того, сцепление является своеобразным демпфером, защищающим двигатель от перегрузок. Как оно работает, и как продлить его жизнь?

Как работает сцепление?

В большинстве легковых автомобилей с механической коробкой передач используется сухое однодисковое сцепление. Его конструкция довольно проста: это два взаимно прилегающих диска – ведущий (корзина) и ведомый, выжимной подшипник и система привода. В однодисковом варианте первичный вал коробки передач входит в шлицевую муфту в центре ведомого диска, а поверхности маховика двигателя, накладок ведомого диска и нажимного диска корзины плотно прилегают друг к другу. За счет этого и обеспечивается передача потока мощности от двигателя к коробке передач, причем исправное сцепление спокойно “переваривает” всю мощность, развиваемую двигателем.

В обиходе ведущий диск сцепления, включающий в себя нажимной диск (с гладкой блестящей поверхностью), диафрагменную пружину (лепестки в центре) и кожух, называют корзиной

При нажатии на педаль сцепления выжимной подшипник воздействует на пластинчатые пружины корзины, из-за чего поверхности ведомого и ведущего дисков рассоединяются. Соответственно, происходит отключение первичного вала от маховика – то есть, физическое рассоединение двигателя и коробки передач, что позволяет переключить передачу или включить “нейтралку”. При включении сцепления (отпускании педали) выжимной подшипник перестает давить на пластинчые пружины, и диски снова смыкаются, а демпферные пружины в центральной части ведомого диска гасят крутильные колебания, возникающие в движении.

Хорошо видны четыре демпферные пружины ведомого диска сцепления, а также изношенные фрикционные накладки

При нормальной работе сцепления оно не привлекает к себе внимания. Но при его неисправности водитель, к примеру, не сможет включить передачу или тронуться с места. Какие же возможны проблемы?

Какие неисправности могут возникнуть при работе сцепления?

Итак, с какими же проблемами в работе сцепления можно столкнуться на практике? Во-первых, это неполное выключение сцепления — как говорят опытные водители, оно “ведёт”. При нажатии педали поверхности маховика и ведомого и ведущего дисков в таком случае не размыкаются полностью, и попытки переключить передачу сопровождаются хрустом и скрежетом кареток сихронизаторов, ведь полного разъединения коробки передач и мотора не происходит.

Обратная неприятность – пробуксовка сцепления: то есть, его неполное включение. При этом поверхности маховика, ведомого диска и ведущего диска, наоборот, неплотно прилегают друг к другу и проскальзывают, из-за чего может возникнуть характерный запах горелых фрикционных накладок ведомого диска, а попытка резко набрать скорость приводит лишь к увеличению оборотов коленчатого вала. От двигателя на колёса при этом передается лишь небольшая часть мощности – до тех пор, пока износ поверхностей не становится критическим.

Если сцепление «буксует», вместо автомобиля «разгоняется» только стрелка тахометра

Наконец, возможны и такие неисправности, как возникновение вибраций и посторонних призвуков при включении-выключении сцепления.

Из-за чего возникают неисправности сцепления?

Обычно каждая возникшая проблема со сцеплением имеет свою предысторию. К примеру, сцепление может начать буксовать из-за сильного износа на больших пробегах автомобиля, когда фрикционные накладки ведомого диска износились, а рабочие поверхности корзины и маховика имеют выработку.

Во-вторых, сцепление можно просто “сжечь” — например, по неопытности или после длительных перегрузок. Такое, к примеру, бывает у любителей длительных выездов “враскачку” на бездорожье или в глубоком снегу, а также у поклонников резких стартов с педалью газа в пол.

Blog-Mycar.ru

Все о ремонте, тюнинге, устройстве, эксплуатации автомобиля, советы, автоновости, автофакты

Как работает сцепление в автомобиле?

Как работает сцепление в автомобиле? Человек, садящийся за руль впервые, не задумывается над этим вопросом. Он знает только, что в управлении участвует собственно руль и еще максимум три педали. В автомобиле с автоматической коробкой передач их две. Вместо третьей работает автоматика, которая позволяет машине трогаться с места, а также переключаться между передачами без участия сцепления в классическом понимании принципа работы этого узла. Для лучшего понимания данного вопроса рассмотрим все по порядку.

Как работает сцепление в автомобиле?

Виды сцепления автомобиля

Работа сцепления связана с передачей крутящего момента от коленвала двигателя к коробке перемены передач (КПП) и далее к ведущим колесам. При трогании с места, переключении скоростей, остановке машины эта связь принудительно прерывается путем нажатия педали. Или процесс осуществляется автоматически, в зависимости от того, каким типом сцепления оборудован авто. По большому счету, всего разработаны три вида сцепления:

Последние два функционально объединены с автоматической коробкой передач – АКПП (тот самый двухпедальный вариант). Коробка автомат слишком сложна в устройстве, поэтому для лучшего понимания логичнее вести речь о механическом (классическом) типе сцепления – то есть тот случай, когда кроме педали газа и тормоза есть еще загадочная третья педаль — крайняя слева. Любителям «автоматов» следует учесть, что с ноября 2013 года существует правило: водитель, прошедший курс обучения на авто с АКПП, не имеет права управлять автомобилем, оборудованным «механикой». В то время как освоившие МКПП могут водить машину с любым типом трансмиссии.

Принцип работы сцепления автомобиля

Принцип работы механического сцепления выглядит так. При выжатой до упора левой педали оно выключается: усилие с помощью механического или гидравлического привода передается на механизм сцепления. Его можно разделить на два «блока». Первый – та часть, которая расположена со стороны двигателя и постоянно вращается при работающем моторе, так как жестко соединена с коленвалом. Она состоит из маховика двигателя (большого, тяжелого, как правило, чугунного диска на выходе коленвала, который создает эффект инерции при работе двигателя, а также участвует в его запуске, так как его зубчатые края входят в зацепление с приводом стартера при пуске мотора); и «корзины» — кожуха сцепления, закрепленного на маховике. Внутри кожуха размещается нажимной (ведущий) диск и плотно зажатый между ним и маховиком при выключенном сцеплении ведомый диск, закрепленный на первичном вале КПП.

Читать еще:  Сколько тормозных колодок в машине

Таким образом узел представляет единую жесткую конструкцию, благодаря которой частота вращения ведущего вала коробки полностью соответствует оборотам коленчатого вала двигателя. Но только до тех пор, пока водитель не выжал педаль сцепления, то есть выключил его, тем самым разорвав тесную связь между коленвалом и коробкой передач. При этом мотор как крутил, так продолжает крутить маховик, а вот в коробку (соответственно, и на ведущие колеса) нагрузочное вращение перестает поступать, поскольку они отсоединены от двигателя до тех пор, пока педаль удерживается в выжатом положении.

Устройство сцепления автомобиля

Дело в том, что усилие педали передалось на пружины и рычаги, которые отвели ведущий диск от ведомого, то есть те стали крутиться «сами по себе». В процессе участвует с десяток промежуточных деталей:

Подробная схема сцепления автомобиля

Если система привода, обеспечивающего усилие от педали к механизму, гидравлическая, то передачу хода обеспечивают два гидроцилиндра, главный и рабочий, внутри которых с помощью поршня и замкнутого контура в виде герметичных трубок создается давление, передающее усилие от педали к рабочему механизму. Если тип привода механический, то в качестве передаточного узла используется металлический тросик.

Каждый вариант привода имеет свои достоинства и минусы. Автолюбитель сам должен выбрать машину с нужным типом сцепления в зависимости от предпочтений и удобства пользования. Механическое сцепление более непритязательно в обслуживании, зато гидравлическое обеспечивает больший комфорт при работе. В современных автомобилях с МКПП применяется в основном первый тип привода, адаптированный к требованиям в плане комфорта и безопасности езды.

Для начинающих водителей остается непонятным, каким образом при начале движения авто обеспечивается плавный старт. Ну, во-первых, не всегда это удается с первого раза. Чаще всего, операция включения сцепления, если за рулем новичок, сопровождается дерганием трансмиссии, рывком или просто глохнет мотор. Во-вторых, к «механике» обязательно надо привыкнуть.

Дело в том, что только при плавном включении сцепления (то есть когда педаль отпускается медленно) обеспечивается постепенная передача крутящего момента с ведущего диска на ведомый. При их соприкосновении трущиеся поверхности, выполненные из износостойких фрикционных накладок (асбест с металлическими вкраплениями), примыкают друг к другу с все большим усилием, сначала притираясь, то есть прокручиваясь плоскостями (в этот момент автомобиль плавно трогается), а затем замыкаясь в плотном контакте, без «пробуксовки».

Почему нельзя бросать сцепление?

Что произойдет, если резко отпустить педаль сцепления? Оба диска мгновенно замкнутся, и двигателю просто не хватит стартовой мощности, чтобы справиться с такой единовременной нагрузкой. Машину хорошенько тряхнет, мотор заглохнет. Существует и другая крайность, когда водитель долгое время не до конца отпускает педаль, уже на ходу машины. Понятно, что при этом ведущий и ведомый диски окажутся не в полном контакте, а будут постоянно проворачиваться, соприкасаясь поверхностями накладок, что приведет к их быстрому износу. О том, что сцепление «горит», подскажет характерный неприятный запах из-под капота.

В любом случае, даже при аккуратном вождении, фрикционные накладки постепенно стираются. Во всяком случае, при 40-60 тыс. км пробега диски рекомендуется поменять или хотя бы проверить, долго ли осталось им жить. Провести такую диагностику несложно: выжав сцепление, нужно включить последнюю передачу и попытаться тронуться с места. Если машина дернулась, а мотор заглох, — все в порядке, сцепление еще послужит. Если же автомобиль остался на месте, а двигатель работает в обычном режиме, сцепление необходимо срочно менять. Иначе есть риск очутиться в дороге на обездвиженном авто. Или – что много хуже – стать участником ДТП.

КАК СДЕЛАТЬ

Расскажем и научим

Как продлить жизнь сцеплению. Правила пользования механизмом сцепления автомобиля

Механизм сцепления используется во время езды на автомобиле считанные секунды, но и в эти мгновения им нужно пользоваться умело, грамотно и аккуратно.

Принцип работы механизма сцепления

Механизм сцепления служит для соединения коленчатого вала двигателя с первичным валом коробки передач, при этом плавное включение сцепления обеспечивается кратковременным взаимным проскальзыванием его рабочих дисков.

Во время движения автомобиля ведущая и ведомая части сцепления плотно прижаты и вращаются с одной скоростью, практически представляя собой единое целое. При этом крутящий момент коленчатого вала через маховик (1) посредством ведомого диска сцепления (2), прикрытого корзиной (3), передается к первичному валу коробки передач.

В момент нажатия на педаль сцепления, выжимной подшипник (4), перемещаясь по направляющей втулке, нажимает на диафрагменную пружину корзины, которая прогибается на опорных кольцах. В результате нажимной диск отводится от ведомого диска и передача усилия вращения от двигателя к коробке передач прекращается.

При отпускании педали сцепления все происходит с точностью до наоборот: все детали механизма сцепления возвращаются в исходное положение под действием пружин.

Трогание с места

Во время трогания с места выжмите педаль сцепления до упора, включите передачу и начинайте плавно отпускать педаль. Почувствовав, как обороты двигателя передаются через диски сцепления коробке передач (по появляющейся еле уловимой вибрации), на долю секунды задержите ногу на педали сцепления, одновременно с этим, правой ногой немного «добавьте газу», а затем плавно, но и без ненужных пауз, отпустите педаль сцепления.

Если педаль отпустить быстро («бросить сцепление»), ведущий и ведомый диски соединятся очень быстро, крутящий момент от двигателя будет моментально передан к неподвижному валу коробки передач, вследствие чего как механизмы коробки и трансмиссии, так и сцепления будут испытывать состояние удара, что чревато их поломками.

Если же педаль отпустить слишком плавно, излишне долго удерживая ее частично нажатой, ведомый и ведущий диски сцепления будут длительное время вращаться с пробуксовкой, что приведет к преждевременному износу их фрикционных накладок.

Работа сцеплением в пробках и на светофоре

Очень часто водители, стоящие в пробках, чтобы избежать постоянных переключений с нейтральной передачи на первую и обратно, держат постоянно включенной первую передачу, а режим движения регулируют, то выжимая педаль сцепления и удерживая ее в нажатом положении, то отпуская ее.

Похожая картина наблюдается и на светофорах. Подъехав к светофору и ожидая зеленого сигнала, многие не выключают передачу, а вместо этого утапливают педаль сцепления в пол и удерживают ее, а когда приходит время трогаться, ее отпускают.

Что происходит при длительном удерживании педали сцепления в нажатом положении? Страдает выжимной подшипник, не рассчитанный на продолжительное свободное вращение, в экстремальных условиях работают лепестки корзины, принимающие на себя усилие пружин. В результате выходят из строя и подшипник, и пружины, и лепестки.

Торможение сцеплением

Использование неполного выжимания сцепления с целью торможения – такая же вредная привычка, как и описанные ранее.

Длительная пробуксовка ведущего и ведомого дисков закончится износом фрикционных накладок с сопутствующим характерным запахом горелого, недаром на автомобильном жаргоне это называется «сжечь» сцепление.

Застрявший в бездорожье автомобиль

Точно так же можно сжечь сцепление, пытаясь выбраться завязшим автомобилем из грязи или снежного сугроба.

Постоянными перегазовками с ритмичными неполными включением и выключением сцепления выбраться из плена бездорожья может удастся, а может и нет, зато ремонт после таких нагрузок автомобилю понадобится наверняка.

Берегите сцепление, не допускайте его резких бросков, излишне затянутых включений и выключений, избегайте длительного удерживания педали сцепления в нажатом положении, не используйте его для торможения и этот небольшой, но важный и незаменимый механизм многократно отблагодарит вас своей долгой и верной службой!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector