Oreanda-online.ru

Чем заменить магнитный пускатель

Обслуживание и ремонт магнитных пускателей

Магнитные пускатели, как это следует из названия, задумывались как коммутационное устройство для пуска электродвигателей. Поэтому и количество силовых полюсов у этих аппаратов почти всегда равно трем – по числу фаз сети. Пускатели зачастую комплектуются тепловыми реле перегрузки и корпусом с кнопками «пуск» и «стоп».

Но пускатель получился очень удобной и функциональной вещью. Широкий спектр номинальных токов, малые габариты и возможность автономной установки вне всякого распредустройства или щита привели к тому, что магнитные пускатели стали широко применять в быту для включения в сеть различных мощных электроприемников, например, нагревательных котлов.

Как и любое другое электротехническое устройство, магнитный пускатель периодически тоже нуждается в ремонте и техническом обслуживании.

Как устроен магнитный пускатель?

В общем случае, это, как минимум, катушка из тонкого провода в лаковой изоляции, размещенная в одном пластиковом корпусе с контактами. Контакты, как это водится, делятся на подвижные, соединенные механически с подпружиненным сердечником катушки, и неподвижные, стационарно размещенные в верхней части корпуса.

При этом для пускателей, рассчитанных на ток от 20 ампер можно явно различить силовые пары контактов в количестве три пары, и пары контактов вспомогательных цепей управления, рассчитанных на слабые токи. Количество слаботочных контактов практически неограниченно, тем более, что для многих пускателей возможно приобрести дополнительные контактные приставки, позволяющие собирать на пускателях очень сложные схемы.

Подобная конструкция обеспечивает пускателю не особенно высокую степень защиты от внешних воздействий – на уровне IP00-IP30. При необходимости добиться большей степени защиты придется воспользоваться пускателями в дополнительном защитном кожухе, зачастую оборудованном собственными кнопками для пуска, останова и возврата теплового реле при наличии такового.

Рис. 1. Устройство магнитного пускателя ПМЛ:

1 – основание из термостойкой пластмассы, 2 – неподвижная часть магнитопровода, 3 – подвижная часть магнитопровода, 4 – электромагнитная катушка управления, 5 – контактные зажимы, 6 — металлическая платформа (для пускателей номиналом свыше 25 А) 7 — траверса с подвижными контактами, 8 — крепежный винт, 9 — возвратная пружина, 10 — алюминиевые кольца, 11 — неподвижный контакт, 12 — зажим с насечкой для фиксации проводников.

Программа технического обслуживания магнитных пускателей проста и включает в себя следующие пункты:

1. Внешний осмотр на предмет повреждений и сколов корпуса, а также удаление загрязнений (причем не только с поверхности корпуса, но и с поверхности сердечника электромагнита). Сколы и повреждения корпуса возникают не только вследствие ударов и падений, но и по причине длительного воздействия вибраций, обусловленных работой изношенной сети переменного тока и браком в монтаже пускателя, а также его собственными дефектами.

Если повреждения корпуса привели к тому, что пускатель невозможно надежно закрепить, или его контакты не могут свободно замыкаться/размыкаться, то иного выхода, чем замена корпуса или пускателя, просто не остается.

Отдельное внимание следует уделить проверке наличия всех деталей и частей пускателя. Например, подвижная контактная пластина вместе со своей поджимающей пружинкой может запросто «потеряться» – потребуется новая.

2. Ревизия механической части. Проверке подвергается рабочая пружина, обеспечивающая разрыв контактов. Она должна быть достаточно жесткой, витки не должны сблизиться. Проверяется ход якоря пускателя относительно корпуса: необходимо, чтобы отсутствовали всякие заклинивания и затруднения при движении.

Проверка хода осуществляется замыканием контактов «от руки». При наличии механических заклиниваний можно прибегнуть к смазке или шлифовке трущихся частей.

3. Зачистка контактов – мера, от которой лучше воздержаться при проведении технического обслуживания исправных магнитных пускателей.

Высокопроводящий слой подвижных и неподвижных контактов относительно тонок, поэтому, если при каждом обслуживании тереть по нему надфилем, то пускатель очень скоро выйдет из строя. Напильничек потребуется лишь в том случае, если на контактах имеются явные следы нагара или оплавления. А наждачная бумага для зачистки контактов исключается категорически.

При замыкании все контакты пускателя должны прилегать друг другу плотно по всей поверхности, без смещений и наклонов, наличие которых говорит о необходимости регулировки механической части.

4. Если пускатель содержит в составе корпуса металлические детали, или находится в металлическом кожухе, то необходимо убедиться в отсутствии цепи между этими частями, подлежащими заземлению, и силовыми контактами. Для всех пускателей в целом необходимо проверить отсутствие замыканий между отдельными силовыми полюсами. На бытовом уровне для этих целей достаточно воспользоваться обычным мультиметром. На производстве используется мегомметр, а сопротивление изоляции нормируется – не менее 0,5 Мом.

5. Тщательному осмотру подвергается катушка пускателя. Трещины на каркасе, повреждения, нагар и оплавление изоляции – все это верные признаки существенных проблем. Катушку с такими признаками лучше заменить.

Конечно, обычно определить межвитковое короткое замыкание в катушке можно только в процессе эксплуатации по косвенным признакам, таким как повышенный гул при работе пускателя. Тем не менее, если систематически проверять активное сопротивление провода катушки, можно заметить существенное и резкое его уменьшение. Этот признак достаточно красноречиво говорит о неисправности катушки, которую теоретически можно перемотать, а на практике проще заменить.

6. Однако повышенный гул при работе пускателя может быть вызван и некоторыми другими причинами помимо дефектов самой катушки. Например, может возникнуть перекос при ее установке, возможен недостаточный уровень напряжения в сети, бывает подобрана слишком сильная возвратная пружина.

Все эти факторы приводят к тому, что якорь при замыкании недостаточно плотно прилегает к сердечнику. Следствием будет больший ток катушки из-за меньшего ее индуктивного сопротивления (отсюда и гул), а также подгорание силовых контактов.

Проверить плотность прилегания поверхностей магнитопроводов сердечника и якоря можно при помощи обыкновенного тонкого чистого листка бумаги, прокладываемого между этими деталями. Соприкасаться должно не менее 70 процентов поверхности – тогда контакт будет надежным.

7. При наличии теплового реле перегрузки должна проверяться его уставка. На промышленных предприятиях это делают с помощью специальных испытательных стендов. К сожалению, на бытовом уровне прогрузить и проверить реле практически невозможно. Для этого можно сдать реле в специальную лабораторию, или, в крайнем случае, испытать его при помощи известной нагрузки большего номинала.

Ремонт магнитного пускателя производится по результатам технического обслуживания и сводится, обычно, к замене деталей и узлов, не подлежащих восстановлению и регулировке. Таковыми запчастями могут быть: катушка, отдельные контакты и даже контактная группа в целом, детали корпуса, пружины, винты и зажимные пластины.

Помогите заменить магнитный пускатель

Добрый вечер!
Имеется пароувлажнитель Shuft CHE 3/1 внутри которого стоит вот такая “штука” (насколько я понял это магнитный пускатель):

На схеме из инструкции, обозначен как “Силовой контактор К1”:

Маркировка на нем выглядит как “CXC2 D1810”.

Данное устройство доставляет неудобства в виде “щелканья” во время работы. Так как установка стоит внутри квартиры – слышно громко, можно посмотреть на видео:

Помогите подобрать этому ус-ву бесшумную замену.

Заменить хотя бы на АВВ

Это мое мнение и его не навязываю

Это тоже самое, только тихое? А 40А не многовато?

Nokiavod , пользователь Ким рекомендует заменить полноценный контактор модульным, который стоит в 20 раз дороже вашего. попробуйте разобрать-собрать то, что имеется и подложите под контактор резиновые прокладочки чтоли какие.

Тоже самое. “Тихое” – относительно. тише обычного пускателя, но НЕ “бесшумное”.
Хотите бесшумное, ищите по “твёрдотельный контактор”.

jaja написал :
Nokiavod , пользователь Ким рекомендует заменить полноценный контактор модульным, который стоит в 20 раз дороже вашего.

Если он и в 20 раз тише – вполне устроит :-), настолько напрягает “клацание”.

jaja написал :
попробуйте разобрать-собрать то, что имеется и подложите под контактор резиновые прокладочки чтоли какие.

Не думаю, что разбор/сбор что-то даст, он громкий был изначально, при покупке устройства. Ситуация осложняется тем, что стоит он в небольшом железном ящике, который, в свою очередь, стоит в небольшой нише с коммуникационными трубами, касаясь двух стен. Акустика жуткая. Была идея попробовать закрепить сам пускатель на , но непредсказуемость результата и надежда решить проблему более кардинально и однозначно, побудила обратиться к коллективному разуму.

TiMg33 написал :
Тоже самое. “Тихое” – относительно. тише обычного пускателя, но НЕ “бесшумное”.
Хотите бесшумное, ищите по “твёрдотельный контактор”.

Ищу. Помимо проблемы с подбором аналога, подскажете каких-то производителей? И смущает температура. Как я понял, они до 40 градусов коммутируют заявленный ток, дальше идет просадка. Измерил температуру закрытого ящика – 38 градусов. Значит в месте, где стоит пускатель еще больше.

Читать еще:  Что означает д на генераторе

смотрите бесшумную серию ” >

“Те же яйца (что и АВВ) только в профиль . ” Как написали выше – дорого .

jaja написал :
. рекомендует заменить полноценный контактор модульным, который стоит в 20 раз дороже вашего. попробуйте разобрать-собрать то, что имеется и подложите под контактор резиновые прокладочки что ли какие . .

То что модульный контактор дороже и прилично – вполне реально. Но можно брать не именно АВВ (чтобы за бренд не платить) а что-то по-проще. То что он(-и) тише – однозначно, только во сколько раз – такой информации нет.
А самое главное это то что замена одного устройства на другое, а не затыкание чопиков/резиночек/тампаксов и т.д. Это в водопроводе возможно резиночку намотать, бандажик наложить и оно до следующего потопа стоять будет. А здесь резиночка в магнитном пускателе может быть причиной любой и разной бяки.
Надежнее было бы поместить этот контактор в вакуум ( ). Там точно не было бы слышно.

TiMg33 написал :
. Хотите бесшумное, ищите по “твёрдотельный контактор”. .

В ящике под 40 град получается, скорее всего, из-за рабочего цилиндра. Я не знаю как такие контакторы отнесутся к нагрузке в виде электродов (или в увлажнителе тэны стоят . ), но то что “навешано” сейчас на контакторе возможно, скорее всего, разбить на несколько нагрузок. Самая мощная нагрузка это электроды. Если твердотельные контакторы смогут работать с нагрузкой, то почему бы их не вынести ЗА периметр ящика, подальше от источника тепла. А “все остальное” оставить собрать на более мелкой базе. Хотя бы на тех же РП, силовых реле и т.д. в зависимости от величины нагрузки .

Советы электрика

Замена контактора в электрокотле на модульный вариант

Здравствуйте всем читателям моего сайта !

В продолжении темы электрокотлов для дома- хочу рассказать одну историю из практики.

Обратился ко мне клиент с просьбой помочь в решении одной проблемки.

Установленный дома электрокотел очень громко включался/отключался при работе.

Котел с тремя тэнами мощностью на 6 кВт, подключен на одну фазу, вот что я выяснил предварительно по телефону.

Так же присутствует простейшая автоматика регулирования температуры которая действует на вкл./откл. контактора, который и издает громкие “шлепки” при переключении.

Все бы ничего, но электрокотел установлен не в отдельном помещении- котельной, а в кухне недалеко от спальни и очень мешает отдыхать… Представляете- спите ночью и вас будит периодическое “БА-БАХ!”, “БА-БАХ!” )))

Выяснив все это, поехал на место смотреть чем можно помочь в этом случа как сделать электрокотел бесшумным.

Оказалось что электрокотел уже пережил одну замену контактора, до этого был установлен малогабаритный контактор КМЭ с номинальным током контактов на 20 ампер (со слов хозяев). Он сломался и был заменен на точно такой же но бОльшей величины- КМЭ-3210.

Из- за чего сменили контактор как мне объяснили- перестала включаться одна ТЭНа на электрокотле и контактор сильно искрил при работе. Проработал этот контактор совсем немного и его контакты подгорели, соединение электрической цепи нарушилось и ток на одну ТЭНу перестал “проходить”, естественно греть этот ТЭН прекратил.

Меня это немного удивило, так как нагрузка из трех ТЭН для пускателя полностью соответствовала, 6 кВт это примерно 28 ампер, а контакты у контактора были запаралелены и через них коммутировалась только фаза, а это получается что через три контакта мог протекать ток до 60 мапер длительное время без всяких последствий.

А тут получается что от половины допустимого тОка в 30 ампер контакты вышли из строя…

Что то тут не так. На всякий случай проверяю ТЭН мультиметром по сопротивлению (кстати соединены они по схеме “звезда”)- все нормально, сопротивление одинаковое как и должно быть, ведь ТЭН то одинаковой мощности по 2 кВт.

Проверяю сопротивление ТЭН относительно корпуса- тоже все чисто, изоляция хорошая.

Включаю автомат на электрокотел и меряю напряжение- так вот где “собака порылась!”))) А напряжение то низкое- всего 190 вольт!

Вот и причина быстрого выхода из строя контактов.

От низкого напряжения подвижная часть магнитопровода в контакторе плохо подтягивалась к неподвижной- вследствие этого был плохой поджим силовых контактов между собой, а уже из- за этого- повышенный износ контаков что привело к их подгару и поломке.

Кстати о том как низкое напряжение влияет на включение контактора можете посмотреть в моих статьях

С причиной выхода из строя контактора разобрался, хозяевам порекомендовал обратиться в электроснабжающую организацию насчет низкого напряжения, далее надо все таки решать вопрос о шумнов включении контактора.

Вот она- причина “бабахания”- контактор КМЭ:

Электрокотел в другое место перенести сложно уже, на дворе зима наступает, тут уже не до переделки системы отопления, поэтому я предложил заменить контактор КМЭ на модульный контактор, так как при срабатывании последний издает гораздо меньший шум и к тому же меньше по габаритам чем КМЭ-3210.

Был приобретен модульный контактор от фирмы IEK КМ-25-40 с номинальным током контактов 25 ампер. Каждый ТЭН в 2 кВт это не более 10 ампер, а контакт расчитан на 25 ампер, так что по нагрузке тут все в порядке.

Вышла небольшая проблемка с крепежом модульного контактора- посадочное место не подходило для него, пришлось поверх установить дин-рейку, ну это как говорится дело техники)))

Подключается контактор аналогично как и КМЭ, тут переделывать ничего не стал, с клемника три провода идут на нижние контакты (на клемнике эти три провода перемычками соединены с фазнам проводом), а с верхних уходят по проводам на клавиши-переключатели установленные на съемной лицевой части корпуса электрокотла.

Нулевой провод напрямую идет на зажимы ТЭН и еще один нулевой- через термодатчик- на катушку контактора. На второй вывод катушки подключен фазный провод с клемника.

А вот обратная сторона съемной части корпуса электрокотла:

После сборки схемы включил автомат и проверил работу контактора- звук при включении стал значительно тише и практически не слышен! Клиент остался очень доволен)))

Читать еще:  Что означает зеленая точка на шинах

Для тех кто читает мой сайт я специально записал видео где показал как работал контактор КМЭ и как включается электрокотел после установки модульного контактора.

На видео получился звук довольно громкий- на самом деле звук включения модульного контактора не громче звука перещелкивания клавишь-переключателей- обратите внимание смотря видеоролик!

И еще для самых внимательных- когда показывал включение от КМЭ то видно что третья лампочка на клавише плохо загорается- как от плохого контакта…

На самом деле так оно и оказалось- в контакторе один из проводов, идущий на эту клавишу был вставлен в зажим вместе с изоляцией и контакт был очень плохой. Видимо электрик, подключавший этот котел был или невнимателен или кудато очень торопился)))

Итак, смотрите видео:

Буду рад вашим комментариям, если есть какие то технические вопросы- то прошу задавать их на форуме, именно там я отвечаю на вопросы- ФОРУМ .

Подписывайтесь на мой канал на Ютубе ! Смотрите еще много видео по электрике для дома!

Ремонт магнитных пускателей

Ремонт контактов магнитных пускателей

Контакты магнитных пускателей, на поверхности которых имеются следы подгорания и нагара, очищают хлопчатобумажной салфеткой, смоченной в уайт-спирите или в авиационном бензине.

Брызги и «корольки» металла на поверхности контактов зачищают надфилем. После очистки щупом толщиной 0,05 мм проверяют плотность соединения контактных поверхностей. При замкнутых контактах щуп не должен проходить между контактами более 25% контактной поверхности.

При изломе или ослаблении контактную пружину заменяют новой или годной с выбракованного пускателя.

При износе или срыве резьбы в отверстиях под винты крепления токоподводящих проводов отверстия с поврежденной резьбой рассверливают и метчиком нарезают резьбу следующего размера.

Ремонт магнитопроводов магнитных пускателей

Магнитопроводы магнитных пускателей состоят из якоря и сердечника, на котором укреплен короткозамкнутый виток.

Загрязненные поверхности соприкосновения сердечника и якоря очищают обтирочным материалом, смоченным в бензине. При наличии на поверхности соприкосновения следов коррозии поверхность зачищают шлифовальной шкуркой. После очистки щупом толщиной 0,05 мм проверяют площадь соприкосновения сердечника и якоря, прижав рукой якорь к сердечнику. Поверхность соприкосновения должна составлять не менее 70% от сечения кернов.

Если воздушный зазор между средними кернами якоря и сердечника магнитопровода менее 0,2 мм, якорь или сердечник пускателя зажимают в тисках и напильником с мелкой насечкой опиливают средний керн. Затем якорь прикладывают к сердечнику и щупами проверяют зазор. Величина зазора должна находиться в пределах 0,2 – 0,25 мм. При опиливании керна следят, чтобы поверхности средних кернов якоря и сердечника при замыкании магнитной системы были параллельными.

При наклепе поверхности соприкосновения сердечника и якоря шлифуют на шлифовальном станке до удаления следов наклепа. После шлифования щупами проверяют зазор между средними кернами, а также площадь соприкосновения крайних кернов якоря и сердечника. Зазор между средними кернами должен находиться в указанных выше пределах, а площадь соприкосновения крайних кернов должна составлять не менее 70% сечения кернов.

Поврежденный короткозамкнутый виток в пускателях заменяют новым. Поврежденный короткозамкнутый виток пускателей спиливают напильником с одной стороны и снимают.

Место установки витка зачищают надфилем. Новый короткозамкнутый виток изготовляют из латуни. Замена материала и изготовление короткозамкнутого витка с отклонениями размеров запрещается, так как это приводит к усилению гудения включенного пускателя или к недопустимому нагреву витка.

Изготовленный короткозамкнутый виток у пускателей запрессовывают в пазы сердечника или надевают на сердечник и отгибают крепящие его пластины.

Если поверхность магнитопровода имеет поврежденную окраску, ее очищают обтирочным материалом, смоченным в бензине или в уайт-спирите, и просушивают. После высыхания сердечник и якорь опускают в ванночку с эмалью так, чтобы поверхности соприкосновения не были покрыты лаком, причем ширина неокрашенного пояска вокруг кромок поверхности соприкосновения должна быть не более 3 мм. Красить сердечник и якорь магнитопровода можно также кисточкой.

Окрашенные поверхности сушат на воздухе в течение 2 – 3 ч.

Ремонт выводных зажимов магнитных пускателей

Обгоревшие или окислившиеся контактные поверхности выводных зажимов зачищают надфилем или шлифовальной шкуркой, протирают обтирочным материалом, смоченным в бензине, и залуживают припоем ПОС-30.

При износе или срыве резьбы в отверстиях под винты крепления токоподводящих проводов отверстия заваривают медью или латунью с помощью газовой горелки. Место заварки зачищают напильником, накернивают и просверливают отверстие для нарезания новой резьбы. В просверленном отверстии нарезают резьбу размером поврежденной резьбы.

Чем заменить магнитный пускатель

Магнитный пускатель – это по сути коммутационное устройство, задача которого подключения и отключения нагрузки от сети.

Такие устройства широко распространены в основном в промышленности и управление электродвигателей, но широкий спектр номинальных токов и малые габариты устройства позволяют также эффективно найти применения и в быту.
В магнитных пускателях чаще всего выходят из строя подвижные или неподвижные элементы и дугогасительные контакты.

Что же представляет из себя магнитный пускатель?
Прежде всего, для начала, это катушка, как правило, из тонкого провода намотана на текстолитовом корпусе с металлическим сердечником внутри, помещенная в некоем пластмассовом корпусе с контактами. Контакты в приборе разделяются на подвижные, соединенные механически с подпружиненным сердечником катушки, и недвижные, стационарно помещенные в высшей части корпуса.

При интенсивной работе пускателя на контактных пластинах устройства образуется нагар металла, а также копоть и окислы. Все это очищается с помощью напильника с тонкой насечкой или надфиля. После хорошей зачистки контакты промывают салфеткой которую можна смочить в уайт-спирите или также можна применить в авиационный бензин.
Но все же от данной процедуры лучше отказаться в исправных пускателях, так как токопроводящий слой на контактах устройства достаточно тонкий и каждая “профилактическая чистка” будет его уменьшать.

Плоскости соприкосновения якоря и сердечника вычищают мягенькой ветошью намоченной в спирту. Опосля чистки щупом шириной 0,05 мм либо узким листком бумаги необходимо проверить площадь соприкосновения сердечника и якоря, прижав рукою якорь к сердечнику.
Плоскость соприкосновения обязана составлять более 70% от сечения кернов. Если же данный промежуток менее 0,2 мм, якорь либо сердечник пускателя необходимо зажать в тисках и и при помощи ратфиля спилить центральный керн. Значение данного промежутка обязано пребывать в пределах 0,2 – 0,25 мм.

Часто в процессе работы устройства слышен гул (гудение), причин может быть несколько. Прежде всего надо осмотреть трещины на каркасе катушки, возможно возник перекос самой катушки, слишком мощная возвратная пружина.
Все ето имеет возможность привести к тому, что якорь при замыкании недостаточно тесно прилегает к сердечнику. Следствием станет больший ток катушки в следствии наименьшего ее индуктивного сопротивления (отсюда и гул), а также подгорание силовых контактов.

Вероятен и выход из строя самой катушки, они бывают как каркасные так и бескаркасные.
При дефекте изоляции катушки либо обрыве обмоточного электропровода в верхних слоях обмотки снимают внешную изоляцию обмотки и покоробленные витки до места дефекта либо обрыва, допаивают, изолируют место пайки нового обмоточного электропровода и поматывают требуемое численность витков.
Хотя порой когда дефекты катушки значительные, межвитковые замыкания, обгорании изоляции обмотки, катушку гораздо лучше поменять на новую.

Читать еще:  Лада гранта какие колеса можно поставить

Порой когда при замыкание контактов случается разновременность замыкания пластинок, можно попробовать исправить затяжкой хомутика, держащего основные контакты на валу.

Если поверхность магнитных пластин имеет повреждения и дефекты, ее очищают мягкой тряпочкой, смоченным в бензине или в уайт-спирите, и просушивают. А уже после высыхания сердечник и якорь опускают в ванночку с эмалью так, чтобы поверхности соприкосновения не были покрыты лаком, причем ширина неокрашенного пояска вокруг кромок поверхности соприкосновения должна быть не более 3 мм. Покрывать лаком якорь и сердечник магнитопровода можно и с помощью кисточки. После окраски магнитопровод на протяжение 3 часов сушат на открытом воздухе до полного высыхания.

Выявив все неисправности магнитного пускателя, можно некоторые детали попросту заменить на новые, такими элементами могут быть катушки, пружины, зажимные пластины, а также контакты и целые контактные группы.

Мастеровым от мастерового.

На этих страницах вы узнаете о моих работах, изделиях и идеях. Я постараюсь дополнять свои видео текстом и изображениями, а так-же тем, что пропустил или вырезал из роликов. С уважением Шенрок Александр.

Ярлыки

Чем заменить кнопку ПНВС.

Для подключения электродвигателя в однофазную сеть рекомендуется применять кнопку с пусковым контактом ПНВС. Об одном из вариантов её применения я рассказывал в статье « Подключение пусковых конденсаторов к электродвигателю.» . В ней говорилось о том, как запустить электродвигатель от однофазной сети с пусковыми и рабочими конденсаторами. Но применить данную кнопку не всегда получается. Так как они не всегда бывают в продаже и не достаточно мощные.

Встаёт вопрос, чем можно заменить кнопку ПНВС. В данной статье мы с вами разберёмся, как подключить два магнитных пускателя и кнопочный пост так, чтоб они заменяли кнопку с пусковым контактом.

Внимание!

Работая с электричеством будьте очень внимательны!

Соблюдайте ТБ и меры предосторожности .

Начнём со знакомства с магнитным пускателем. Он имеет 3 основные, силовые пары контактов L 1- T 1; L 2- T 2; L 3- T 3. В нормальном положении эти контакты должны быть разомкнуты. Также имеется дополнительная пара, но мы её рассматривать не будем, так как в данном случае она нам не нужна.

Ещё имеются контакты А1 –А2. Контакт А2 зачастую продублирован с обратной стороны.

Это выходы катушки электромагнита. При подаче на них питания, электромагнит срабатывает, и силовые контакты замыкаются.

Электромагнит может быть рассчитан на разные напряжения, но нам необходим на 220-230 Вольт.

Монтируем силовую часть. Она должна быть выполнена проводом способным выдержать мощность вашего двигателя. Один из пускателей будет выполнять роль пускового и срабатывать только во время удержания кнопки «Пуск». Второй назовём рабочий, он будет срабатывать при нажатии кнопки «Пуск» и выключаться при нажатии кнопки «Стоп». Соединим контакты L 1 обоих пускателей перемычкой, и подсоединим кабель питания на контакты L 1 и L 2 рабочего пускателя. Сделаем выводы на электродвигатель с рабочего пускателя T 2- общий провод, T 1- рабочий. С пускового T 1- пусковой.

Затем монтируем схему управления. Для неё подойдёт тонкий монтажный провод. Между контактами L 1 и А1 обоих пускателей ставим перемычки.

Внимательно рассматриваем кнопочный пост. Контакты на нём бывают нормально замкнутые и нормально разомкнутые.

Нам необходим на кнопке «Стоп» нормально замкнутый контакт, а на кнопке «Пуск» – нормально разомкнутый. Соединяем их следующим образом:

С контактов T 3 обоих пускателей ставим перемычки на контакт А2 рабочего пускателя.

Схема без силовой части:

Схема силовой части для однофазного двигателя с пусковой обмоткой:

Удачных вам самоделок.

29 комментариев:

Здравствуйте! Хотелось бы увидеть схему, пожалуйста!

Добавил в конце часть схемы. Это управление без силовой части.
Вам такое нужно?

Шикарно и понятно, добавьте схему подключения с пусковыми кондерами. И хотелось бы видео и схему подключения с реверсом.

Схема с пусковыми конденсаторами здесь: http://shenrok.blogspot.com/p/blog-page_91.html
Вместо ПНВС ставите данную схему с пускателями. Всё тоже самое.

Здравствуйте Александр, можете изобразить с реверсом.

Можно и с реверсом, но нужен пост с тремя кнопками и пускателей больше. А в наличии такого пока нет. если попадётся, то сделаю.

Здравствуйте Александр, скажите. Существуют ли какие-то не сложные схемы на магнитных пускателях с автоматическим отключением пускового конденсатора (для компрессора)? Очень надо. Спасибо!

Самая не сложная, но не самая правильная, это поставить реле времени, чтоб отключала пусковой конденсатор.

Можно сделать вместо реле времени на реле тока рт-40, которое при пуске будет срабатывать и включать конденсатор а когда выйдет на нормальный режим работы, ток упадет и реле тока отключит конденсатор.

Дякую за дуже лаконічну інформацію . Дуже стисло і доходчиво розяснюєте те, чого не можуть зробити викладачі в універчитеті.

Не хватает схемы подключения с реверсом, для трех фаз много где встречается, а для варианта двигателя с пусковой обмоткой найти не могу.

Не там смотрите: http://shenrok.blogspot.com/p/blog-page_18.html

Видел, вот только у такой схемы нет защиты от переключения направления во время работы. Хочется на магнитных пускателях и с защитой )))

А какая там защита? Если пусковая обмотка, а не конденсаторная. во время работы переключай сколько хочешь, ничего не произойдёт. Только если пуск нажать. Так это и с пускателями тоже самое будет. Пускатель сам по себе никакой защиты не даёт.

Этот комментарий был удален автором.

Понял, спасибо, что разъяснили. А если подключать трех фазный двигатель к 220 с использованием рабочего и пускового конденсатора плюс кнопочный пост с тремя кнопками? На сколько я понимаю в этом случае переключение направления вращения на ходу может “убить” двигатель.

Не обязательно. Всё будет зависеть от нагрузок и масс на валу. Например есть заточные станки, для ножей рейсмусов и строгальных. там двигатель с наждаком ездит по направляющим вдоль ножа. доезжает до края, нажимает концевик и двигатель меняет направление вращения. Наждак едет обратно. Всё это без остановки. Но там нагрузки очень маленькие, инерции почти нет, токи получаются небольшие. А вот если всё это помощнее, то тогда, конечно, двигатель может и сгореть.

Зачем 2 пускателя?На нормально разомкнутых (пусковых)кнопках обычно 2 пары контактов.На одну пару подключаем магнитный пускатель,на вторую пусковой конденсатор или пуск.обмотку в зависимости от типа двигателя.Нужно лишь подержать нажатой кнопку при запуске.

Я не электрик и категорично утверждать не могу,но по моему такая схема подключения на бытовых деревообрабатывающих станках.Там один пускатель и рабочие с пусковыми конденсаторы.Если ошибаюсь-обьясните..

Признаюсь,насчет кнопок я напутал,там пара замкнутых и пара разомкнутых.Но как же станок?Стоит двигатель ДАТ 160-1500-3000,50гц,380В,3,7А 1,5квт,2800об,мин.Режим SI.Стоят3 шт.МБГЧ 10рф параллельно+2 К50-17 по 800мфр с резисторами,как понимаю-пусковые.Стоял магнитный пускатель но разбит и потому снят,лежит кучкой.Думаю чем заменить и как подключить.Пускатель был ОДИН!С завода,не самоделка.

Схемы можно реализовывать по разному.
На стандартном посте пуск-стоп на каждой кнопке имеется 2 пары контактов. Нормально-замкнутые и нормально-разомкнутые. их конечно можно поменять и на пусковую кнопку поставить 2 пары нормально-разомкнутых контактов. На одну подключаем пускатель, на другую пусковые конденсаторы. Но весь вопрос на сколько Ампер рассчитаны эти контакты. А подключив второй пускатель мы уверены в контактах.
Как было подключено на вашем станке я не знаю. Ищите паспорт или схему.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector