Трос привода ручного тормоза
Лада 2114
› Бортжурнал › 067: Замена тросов ручника (стояночного тормоза) Часть 1
Для начала небольшое оступление))
Если бы я знал во сколько нервов и сил мне выльется эта замена тросиков, то я уж точно бы лучше доверил ее сервисменам)) Думаю в первую очередь это касается тех, кто уже 100 лет не лазил ни тросик не подтягивать, ни снимал задние барабаны и у кого всё это дело неслабо так закисло)) Ну или если у вас как и слесарные навыки равняются нулю))) Ладно, не мог не сказать)) А то бог знает сколько крови у меня эти тросы и задние барабаны попили))
Еще кое что. Разделил запись на две части, потому что в одну запись все влезает в очень сжатом виде, а мне хотелось бы подробнее расписать все этапы замены, может кому-нибудь пригодится)) Сам я делал по невнятной инструкции найденной в интернете, скажу сразу, что помогла она мне мало))
Итак, во первых всем всем рекомендую перед покупкой тросов убедится в том, что дело не обойдется обычной подтяжкой тяги ручника, и также обязательно перед покупкой тросов узнать какие именно стоят у вас на авто)) Также очень рекомендую иметь в наличии WD-40 ))
Я об этом не знал и купил тросы заранее. Трос стояночного тормоза ВАЗ 2109, цена 270 р. за пару.
И когда я полез под машину откручивать тягу ручника понял что у меня стоит тяга не для этих тросов, а от ВАЗ 2110))
В итоге пришлось ехать обратно в город(благо не очень далеко), чтобы купить эту злосчатную тягу))
Вот она, тяга привода ручного тормоза ВАЗ-2108. Цена: 120р.
Покончив со всей этой суетой и беготнёй полез под машину откручивать старую тягу ручника)) Ручник должен быть полностью опущен перед этим.
Там одна гайка и одна контргайка, обе на 13, откручиваются оочень долго, примерно по 1/16 оборота) Еще и место не очень удобное, прямо над трубой глушителя) Хорошо бы если бы была трещотка с длинной головкой на 13)
Открутив гайки вынимаем тросики.
Затем вынимаем трос из каждого крепления по пути к задним барабанам)
Осторожно откручиваем гайку на 10 ( если честно запамятовал, может и на 8…=), предварительно обильно сбрызнув ее ВДэшкой.
В моем конкретном случае это не помогло и одна из двух шпилек почти что сразу обломалась))
Впрочем, на другом колесе все открутилось нормально.
Снимаем проушину, которую прижимала гайка, вытаскиваем трос.
Затем, домкратим машину, снимаем заднее колесо.
Теперь мне предстояло снять барабан)) А я, признаюсь, в жизни ничем подобным не занимался и вообще даже фиг его знает как он там снимается вообще))
Короче походил вокруг да около, поразмышлял и позвонил более опытному товарищу который мне как смог разъяснил что потребуется сделать))
Для начала опять же обильно сбрызгиваем ВДэшкой направляющие для диска, и на само центральное отверстие.
Затем надо каким то образом застопорить барабан. Это может сделать ваш помошник, нажав на педаль тормоза)) В моем случае я забивал плоскую отвертку в щель сзади барабана между ним и ступицей, зажимал и лишь затем откручивал ключом на 12 направляющие.
Затем эти же направляющие я медленно и постепенно вкручивал в другие два отверстия расположенные рядом, это должно помочь “отжать” барабан от ступицы, ниже привожу фото для наглядности.
Одновременно с постепенным заворачиванием направляюших я с задней стороны пробовал отжимать отверткой а также постукивал сзади барабана молоточком))
Видимо “постукивал” достаточно сильно, потому что вскоре кусочек барабана оказался в моей руке))
Так или иначе, но через примерно 20 минут чертов барабан мне поддался))
Сняв его наблюдаем ступицу и планки и колодки)) Трос стояночного тормоза я обвел красным.
Он крепится за крючок так называемого рычага привода стояночного тормоза и в моем случае чтобы снять его пришлось с силой прижать этот рычаг отверткой, в то время как я плоскогубцами сдернул трос.
Вытаскиваем трос через отверстие в задней части барабана.
Саму ступицу и внутренности почистил жесткой железной щеткой.
Берем новый трос и продеваем его в отверстие в задней части барабана.
Трос стояночного тормоза: основа безопасности автомобиля на стоянке
Каждый современный автомобиль оснащается несколькими тормозными системами, в том числе и стояночной, или «ручником». Привод тормозных механизмов ручника осуществляется гибкими стальными тросами — все об этих деталях, их существующих типах и конструкции, а также об их выборе и замене читайте в статье.
Что такое трос стояночного тормоза?
Трос стояночного тормоза (трос ручного тормоза, трос ручника) — элемент привода стояночного тормоза колесных транспортных средств; металлический витой трос в защитной оболочке, соединяющий рычаг привода стояночного тормоза с тормозными колодками и промежуточными деталями привода.
В колесных транспортных средствах, оборудованных тормозной системой с гидравлическим приводом, используется механический стояночный тормоз с прямым приводом тормозных колодок от установленного в кабине/салоне рычага. Привод колодок строится на основе гибких элементов — тросов, которые выполняют функции тяг.
Трос стояночного тормоза выполняет несколько функций:
- Передача усилия от рычага стояночного тормоза на тормозные колодки колес задней оси (в легковых автомобилях) и на колодки ручного тормоза на карданном вале (в некоторых грузовых автомобилях);
- Компенсация деформаций рамы, элементов кузова автомобиля и деталей подвески, вследствие которых может изменяться взаимное расположение колодок и рычага — это реализуется за счет гибкости троса (тросов);
- Общее упрощение конструкции стояночного тормоза — при применении тросов нет необходимости использовать жесткие тяги с шарнирами и многочисленный крепеж.
Тросы ручного тормоза играют ключевую роль в безопасности автомобиля во время кратковременных и длительных стоянок, и делают значительный вклад в общий уровень безопасности на дорогах. Любая неисправность троса может обернуться аварийной ситуацией, поэтому данную деталь необходимо как можно скорее заменить. Но прежде, чем покупать трос ручника, необходимо разобраться в типах, конструкции и особенностях этих компонентов.
Типы, конструкция и особенности тросов стояночного тормоза
В настоящее время на автомобилях используется стояночный тормоз с приводом трех основных типов:
- С одним тросом и жесткой тягой;
- С двумя тросами и жесткой тягой;
- С тремя тросами.
Наиболее простое устройство имеет привод с одним тросом: в нем используется жесткая центральная тяга, которая соединена с рычагом и стальной направляющей, удерживающей продетый через нее трос; трос своими концами соединен с приводами тормозных колодок на правом и левом колесах. Здесь один трос разделен надвое, каждая из его половин работает на свое колесо, а усилие от рычага передается с помощью стальной тяги с резьбой, на которой удерживается направляющая. Такая система проста в работе и регулировке, однако она имеет относительно низкую надежность, так как износ или поломка троса приводит к полному нарушению функционирования стояночного тормоза.
На многих грузовых автомобилях тоже используется стояночный тормоз с одним тросом — с его помощью сводятся колодки на тормозном барабане, установленном на карданном валу. В такой системе трос непосредственно связан с рычагом ручника без применения промежуточных тяг.
Более сложное устройство имеет привод с двумя тросами: в нем используется два раздельных троса, соединенных с так называемым уравнителем или компенсатором, который, в свою очередь, расположен на жесткой тяге. Благодаря наличию двух независимых тросов работоспособность стояночного тормоза сохраняется при износе или разрыве одного из них — усилие на второе колесо передается вторым целым тросом. Такой привод несколько сложнее предыдущего, однако обладает более высокой надежностью, поэтому сегодня он получил самое широкое распространение.
В приводах третьего типа жесткая тяга заменена третьим коротким тросом — он соединяет рычаг стояночного тормоза с уравнителем/компенсатором задних тросов. Такие системы обладают большой гибкостью в плане регулировок и хорошо работают даже при значительных смещениях деталей привода друг относительно друга (например, при большой и неравномерной загрузке автомобиля, при парковке автомобиля под уклоном, при наезде одного из задних колес на возвышенность или в углубление, и т.д.). Поэтому привод ручника с тремя тросами сегодня тоже имеет широкое распространение на автомобилях различных типов и классов.
Отдельную группу приводов составляют системы с двумя тросами разной длины. Один трос соединен непосредственно с рычагом привода и обеспечивает привод колодок одного из колес (чаще всего левого). Второй трос меньшей длины соединен с первым на некотором удалении от рычага, обычно он проложен по балке моста, что обеспечивает высокую надежность всей конструкции (так трос защищен от негативных воздействий, ударов и изгибов). Соединение тросов осуществляется с помощью уравнителя (компенсатора) с возможностью регулировки.
Все тросы стояночного тормоза имеют принципиально одинаковое устройство, отличаясь лишь в некоторых деталях. Основу конструкции составляет стальной витой трос малого диаметра (в пределах 2-3 мм), помещенный в защитную оболочку. Внутри оболочка заполнена консистентной смазкой, которая препятствует коррозии и заклиниванию троса. На концах троса жестко зафиксированы наконечники для соединения с деталями привода — рычагом, уравнителем, приводом тормозной колодки. Наконечники могут иметь различную конструкцию:
- Шарики;
- Цилиндры;
- Петли различной формы и размеров;
- П-образные наконечники (вилки).
Оболочка троса занимает всю его длину, за исключением нескольких сантиметров со стороны наконечников. Оболочка может иметь различную конструкцию:
- Полимерная (обычная или армированная) однослойная оболочка по всей длине троса;
- Броневая (пружинная) оболочка на законцовках троса, которые контактируют с окружающими деталями подвески и кузова, а поэтому подвержены значительному износу;
- Резиновые гофры (пыльники) на законцовках троса (с одной или с обеих сторон), которые обеспечивают защиту троса от попадания пыли и грязи, а также препятствуют утечке консистентной смазки.
На обоих концах оболочки фиксируются металлические втулки, имеющие различную конструкцию:
- С наружной резьбой и двумя гайками — обычно такая втулка располагается со стороны крепления троса к уравнителю (точнее — к кронштейну, который препятствует смещению оболочки), но бывают тросы и с резьбовыми втулками с обеих сторон;
- С внутренней резьбой — такие втулки чаще всего используются на тросах стояночного тормоза грузовых автомобилей;
- С упорной пластиной или кронштейном — такая втулка располагается со стороны крепления троса к тормозному щиту колеса.
При этом втулки могут быть прямыми или изогнутыми, что обусловлено особенностями конструкции стояночного тормоза автомобиля.
На оболочке троса также могут располагаться дополнительные (усиливающие) полимерные втулки, хомуты и кронштейны — это монтажные элементы, необходимые для правильного расположения троса и его крепления на элементах кузова или рамы транспортного средства.
Как правило, длина и другие характеристики троса указаны на его этикетке или в соответствующих справочниках — эта информация помогает подобрать новый трос при износе старого.
Как правильно подобрать и заменить трос стояночного тормоза
Тросы стояночного тормоза подвергаются значительным нагрузкам, поэтому со временем изнашиваются, вытягиваются и теряют свою прочность. При регламентном техническом обслуживании рекомендуется осматривать тросы и при необходимости регулировать силу их натяжения — обычно это выполняется с помощью гайки на жесткой тяге или уравнителе. Если же такая регулировка не обеспечивает нормальной работы ручника (трос чрезмерно вытянулся и не обеспечивает надежного прилегания колодок), то трос (тросы) необходимо заменить.
Подбор тросов должен выполняться в соответствии с моделью и годом выпуска транспортного средства — новый трос должен иметь тот же каталожный номер, что и старый. Если нужного троса нет, то можно попробовать подобрать трос другого типа по длине, конструкции и типу наконечников. Также можно подобрать аналоги от других автомобилей, комплектующие для производства которых поставляются одними производителями.
Если привод ручника имеет два задних троса, и неисправен только один из них, то рекомендуется менять сразу всю пару — это застрахует от скорой поломки второго троса. Специально для таких ситуаций многие производители предлагают комплекты тросов и всех необходимых промежуточных деталей.
Замена тросов ручника должна выполняться в соответствии с инструкцией по ремонту и обслуживанию данного конкретного автомобиля. Как правило, эта работа сводится к ослаблению и демонтажу уравнителя/компенсатора, после чего можно снять трос, отвернув гайки с крепежа и вынув наконечники из держателей с обеих сторон. Монтаж нового троса выполняется в обратном порядке, после чего выполняется регулировка с целью обеспечения нужной натяжки тросов. При выполнении работ необходимо обеспечить устойчивость и неподвижность автомобиля с помощью башмаков или иных средств. В последующем необходимо следить за состоянием тросов и периодически регулировать их натяжение.
При верном выборе и замене тросов стояночная тормозная система автомобиля будет работать надежно и эффективна на любой парковке.
Трос ручного тормоза во Владимире
Трос ручного тормоза левый outlander 03-06 MBLMN102297
Трос стояночного тормоза 8200215962-pr-pcs-ms MASTER-SP.
Трос ручника, левый, PARTS-MALL, PTA360
Трос привода стояночного тормоза 3151-95-3508068-00 (61.
Трос ручника, задний, JP, 1570301000
Таклажное оборудование Сорокин Трос кевларовый 7мм 1м 2.
Трос ручника, передний, BOSCH, 1987482031
Трос стояночного тормоза задний левый CEBRIUM (C3508100.
Трос стояночного тормоза Nk 904590
Трос привода стояночного тормоза 0452-00-3508068-01
ОАТ 21080350818001 трос ручного тормоза ваз 2108-99 зав.
Трос Ручного Тормоза 2101-07 Дааз Короткий Оат
Трос Ручного Тормоза Ваз 2121 Длинн. Завод
Трос ручника, левый+правый, BOSCH, 1987477598
Трос стояночного тормоза Nk 9025108
Трос стояночного тормоза правый H30 CROSS (4801602)
Трос ручного тормоза Nk арт. 9036109
Трос нержавеющий d=5мм, моток 20 метров REXANT
4643060042 TOYOTA Трос ручного тормоза
Трос ручного тормоза 599114B164_OEM INFAC PORTER портер
Трос Ручного Тормоза Ваз 2101-07 Короткий, Завод
Трос Ручного Тормоза 2121 Короткий
Трос ручного тормоза l (короткий) Nk арт. 903677
Трос ручного тормоза с задними дисковыми тормозами Nk 9.
Трос привода ручного тормоза лада Гранта / Калина
Трос стояночного тормоза левый H30 CROSS (4801502)
Трос для JG-75A JET WR-0.75T
Трос Привода Ручного Тормоза Ваз 2101 Белмаг 3508180-03
Трос ручного тормоза задний Asam 30644
Трос ручника Атлант 2000
597602E500DS HYUNDAI/KIA Трос стояночного тормоза
Трос стояночного тормоза для квадроциклов Kawasaki 45-4.
Трос ручного тормоза ВАЗ 2108-09, завод
4642042140 TOYOTA Трос ручного тормоза
AUTHOR Рубашка 8-24601003 тросика тормоза ABR-Cgx 5mm/3.
Таклажное оборудование Сорокин Трос кевларовый 5мм 1м 1.
Когда нужна замена или натяжка троса ручника и как это сделать?
Ручной тормоз – это противооткатная система, предназначенная для фиксации автомобиля на месте во время остановок и длительных стоянок. На большинстве машин она механическая и работает от рычага с тросовым приводом, воздействующим на тормозные колодки напрямую. Уязвимое место механизма – трос, который со временем растягивается, отчего «ручник» перестает функционировать. Для решения проблемы необязательно посещать автосервис, натянуть или поменять элемент можно самостоятельно.
Устройство стояночного тормоза
Перед тем как заменить трос ручного тормоза или выполнить его натяжку, нужно разобраться в конструкции механизма. Он устроен довольно просто и состоит из таких основных деталей:
- Рычаг с подпружиненной кнопкой и защелкой. Находится в салоне по правую руку от водителя.
- Металлическая тяга со шпилькой на конце и коромыслом для установки троса расположена под днищем авто и прикреплена к рычагу. Это и есть натяжное устройство «ручника».
- Концы троса (или двух тросов), установленные на коромысле, крепятся к рычагам тормозных механизмов задних колес – дисковых или барабанных.
Стояночный тормоз действует так: когда водитель поднимает рычаг в салоне, коромысло перемещается вперед и посредством тросового привода воздействует на колодки. В барабанных механизмах тормозные колодки раздвигаются, а в дисковых – сходятся. «Ручник» удерживает только задние колеса и функционирует независимо от основной тормозной системы, срабатывающей при нажатии педали.
Рукоятка фиксируется в нескольких положениях благодаря защелке. Чтобы ее разблокировать и опустить в исходное положение, на торце ручки установлена специальная кнопка. Если колодки «прихватывают» колеса на втором щелчке, а после четвертого надежно удерживают автомобиль, то считается, что привод работает хорошо.
Когда натягивать, а когда – менять?
В процессе эксплуатации машины стальной трос постепенно растягивается и начинает провисать. Тогда часть рабочего хода рычага используется, чтобы выбрать эту слабину (первые 2-3 щелчка), а уж потом усилие передается на тормозные колодки задних колес. В результате они слабо прижимаются к поверхности дисков или барабанов и автомобиль затормаживается ненадежно.
Первый признак неисправности – «ручник» перестает срабатывать на первых двух щелчках рукоятки и поднимается рукой без всякого усилия. В этом случае однозначно необходима натяжка ручного тормоза, точнее – тросового привода.
Но работа механизма зависит и от других факторов:
- от степени износа накладок на тормозных колодках;
- от глубины выработки на поверхности стального диска или барабана.
Истирание накладок не оказывает особого влияния на действие основной системы, поскольку ход гидравлических поршней довольно велик. А вот действие механического «ручника» постепенно ослабевает. Чтобы вернуть его в рабочее состояние, надо компенсировать износ элементов за счет натяжения привода. При удовлетворительном состоянии самого тросика вылета натяжной шпильки хватит, чтобы обеспечить работоспособность стояночного тормоза при любой степени изношенности накладок.
Замена троса производится в таких ситуациях:
- Элемент вытянулся до такой степени, что при максимальном натяжении колодки не схватывают диски и автомобиль откатывается на любом уклоне.
- Из-за постоянного попадания воды под кожух тросика он заржавел и заклинил намертво. Так случается, когда автомобилист редко пользуется ручным тормозом.
Заклинивание троса также происходит в зимний период, когда вода, попавшая под кожух, замерзает внутри. При таком раскладе не спешите его менять, сначала отогрейте машину в гараже, а потом выгоните влагу с помощью аэрозольной смазки WD-40.
Инструкция по натяжке и замене привода
Поскольку механизм стояночной тормозной системы располагается под днищем машины, то для выполнения работ нужна смотровая канава, эстакада либо подъемник. В крайнем случае можно обойтись и без них, но тогда придется вывесить заднюю часть авто и лечь под него, что не только неудобно, но и опасно. Перед тем как подтянуть трос, следует надежно зафиксировать передние колеса автомобиля противооткатными башмаками.
Затем действовать в такой последовательности:
- Установите рычаг ручного тормоза в нижнее положение.
- Поднимите на домкрате любое из задних колес.
- Вооружившись двумя рожковыми ключами, подходящими по размерам к гайкам натяжного устройства, спуститесь в смотровую яму.
- Удерживая основную гайку, расположенную на шпильке возле коромысла, ослабьте контргайку.
- Закручивайте натяжную гайку, периодически проверяя вращение подвешенного колеса рукой. Чтобы шпилька не крутилась, ее тоже нужно удерживать пассатижами либо ключом.
- Прекратите подтягивать трос, как только колодки начнут схватывать колесо. Сделайте 1—2 оборота гайки назад и проверьте работу «ручника». Он должен срабатывать после второго щелчка.
- Затяните контргайку, опустите домкрат и попробуйте действие ручного тормоза на уклоне.
Для замены тросового привода придется выделить больше времени, особенно для разборки барабанной тормозной системы. Для вывешивания обоих задних колес приготовьте деревянные колодки, а для замены – стандартный набор инструментов, специальных приспособлений не потребуется. Алгоритм действий такой:
- Поставьте авто на яму и ослабьте трос до конца, как рассказано выше. Открутите обе гайки и снимите его с коромысла.
- Поднимите заднюю часть машины, установите ее на колодки и снимите колеса.
- Демонтируйте барабаны и открутите болты крепления тросика к заднему кожуху.
- Снимите тормозные колодки и распорную планку. Добравшись до рычажка, скиньте с него петлю троса. Извлеките его из кожуха, операцию повторите с другой стороны.
Новый тросовой привод установите в обратном порядке начиная с механизмов колес. В конце произведите его натяжку и проверку работоспособности ручного тормоза.
Ручной тормоз автомобиля — конструкция, принцип действия и обслуживание
У каждого автомобиля тормозная система разделена на две составляющие – рабочие и стояночные тормоза. Первая обеспечивает замедление и остановку авто во время движения. Вторая же исключает самовольное перемещение машины после того, как он поставлен на стоянку. При этом ручной тормоз должен обеспечивать неподвижность автомобиля не только на ровной поверхности, но также и на склонах и подъемах.
Не поставил на ручник
Рабочие тормозные механизмы на легковых авто обычно имеет гидравлический привод, основным рабочим элементом которого является специальная жидкость. Такой тип привода обеспечивает быструю передачу усилия, которое создает водитель на педаль к тормозным механизмам. При этом такой привод позволяет использовать усилители, которые увеличивают усилие в приводе. Но использовать в качестве стояночной системы гидравлический привод невозможно.
Механический ручной тормоз. Конструкция, принцип работы
Детали привода стояночного тормоза ваз 2105:
1 — чехол; 2 — передний трос; 3 — рычаг; 4 — кнопка; 5 — пружина тяги; 6 — тяга защелки; 7 — втулка; 8 — ролик; 9 — направляющая заднего троса; 10 — распорная втулка; 11 — оттяжная пружина; 12 — распорная планка; 13 — рычаг ручного привода колодок; 14 — задний трос; 15 — кронштейн крепления заднего троса
Наибольшее распространение на легковых автомобилях получил механический ручной тормоз, в качестве привода которого выступают металлические тросы. Устройство такого типа тормоза достаточно простое: в салон авто заведен рычаг, который соединен с приводным тросом. Тот в свою очередь взаимодействует с тормозными механизмами задник колес авто, в конструкцию которого включены специальные рычаги, воздействующие на тормозные колодки.
Работает все так: водитель тянет рычаг, а вместе с ним и трос. Последний воздействует на рычаги в тормозных механизмах и те разжимают тормозные колодки, прижимая их к тормозному барабану. За счет этого колеса автомобиля не могут вращаться и авто обездвиживается.
Чтобы при постановке на ручник рычаг не возвращался в исходное положение на нем установлен храповой механизм, состоящий из зубчатого сектора и фиксатора. При вытягивании рычага фиксатор входит между зубьев, предотвращая самовольный возврат.
Привод стояночной тормозной системы автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099:
1 — кнопка фиксации рычага ручного тормоза;
2 — рычаг привода стояночного тормоза;
3 — защитный чехол;
4 — тяга;
5 — уравнитель троса;
6 — регулировочная гайка;
7 — контргайка;
8 — трос;
9 — оболочка троса
Чтобы снять авто с ручника, водитель нажимает на специальную клавишу на рычаге, тем самым отжимая фиксатор, и рычаг может вернуться в исходное положение. Трос же оттягивается на место за счет пружин. При этом он воздействует на рычаги в механизмах и те прекращают разжимать колодки.
Значительное распространение механический «ручник» получил благодаря простоте конструкции и надежности. Даже при отказе рабочих тормозов всегда есть возможность остановить автомобиль, поскольку ручник имеет свой привод, причем полностью независимый от других составляющих тормозной системы авто.
Другие виды стояночного тормоза
Существует еще несколько видов ручного тормоза.
- Первый, так называемый – центральный, применяется на автомобилях оснащенных автоматическими коробками передач. Принцип работы такого тормоза сводится к тому, что при переводе селектора КПП в положение «Парковка» производится блокировка приводных валов колес. Но стоит отметить, что центральный тормоз является лишь вспомогательным, от механизма, обеспечивающего блокировку колес, не отказались и он в конструкции тормозной системы присутствует.
- Второй вид станочного тормоза – это электромеханический. В отличие от тросового у данного типа отсутствует как таковой привод на механизм блокировки колес, но зато имеются электродвигатели, которые и воздействуют на рычаги в тормозных механизмах. То есть, водитель просто нажимает на клавишу и электромоторы блокируют колеса. Все просто, но не так надежно, как трос.
Поскольку механический ручной тормоз является самым распространенным, то в дальнейшем его и будем рассматривать. И начнем непосредственно с самого привода. И рассмотрим мы его на примере ВАЗ-2109.
Чаще всего на автомобиле привод ручника состоит из центрального троса, уравнителя, или как его еще называют – коромысло, и двух боковых тросов. Центральный связан одним концом с рычагом в салоне, а другим – с коромыслом. Но на Ваз-2109 вместо центрального тросика используется тяга, на конце которой имеется резьба для регулировки натяжения. На концах боковых тросиков сделаны концевики, которыми они зацепляются за коромысло с одной стороны, и рычаги блокировки колес – с другой.
Основные неисправности
Несмотря на свою простоту и надежность ручной тормоз нуждается в периодической проверке и обслуживании. Дело в том, что со временем привод несколько растягивается, из-за чего он уже не способен обеспечить полную блокировку колес.
Также может возникнуть такая неисправность, как закисание троса в оплетке. Происходит это зачастую из-за редкого пользования ручником. Поскольку весь привод проходит под авто, внутрь оплетки попадает влага и грязь, приводя к коррозии металла. Из-за этого тросику перемещаться затруднительно. В особо запущенных случаях он может вовсе застопориться внутри оплетки.
Коррозия может привести к перегниванию нитей троса, из-за чего он «распушивается» и концами этих нитей цепляется за оплетку, затрудняя его перемещение. Если не обращать внимания на состояние привода в конечном итоге тросики могут полностью перегнить и стояночный тормоз перестанет полностью функционировать.
Проверка и регулировка ручного тормоза
Регулировка ручного тормоза
Проверка эффективности работы ручного тормоза на ВАЗ-2109 как и на любом другом авто должна проводится примерно раз на каждые 30 тыс. км пробега. Причем выполнить ее не сложно. Можно поставить авто на спуск или подъем, заглушить мотор и вытянуть ручник. Если авто будет оставаться на месте и самовольного его передвижения нет, то можно и дальше продолжать эксплуатацию машины.
Другой способ проверки проводиться так: авто ставиться на площадку, выключается скорость и затягивается ручник. После этого необходимо включить первую передачу и попробовать тронуться с места. Если машина хоть немного сдвинется с места до того, как мотор заглохнет, значит, необходима регулировка натяжения тросов.
Видео: Регулировка ручного тормоза НИВА. Сами натягиваем тросик ручного тормоза НИВЫ
На ВАЗ-2109 она выполняется так:
- авто загоняется на эстакаду, яму, или в крайнем случае поддомкрачивается задняя часть авто и ставиться на упоры, рычаг ручного тормоза необходимо полностью опустить вниз;
- под авто в тоннеле необходимо найти коромысло, из которого будет выступать центральная тяга с двумя гайками – регулировочной и контргайкой. При помощи двух ключей ослабляется контргайка;
- регулировочная гайка накручивается на резьбу тяги до тех пор, пока тросики не натянутся. После этого проверяется ход рычага до упора, у нормально отрегулированного он должен составлять 2-4 щелчка храповика;
- после этого регулировочная гайка фиксируется контргайкой и делается проверка эффективности работы стояночного тормоза.
Описанный алгоритм работ по натяжке ручника подойдет практически для любого авто, у которого используется механический ручник. Разница только сводится к некоторым конструктивным особенностям.
Смазка, замена
Видео: Как самому смазать тросик ручника
В случае если ручной тормоз не работает из-за закисания тросиков, то можно попробовать смазать и разработать их. Но для этого придется их снять с авто. На ВАЗ-2109 делается это так:
- задок авто поддомкрачивается и ставиться на опоры. Задние колеса с авто снимаются. Демонтировать придется также и тормозные барабаны;
- далее откручиваются регулировочная и контргайка на уравнителе, и концевики тросиков снимаются с него;
- затем необходимо снять концевики с рычагов в тормозном механизме. Для извлечения остается только раздать крепления тросов к задней балке и извлечь их.
Для смазки закисшего тросика можно использовать шприц и моторное масло. Закачивать его нужно до тех пор, пока оно полностью не пройдет через всю длину оплетки, после этого можно попробовать разработать трос, поочередно перемещая его за концевики.
Если смазка не помогла и тросик ходит туго или при разработке ощущается, что он цепляется за оплетку, то лучше его заменить. Замене подлежит и чересчур вытянутый трос (если при регулировке уже гайку накручивать некуда, трос все равно провисает). Установка новых тросиков производится в обратной снятию последовательности.
Напоследок отметим, что все обслуживающие работы с приводом ручного тормоза не сложные и выполняются они самостоятельно запросто и в гаражных условиях. При этом лучше потратить немного времени на проверку и регулировку, чем остаться без ручного тормоза, который может серьезно выручить в экстремальной ситуации.
Трос привода ручного тормоза
Этот товар выбрали 7 покупателей
Оригинальыне тросы привода ручного тормоза, предназначены для замены вышедших из строя штатных.
Вес, кг: 1.15 Размеры, см: 75 х 10 х 2 Объем, м3: 0.00150
Варианты доставки товара
Обратите внимание!
Ниже указаны способы доставки, доступные именно для этого товара. В зависимости от способа доставки возможные варианты оплаты могут различаться.
С подробной информацией можно ознакомиться на странице “Доставка и оплата”.
Посылка Почтой России
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Курьерская доставка по г. Тольятти
 |
 |
Загрузка...
