Oreanda-online.ru

Трехуровневый регулятор напряжения нива 21214

Установка трехуровневого реле-регулятора генератора и ремонт щеточного узла генератора Нивы

Содержание статьи:

1. Установка трехуровневого реле-регулятора генератора для Нивы

Заглючило генератор. Пропала зарядка. Притом, если на обмотку возбуждения с АКБ подать 12 В, то генератор запускается, как только снимаешь напряжение с обмотки возбуждения сразу отключается, хотя не должен. А с контакта, который идет с панели ни фига не пускался, хотя лампочка зарядки тухла, напруга, что с панели что с АКБ одинаковая.
В итоге пришлось снять генератор и изучить его на предмет неисправности.
Оказалось, исправно всё, но таблетка с щеточным узлом стояла криво. Виной тому был болт держащий таблетку, который вдруг ни с того ни с сего оборвался.

Болт такой найти ни в одном магазине по ВАЗам найти не удалось, поэтому купил обычный на Сенном М4х12 и шайбу самоконтрящуюся.

Но от проблемы это не избавило!
Снова начал глючить генератор, опять не пускается с провода идущего с панели приборов. Решил поменять реле-регулятор… не помогло. Скорее всего идет утечка тока через три маленьких диода обмотки возбуждения.
Зато поставил трехуровневый регулятор. Уж больно хотелось попробовать сей девайс.

Таблетка внутри пустая. В ней только вывода и два припаянных провода.

Вот так выводиться провод

Это сам регулятор с переключателем. Его необходимо прикрутить на кузов чтоб была масса на корпусе.

Внутрянка. Плата герметично залита чем-то наподобие эпоксидки.

Пока закрепил на брызговик. Потом перенесу в салон. Плюс в том что теперь транзистор находиться в щадящих условиях. И теперь в отличии от родного есть защита от КЗ в обмотке возбуждения.

Инструкция с коробки. По мне так странно как-то повышать или понижать напругу в зависимости от температуры или разряда АКБ. Но написано, что вроде как может продлить срок службы АКБ.

По работе ни каких отличий не заметил. Только напряжение плавнее выравнивает, с обычным напряжение скакало сильнее.

Но возвращаясь к нашим баранам. Так как я уже перебрал всё что мог, а неисправность так и не нашел, то оставался только диодный мост, но дело в том, что он нормально звониться!
Так как больше кроме самой обмотки возбуждения за пуск его не отвечает, то решил заменить диоды — дабы сэкономить и не покупать диодный мост целиком. Отец с работы притащил 3 импортных диода Шоттки. Я срезал старые и впаял новые. Поставил генератор на место и… О чудо – заработал!

2. Ремонт щеточного узла генератора Нивы

Надо было заменить передний подшипник генератора, за одно провел ревизию щеточного узла.
Одна щетка была обломлена у основания в месте где залит провод.
Щеточный узел отдельно не продается, продается все в сборе с реле-регулятором за 550 руб.

В этой записи расскажу как отремонтировать щеточный узел.
Чтобы разобрать щеточный узел необходимо высверлить две заклепки и отпаять вывода.
Щетки судя по поиску в инете сущесттвуют отдельно, но редкость дикая, хотя деталь копеешная. Мне, во всяком случае, оригинальные щетки найти не удалось. На рынке была куплена широкая двухвыводная щетка, которую я распилил и сделал 2.

Получил 2 такие щетки,

но толщина провода у них очень толстая. Распустил провод и бокорезами откусил лишние проводки.

Припаиваю их к пластинам щеткодержателя.

С припаянными пластинами

Плата выводов окислилась, ее я почистил 600 наждачкой и покрыл цапон лаком.

Один вывод идущий на массу генератора на плате ни куда не подходит, так что его смело можно откусить, что я и сделал.

Лишний контакт откусил.

В крышку с помощью паяльника вплавил 2 гайки.

А с обратной стороны вкрутил 2 винта.

На этом, собственно, всё.
Есть еще один способ — купить самый дешевый реле-регулятор и демонтировать с него таблетку.

Установка шноркеля НИВА

Шноркель LLDPE для НИВЫ
Установка шноркеля в НИВУ
Мини-шноркель в НИВУ

Руководства и советы по ремонту автомобилей Шевроле

В общем предыстория такая — еще с самого приобретения ШНГ и после установки на нее бортового компьютера Штат Спикер я наблюдал на нем показания пониженного напряжения. обычно оно без потребителей не превышало 13,5-13,6В. а при повышенном потреблении — обогрев зеркал, печка, фары дальнийближний, да еще и при включении обоих вентиляторов на полную силу — так вообще крутилось около 12В, а иногда проваливалось и до 11,5-11,8В, что вызывало нервное верещание БК и как следствие травму моей нервной системы. когда руки доходили я с переменным успехом пытался бороться с этим — был заменен штатный генератор 80А на ПРАМО 100А, замерял напряжение на аккумуляторе — и тестер показывал приемлемые 14,2В, проверял состояние клемм аккумулятора — отличное, протягивал гайки массы на контроллере (оттуда берет показания мой БК, а не сам замеряет), но БК все равно показывал пониженное напряжение — и я уже стал грешить на погрешности показаний самого БК. в общем единого понимания проблемы и ее решения на тот момент у меня не было. и тут судьба сделала ход конем)


Генератор ПРАМО 120А

Вторым решением было установка на новенький генератор модной штуки — трехуровневого регулятора напряжения. сия модная хрень имеет три уровня регулировки напряжения — высокий, средний и низкий. при повышенном потреблении (зимой или при активном использовании лебедки например. выставляется высокий уровень, при ежедневной гражданской езде выставляется средний уровень напряжения, а в жарких летних условиях предполагается установка низкого уровня. собственно в свете установки лебедки меня более интересовал как раз таки верхний уровень напряжения. купил как обычно сразу два — один на установку, один в ЗиП.

И так сия модная штука устанавливается таким образом — имеем заднюю крышку генератора:

Задняя так сказать часть генератора

Снимаем ее и получаем вот такую обнаженку — диодный мост и штатный регулятор напряжения (РН) в ответственном винтовом сочленении:

Соответственно выводим штатный РН из сочленения путем принудительного откручивания двух гаек и винта, невозбранно изымаем его:


На этой картинке исчез штатный регулятор напряжения

Внедряем на его место новый модный РН путем прикручивания ранее открученных двух гаек и одного винта (для отдельных любителей надежных соединений гайки и винт можно посадить на фиксатор резьбы.


Модный трехуровневый регулятор напряжения

В крышечечке генератора делаем дырочечку и без страха всовываем тудась проводочичек, предварительно усаженный в гофру:


Дырочка в крышечечке

Внедряем генератор на штатное место и подключаем оставшиеся провода:

Целевая модель

Для пущей надежности решил вскрыть блок управления РН и промазать там герметиком для отсутствия там влаги в течении срока эксплуатации. как оказалось производитель позаботился об этом за меня — внутрянка надежно залита лаком:

Внутренности блока управления

Тулим блок управления на ближайшую шпильку:

Блок управления на штатной ближайшей шпильке

Ставим на место ему соседом воздушный фильтр:

Как видим доступ к поставитьснятьпереключить имеется свободный:

Доступ к ремонтуупралению

И тут случилось ВНЕЗАПНО) возясь с установкой генератора и примастыривая на шпильку блок управления, я решил посмотреть как там все организовано с точки зрения плюсов и минусов и массы. решил проследить массу с генератора — она идет соответственно на двигатель. далее думаю — а как же она с двигателя попадает на аккумулятор — да по проводочечечку рядом со штатным креплением модуля зажигания. и тут мне пришла светлая мысль — а как же собственно тогда минус с генератора и аккумулятора попадает на кузов и до других потребителей (в т.ч. и до массы на болту контроллера который измеряет напряжение в бортовой сети и показания которого отображает БК — напомню они-то у меня и заниженные)? слежу по минусовой клемме и… оказывается масса с аккумулятора на кузов приходит по довольно тонкому проводочку на шпильку на боковине рядом с аккумулятором… затаив дыхание я трогаю соединение пальцем… и моей радости и неприличным словам нет придела — соединение разболтано, не затянуто и покрыто коррозией! вот она где собака зарыта!

Читать еще:  Суппорт шеви нива цена


Масса на кузов с аккумулятора приходит на эту тайную шпильку

Таким образом, в качестве четвертого решения — зачищаю, обтягиваю, ставлю вторую гайку для надежности. проводок жиденький, хорошо бы было заменить его на более толстый, но решаю проблему по другому — прокидываю как у меня было на моей 21й ниве дополнительный провод массы косичкой с двигателя непосредственно на кузов:


Найди косичку на картинке

Ну и пятым решением была установка нового аккумулятора 75Ач (в свете использования лебедки, да и свой старый отдал оперативно отцу, взамен его внезапно кончившегося). итого по напруге на аккумуляторе в результате манипуляций:


Средний уровень


Нижний уровень


Повышенный уровень

Установка трехуровневого реле-регулятора генератора и ремонт щеточного узла генератора Нивы

Содержание статьи:

1. Установка трехуровневого реле-регулятора генератора для Нивы

Заглючило генератор. Пропала зарядка. Притом, если на обмотку возбуждения с АКБ подать 12 В, то генератор запускается, как только снимаешь напряжение с обмотки возбуждения сразу отключается, хотя не должен. А с контакта, который идет с панели ни фига не пускался, хотя лампочка зарядки тухла, напруга, что с панели что с АКБ одинаковая.
В итоге пришлось снять генератор и изучить его на предмет неисправности.
Оказалось, исправно всё, но таблетка с щеточным узлом стояла криво. Виной тому был болт держащий таблетку, который вдруг ни с того ни с сего оборвался.

Болт такой найти ни в одном магазине по ВАЗам найти не удалось, поэтому купил обычный на Сенном М4х12 и шайбу самоконтрящуюся.

Но от проблемы это не избавило!
Снова начал глючить генератор, опять не пускается с провода идущего с панели приборов. Решил поменять реле-регулятор… не помогло. Скорее всего идет утечка тока через три маленьких диода обмотки возбуждения.
Зато поставил трехуровневый регулятор. Уж больно хотелось попробовать сей девайс.

Таблетка внутри пустая. В ней только вывода и два припаянных провода.

Вот так выводиться провод

Это сам регулятор с переключателем. Его необходимо прикрутить на кузов чтоб была масса на корпусе.

Внутрянка. Плата герметично залита чем-то наподобие эпоксидки.

Пока закрепил на брызговик. Потом перенесу в салон. Плюс в том что теперь транзистор находиться в щадящих условиях. И теперь в отличии от родного есть защита от КЗ в обмотке возбуждения.

Инструкция с коробки. По мне так странно как-то повышать или понижать напругу в зависимости от температуры или разряда АКБ. Но написано, что вроде как может продлить срок службы АКБ.

По работе ни каких отличий не заметил. Только напряжение плавнее выравнивает, с обычным напряжение скакало сильнее.

Но возвращаясь к нашим баранам. Так как я уже перебрал всё что мог, а неисправность так и не нашел, то оставался только диодный мост, но дело в том, что он нормально звониться!
Так как больше кроме самой обмотки возбуждения за пуск его не отвечает, то решил заменить диоды — дабы сэкономить и не покупать диодный мост целиком. Отец с работы притащил 3 импортных диода Шоттки. Я срезал старые и впаял новые. Поставил генератор на место и… О чудо – заработал!

2. Ремонт щеточного узла генератора Нивы

Надо было заменить передний подшипник генератора, за одно провел ревизию щеточного узла.
Одна щетка была обломлена у основания в месте где залит провод.
Щеточный узел отдельно не продается, продается все в сборе с реле-регулятором за 550 руб.

В этой записи расскажу как отремонтировать щеточный узел.
Чтобы разобрать щеточный узел необходимо высверлить две заклепки и отпаять вывода.
Щетки судя по поиску в инете сущесттвуют отдельно, но редкость дикая, хотя деталь копеешная. Мне, во всяком случае, оригинальные щетки найти не удалось. На рынке была куплена широкая двухвыводная щетка, которую я распилил и сделал 2.

Получил 2 такие щетки,

но толщина провода у них очень толстая. Распустил провод и бокорезами откусил лишние проводки.

Припаиваю их к пластинам щеткодержателя.

С припаянными пластинами

Плата выводов окислилась, ее я почистил 600 наждачкой и покрыл цапон лаком.

Один вывод идущий на массу генератора на плате ни куда не подходит, так что его смело можно откусить, что я и сделал.

Лишний контакт откусил.

В крышку с помощью паяльника вплавил 2 гайки.

А с обратной стороны вкрутил 2 винта.

На этом, собственно, всё.
Есть еще один способ — купить самый дешевый реле-регулятор и демонтировать с него таблетку.

Установка шноркеля НИВА

Шноркель LLDPE для НИВЫ
Установка шноркеля в НИВУ
Мини-шноркель в НИВУ

Трехуровневый регулятор напряжения нива 21214

Нива-Центр предлагает своим клиентам ремонт генераторов. Стоимость ремонта и запасных частей, включая снятие и установку генератора, как правило более чем в два раза ниже цены замены генератора на новый. Ремонт генератора целесообразен примерно в половине случаев его отказа. Мы пытаемся отремонтировать генератор и предлагаем новый тогда, когда старый отремонтировать дороже, чем заменить.

Почему выходит из строя генератор

Генератор на инжекторных моделях ВАЗ 21214 и ВАЗ 2123 достаточно нагружен. Системы электронного управления двигателем, два электрических вентилятора радиатора и электробензонасос повышают средний потребляемый ток по сравнению со старыми карбюраторными машинами. Если к этому добавить все те потребители, которые могут быть в автомобиле — музыку, обогрев зеркал и другое, генератор работает на пределе возможности. Кроме того, генераторы для инжекторных моделей не имеют герметизированного корпуса и подвержены действию пыли и влаги. Вследствие этих причин выход из строя генератора случается сравнительно часто.

Что ломается в генераторе

Рис. 1. Так выглядит блок выпрямителей (диодный мост) в сборе с регулятором напряжения, вышедший из строя вследствие перегрева и выплавления диода.

Виды генераторов для автомобилей “Нива”

На автомобилях семейства Нива в настоящее время устанавливаются генераторы двух видов, один для инжекторных “классических” ВАЗ 21214 и ВАЗ 2131 и другой для Шевроле-Нива с верхним расположением генератора. На карбюраторных моделях с двигателями объемом 1,7-1,8 л устанавливался другой генератор в закрытом от попадания влаги корпусе, а на самых первых нивах ВАЗ 2121 с объемом двигателя 1,6 л устанавливался генератор от вазовской классики 2101-2107 с вынесенным регулятором напряжения. Для Шевроле-Нивы выпуска до осени 2003 г. с нижним расположением генератора подходит генератор, аналогичный устанавливаемому на инжекторные ВАЗ 21214. Характеристики некоторых генераторов для автомобилей Нива приведены в таблице 1.

Производитель Наименование Мощность, вт Макс. ток, А Шкив ** влагостойкий корпус
ВАЗ 2121 – генератор 2101-3701010 (Г221А)
КЗАТЭ Г221А.3701 590 42 А м нет
ELDIX ELD-A-2101-14V-50A 700 * 50 А * м нет
СтартВОЛЬТ LG 0101 1200 * 85 А * м нет
Карбюраторные ВАЗ 21213, ВАЗ 2131, ВАЗ 2120 – генератор 21213-3701010
КЗАТЭ 371.3701-02 770 55 А м да
Инжекторные ВАЗ 21214, ВАЗ 2131, ВАЗ 2123 до осени 2003 г. – генератор 21214-3701010
КЗАТЭ 9412.3701 1120 80 А м нет
ELDIX ELD-A-21214-14V-90A 1400 * 100 А * м нет
ELDIX ELD-A-21214-14V-135A 1850 * 135 А * м нет
ПРАМО 5142.3771 1120 * 80 А * м нет
ПРАМО 5142.3771-10 1400 * 100 А * м нет
СтартВОЛЬТ LG 01214 1970 * 135 А * м нет
Шевроле-Нива с верхним расположением генератора 2123-3701010
КЗАТЭ 9402.3701-01 1120 80 п нет
КЗАТЭ 9402.3701-04 1120 80 п нет
ELDIX ELD-A-2123 02.3701-01 1260-1600 * 90-115 * п нет
ПРАМО 5112.3771 1120 * 80 * п нет
ПРАМО 5112.3771-10 1400 * 100 * п нет
СтартВОЛЬТ LG 0123 1950 * 135 * п нет
Читать еще:  Скрежет сзади при движении

Таблица 1. Характеристики генераторов для автомобилей семейства Нива

* По информации изготовителя. Реальные эксплуатационные характеристики нами не проверялись

** м – под моноклиновой ремень, п – под поликлиновой ремень

Признаки неисправности генератора

Как правило, признаком выхода из строя генератора яляется красная индикаторная лампочка на панели приборов. Однако бывают случаи, когда она не загорается, а тем не менее генератор не дает ток, нет зарядки аккумулятора и все потребители автомобиля работают за его счет. При этом можно заметить, что что-то не так — автомобиль немного теряет мощность, двигатель работает по-другому. Свет фар, если они включены, тусклее.

Если генератор перестал работать, у Вас есть примерно 2-4 часа, в течении которых при исправном аккумуляторе автомобиль будет ехать. В какой-то момент он перестанет заводиться стартером, но его можно будет завести с горки, с буксира, или «прикурив» от другого аккумулятора. Но ресурс движения уже практически исчерпан.

Проблемы с напряжением бортовой сети, недозаряд аккумуляторной батареи и связанный с этим затрудненный пуск двигателя могут быть вызваны при исправном генераторе плохим натяжением или износом ремня его привода, особенно для автомобилей с моноклиновым ремнем. При этом должна загораться красная сигнальная лампа на панели приборов. Обращайте внимание на писк под капотом при запуске двигателя и резком увеличении оборотов. Обязательно возите с собой запасной ремень.

Отдельно можно сказать об особом случае выхода из строя регулятора напряжения, когда напряжение генератора не падает или пропадает, как в большинстве случаев отказа, а, наоборот, увеличивается более 14,7 в. Сигнальная красная лампа при этом не загорается, и Вы ничего не замечаете. Автомобиль вроде бы работает нормально. Но через некоторое время — характерный период 2 месяца — выходит из строя аккумуляторная батарея, начинаются проблемы с пуском двигателя. Признаком повышенного напряжения бортовой сети — так называемого «перезаряда» может являться частое перегорание ламп, особенно ламп фар. Советуем в качестве профилактики купить простейший вольтметр и периодически проверять напряжение на клеммах аккумуляторной батареи при работающем двигателе. Оно должно быть в пределах 13,4-14,3 в. И напоминать приемщикам сервиса при проведении планового техобслуживания о необходимости проверять напряжение бортовой сети.

Какие неисправности подлежат ремонту

Если вышли из строя диодный мост и релегулятор напряжения (реле-регулятор) генератор целесообразно ремонтировать. Если произошел пробой обмоток ремонт генератора не выгоден.

При ремонте генераторов мы устанавливаем дополнительные опоры крепления, позволяющие осуществить лучшую затяжку клемм и, таким образом, как можно дольше отсрочить перегрев и выход из строя диодного моста.

Производители генераторов для нивского семейства:

ELDIX: ELDIX Ltd. Болгария, Стара Загора 6006, кв. Кольо Ганчев, Околоверстен путь

Прамо: ОАО «ЭЛТРА» и ООО “Прамо – Электро” г.Ржев, Тверская область.

СтартВОЛЬТ 192102, Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 8.

21.6. Генератор

1 – поджимная втулка;
2 – втулка;
3 – буферная втулка;
4 – защитный кожух;
5 – винт крепления выпрямительного блока;
6 – выпрямительный блок;
7 – вентиль выпрямительного блока;
8 – конденсатор;
9 – задний подшипник вала ротора;
10 – контактные кольца;
11 – вал ротора;
12 – щетка, соединенная с выводом «В» регулятора напряжения;
13 – вывод «30» для подключения потребителей;
14 – щетка, соединенная с выводом «Ш» регулятора напряжения;

15 – вывод «В» регулятора напряжения;
16 – регулятор напряжения;
17 – вывод «61» генератора;
18 – шпилька крепления генератора к натяжной планке;
19 – крыльчатка;
20 – шкив;
21 – пластины крепления подшипника;
22 – упорное кольцо;
23 – передний подшипник вала ротора;
24 – обмотка ротора;
25 – полюсный наконечник ротора;
26 – обмотка статора;
27 – статор;
28 – передняя крышка (cо стороны привода).

Схема соединений генератора 371.3701

1 – аккумуляторная батарея;
2 – генератор;
3 – комбинация приборов;
4 – резистор 51 Ом, 5 Вт;
5 – диод;

6 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи;
7 – блок предохранителей;
8 – реле зажигания;
9 – выключатель зажигания.

1 – кожух;
2 – вывод «В » для подключения потребителей;
3 – конденсатор;
4 – общий вывод дополнительных диодов (присоединяется к выводу «D » регулятора напряжения);
5 – держатель положительных диодов выпрямительного блока;
6 – держатель отрицательных диодов выпрямительного блока;
7 – положительный диод;
8 – отрицательный диод;
9 – регулятор напряжения;
10 – задняя крышка;
11 – стяжной винт;
12 – передняя крышка;
13 – обмотка статора;
14 – упорное кольцо;
15 – передний подшипник вала ротора;
16 – шкив;

17 – гайка;
18 – вал ротора;
19 – конусная шайба;
20 – шайба;
21 – полюсные наконечники ротора;
22 – сердечник статора;
23 – втулка;
24 – обмотка ротора;
25 – задний подшипник вала ротора;
26 – втулка подшипника;
27 – контактные кольца;
28 – щеткодержатель;
29 – выводы обмотки статора;
30 – дополнительный диод;
31 – вывод «D» (общий вывод дополнительных диодов).

На двигателе ВАЗ-21213 устанавливается генератор типа 371.3701, на двигателе ВАЗ-21214 – типа 9412.3701. Эти генераторы конструктивно схожи и представляют собой синхронные электрические машины переменного тока с электромагнитным возбуждением, с встроенным выпрямителем на кремниевых диодах и электронным регулятором напряжения. Ротор генератора приводится во вращение от шкива коленчатого вала двигателя клиновым ремнем.

Техническая характеристика генератора 371.3701

Максимальный отдаваемый ток (при 13 В и 6000 мин -1 ), А

Напряжение, В Направление вращения (со стороны привода)

Техническая характеристика генератора 9412.3701

Максимальный отдаваемый ток (при 13 В и 6000 мин -1 ), А

80 Напряжение, В

Направление вращения (со стороны привода)

Статор и крышки генератора стянуты четырьмя болтами. Вал ротора вращается в подшипниках, установленных в крышках. Смазка, заложенная в подшипники на заводе, рассчитана на весь срок службы генератора. Задний подшипник генератора 9412.3701 напрессован на вал ротора и поджимается задней крышкой через пластмассовую втулку, передний подшипник запрессован и завальцован в передней крышке и заменяется только вместе с ней. Его внутренняя обойма вместе с упорным кольцом и шайбой зажата гайкой между шкивом и ступенькой на валу ротора. Передний подшипник генератора 371.3701 стянут четырьмя винтами между внутренней и наружной пластинами и может заменяться отдельно от передней крышки. Задняя часть генератора 9412.3701 закрыта пластмассовым кожухом на защелках. На задней крышке генератора 371.3701 установлен кожух с резиновым воздухозаборником, позволяющим забирать воздух для охлаждения генератора из верхней части подкапотного пространства, что уменьшает вероятность попадания воды в генератор при проезде глубоких луж и бродов. На двигателе 21214 такая опасность меньше, так как вместо механического вентилятора системы охлаждения (который неизбежно разбрызгивает воду), там установлены электровентиляторы, к тому же они находятся впереди радиатора.

В статоре генератора расположена трехфазная обмотка, выполненная по схеме «звезда» (выводы фазных обмоток имеют общую точку). Вторые концы фазных обмоток соединены с выпрямительным мостом, состоящим из шести кремниевых диодов (вентилей) – трех «положительных» и трех «отрицательных». Вентили запрессованы в две подковообразные алюминиевые пластины-держатели в соответствии с полярностью (положительные и отрицательные – на разных пластинах); на одной из пластин также находятся три дополнительных диода, через которые питается обмотка возбуждения генератора после пуска двигателя. Пластины объединены в выпрямительный блок, закрепленный на задней крышке генератора (под пластмассовым кожухом генератора 9412.3701).

Обмотка возбуждения расположена на роторе генератора, ее выводы припаяны к двум медным контактным кольцам на валу ротора. Питание к обмотке возбуждения подводится через две угольные щетки. Контактные кольца генератора 9412.3701 уменьшенного диаметра – это снижает окружную скорость вращения и уменьшает износ щеток. Щеткодержатель конструктивно объединен с регулятором напряжения и закреплен на задней крышке генератора. Регулятор напряжения – неразборный, при выходе из строя его заменяют.

Читать еще:  Летняя резина топ 10 лучших

До 1996 г. у генератора 371.3701 щеткодержатель и регулятор напряжения представляли собой отдельные узлы (управляющее напряжение от клеммы «30» генератора подавалось на вывод «Б» регулятора напряжения). Теперь напряжение подается только к выводу «В» (вывод «Б» отсутствует). По своим характеристикам новый и старый регуляторы напряжения одинаковы и в сборе со щеткодержателем взаимозаменяемы.

Для защиты бортовой сети от скачков напряжения при работе системы зажигания и снижения помех радиоприему между выводами «положительных» и «отрицательных» вентилей (между « » и «массой» генератора) подключен конденсатор емкостью 2,2 мкФ -20%, расположенный на выпрямительном блоке генератора 9412.3701 и задней крышке генератора 371.3701.

При включении зажигания напряжение к обмотке возбуждения генератора (вывод «D» генератора 9412.3701 и «В» генератора 371.3701) подводится через контрольную лампу в комбинации приборов (лампа при этом горит) и подсоединенные параллельно ей резисторы. После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от дополнительных диодов выпрямительного блока (контрольная лампа гаснет). Если после пуска двигателя лампа горит, это указывает на неисправность генератора или его цепей.

«Минус» аккумуляторной батареи всегда должен подключаться к «массе» автомобиля, а «плюс» – к выводу «В » генератора 9412.3701 (выводу «30» – генератоа 371.3701). Обратное включение приведет к пробою вентилей генератора.

При работе генератора не рекомендуется отсоединять аккумуляторную батарею (особенно на двигателях, оснащенных системой впрыска). Возникающие при этом броски напряжения в бортовой сети могут повредить электронные компоненты схемы.

Вентили генератора (и другие устройства в бортовой сети автомобиля при подключенном генераторе) следует проверять под напряжением не выше 14 В, более высокое напряжение (например, при проверке мегомметром) может вызвать повреждение вентилей. При необходимости проверки изоляции обмоток высоким напряжением генератор следует снять, а выводы обмоток – отсоединить от выпрямительного блока и регулятора напряжения.

« предыдущая страница
21.5. Аккумуляторная батарея
^
к оглавлению
следующая страница »
21.6.1. Проверка генератора

Copyright © 2007-2020 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

Трехуровневый регулятор напряжения нива 21214

Нива-Центр предлагает своим клиентам ремонт генераторов. Стоимость ремонта и запасных частей, включая снятие и установку генератора, как правило более чем в два раза ниже цены замены генератора на новый. Ремонт генератора целесообразен примерно в половине случаев его отказа. Мы пытаемся отремонтировать генератор и предлагаем новый тогда, когда старый отремонтировать дороже, чем заменить.

Почему выходит из строя генератор

Генератор на инжекторных моделях ВАЗ 21214 и ВАЗ 2123 достаточно нагружен. Системы электронного управления двигателем, два электрических вентилятора радиатора и электробензонасос повышают средний потребляемый ток по сравнению со старыми карбюраторными машинами. Если к этому добавить все те потребители, которые могут быть в автомобиле — музыку, обогрев зеркал и другое, генератор работает на пределе возможности. Кроме того, генераторы для инжекторных моделей не имеют герметизированного корпуса и подвержены действию пыли и влаги. Вследствие этих причин выход из строя генератора случается сравнительно часто.

Что ломается в генераторе

Рис. 1. Так выглядит блок выпрямителей (диодный мост) в сборе с регулятором напряжения, вышедший из строя вследствие перегрева и выплавления диода.

Виды генераторов для автомобилей “Нива”

На автомобилях семейства Нива в настоящее время устанавливаются генераторы двух видов, один для инжекторных “классических” ВАЗ 21214 и ВАЗ 2131 и другой для Шевроле-Нива с верхним расположением генератора. На карбюраторных моделях с двигателями объемом 1,7-1,8 л устанавливался другой генератор в закрытом от попадания влаги корпусе, а на самых первых нивах ВАЗ 2121 с объемом двигателя 1,6 л устанавливался генератор от вазовской классики 2101-2107 с вынесенным регулятором напряжения. Для Шевроле-Нивы выпуска до осени 2003 г. с нижним расположением генератора подходит генератор, аналогичный устанавливаемому на инжекторные ВАЗ 21214. Характеристики некоторых генераторов для автомобилей Нива приведены в таблице 1.

Производитель Наименование Мощность, вт Макс. ток, А Шкив ** влагостойкий корпус
ВАЗ 2121 – генератор 2101-3701010 (Г221А)
КЗАТЭ Г221А.3701 590 42 А м нет
ELDIX ELD-A-2101-14V-50A 700 * 50 А * м нет
СтартВОЛЬТ LG 0101 1200 * 85 А * м нет
Карбюраторные ВАЗ 21213, ВАЗ 2131, ВАЗ 2120 – генератор 21213-3701010
КЗАТЭ 371.3701-02 770 55 А м да
Инжекторные ВАЗ 21214, ВАЗ 2131, ВАЗ 2123 до осени 2003 г. – генератор 21214-3701010
КЗАТЭ 9412.3701 1120 80 А м нет
ELDIX ELD-A-21214-14V-90A 1400 * 100 А * м нет
ELDIX ELD-A-21214-14V-135A 1850 * 135 А * м нет
ПРАМО 5142.3771 1120 * 80 А * м нет
ПРАМО 5142.3771-10 1400 * 100 А * м нет
СтартВОЛЬТ LG 01214 1970 * 135 А * м нет
Шевроле-Нива с верхним расположением генератора 2123-3701010
КЗАТЭ 9402.3701-01 1120 80 п нет
КЗАТЭ 9402.3701-04 1120 80 п нет
ELDIX ELD-A-2123 02.3701-01 1260-1600 * 90-115 * п нет
ПРАМО 5112.3771 1120 * 80 * п нет
ПРАМО 5112.3771-10 1400 * 100 * п нет
СтартВОЛЬТ LG 0123 1950 * 135 * п нет

Таблица 1. Характеристики генераторов для автомобилей семейства Нива

* По информации изготовителя. Реальные эксплуатационные характеристики нами не проверялись

** м – под моноклиновой ремень, п – под поликлиновой ремень

Признаки неисправности генератора

Как правило, признаком выхода из строя генератора яляется красная индикаторная лампочка на панели приборов. Однако бывают случаи, когда она не загорается, а тем не менее генератор не дает ток, нет зарядки аккумулятора и все потребители автомобиля работают за его счет. При этом можно заметить, что что-то не так — автомобиль немного теряет мощность, двигатель работает по-другому. Свет фар, если они включены, тусклее.

Если генератор перестал работать, у Вас есть примерно 2-4 часа, в течении которых при исправном аккумуляторе автомобиль будет ехать. В какой-то момент он перестанет заводиться стартером, но его можно будет завести с горки, с буксира, или «прикурив» от другого аккумулятора. Но ресурс движения уже практически исчерпан.

Проблемы с напряжением бортовой сети, недозаряд аккумуляторной батареи и связанный с этим затрудненный пуск двигателя могут быть вызваны при исправном генераторе плохим натяжением или износом ремня его привода, особенно для автомобилей с моноклиновым ремнем. При этом должна загораться красная сигнальная лампа на панели приборов. Обращайте внимание на писк под капотом при запуске двигателя и резком увеличении оборотов. Обязательно возите с собой запасной ремень.

Отдельно можно сказать об особом случае выхода из строя регулятора напряжения, когда напряжение генератора не падает или пропадает, как в большинстве случаев отказа, а, наоборот, увеличивается более 14,7 в. Сигнальная красная лампа при этом не загорается, и Вы ничего не замечаете. Автомобиль вроде бы работает нормально. Но через некоторое время — характерный период 2 месяца — выходит из строя аккумуляторная батарея, начинаются проблемы с пуском двигателя. Признаком повышенного напряжения бортовой сети — так называемого «перезаряда» может являться частое перегорание ламп, особенно ламп фар. Советуем в качестве профилактики купить простейший вольтметр и периодически проверять напряжение на клеммах аккумуляторной батареи при работающем двигателе. Оно должно быть в пределах 13,4-14,3 в. И напоминать приемщикам сервиса при проведении планового техобслуживания о необходимости проверять напряжение бортовой сети.

Какие неисправности подлежат ремонту

Если вышли из строя диодный мост и релегулятор напряжения (реле-регулятор) генератор целесообразно ремонтировать. Если произошел пробой обмоток ремонт генератора не выгоден.

При ремонте генераторов мы устанавливаем дополнительные опоры крепления, позволяющие осуществить лучшую затяжку клемм и, таким образом, как можно дольше отсрочить перегрев и выход из строя диодного моста.

Производители генераторов для нивского семейства:

ELDIX: ELDIX Ltd. Болгария, Стара Загора 6006, кв. Кольо Ганчев, Околоверстен путь

Прамо: ОАО «ЭЛТРА» и ООО “Прамо – Электро” г.Ржев, Тверская область.

СтартВОЛЬТ 192102, Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 8.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector