Шум в двигателе ваз 2109

ВАЗ 2109: в двигателе стук — как устранить

Двигатель автомобиля ВАЗ 2109

Двигатель автомобиля ВАЗ 2109 – его сердце. Появление любого дополнительного звука должно насторожить автовладельца.
Если появился на авто ВАЗ 2109 стук в двигателе необходимо срочно произвести диагностику и устранить неисправности. В этом случае агрегат придется разбирать на СТО или своими руками в гараже.
Статья предлагает ознакомиться с этапами работ.

Первые признаки стука шатуна

Очень часто, до 95% автолюбителей связывают любой стук с клапанами. Связано это с распространением звука по всему двигателю, а водитель слушает его сверху и кажется, что клапана начали стучать.
Первыми признаками, что на авто ВАЗ 2109 застучал двигатель будут такими:

• Появился стук, и упало немного давление масла.
• Двигатель на холостых оборотах работает чисто, а давление масла упало. Это только тогда, когда стучать двигатель только начинает.
  Нужно увеличить газ, если при возрастании стука, а его звук глухой, напоминает стук молотка по чугуну — двигатель стучит. В этом случае добраться домой можно, но на малых оборотах двигателя, ехать внатяг, чтобы не было слышно стука.
• На автомобиле ВАЗ 2109 стуки в двигателе обнаруживаются и на холостых оборотах, ехать дальше нельзя. Нужно увеличить газ, если глухой звук усиливается, то нужно поочередно снять колпачки со свечей, на холостых оборотах.
  Ослабление звука или его исчезновение указывает на стук шатуна этого цилиндра.

Совет: Ремонтировать двигатель, прошедший большое расстояние, нужно при плохом давлении масла. В этом случае нужно прошлифовать коленчатый вал, поменять поршневую группу, притереть клапана.

Зоны для прослушивания в двигателе ВАЗ 2109, возникающих стуков

Существует несколько зон, которые могут указать на неисправность той или иной части агрегата:

Зоны определения неисправностей

• Зона 1 на фото — стук, возникающий в коренных подшипниках. Опасный фактор, требующий немедленной остановки автомобиля.
  Стук глухой, стучит постоянно при разных оборотах двигателя, уменьшается давление масла, практически все время горит лампа давления масла. Проверить поломку можно так: при езде на полусинтетическом масле его количество слегка уменьшается после рабочей смены.
  При использовании масла полусинтетического наоборот — объем его увеличивается. Но, лучше если послышался на ВАЗ 21093 стук в двигателе, сразу под ремонтные размеры вкладышей прошлифовать коленвал.
  Цена такого ремонта будет ниже, чем тот, который будет после окончательной поломки мотора.

Низкое давление масла в агрегате возникает по нескольким причинам:

1. сильно износились шейки коленвала;
2. использование другого типа масла, можно выявить очень быстро. Например: первоначально было влито минеральное масло, затем было принято решение заменить его полусинтетическим, в этом случае давление будет меньше.
   Расстраиваться нельзя, если лампочка давления масла на холостых оборотах не горит и не появился на авто ВАЗ 2109 стук двигателя можно ездить без проблем;
3. очень редко уменьшается давление масла, из-за некачественного масляного фильтра;
4. лампочка может загореться на холостых оборотах, при этом стуков нет, неисправности масляного насоса. В этом случае нужно в устройстве старые шестеренки маслонасоса заменить новыми, но чаще может произойти ослабление пружинки в перепускном клапане.
   Тогда достаточно под нее подложить от свечи зажигания кольцо, давление масла станет нормальным.

• Зона 2 – стук шатунных подшипников. Этот фактор очень опасный, двигатель немедленно требует остановки и на буксире транспортировки в гараж или автосервис.
  Звук слышен металлический, звонкий, ритмичный, среднего тона. Значительно возрастает с увеличением нагрузки, при отключении свечей зажигания полностью пропадает.
• Зона 3 – стук поршневых пальцев. Без большой нагрузки на двигатель можно доехать самостоятельно до гаража или автосервиса.
  Стук при этом ритмичный, с резким металлическим звоном и высоким тоном. На любых режимах работы агрегата, хорошо слышен такой стук, а с увеличением на двигатель нагрузки он усиливается.
  Полностью пропадает стук поршневых колец, когда отключаются свечи зажигания.
• Зона 4 – стук изношенных цилиндров и поршней. Без сильной нагрузки на двигатель можно самостоятельно доехать в гараж или на автосервис.
  Звук напоминает стук глиняной посуды. Особенно хорошо его слышно на холодном двигателе, при прогревании стук начинает уменьшаться или совсем исчезает.
• Зона 5 – стук клапанов. Можно самостоятельно доехать до гаража или СТО. На фоне глухого общего шума слышен металлический стук.
  Хорошо прослушивается на средней и малой частотах вращения коленвала со стороны ГБЦ, над теми местами, где расположены клапана. Часто стук клапанов можно перепутать со стуком толкателей, но последний имеет высокий тон, переменную громкость, и устранить его практически невозможно.

Совет: Нельзя в бензиновые двигатели лить дизельные масла. Нельзя часто использовать промывочные масла.
Использование качественного масла, не дающее черных отложений, своевременная замена смазывающей жидкости, исключает промывку двигателя.

• Зона 6 – детонационные стуки двигателя, устраняются при установке более позднего зажигания на авто ВАЗ 2109. Инструкция советует, что при этом можно передвигаться самостоятельно до гаража, но избегать больших нагрузок на двигатель.
  Как правило, звонкие металлические стуки возникают при разгоне автомобиля. Причиной этого может быть неверная установка зажигания, использование низкооктанового топлива, большое образование нагара в камерах сгорания, перегрузка двигателя при очень раннем включении высокой передачи.
  Нужна регулировка зажигания и применение специальных присадок к топливу, которые удалят нагар в камерах сгорания и на клапанах.

Какие меры принимать при обнаружении стука в двигателе автомобиля ВАЗ 2109 и как их устранять, можно увидеть на видео. Исправная работа двигателя – залог долгой эксплуатации автомобиля в рабочем состоянии.

3.46.2 Диагностика неисправностей по шумам и стукам

2.46.2. Диагностика неисправностей по шумам и стукам

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Повышенный шум механизма газораспределения

– Низкое давление масла. Произвести необходимый ремонт.
– Ослабление крепления деталей, приводимых в движение распределительным валом. Проверить и устранить неисправность.
– Износ деталей, приводимых в движение распределительным валом.
– Поломка клапанной пружины.
– Заедание стержней клапанов.
– Износ, загрязнение или неисправность привода клапанов. Проверить, очистить, при необходимости заменить детали.
– Износ или плохая обработка распределительного вала. Заменить вал.
– Износ направляющих втулок клапанов.

Стуки на холодном двигателе слышны в течение 2-3 минут после запуска, стуки увеличиваются при увеличении крутящего момента

– Стук клапана EFE с вакуумным приводом. Заменить клапан EFE.
– Маховик задевает кожух. Исправить положение кожуха.
– Ослабление крепления демпфера колебаний или шкивов. Подтянуть крепление или заменить при необходимости.
– Увеличенные зазоры между поршнями и цилиндрами. Заменить поршни. Стуки поршней на холодном двигателе обычно исчезают после замыкания на массу свечи соответствующего цилиндра. Стук поршней на холодном двигателе, пропадаю щий через полторы минуты после запуска, считается нормальным явлением.
– Изгиб шатуна.

Сильные стуки на прогретом двигателе при увеличении крутящего момента

– Поломка демпфера колебаний или ступицы шкива. Заменить неисправные детали.
– Ослабление крепежных болтов гидротрансформатора.
– Перетянуты ремни привода вспомогательных агрегатов или трещины на ремнях. Отрегулировать натяжение ремней или заменить неисправные ремни.
– Задевание элементов выпускной системы за днище. При необходимости восстановить правильное расположение узлов выпускной системы.
– Трещина в маховике.
– Увеличенные зазоры в коренных подшипниках. Заменить вкладыши при необходимости.
– Увеличенные зазоры в шатунных подшипниках. Заменить вкладыши при необходимости.

Слабые стуки на прогретом двигателе

– Детонация. Проверить электронный регулятор опережения зажигания. Проверить угол опережения зажигания и качество топлива.
– Ослабление крепежных болтов гидротрансформатора.
– Неплотности в сопряжениях системы выпуска отработавших газов. Подтянуть болты и/или заменить прокладку.
– Увеличенные зазоры в шатунных подшипниках. Заменить вкладыши при необходимости.

Кратковременные стуки сразу после запуска двигателя

– Механический шум топливного насоса. Заменить насос.
– Применение нерекомендованного моторного масла. Заменить масло. Следует использовать моторное масло, вязкость которого соответствует преобладающим условиям эксплуатации автомобиля (диапазону температур окружающего воздуха).
– Неисправность гидравлических толкателей клапанов. Очистить, проверить и заменить при необходимости. При останов ке двигателя некоторые клапаны остаются открытыми и под действием клапанной пружины масло выдавливается из толкателей. Заменять толкатели следует только при обнаруже нии их неисправности.
– Увеличенный осевой зазор коленчатого вала. Заменить упорный подшипник вала.
– Увеличенный зазор в переднем коренном подшипнике. Заменить изношенные детали.

Стуки на прогретом двигателе, работающем на холостом ходу

– Ослабление натяжения или износ приводных ремней. Отрегулировать натяжение или заменить при необходимости.
– Износ подшипников компрессора кондиционера или генератора. Заменить неисправные подшипники.
– Механический шум топливного насоса. Заменить насос.
– Шум деталей механизма газораспределения. Заменить неисправные детали.
– Применение нерекомендованного моторного масла. Заменить масло. Следует использовать моторное масло, вязкость которого соответствует преобладающим условиям эксплуатации автомобиля.
– Увеличенные зазоры между пальцами и поршнями. Заменить поршни и пальцы.
– Отклонение от соосности отверстий в головках шатуна. Проверить шатуны и заменить неисправные детали.
– Недостаточные зазоры между поршнями и цилиндрами. Хонинговать цилиндры и установить комплект новых поршней.
– Ослабление крепления демпфера колебаний. Подтянуть крепление или заменить изношенные детали.
– Неправильное смещение поршневого пальца. Переставить поршень.

3.46.2 Диагностика неисправностей по шумам и стукам

2.46.2. Диагностика неисправностей по шумам и стукам

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Повышенный шум механизма газораспределения

– Низкое давление масла. Произвести необходимый ремонт.
– Ослабление крепления деталей, приводимых в движение распределительным валом. Проверить и устранить неисправность.
– Износ деталей, приводимых в движение распределительным валом.
– Поломка клапанной пружины.
– Заедание стержней клапанов.
– Износ, загрязнение или неисправность привода клапанов. Проверить, очистить, при необходимости заменить детали.
– Износ или плохая обработка распределительного вала. Заменить вал.
– Износ направляющих втулок клапанов.

Стуки на холодном двигателе слышны в течение 2-3 минут после запуска, стуки увеличиваются при увеличении крутящего момента

– Стук клапана EFE с вакуумным приводом. Заменить клапан EFE.
– Маховик задевает кожух. Исправить положение кожуха.
– Ослабление крепления демпфера колебаний или шкивов. Подтянуть крепление или заменить при необходимости.
– Увеличенные зазоры между поршнями и цилиндрами. Заменить поршни. Стуки поршней на холодном двигателе обычно исчезают после замыкания на массу свечи соответствующего цилиндра. Стук поршней на холодном двигателе, пропадаю щий через полторы минуты после запуска, считается нормальным явлением.
– Изгиб шатуна.

Сильные стуки на прогретом двигателе при увеличении крутящего момента

– Поломка демпфера колебаний или ступицы шкива. Заменить неисправные детали.
– Ослабление крепежных болтов гидротрансформатора.
– Перетянуты ремни привода вспомогательных агрегатов или трещины на ремнях. Отрегулировать натяжение ремней или заменить неисправные ремни.
– Задевание элементов выпускной системы за днище. При необходимости восстановить правильное расположение узлов выпускной системы.
– Трещина в маховике.
– Увеличенные зазоры в коренных подшипниках. Заменить вкладыши при необходимости.
– Увеличенные зазоры в шатунных подшипниках. Заменить вкладыши при необходимости.

Слабые стуки на прогретом двигателе

– Детонация. Проверить электронный регулятор опережения зажигания. Проверить угол опережения зажигания и качество топлива.
– Ослабление крепежных болтов гидротрансформатора.
– Неплотности в сопряжениях системы выпуска отработавших газов. Подтянуть болты и/или заменить прокладку.
– Увеличенные зазоры в шатунных подшипниках. Заменить вкладыши при необходимости.

Кратковременные стуки сразу после запуска двигателя

– Механический шум топливного насоса. Заменить насос.
– Применение нерекомендованного моторного масла. Заменить масло. Следует использовать моторное масло, вязкость которого соответствует преобладающим условиям эксплуатации автомобиля (диапазону температур окружающего воздуха).
– Неисправность гидравлических толкателей клапанов. Очистить, проверить и заменить при необходимости. При останов ке двигателя некоторые клапаны остаются открытыми и под действием клапанной пружины масло выдавливается из толкателей. Заменять толкатели следует только при обнаруже нии их неисправности.
– Увеличенный осевой зазор коленчатого вала. Заменить упорный подшипник вала.
– Увеличенный зазор в переднем коренном подшипнике. Заменить изношенные детали.

Стуки на прогретом двигателе, работающем на холостом ходу

– Ослабление натяжения или износ приводных ремней. Отрегулировать натяжение или заменить при необходимости.
– Износ подшипников компрессора кондиционера или генератора. Заменить неисправные подшипники.
– Механический шум топливного насоса. Заменить насос.
– Шум деталей механизма газораспределения. Заменить неисправные детали.
– Применение нерекомендованного моторного масла. Заменить масло. Следует использовать моторное масло, вязкость которого соответствует преобладающим условиям эксплуатации автомобиля.
– Увеличенные зазоры между пальцами и поршнями. Заменить поршни и пальцы.
– Отклонение от соосности отверстий в головках шатуна. Проверить шатуны и заменить неисправные детали.
– Недостаточные зазоры между поршнями и цилиндрами. Хонинговать цилиндры и установить комплект новых поршней.
– Ослабление крепления демпфера колебаний. Подтянуть крепление или заменить изношенные детали.
– Неправильное смещение поршневого пальца. Переставить поршень.

Двигатель автомобиля громко или шумно работает: что делать водителю

В процессе эксплуатации автомобиля и другой техники владельцы часто отмечают, что двигатель стал громко работать. Как правило, громкая работа двигателя чаще проявляется на холодную, реже повышение шума заметно на прогретом ДВС.

При этом многие автовладельцы начинают беспокоиться, является ли нормой такое явление или с двигателем начались какие-либо проблемы. В этой статье мы поговорим о том, почему громко работает двигатель, а также в каких случаях шумная работа силовой установки является признаком неисправности.

Шумная и громкая работа ДВС: причины

Начнем с того, что даже новые и полностью исправные двигатели могут шуметь. Чаще мотор громко работает «на холодную». При этом не следует путать такую работу с появлением стуков в двигателе.

Другими словами, если в двигателе прослушиваются характерные металлические звонкие или приглушенные удары, тогда это значит, что двигатель застучал. Не трудно догадаться, что это повод для немедленной диагностики.

Если же говорить об общем увеличении уровня шума, когда силовой агрегат громко работает на холодную и/или на горячую, тогда это может происходить по нескольким причинам.

• Прежде всего, следует начать с шумной работы холодного двигателя. Как известно, ЭБУ на инжекторных моторах до определенного прогрева поднимает обороты ХХ, чтобы добиться стабильной работы холодного ДВС, обеспечить смазывание деталей вязким непрогретым маслом и быстро прогреть катализатор для снижения токсичности выхлопа.

Также повышение уровня шума при работе холодного мотора часто связано с гидрокомпенсаторами. На двигателях даже с относительно небольшим пробегом (50-80 тыс. км.) в первые секунды после запуска можно услышать стук гидрокомпенсаторов. Обычно причиной является то, что маслонасос не способен быстро закачать в каналы ГК густое масло в холодном ДВС.

В любом случае, после прогрева двигателя блок управления автоматически понижает обороты, масло разжижается, все зазоры приходят в норму и силовой агрегат начинает работать без лишнего шума. Становится понятно, что такое увеличение шумов и громкая работа мотора на холодную не является неисправностью. При этом важно понимать, что если двигатель шумно работает и после прогрева, мотор нуждается в проверке.

Итак, в списке причин, которые приводят к усилению шума во время работ ДВС, специалисты отмечают:

• топливо или моторное масло плохого качества;
• неполадки системы смазки;
• проблемы механизма газораспределения;
• неисправности системы охлаждения;
• сбои в работе системы зажигания;
• неполадки системы питания (карбюратор, инжектор);
• неисправности электрики или ЭСУД;

Как видно, список достаточно обширный, при этом нужно как можно быстрее выяснить, почему громко работает двигатель, причины усиления шума и т.д. В ряде случаев игнорирование проблемы может привести к серьезным неисправностям двигателя и дорогостоящему ремонту.

• Итак, поехали. Прежде всего, снижение уровня смазки в моторе приведет к тому, что давление в масляной системе упадет, детали не будут получать достаточное количество смазки и мотор начнет работать на износ. Также масло может не подходить для двигателя по вязкости, оказавшись слишком густым или жидким. Это значит, что даже если уровень в норме, трущиеся пары все равно испытывают высокие нагрузки, что и проявляется в виде шумной работы.

• Идем дальше. В случае если октановое число бензина не подходит для двигателя, в моторе может возникать детонация. Такое явление быстро выводит силовой агрегат из строя, а характерным признаком является «звонкий» шелест.

Кстати, детонация может появиться и по причине недостаточной эффективности работы системы охлаждения двигателя. Например, если из строя частично вышел термостат (подклинивание), тогда жидкость из охлаждающей системы не попадает в радиатор охлаждения в полном объеме, еще может некорректно работать вентилятор охлаждения и т.д. Другими словами, мотор может попросту перегреваться, при этом топливо детонирует от нагрева.

Еще причиной шумной работы ДВС и детонации могут оказаться неправильно подобранные свечи зажигания по калильному числу или сильная закоксовка камеры сгорания (калильное зажигание).

• Что касается ГРМ, к повышению шума и громкой работе мотора часто приводит неправильно выставленный тепловой зазор клапанов. Также следует отметить и возможные неполадки гидрокомпенсаторов, а также шумы двигателя в результате проблем с ремнем или цепью ГРМ.

Как цепь, так и ремень имеют свойства растягиваться, фазы газораспределения сбиваются, двигатель работает шумно. Также источником повышенного шума вполне может являться и сам привод (натяжные ролики, натяжитель цепи и т.д.).

• Перейдем к системе зажигания. Если искра в какой-либо цилиндр не подается, двигатель троит и работает неустойчиво. Данную проблему в виде троения ДВС можно достаточно легко определить по ряду характерных признаков (усиленные вибрации, потеря мощности, увеличение расхода топлива).

• Неисправности топливной системы и системы подачи воздуха в двигатель часто приводят к тому, что в двигатель может поступать слишком много или, наоборот, мало горючего/воздуха. Так или иначе, это приводит к тому, что нарушается оптимальный состав топливно-воздушной смеси.

К таким проблемам приводит завоздушивание системы питания, негерметичность форсунок, неправильные настройки или засорение карбюратора, подсос воздуха на впуске, загрязнение воздушного фильтра и т.п. Вполне очевидно, что двигатель на
«неправильной» смеси не только потеряет мощность и будет работать нестабильно, но также работа мотора может быть достаточно громкой.

• Неисправности ЭСУД и неполадки по части электрики также приводят к нестабильной работе двигателя, нарушению смесеобразования, сбоям в работе системы зажигания, охлаждения, питания двигателя и т.д.

Так или иначе, указанные выше сбои и поломки нередко становятся причиной громкой работы двигателя как на холодную, так и после прогрева. На начальном этапе в рамках поверки выполняется компьютерная диагностика двигателя, после чего автоэлектрик дополнительно проводит отдельные проверки ответственных элементов и узлов.

Советы и рекомендации

С учетом вышесказанного становится понятно, что на работу двигателя и шумность во время такой работы достаточно большое влияние оказывает качество топлива и масла. Также все системы должны быть исправными и работать нормально.

При этом для более точного определения причины самому владельцу следует учитывать, когда и почему мотор начал шуметь, что предшествовало началу громкой работы двигателя и т.д. Бывает так, что после ремонта ДВС источником шума может оказаться какая-либо запасная часть, которая оказывается неправильно установленной или имеет дефекты (нарушена форма, имеется разбалансировка и т.д.)

Напоследок отметим, что громко работает двигатель и в тех случаях, когда прогорает прокладка или ослабевают крепежные элементы. Еще причиной шума может быть не сам ДВС, а навесное оборудование (насос ГУР, компрессор кондиционера, генератор, помпа и т.д.). Главное, в случае появления посторонних стуков, шумов, вибраций или повышения общей громкости работы двигателя быстро принять необходимые меры для выяснения причины и устранения возможных неисправностей.

Почему холодный двигатель может стучать: различные неисправности. Анализ характера стука в силовом агрегате: звонкий, металлический, приглушенный и т.д.

Что может стучать, свистеть, шелестеть и издавать другие посторонние звуки под капотом после запуска двигателя. Диагностика и определение неисправностей.

По каким причинам возникает стук поршневых пальцев во время разгона автомобиля и работы под нагрузкой: качество топлива, зажигание, состав смеси и другие.

Что следует понимать под определением “стуканул двигатель”. Почему мотор начинает стучать. В каких случаях стук в двигателе указывает на поломку ДВС.

Что может свистеть после запуска мотора. Свист на холодную и присутствие посторонних звуков после погрева двигателя. Ремень генератора, другие причины.

Наиболее распространенные причины стука двигателя: поршневой, шатунный, стук коленвала. Что делать, если двигатель неожиданно начал стучать в движении.

Как устранить гул печки на автомобиле ВАЗ-2109

С наступлением холодов всем хочется тепла. Тёплые вещи, тёплое жильё, тёплая машина… Владельцам популярных отечественных автомобилей часто после эксплуатации транспортного средства в тёплую пору года с наступлением заморозков приходится сталкиваться с такой досадной проблемой, когда начинает гудеть печка ВАЗ-2109. Сразу заметим, что гудеть и шуметь отопитель автомобиля не может, а посторонние звуки издаёт элемент его обдува — вентилятор. Многие замечали, что свист или писк из обогревателя сразу же пропадает, стоит только выключить систему обдува. На работе прибора это никак не отражается, но всё же довольно неприятно слышать постоянные завывания, писки, посторонние шумы, исходящие из области торпедо, издаваемые кулером печки.

О причинах возникновения этих надоедливых звуков и способах их устранения мы расскажем владельцам автомобилей ВАЗ-2109 в этой публикации.

Особенности функционирования обдува отопителя

В салоне под приборной панелью располагается радиатор печки, который обдувается воздухом при помощи мощного вентилятора, имеющего три или четыре режима (скорости) работы. Чем больше его скорость, тем, соответственно, теплее в салоне авто.

При исправном вентиляторе нет никаких сторонних шумов, а слышен лишь поток воздуха обдува. Поэтому, если свистит печка ВАЗ-2109, необходимо через приборную панель подобраться к её кулеру, поскольку причина неполадки заключается именно в нём.

Основные причины, по которым пищит печка ВАЗ-2109

Шум из обогревателя уже считается неисправностью, но этот узел либо выходит из строя, либо работает. Когда отсутствует обдув или печка ВАЗ-2109 начинает шуметь, эта неполадка вызвана проблемами с вентилятором. Если владелец «девятки» продолжал ездить с шумами в области отопителя, а потом они попросту резко пропали, а салон перестал прогреваться — это говорит о том, что либо двигатель печки совершенно вышел из строя и нуждается в замене, либо неисправны его щётки, втулки или подшипники.

Стоит заметить, что свист обогревателя не является причиной поломки его моторчика. Возможно, внутрь проникла грязь и проблема исчезнет после его очистки. В большинстве случаев эта мера в совокупности со смазкой подшипника моторчика приносит хорошие результаты, а досадный скрип окончательно пропадает. Однако если отопителю длительное время не уделялось должного ухода, скорее всего, подшипник моторчика уже полностью выработал свой ресурс. Поэтому, как только из области расположения печки появляются посторонние шумы, писк и свист, необходимо снять устройство, чтобы провести полную очистку его элементов с последующей смазкой вращающихся частей (подшипника или втулки).

Устранение неполадок

Потребуется либо полностью снять вентилятор печки, либо обеспечить к нему свободный доступ, для того чтобы почистить и смазать его. Поскольку двигатель кулера запитан от электросети автомобиля, перед тем как его снимать, потребуется отсоединить клеммы от аккумулятора, дабы в дальнейшем предотвратить непреднамеренное короткое замыкание и возгорание проводки. Конструкция вентилятора представлена электродвигателем, на вал которого надета пластмассовая крыльчатка, предназначенная для обдува радиатора печки.

Зачастую свист издаёт сам электромотор, а точнее его вращающиеся элементы (подшипники или втулки). Они забиваются грязью либо изнашиваются, после чего начинают издавать различные неприятные звуки. Устраняется это следующим образом:

1. Очистка от грязи. Определить, необходима ли чистка, можно так: достаточно, взявшись за крыльчатку, прокрутить вал электромотора. Если он вращается с трудом, следует полностью очистить его корпус, удалить весь грязевой налёт с поверхности вала, смазать все вращающиеся детали смазкой, которая отталкивает воду (например, WD-40).
2. Восстановление работоспособности подшипников вала либо их замена требуется в том случае, когда невозможно провернуть крыльчатку рукой. Здесь дело посложнее, поскольку придётся разбирать электромотор печки и смотреть на состояние подшипников. Многие автомобилисты скажут, что в этом нет необходимости, так как проще приобрести новый двигатель вентилятора и установить его. С одной стороны, это правильно, но, с другой, есть ещё также вопрос цены. Поскольку кулер продаётся в сборе, стоит он довольно порядочно, поэтому лучше потратить час-два времени на замену подшипников вала электродвигателя для восстановления его работоспособности.

После описанных мероприятий посторонние шумы из области отопителя полностью исчезнут, а печка ещё не одну зиму будет радовать владельца «девятки» своей безупречной работой и постоянным теплом.

Гул в двигателе ваз 2109. Ваз 2109 гул от двигателя

Всем привет! Ваз 2109 гул от двигателя, что может быть?.Гул в двигателе ваз 2109.

Похожие статьи

25 comments on “ Гул в двигателе ваз 2109. Ваз 2109 гул от двигателя ”

Ролик грм может завывать,посмотри.на худой конец компрессию померь может кольца залипли.У меня 2 цилиндра не работали была компрессия 0, выла при разгоне..Больше пока не знаю что подсказать.

А ПО-КОНКРЕТНЕЕ ПРОБЛЕМКУ МОЖЕШЬ РАСПИСАТЬ? в КАКОЙ МОМЕНТ ГУЛ ДВИГАТЕЛЯ, ПРОПАДАЕТ ЛИ ПРИ НАЖАТИИ ТОЙ ИЛИ ИНОЙ ПЕДАЛИ, И ВСЁ ТАКОЕ

Ронни, ты сам измеряешь компрессию?

привет всем у меня2109 подскажите размер между поплавком и корпусом и свободный ход поплавка карбюратор хочу измерить линейкой

открой капот, сними крышку грм и слушай откуда звук. более подробней верхний гул или нижний, прогазуй через дросель

Фагил, поплавок чего?)))

Фагил, а пока вопрос не ясен, вот ответ

Евгений, Мерил компрессию у официального дилера Лада в ноябре 13 года сказали все супер блеск шик.Но машина не тянула и т.д и т.п.Приехал в гараж .С товарищем прибором начали мерить есть прибор специальный для измерения компресии.2 цилиндр 0. 3 цилиндр 0.Снял голову прокладка прохудилась, заливает.плюс кольца на поршне залипли чуток но не сильно.Да можно мерить самому дешевле и надежнее как я уже понял.

Ронни, как решил проблему с компрессией?

А у меня свист когда газу поддаешь как будто турбина стоит)) ток вот на холостых газуешь с открытым капотом все норм.

Евгений, Да никак в моем случае заменил прокладку ГБЦ и все…..

Ронни, у меня 4-го янв машина не завелась, я по-незнанке как обычно пытался её завести выкручивая свечи каждый раз как машина не завелась и свечи залило бензином, 6го числа завёлся еле как, но обороты были под 500 не больше не меньше, двиок троил как ненормальный, потом заглушил, через 2 часа снова завёл, опять нифига, 7-го погнал в сервис, предварительно поменяв высоковольтные провода на новые силиконовые, т.к старые пробивало (как выяснилось, когда искру проверял), в сервисе сказали, что 2-3 цилиндры не работают, сказал что возможно капиталка))))) если только…. он убежал, принёс свой модуль зажигания, подсоединил и все стало норм, оказывается у меня из-за того, что пробивало ВВ, одна из катушек модуля , та что за 2-3 цилиндры отвечает, сгорела. Теперь всё норм, поменял модуль и встрял на почти 3000р)))) в Рождество, 1300 модуль 800 работа и 500 провода))

как на бортовом компьютере Орион скинуть ошибки. жду ответов

Евгений, да, при нажатии педали газа- гул пропадает, спустя какое то время опять гул

Евгений, вот это да не повезло.бывает же такое

Ронн, у меня 2004г 99

Дмитрий, в общем проблема не понятна, мало инфы, гул может быть из-за клапанов, звук похожий на свист — это помпа наедается, и ещё много всего

Евгений, Я сперва думал из за масла, как то по осени в морозные минуса проявлялся тот же симптом с гулом, первая мысль — нехватка масла, долил масло и действительно гул прошел. все симптомы перечислю, может картина прояснится. Двигатель весь в масле особенно в районе свечного колодца, из крышки фильтра (именно в серьёзный погодный минус) плюется периодически видимо тоже маслом. тяга нормальная, на перегревается. Благодарю за внимание

Дмитрий, а тосол не уходит? это конечно уже не по теме гула)))но всё же…

Евгений, тосол уходит, однажды залил антитечь. на месяца три хватило, потом побежал

Дмитрий, откуда уходит? т.е если уходит быстро, то либо прокладка блока цилиндров пробита, либо помпа протекает (кстати она может также создавать гул), либо патрубки текут

Дмитрий, если прокладка прогорела, то это можно узнать, открутив крышку расширительного бочка с тосолом на горячую и понюхать, если выхлопными оттуда несет, то точно прокладка

Евгений, если залить до максимум в расширительный, то уходит быстро, но на уровне примерно 110 бачка перестает утекать,. уходит не могу сказать откуда , видел что с двигателя капает, но не факт

Дмитрий, у меня он уходит с верхнего патрубка, который от радиатора идёт, оооочень медленно, и капает прямо на двигатель, сейчас зима и менять патрубок не охота, но когда стала появляться лужа под тем местом где помпа стоит, то там сразу понятно стало и хум образовался при нажатии на газ, чем сильнее газуешь, тем сильнее шум, визг, свист, поменял помпу, ролик и за одно ГРМ, ты проще в сервис скатайся, отдай 500-1000 за диагностику, там сразу всё скажут, может там всего по-немножку у тебя