Oreanda-online.ru

Почему чихает машина на холостых

Лада 2110 Mirage › Бортжурнал › Троит? чихает? Читай — дорогой пост.

Продолжаю наполнять свой бортовик прошлыми работами, что ранее делалось, что дорабатывалось и где собственно, не было запечатлено на фотовидео, рассказывается сейчас.

С недавнего времени стал замечать такую ситуацию — троение, двоение двигателя, неровная работа, подергивание на холостых оборотах.
Многие автовладельцы начинают задумываться о том, что же может быть, РХХ? ДПДЗ? Модуль? Форсы?
Я, наверное как и большинство из них начинаю проверять всё и вся. От каждого определенного датчика, до поводки, мультиметром в руках.

Нужно ехать по делам. Машина на улице. Стоит ли рисковать? Погода ужасная, мороз! -35 днём, утром -40 показывало. Я вышел утром.
Аккум не снимался, машина вся в инее, пробовать, нет? озадачился вновь, да ну…
Нет! попробую, покручу. Машину жалко мучить… Ну думаю, ладно.
Сажусь, , сцепление выжал (чувствую, не как по маслу, всё замерзло, коробка, масло, всё, всё, всё), поворачиваю ключ … Приборка вкл.

Дальний на 20-30 сек. Проба заводки: вжух, вжух, вжух — нет. Ждём.
Спустя 5 мин. проба: вжух, вжух, вжух, быстрее (схватывание) — нет, ждём.
Спустя 5 мин. проба: вжух, жух, вжух, ещё быстрее, схватывает, никак. Хорошо. Жду.
Спустя 5 мин. проба: вжух, вжух — завелась! обороты на минимуме, постепенно, плавно вырастают, всё нормально. Я выхожу, доволен.

Спустя минуту, машина вся трясется, чихает, затем начинает троить, местами двоить!
Ну, беда! дал ей прогреться, а вот и нет! заглохла. Завожу — завел. Чих, выстрел, сдохла.
Беда, беда. что делать? а ничего не делать. Расстроился, ушел домой.

Днём, сделав все свои дела. Прихожу в гараж. Завожу — всё нормально. Прогрел, вывел на улицу.
Странно, никаких чихов, плеваний, но! троила, двоила.ужасно.

Времени у меня было много, открыл капот, инструменты в руки, снимаю форсунки.
Вспомнив о том, когда они вообще чистились (форсунки) — 2010 год. На дворе 2015.
Стоят родные, Бошевские 996. Фото без рампы ниже

В общем, отдал мастеру на промывку ультразвуком 996-ые. На третйи день, забрал.
ВСЕ уплотнительные кольца 4 форсунок заменил на новые. Убрал в короб.

Поставил обратно в рампу, рампу на место. Заводим.

Пол оборота ключа — стабильная работа. Всё зашибись.
Ушел домой, замерз.
Прихожу, чих, чих, обороты падают — опять заглохла. Твою мать! Матов было много!

Хорошо! Форсам очень много лет. Что делать?! Снова снимать?! — снимать, конечно! и бегом в магазин за новыми. А что другое ты посоветуешь? РХХ?! Нет. Читай дальше.

Пришел в магазин, рассказываю девушкам о своей проблеме, девушка ресничками Хлоп-Хлоп, ничего не поняла… подошла вторая, начитанная, подсказала, Вам нужны такие-то. Siemens.
Я до этого изучил совместимость с моими 996. Мне предложили Siemens на 16 клопов. Зачем?! У меня на 8. Мне нужны такие-то, а офф. замена Бошевские 502. Искали, искали, нашли. Всего 2.
Заказал в понедельник, привезли 4 шт. без рамп в четверг. BOSCH 502.

После покупок форсунок, снимаю РХХ, заодно и ДПДЗ для кучи, все равно они рядом.
По теории, РХХ — является исполнительным устройством, его самодиагностика в системе не предусматривается. А вот при кипише ДПДЗ, лампа Check Engine бросается в глаза. Ну, что делать? первым идет РХХ на проверку мультиметром. Отсоединяю разъём, минус мультиметра на массу движка (положил на ГБЦ) плюс на вывод «A» и «D», не спутаете, там всё девственно отмечено) включаю зажигание, смотрю на прибор: напряжение 11.6 (ну да, аккумулятор чутка разряжен, согласен). Далее, проверив цепь питания датчика, приступаю к проверке самого РХХ. Клеммы прибора подсоединяю к выводам «A» и «B», затем «С» и «D». Перемыкаю на сопротивление, результат — 52.3, в принципе живём. Далее измеряем сопротивление по следующим парам: «A» и «С», «В» и «D» — сопротивление в этих парах должно быть бесконечно большим. Заметили иные показания? задумайтесь о замене вашего РХХ.
Замерил, проверил, сижу и думаю. менять.
Бляя, опять еду в магазин, покупаю РХХ и ДПДЗ для кучи (ДПДЗ не стал проверять, он старенький, с года выпуска, а именно 2002, представляешь? Заодно и его в корзинку, вот так).

Приезжаю с новым РХХ и ДПДЗ. На этикетках проверка валидности (поддельный или оригинальный товар), проверка подделки или нет в виде SMS — молчала. Прошел день. На второй, утром — пришла SMS о том, что всё в порядке, отправленный код является Оригиналом с таким-то номером. (фото не сделал)
Замечательно!

Установил Форсунки на рампу, рампу на своё место, далее РХХ и ДПДЗ на свои места, завожу, всё хорошо. Даже лучше! Обороты перестали плавать. Твою мать я был рад тому, какой звук стал у мотора. Он стал стабильнее, ровным, это просто — эйфория! Я очень рад тому, что я проделал.

Двигатель дергается на холостом ходу: основные причины

Режим холостого хода предполагает работу ДВС на самых низких оборотах, когда педаль газа не нажата и воздух подается в цилиндры в обход дроссельной заслонки. Как правило, в режиме холостого хода силовой агрегат не передает крутящий момент на колеса автомобиля, так как данный режим задействуется во время стоянки автомобиля с заведенным двигателем, при движении на нейтральной передаче «накатом», а также в моменты выжима сцепления для переключения передачи и т.д.

При этом для такой проблемы характерно то, что при повышении оборотов или после того, как двигатель начинает нагружаться, симптомы пропадают. Если иначе, подергивания мотора исчезают после перехода ДВС в другой режим работы. Далее мы поговорим о том, почему двигатель подергивается на холостых оборотах, а также как обнаружить и устранить неисправность.

Почему дергается двигатель на малых и холостых оборотах

Итак, если машина дергается на холостых, причин для такой неисправности может быть несколько. Чаще всего проблемы затрагивают систему зажигания и систему питания, реже выходят из строя элементы системы управления двигателем или детали внутри ДВС.

  • Прежде всего, следует исключить повреждения подушек двигателя, так как усиление вибраций от ДВС в этом случае часто происходит именно на ХХ. Если с подушками все в норме, тогда подергивания силового агрегата могут возникать по причине сбоев в работе одного цилиндра.
  • Наиболее распространенной причиной являются свечи зажигания, а также высоковольтные бронепровода. Зачастую свеча зажигания может оказаться поврежденной, грязной от нагара и т.д., в результате чего искра на ней есть, но очень слабая или нестабильная, подается не под тем углом.

К аналогичным симптомам в виде подергивания мотора также приводит повреждение изоляции высоковольтных проводов, когда искра «пробивает». Дополнительного внимания заслуживает и катушка зажигания, коммутатор, модуль зажигания, трамблер. В зависимости от того, какая система зажигания установлена на тот или иной двигатель, все ее элементы нужно проверять поочередно.

  • После диагностики системы зажигания нужно переходить к системам топливоподачи и подачи воздуха. Как правило, неисправными или загрязненными могут оказаться инжекторные форсунки. Также проверяются топливные фильтры, топливные магистрали следует осматривать на предмет утечек.
  • Еще добавим, что в случаях, когда двигатель дергается на холостых, необходимо убедиться в том, что в нормальном состоянии находится не только топливный, но и воздушный фильтр.

Дело в том, что если фильтр воздуха грязный, двигателю может быть недостаточно кислорода для приготовления правильной по составу топливно-воздушной смеси. То же самое справедливо и в случаях, когда в системе питания происходит завоздушивание или на впуске имеет место подсос лишнего воздуха.

В любом случае, смесь может оказаться слишком обогащенной или обедненной, при этом не происходит нормального и своевременного сгорания такого заряд в цилиндре. Параллельно в подобной ситуации еще сильнее покрываются нагаром свечи, дополнительно ухудшается искрообразование.

  • На инжекторных моторах причиной подергивания на холостых в ряде случаев является электронная система управления двигателем (ЭСУД). В подобной ситуации следует учитывать, что указанная система включает в себя целую группу различных электронных датчиков и исполнительных устройств, которые обмениваются данными с контроллером (ЭБУ).
  • Еще одной возможной причиной подергивания двигателя на холостом ходу являются неполадки в области дроссельной заслонки и проблемы с РХХ (регулятор холостого хода). Сам регулятор холостого хода является шаговым электродвигателем, который перекрывает канал для подачи воздуха в обход дроссельной заслонки.

В случае некорректной работы и сбоев регулятора, а также при скоплении большого количества грязи и нагара на заслонке, холостой ход становится нестабильным. В этом случае двигатель не только дергается, но и часто сильно плавают обороты на холостых.

Такое «плавание» оборотов может проявляться на холодном двигателе и исчезать с прогревом. Также обороты в ряде случаев скачут и плавают как на холодную, так и на горячую. Для решения проблемы нужно почистить дроссель, а также проверить РХХ. Еще важно учитывать, что на многих авто после чистки необходимо также обучать дроссельную заслонку.

Полезные советы

Достаточно часто подергивания двигателя на холостом ходу могут проявляться именно на холодном ДВС. В этом случае следует обратить отдельное внимание на датчик температуры мотора.

Выход из строя или сбои в его работе часто приводят к тому, что ЭБУ получает преждевременный сигнал о прогреве силового агрегата, при этом двигатель еще холодный.

Похожая ситуация может быть и тогда, когда появился подсос воздуха или возникли проблемы с датчиком расхода воздуха (ДМРВ). В этом случае блок управления неверно рассчитывает реальное количество воздуха, которое поступает в цилиндры, в результате правильное соотношение горючего и воздуха будет нарушено (нарушение смесеобразования).

Что в итоге

Как видно, на начальном этапе диагностики в случае появления подергиваний двигателя на холостых оборотах следует начать с самого простого:

  • проверить свечи зажигания и высоковольтные провода;
  • оценить состояние воздушного и топливного фильтра;
  • если машина карбюраторная, почистить и настроить карбюратор;
  • на инжекторе проверить и промыть форсунки;
  • выполнить компьютерную диагностику двигателя;

Если же дизель дергается на холостых, тогда следует добавить к общему списку возможных неполадок еще и проблемы с ТНВД. В насосе имеется много подвижных элементов, повреждения которых или засорение также может привести к подергиваниям или явному троению по цилиндрам.

Почему двигатель может вибрировать на холостых оборотах. Причины неисправности, диагностика. Советы и рекомендации по снижению уровня вибраций мотора.

В режиме холостого хода и при низких оборотах двигатель троит: возможные причины неустойчивой работы силового агрегата. Способы самостоятельной диагностики.

По каким причинам могут возникать пропуски воспламенения топливно-воздушной смеси в одном или нескольких цилиндрах. Диагностика неисправности, рекомендации.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

Причины вибрации и неустойчивой работы дизельного мотора в режиме холостого хода. Возможные причины и диагностика неисправностей.

Читать еще:  Что такое стакан в автомобиле

Троение двигателя: симптомы. Почему возникает троение и как найти причину, по которой мотор начинает троить. Проверка питания, зажигания, компрессии и т.д.

неравномерный холостой ход и чихает

Перейти на новый Общий форум

Список форумов | Архив объединенного форума | Поиск
неравномерный холостой ход и чихает
Автор: Martin (80.250.190.—)
Дата: давно

Уже полгода езжу с такими косяками – они не меняются:
1.- Холостой ход неравномерный. Среди нормального выхлопа где-то раз в секунду проскакивает как бы “сбитый” такт. Что здесь может быть? Если инжектор, то ЧТО в нем?

2.- Если динамично разгоняться (давить тапку выше 5-6 тыс. об/мин.) – _ПОСЛЕ_ этих нагрузок происходит один “выстрел” в глушитель (вроде позднего зажигания). А на днях потормозил двигателем, обороты были выше 6 тыс. Результат – порванный глушитель. Надо что-то делать :-/

Машина – TOYOTA Corolla GT (AE86) двигатель 1.6 16-клап. 4A-GE, двухкамерный T-VIS, EFI

неравномерный холостой ход и чихает
Автор: flower (—.cytanet.com.cy)
Дата: давно

А у меня Мицубиси Лансер Мивек 1995 (спортивный вариант) 1.6, 140 Л.С. коробка типтроник. Появилась проблема: При нажатой педали тормоза, во время стоянки у сфетофоров или в пробке машина начинает дергаться, индикатор коробки передач прыгает от еденицы до четверки и обратно, стоит перевести рычаг в нейтральное положение, подергивание машины исчезает. Это происходит не всегда, примерно появляется через день-два. Что это? Механики говорят: Это бензанасос или это инжектор или это отходят контакты в эл.системе коробки. Что это?

Re: неравномерный холостой ход и чихает
Автор: Carn (—.krsn.ru)
Дата: давно

Инжектор здесь ни при чем. Скорее всего:
1) Плохо работает свеча одного из цилиндров или высоковольтный провод
2) Сбито зажигание
4) Забит воздушный тракт или неисправен один из датчиков формирующих смесь (недостаток кислорода)
3) Клинит один из клапанов на цилиндре. Проверить компрессию. а сухую и с маслом в цилиндре

Re: неравномерный холостой ход и чихает
Автор: Carn (—.krsn.ru)
Дата: давно

Попробуй диагностические коды считать прежде всего

Re: К сожалению не сказано про элементарные вещи.
Автор: Влад (из) Влада (—.permonline.ru)
Дата: давно

Что нужно сделать прежде всего:
(1) поменять свчеи на КАТАЛОЖНЫЕ и оригинальные (благо для 4А они стоят копейки);
(2) промыть форсунки. ест два варинта: (1) ултьразвуком на СТО, (2) самостоятельно путем заливки хорошей жидкости в бак с бензином. Один чел предложил в журанле ЗР вынимать из рампы форсунки и подключая 12 вольт подавать в форсунки промывающую жидкость. Думаю, что смысл есть. Но сам не пробовал.
(3) проверить ВВ провода. Самя простая диагнсоика-померять сопротивление. Второе-в полной темноте посмтотеть свечение. Третье-просто поменять с “живой” машины на время. Кстати ВВ провода-расходник и после 150-200 ккм я бы и просто менял.

(4) подсасывает воздух пневматика. Посмотреть правильность подсоединения шлангов и проверить клапана, чтоб не травили. и главное, чтоб шлангов треснутых не было.

ЗЫ. По симптомам . ммммм. скорее всего просто сдохли свечи и зажигание идет с запозданием и не полное.

Влад

Re: К сожалению не сказано про элементарные вещи.
Автор: Martin (80.250.190.—)
Дата: давно

Спасибо за развернутое сообщение.

1) Свечи сразу заказал и поставил родные тойотовские.

2) А это идея (на счет самостоятельного промыва). Они вообще со временем портятся (форсунки?) Может, там что-то еще и менять нужно? Или они только загрязняются?

3) Провода наверное имеет смысл заказать вместе с наконечниками (они там похоже не родные и убитые).

4) Пневматика – имеется в виду вакуумник?

5) Как отрегулировать зажигание? Оно стопудово сбито. Народ как-то вумно стробоскопом регулирует. У меня даже по-моему где-то школьный стробоскоп завалялся. :-]

Re: неравномерный холостой ход и чихает
Автор: Mazda626 2.2i GD (80.232.142.—)
Дата: давно

У меня была ситуация, очень похожая на Martin-овскую. Обороты дергались и очень нервировало. В итоге поставили клапан после вакуумного регулятора опережения ХХ, все стало зашибись. Рожной же клапан стоит в резонансной камере, по-моему и доставать его оттуда геморройно.

Re: К сожалению не сказано про элементарные вещи.
Автор: Carn (—.krsn.ru)
Дата: давно

Без наконечников провода не возьмешь – они с гасящим резистором. Комплект новых проводов NGK стоит примерно 35-50 баксов.

В форсунках стоит сеточка на впуске. Очень мелкая. Она-то и забивается дрянью, которую пропускает топливный фильтр. Может еще подклинивать распылитель. По хорошему, форсунки отдать на промывку с тестированием. Тест заключается в том, чтобы проверить клапан форсунки на герметичность, проверить геометрию факела распыла и производительность форсунок. Производительность не должана отличаться более чем на 7% (если не ошибаюсь). Но эта процедура не из дешевых. От 900 до 1500.

Школьный стробоскоп не пойдет. Лучше заедь на СТО и отрегулируй, если нет навыков. Это стоит недорого.

Re: К сожалению не сказано про элементарные вещи.
Автор: Влад из Влада (—.permonline.ru)
Дата: давно

(1) если свечи новые. вытащи их и глянь, в каком цилиндре идет плохая работа. Короче глянь цвет и состояние свечей. По цвету свечи можно определить состояние смеси.

(2) форсунки обычно медленно забиваются (сеточка и форсунка). Самый плохой случай. залипание иглы. Такое не лечится. Рекомендуется самостоятельно раз в полгода добавлять жидкость в бензин (я так у родителей в Калуге и вылечил) и раз в 50.000 км. чистка на СТО..

(3) Провода меняй. Тем более, если они не родные и разные. ЧТоб не рисковать..купи новые от NGK.

(4) пневматика. это система вакуумных заслонок и т.д. Именно это и есть. На машинах старше 10 лет резинки уже дубеют и воздух подсасывается. На первый взгляд все нормально, но на ХХ идут провалы, как и на максимальной тяге.

(5) зажигание регулируй по мануалу (книжке) с привлечением знакомого мужичка со стробоскопом. Таких умников много в больших гаражных кооперативах. Да и на простеньком СТО их навалом. Ты им даешь угол опережения и все.
На простенькой машинке мне как-то это стоитло 3 бутылки пива и одну бутылку беленькой.

Архив объединенного форума
ToyotaNissanMitsubishiHondaMazdaSubaruSuzukiIsuzuDaihatsu
1990 – 1991 – 1992 – 1993 – 1994 – 1995 – 1996 – 1997 – 1998 – 1999 – 2000 – 2001 – 2002 – 2003 – 2004 – 2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 – 2020

Почему возникают хлопки в выхлопной трубе и как их устранить?

Выстрелы из выпускного тракта – неисправность, присущая карбюраторной системе топливоподачи, на современных автомобилях с инжектором она возникает значительно реже. В большинстве случаев хозяин машины способен справиться с поломкой самостоятельно, не обращаясь к мастерам автосервиса. Но сначала нужно произвести диагностику и определить, почему двигатель стреляет в глушитель.

Причины появления хлопков

Чтобы успешно выявлять и устранять подобные неисправности, необходимо понять происхождение выстрелов. Звук хлопка возникает от неправильного сжигания топлива и формируется двумя способами:

  1. В камере сгорания, наполненной горючей смесью, произошло воспламенение от свечи зажигания при открытом выпускном клапане.
  2. Часть несгоревшего топлива проникла в коллектор выхлопного тракта и воспламенилась от раскаленных газов, выходящих на следующем цикле из соседнего цилиндра.

Примечание. Дизельные моторы тоже иногда «чихают». В отличие от бензиновых двигателей, выстрел формируется только в камере сгорания (первый вариант).

Стрельба в выхлопной трубе – явление неприятное и чреватое последствиями. Микровзрывы нередко приводят к разрушению элементов выпуска отработанных газов – резонатора, глушителя и дорогостоящего каталитического нейтрализатора. Дальнейшее игнорирование ведет к ускоренному прогоранию клапанов. Если ваш автомобиль начал издавать хлопающие звуки или громкие выстрелы, рекомендуется обнаружить и устранить неполадку в кратчайшие сроки.

В двигателях, где топливовоздушную смесь готовит карбюратор, причина появления хлопков, кроется в одной из трех основных систем:

  • зажигание;
  • топливоподача;
  • газораспределительный механизм.

Порядок систем в списке неслучаен. Подобные проблемы чаще всего создают неисправные детали системы зажигания, реже – карбюратор и ГРМ. Сильно изношенные моторы могут «чихать» из-за неплотно прилегающих клапанов, но это уже вопрос капитального ремонта. Каждую группу неполадок стоит рассмотреть по отдельности.

Неисправности зажигания

Проблемы в системе искрообразования провоцируют возникновение 2 видов хлопков: обратно в карбюратор либо в глушитель. Явление объясняется просто: в первом случае искра на свече проскакивает слишком рано, когда не успел закрыться впускной клапан (раннее зажигание), отчего воспламенение в камере распространяется на коллектор и карбюратор.

Второй случай – слишком позднее зажигание: вспышка горючего происходит одновременно с открытием выпускного клапана.

Как раннее, так и позднее искрообразование возникает по следующим причинам:

  • в главном распределителе зажигания (трамблере) вышел из строя «бегунок» — элемент, поочередно передающий искру цилиндрам через высоковольтные провода;
  • там же – сдвинулся или пришел в негодность датчик Холла;
  • в трамблере с кулачковым (механическим) прерывателем обгорели контакты либо износился подшипник;
  • трещина в крышке распределителя;
  • перестал нормально работать конденсатор;
  • угол опережения зажигания выставлен неправильно.

Примечание. Угол опережения нередко нарушается в процессе ремонта, когда автолюбителю понадобилось снять трамблер. Другая причина – самопроизвольный сдвиг вследствие вибрации (слабо затянута прижимная гайка).

Признаком перечисленных неполадок служит выстрел в карбюратор или выхлопную трубу при нажатии на газ. На холостых оборотах двигатель «чихать» не будет, хотя нестабильная работа при такой неисправности обеспечена.

Лучший способ быстро найти корень проблемы – временно поменять источник неприятностей – главный распределитель зажигания и проверить работоспособность мотора на всех режимах. Если запасной трамблер отсутствует, придется идти по списку и проверять каждую деталь в отдельности. Начинайте с настройки угла опережения.

Перелив топливной системы

Когда карбюратор подает слишком большое количество горючего – «переливает», топливовоздушная смесь частично попадает внутрь выпускного коллектора, отчего мотор стреляет в выхлопную трубу. Зачастую неполадка обнаруживается по сильному запаху бензина, который слышен в подкапотном пространстве и в салоне автомобиля. Второй признак – электроды свечей, покрытые черной копотью. Третий маркер – дым из выхлопного тракта, окрашенный в черный цвет, иногда вперемешку с сажей.

Причины, вызывающие перелив со стороны карбюратора и хлопки:

  • напрочь забитый воздушный фильтр заставляет мотор втягивать большее количество топлива;
  • игольчатый клапан в поплавковой камере карбюратора потерял герметичность;
  • там же – прорыв мембраны насоса – ускорителя либо экономайзера, заклинивание заслонок в приоткрытом положении.

Подача большого количества бензина сопровождается «плаванием» оборотов холостого хода или повышением до отметки 2000—2500 об/мин. Выстрелы слышны и в процессе езды, когда водитель резко отпускает педаль акселератора, продолжая движение накатом при включенной скорости.

Неполадки газораспределительного механизма

Нарушение фаз газораспределения вызывает стрельбу глушителя на всех типах моторов – карбюраторных, инжекторных и дизельных. Неисправность сопровождается падением мощности силового агрегата, нестабильной работой на холостом ходу и потерей разгонной динамики. Иногда обороты «плавают» от 500 до 2000 об/мин, при попытке резко нажать педаль газа раздается выстрел.

При сдвиге фаз распределения газов вспышка искры в цилиндре происходит при открытом клапане – впускном либо выпускном. Причин возникновения неисправности три:

  • цепь или ремень ГРМ перескочил на 1 зубец;
  • чрезмерное растяжение и провисание ремня ГРМ;
  • неправильная настройка газораспределительного механизма после разборки и ремонта двигателя.

Обнаруживается неполадка так: поворотом коленчатого вала метка на шкиве совмещается с риской, нанесенной на блок цилиндров. При этом метка на шестерне распределительного вала должна встать напротив другой риски на корпусе. Если наблюдается несовпадение, фазы нарушены и относительное положение валов необходимо скорректировать.

Негромкие хлопки в глушителе на холостых оборотах мотора свидетельствуют о малых тепловых зазорах между кулачками распределительного вала и коромыслами клапанов. Причем «на холодную» выстрелы не слышны и появляются после прогрева до рабочей температуры.

Данное явление объясняется просто: от нагревания металл расширяется, небольшие зазоры исчезают и коромысло постоянно давит на толкатель, не давая клапану закрыться. Сквозь щель проникает топливная смесь и раскаленные воспламенением газы – раздается громкий хлопок.

Примечание. Неисправность характерна для моторов с ручной регулировкой тепловых зазоров. Если проблема возникла на двигателе, оснащенном гидрокомпенсаторами зазоров, последние придется заменить.

Простейший способ обнаружения неполадки – измерение компрессии на разогретом моторе. Поскольку «зажатый» клапан остается приоткрытым, манометр покажет падение давления в проблемном цилиндре. Причем «на холодную» компрессия восстановится, поскольку появится зазор.

Выстрелы дизеля и инжектора

В дизельных силовых агрегатах старого образца момент впрыска солярки можно было регулировать вручную механическим способом. При неправильной настройке топливо сжималось слишком поздно и дизель «чихал» белым дымом. Сейчас инжекторные и дизельные двигатели управляются электроникой, поэтому стрельба из глушителя стала редкостью.

Основные причины, почему возникают хлопки в современных моторах:

  • выход из строя одного из основных датчиков – ДМРВ, ДАД, лямбда-зонда или положения дроссельной заслонки;
  • сильное загрязнение металлической стружкой рабочей поверхности датчика положения коленчатого вала;
  • неполадки в высоковольтном блоке зажигания;
  • накопившиеся ошибки контроллера.

Совет. Диагностика электроники – вопрос сложный, решаемый мастерами станции техобслуживания. Но вы можете произвести сброс ошибок, отключив на 15 минут аккумуляторную батарею. Зачастую работа двигателя налаживается таким способом, но проверка на автосервисе все равно необходима.

Когда силовой агрегат стреляет в глушитель при сбросе газа, виновником может выступать автомобильное газовое оборудование. Установка, подающая в цилиндры сжиженный пропан, управляется собственным электронным блоком и кроме баллона включает в себя клапаны с редуктором. Если в результате неполадок система начнет «переливать» газ, выстрелы неизбежны. Подобным оборудованием должны заниматься специалисты, самостоятельный ремонт не допускается.

Почему чихает машина на холостых

Я уже писал: еду на 4-й, выше 60 (только на 4й! Всю весну и лето ползал по тайге – хоть бы раз, а тут – в город понесло), вдруг: “Чих. “- откуда-то справа, из района коллектора. Дернудся – дальше едет, как ни в чем не бывало. Через 15 сек опять: “Чих. “.

Раньше, когда дело было зимой, сошлись на том, что воздухане намерзает сосулька и периодически сваливается в карб, но сейчас – лето.
Померяй компрессию в цилиндрах для начала,у меня такая ерунда случалась из-за карбюратора.

Ээээ. С “тормозом” – это как? 🙂

Такое впечатление, что двигун пытается “крутнуть обратно”. Я сперва думал, что это зажигание, но. сперва хлопок, а потом – рывок. Я так понимаю: зависает выпускной клапан, поэтому сначала хлопок, а потом он с опозданием закрывается и тогда, за счет вакуума – рывок.

Вопрос такой принципиальный: Скока стоит перевтулить клапана в сервисе и если делать это самому, то на чем можно попасть? (есть станки и руки “правильной заточки”, но делать это буду впервые).

Та-ак. Чем дальше в лес.

Ехал “туда”, сначала – по трассе, потом – по проселку. На трассе чихал.

Ехал “оттуда”, сначала – проселок, потом – трасса. НЕ ЧИХАЛ.

Сколько раз замечал, но не верил – если хорошенько растрясти на кочках, то по крайней мере, до полного остывания, чихать перестает!

Причем, еще раз, повторяю: на дерьмо в карбе это на похоже: чихи одиночные, “на один такт” и с “выстрелом” то ли в воздухан, то ли в коллектор (на 2-е похоже больше). Вообще, похоже, что выпускной не закрывается, но тогда, причем тряска?

Это уже что-то вроде “барабашки” 🙂 Проверь все-таки трамблер на всякий случай. 🙄

У меня как-то было нечто подобное, но я знал, что дело в трамблере. Кончилось тем, что он, сцуко, окончательно сдох . на техосмотре 😀
. Ну может болтается там чего, проводочек какой-нибудь окислился или отходит. Так не видно, а на ходу сказывается 🙄

Не, трамблер я перебирал. И потом, когда в трамблере неконтакт, то это серии случайных чихов и хлопков, а тут – строго одиночный, и причем, всегда одинаковый. Не “бабах!” в воздухан или в глушак, а именно, “чих”, как будто смесь воспламенилась при открытом выпускном.

Ощущение такое, что либо в такте сжатия выпускной не закрывается, либо искра запаздывает на целый такт (т.е. воспламенение только на выпуске).

140C.
Потом внутрь втулки впрыскивается вода, вода испарятеся, втулка охлаждется и выбивается. Забивать аналогично, только втулку лучше охладить в холодильнике (я зимой делал и проблем не было. На улице было -25С).

“Серия” как раз не обязательно. 🙄 Но уж если перебирал досконально, по полной программе, этот вариант вроде отпадает. Тогда остается либо клапан, либо большое количество нагара в цилиндрах – раз клапана в направляющих побалтываются, это вполне вероятная вещь. По крайней мере это объясняет “рывок” после хлопка.
Не обращал внимание – может есть какие-нибудь закономерности в появлении хлопков, ну, обороты двигателя, нагрузка, положение дроссельных заслонок(по педали ес-но).

Хм. 🙄 При таком раскладе есть смысл обратить внимание на связку “система зажигания – карбюратор”. Пропуск воспламенения смеси на высоких оборотах при малых и средних нагрузках характерен для обедненной смеси и слишком малой длительности искры при слишком раннем зажигании 💡
Т.е. возвращаемся к трамблеру. Какой трамблер? Если бесконтактный – какой коммутатор(13-е и старые 131-е имеют резкую зависимость длительности искры от оборотов)? Тип и параметры ВВ проводов? В каком состоянии и какой марки свечи? Ну и т.д. .
Если все вышеобозначенное в порядке – см. состояние клапанных пружин, когда они “садятся”, на в. оборотах не успевают плотно прикрыть клапана(потому и ставят по две штуки). Нарушение плотности прилегания тарелки клапана(в т.ч. прогар) сказывается во всем диапазоне оборотов и практически не зависит от нагрузки, хотя т.с. “начало процесса” проявится именно начиная с высоких оборотов(по приведенным причинам, как бы усугубляя ситуацию). А повышенный люфт в направляющей способствует изгибу стержня, что в сочетании с ослабленной пружиной приводит сначала к зависанию клапана, а потом к клину.

Трамблер безконтактный, зажигание – волговское, без вариатора, х.з. чьего интегрального исполнения, пока не подводило ни разу. Свечи – “Брысь”, 3-х электродные, длинные. Когда поставил – ниче не чихало (проехал 600 км по трассе), максимальная скорость поднялась на 15 км/ч. О проводах нифига не известно: подобрал на свалке, поставил – завелся. Несколько раз смотрел в темноте – нигде не шьет.

Кстати, не “на высоких оборотах при малых и средних нагрузках”, а на “на высоких оборотах при средних и больших нагрузках” – чихает, именно при равномерном движении на предельной для данного уклона (вверх) скорости. Т.е. тапка в пол или почти в пол. При этом заметен рывок, как будто движок попытался крутнуться обратно.

Если газовать на месте – ничего не чихает.

Трамблер безконтактный, зажигание – волговское, без вариатора, х.з. чьего интегрального исполнения, пока не подводило ни разу. Свечи – “Брысь”, 3-х электродные, длинные. Когда поставил – ниче не чихало (проехал 600 км по трассе), максимальная скорость поднялась на 15 км/ч. О проводах нифига не известно: подобрал на свалке, поставил – завелся. Несколько раз смотрел в темноте – нигде не шьет.

Кстати, не “на высоких оборотах при малых и средних нагрузках”, а на “на высоких оборотах при средних и больших нагрузках” – чихает, именно при равномерном движении на предельной для данного уклона (вверх) скорости. Т.е. тапка в пол или почти в пол. При этом заметен рывок, как будто движок попытался крутнуться обратно.

Если газовать на месте – ничего не чихает.

Проверь не подсасывает ли где воздух после карбюратора,может под карбюратор из за прожатых прокладок или деформации фланца карбюратора.

Кстати, не “на высоких оборотах при малых и средних нагрузках”, а на “на высоких оборотах при средних и больших нагрузках” – чихает, именно при равномерном движении на предельной для данного уклона (вверх) скорости. Т.е. тапка в пол или почти в пол. При этом заметен рывок, как будто движок попытался крутнуться обратно.

Если газовать на месте – ничего не чихает.

Было и такое. Полгода искал, всё зажигание и карб перелопатил.
Нашёл случайно. В фильтре- отстойнике сгнила пружинка, и при движении
в топливную магистраль попадали пузырьки воздуха.
Машина при этом больше 80 по прямой просто не хотела ехать, а в гору или по трясучей дороге- и того меньше.

Кстати, не “на высоких оборотах при малых и средних нагрузках”, а на “на высоких оборотах при средних и больших нагрузках” – чихает, именно при равномерном движении на предельной для данного уклона (вверх) скорости. Т.е. тапка в пол или почти в пол. При этом заметен рывок, как будто движок попытался крутнуться обратно.

Если газовать на месте – ничего не чихает.
А вот это указывает на неправильную работу вакуумкорректора. Причем даже не на работу, на ее отсутствие. Обычно при таком раскладе зажигание выставляется “как есть”, “по факту”, т.е. без учета вакуумкорректора, а это приводит к значительному опережению именно на “нагруженных” режимах, когда он по идее должен бы этот самый угол уменьшать 💡

Тут вот какое дело. 🙄 Пробовал я отстроить эту хрень при помощи “наколенных” методов в виде тройничков-шланжиков от аквариума и эконометра от “шестерки”: и получилось, что я не могу создать разряжение, достаточное для четких данных. Не хватает тяму для 200 мм рт.ст.! 🙂 Не, “засосать” резко получается и до 300, но удержать, чтобы проконтролировать вакуумкорректор ну никак не получается. А надо удерживать хотя бы до 170 мм рт.ст.(22,7 кПа) – именно такое разряжение требуется для максимального “сдвига” тяги.
Получается, что слишком слабая пружина? А может шланг подключен к задроссельному пространству? 🙄

Продолжение концерта:
Пукать начинает, когда остывает. Т.е., еду в гору внатяг – температура >80 – все намана. разогнался на ровном месте – температура чуть поползла вниз – начинает пукать. Подсос поянул – перестал.

Он, вообще, стал здорово проваливать, пока не нагреется. Раньше, только стрелка сдвинулась с 40 – можно ехать, а теперь – подсос можно убирать только при 70.

Мораль:
1. Ну ее нафиг – мясорубку. Надо карлсон ставить.
2. Надо ставить родной “мокрый” воздухан, или аналогичную конструкцию с “лаптем” (сейчас стоит “мокрая” тарелка, даже не знаю, от чего). Сухой не прет, т.к. живу на стыке тайги и забайкальских степей, а в степи пылища забивает бумажный фильтр за 5 мин. и душит двигло.
3. Ну, и карб чистить.

Я все понял! Полез сегодня ревизовать ГРМ после перегрева, снял воздухан, а весь карб забит жутким желтым нифелем, словно “чужой” там ночевал! Короче, тем самым, который под крышкой ГРМ зимой отлагается.

Почему? А у меня воздухан – “тарелка” мокрая, не помню, даже, от чего – стырил на штрафстоянке. Отсос картерных газов я вкрутил туда прямо по центру, над карбом. Вот из этого отсоса и прет сей нифель. А название ему – водно-масляный конденсат. Образуется он из пробивающихся из горшков смеси паров масла и воды. Вот. Короче, “циклон” на пути картерных газов делать надо с отстойником.

Нет, это именно нифель летит. Вся подляна в том, что на малых оборотах нифеля нет, а если перед тем, как заглушить двигло дать поработать на холостых, оно расплавится и утечет. Потому я его ранше и не замечал. Это счас, когда у меня прокладку пробило и давлением воду высвистывает я приехал – в радиатор глянул – воды мало, вот и заглушил сразу.

И, вообще, я подумал и пришел к выводу: СТАРЫЙ КОЗЕЛ – МУДРЫЙ КОЗЕЛ!

Взял я старый “мокрый” воздухани стал его рассматривать. И обнаружил любопытную деталь. Раньше я все прикалывался – нафига из газоотводного патрубка торчит еще один патрубок и выводится в задроссельное пространство? Пригляделся: это же простой и эффективный “денифелятор”! Нифеля имеют свойство ползти по стенкам шланга. А на входе в воздухан в трубочку запрессован конусок с дыркой “против шерсти”. Сей конусок нифеля останавливает, а через удивившую меня “пимбочку” они отсасываются в задроссельное пространство.

Так, что решил я вернуть на место родной воздухан. “Сухие” фильтры себя не оправдали, т.к. на пыльных проселках мгновенно забиваются и душат двигло. А в этом при желании можно прорезать окно в 1/3 круга и впаять туда “хобот” для отбора теплого воздуха через “лапоть”. А щель заткнуть резинкой.

Стреляет в карбюратор: возможные причины

Появление хлопков в карбюратор обычно сопровождается неустойчивой работой двигателя, плавающими холостыми оборотам, возрастанием расхода топлива и потерей автомобилем его прежних динамических характеристик. В некоторых случаях двигатель вообще не заводится, либо глохнет сразу после запуска, не реагируя на нажатие педали газа.

Общее проявление неисправности

Хлопки в карбюратор могут появится при следующих обстоятельствах:

  • после проведения ремонта двигателя;
  • произошло попадание в ДТП или яму на дороге;
  • производился тюнинг или просто регулировка карбюратора;
  • автомобиль имеет большой пробег.

При этом проявляться неисправность может в следующих случаях:

  • при резком надавливании на педаль газа;
  • после стоянки, на холодно двигателе;
  • на ходу при нагрузке;
  • при попытке завести двигатель.

В зависимости от причины, вызвавшей стрельбу в карбюратор, хлопки могут появится как резко, так и постепенно, ежедневно увеличивая интенсивность. Эксплуатация автомобиля, когда мотор чихает в карбюратор, помимо дискомфорта для водителя может привести к потребности в капитальном ремонте двигателя.

Высоковольтные провода

При проведении ремонта, затрагивающего систему зажигания, возможно неправильное подсоединение высоковольтных проводов. При этом искра будет возникать не в такт сжатия, в результате чего появятся хлопки. Даже если двигатель заведется, его мощности не хватит для движения автомобиля.

Для диагностики неисправности следует проверить подключение проводов от свечей зажигания к трамблеру. Отталкиваться следует от метки, расположенной на крышке. Подключение высоковольтных проводов должно соответствовать модели автомобиля. Так, например, расположение высоковольтных проводов в ВАЗ 2109 изображено ниже.

Состав смеси

Если в двигатель подается слишком обедненная или обогащенная смесь, то также возможно постреливание. Такая ситуация может возникнуть, если производилась регулировка карбюратора. Неправильная установка винта качества приводит к неправильному приготовлению топливовоздушной смеси.

При работе на обедненной смеси происходит медленное сгорание смеси. Во время открытия впускного клапана продолжается догорание топлива. От него поджигается новая горючая смесь. Сгорание происходит во впускном трубопроводе и двигатель стреляет в карбюратор. При этом наблюдается повышение температуры мотора.

При работе на обогащенной смеси на электродах образуется черный нагар. При достаточном количестве налета и высокой температуре он способен поджечь топливовоздушную смесь не в положенный момент. Это приводит к хлопку в карбюратор, так как впускной клапан в это время открыт. Данная неисправность проявляется только на прогретом двигателе. Постепенно мотор чихает все чаще и чаще. Существенное падение мощности в таком случае наблюдается крайне редко.

Для диагностики следует осмотреть свечи. Наличие белого цвета говорит о работе на обедненной смеси. Черный налет, наоборот, говорит об переобогащении.

Для устранения неисправности следует произвести ревизию карбюратора. Если регулировка не помогает, то требуется промывка. Также следует внимательно отнестись к топливу, приобретаемому на заправках.

Позднее и раннее зажигание

При позднем зажигании горение топливовоздушной смеси происходит на протяжении всего такта рабочего хода. При открытии впускного клапана догорающая старая смесь поджигает свежее горючее. Двигатель при такой работе существенно перегревается. Хлопки могут наблюдаться не только в карбюратор, но и в глушитель.

Для диагностики рекомендуется проверить выставленный угол опережения зажигания и в случае необходимости отрегулировать его. В качестве косвенного доказательства позднего зажигания выступают побелевшие электроды свечи зажигания.

При слишком раннем появлении искры происходит несвоевременный поджег топлива. Впускной клапан при этом не успевает закрыться, и происходит воспламенение горючей смеси внутри впускного коллектора.

Особое внимание следует уделить УОЗ если производились работы по ремонту системы зажигания. Требуется произвести момента искрообразования. Корректировка опережения зажигания производится поворотом трамблера относительно шкалы.

Неисправность распределителя зажигания

Неисправный трамблер способен вызвать неправильный поджог смеси в камере сгорания. К основным его неисправностям относятся:

  • пробой крышки;
  • выход из строя бегунка;
  • окисление в месте крепления высоковольтных проводов, вызывающее потерю энергии.

Для определения трамблера виновником хлопков рекомендуется на его место установить заведомо исправное устройство. В случае если постреливание пропало, потребуется дальнейшая диагностика неисправности распределителя зажигания.

Поломка коммутатора

Обычно поломка коммутатора делает запуск двигателя невозможным, поэтому хлопки будут наблюдаться при попытке завестись. Для диагностики достаточно установить новое устройство. В случае если при этом мотор перестал стрелять, значит требуется замена либо ремонт коммутатора. Что делать зависит от типа поломки и возможностей автовладельца.

Очень часто данную неисправность можно обнаружить на раннем этапе. У двигателя начинают плавать обороты, а при резком нажатии педали газа машина разгоняется с провалами в тяге. С подкапотного пространства при этом слышны небольшие хлопки.

Нарушения в работе газораспределительного механизма

Запуск двигателя будет сопровождаться выстрелами в карбюратор в случае, если сбиты фазы ГРМ, то есть привод перескочил на несколько зубьев. При этом, если сдвиг составляет 1-2 зуба, двигатель сможет работать, но произойдет потеря мощности. А вот при существенном сдвиге фаз ГРМ могут повредится клапана. В таком случае без ремонта двигателя не обойтись.

Причины, которые вызывают сдвиг привода газораспределительного механизма:

  • при выполнении ремонтных работ на двигателе невнимательно выставлены фазы;
  • замена ремня;
  • слабое натяжение, достаточное вызвать проскальзывание;
  • попадание автомобиля в ДТП или яму;
  • чрезмерный износ элементов ГРМ.

Для диагностики неисправности необходимо проверить установочные метки на шкиву коленвала и корпусе. Устранение неисправности зависит от последствий сдвига фазы. В некоторых случаях достаточно откорректировать работу ГРМ, но в случае удара поршней об клапаны без ремонта мотора не обойтись.

Заметив сдвиг фаз ГРМ не стоит пытаться завести двигатель, а тем более придавать газу, проверяя возможность поездки. Запуск двс возможен только после правильного размещения установочных меток и устранения причины, вызвавшей сдвиг. В противном случае можно существенно повредить мотор.

Впускной клапан

Погнутый или прогоревший клапан не способен герметизировать камеру сгорания от карбюратора. Неплотный прижим тарелки к седлу позволяют газам прорваться в впускной коллектор. В некоторых случаях происходит воспламенение свежей топливовоздушной смеси.

Для диагностики неисправности необходимо проверить компрессию. В случае обнаружения цилиндра с подозрением на негерметичность камеры сгорания необходимо залить в него моторное масло. Это позволит исключить чрезмерный износ цилиндропоршневой группы или залегание поршневых колец. Цилиндр с поврежденным клапаном показывает одинаковую компрессию как с маслом, так и без.

Для устранения неисправности необходим демонтаж головки блока цилиндров и замена клапана. В случае, если клапан погнут рекомендуется проверить правильность фаз ГРМ. Прогар клапана при небольшом пробеге также требует поиска причины данной поломки.

При наличии гидроусилителей следует также проверить их работу. Залипание гидрокомпенсатора ведет к тем же последствиям, что и прогорание клапана. При этом постреливание в карбюратор может наблюдаться не все время, а в определенные периоды, например, при холодном либо горячем двигателе. Очень часто автовладельцы жалуются, что постреливает когда завожу мотор.

Неправильный тепловой зазор

Основными причинами отличия теплового зазора от нормы являются:

  • Ремонт двигателя. При выставлении возможно специальное либо случайное уменьшение расстояния между кулачком распредвала и толкателем. До ремонта, как правило, машина заводилась без хлопков;
  • Техническое обслуживание не проводится вовремя. По истечении определенного пробега происходит усадка, истирание и деформация поверхностей. Если автолюбитель не отрегулирует вовремя тепловой зазор то двигатель начнет стрелять в карбюратор.

В первом случае хлопки в карбюратор появляются во время пробного запуска двигателя после ремонта. Во втором случае неисправность приходит постепенно. Первоначально, например, при нажатии на педаль газа появляются непродолжительные хлопки, которые с каждым разом становятся все продолжительней.

Для диагностики неисправности следует проверить зазор, как показано на фото ниже.

Если езда при неправильно отрегулированном тепловом зазоре не была продолжительной, то никаких последствий не будет. В случае продолжительной эксплуатации происходит обгорание кромок тарелок клапанов и без ремонта избавится от него не получится. Огонь будет прорываться в коллектор, даже если правильно отрегулировать поврежденный клапан.

Постреливание огнем в карбюратор это не самостоятельная поломка, а последствие других неисправностей. Выяснить почему так произошло поможет диагностика ГРМ, зажигания и топливной системы. Для предотвращения поломки следует вовремя проходить техническое обслуживание и соблюдать внимательность при ремонте автомобиля.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector