Смазка вакуумного усилителя тормозов

Усилители тормозов

Для снижения усилия, прилагаемого водителем на тормозную педаль, в гидравлическом приводе получили распространение специальные устройства — усилители. Усилители, устанавливаемые в гидравлический привод в качестве постороннего источника энергии, позволяют использовать энергию сжатого воздуха (пневмоусилители); разрежение, образующееся во впускном трубопроводе работающего двигателя или создаваемое вакуумным насосом (вакуумные усилители); или энергию давления рабочей жидкости, создаваемого насосом высокого давления (гидроусилители). В последнее время также разработаны конструкции электроусилителей. Усилители значительно облегчают тормозное управление. Неработающий усилитель не препятствует штатному торможению автомобиля от педали.

Схемы гидропривода тормозов с вакуумным усилителем (а):
А — атмосферная полость;
Б — вакуумная полость;
1 — бачок главного тормозного цилиндра;
2 — запорный клапан;
3 — вакуумная камера;
4 — диафрагма;
5 — воздушный фильтр;
6 — шток педали тормоза;
с пневматическим (гидравлическим) усилителем (б):
1 — подвод воздуха;
2 — шток;
3 — педаль;
4 — тормозные механизмы;
5 — главный цилиндр;
6 — силовой цилиндр;
7 — следящий клапан (распределитель)

На рисунке изображены схемы гидропривода тормозов с вакуумным и пневматическим (гидравлическим) усилителями.
Также встречаются усилители гидровакуумного типа, которые по принципу действия являются разновидностью усилителей вакуумного типа. В отличие от вакуумных, которые всегда установлены между тормозной педалью и главным цилиндром, гидровакуумные усилители могут размещаться в любом месте, что облегчает их компоновку на автомобиле.
Наибольшее распространение получил вакуумный усилитель (а). Он имеет камеру, разделенную резиновой диафрагмой на две полости: вакуумную Б и атмосферную А. Вакуумная полость Б соединена трубопроводом с источником разрежения, и давление в ней ниже атмосферного. Атмосферная полость А через следящий клапан соединяется либо с вакуумной камерой в расторможенном состоянии, либо с атмосферой при торможении.
Диафрагма с одной стороны соединена со штоком для привода поршня главного цилиндра, а с другой стороны через следящий клапан в нее упирается толкатель от тормозной педали. В исходном положении давление в обеих камерах усилителя одинаковое и равно давлению источника разрежения. Имеется возвратная пружина, которая отводит в первоначальном положении диафрагму со штоком от поршня главного цилиндра.
При нажатии педали тормоза усилие от нее передается через толкатель к следящему клапану усилителя, который сначала закрывает вакуумное отверстие и отсоединяет атмосферную камеру А от источника разрежения, а затем соединяет ее через открывшееся атмосферное отверстие клапана с атмосферой. Давление в полостях А и Б оказывается различным, в результате диафрагма перемещается в сторону меньшего давления, а на ее штоке появляется сила, которая суммируется с усилием толкателя педали и перемещает поршень главного цилиндра. Усилитель устроен таким образом, что дополнительное усилие всегда пропорционально усилию на толкателе. Чем сильнее водитель воздействует на педаль, тем эффективнее работа усилителя. Максимальное дополнительное усилие в 3–5 раз превосходит усилие ноги водителя. Его дальнейшее увеличение возможно только за счет увеличения числа камер или диаметра диафрагмы.
При растормаживании атмосферная камера А через следящий клапан вновь соединяется с источником разрежения, давление в камерах А и Б выравнивается, диафрагма возвращается в исходное положение.
В трубе, соединяющей вакуумную камеру Б с источником разрежения, устанавливают обратный клапан. Он разъединяет усилитель и источник разрежения при остановке двигателя или отказе вакуумного насоса. Вследствие этого в камере усилителя поддерживается разрежение, которое позволяет произвести 3–4 эффективных торможения даже при неработающем двигателе или насосе.
Пневматический усилитель (б) имеет баллон с запасом сжатого воздуха, следящий клапан и силовой цилиндр с поршнем или диафрагмой. Шток силового цилиндра приводит в движение поршни главного тормозного цилиндра. При торможении толкатель педали воздействует на шток, который передает усилие одновременно на шток силового цилиндра и на следящий клапан. Последний открывается и пропускает воздух под давлением из баллона в полость силового цилиндра.
Гидравлический усилитель имеет гидронасос, бачок с запасом рабочей жидкости, следящий распределитель, соединенный со штоком и поршнем силового цилиндра. Как и в пневмоусилителе, шток силового цилиндра воздействует на поршень главного тормозного цилиндра. Иногда поршень силового цилиндра отсутствует и его функции выполняет непосредственно поршень главного цилиндра.
Если торможение не осуществляется, нагнетаемая насосом жидкость проходит через каналы распределителя и сливается обратно в бачок. При нажатии педали в распределителе перекрывается слив жидкости в бачок и открывается его проход в полость силового цилиндра. Усилия на штоке от педали и от давления жидкости на поршень силового цилиндра складываются и передаются на поршень главного тормозного цилиндра.
При торможении происходит динамическое перераспределение воздействующих на переднюю и заднюю оси нагрузок, заключающееся в увеличении доли общей нагрузки на передние колеса и уменьшении на задние. Это может часто приводить к тому, что тормозные силы на задних колесах превышают силы сцепления шин с дорогой, в результате чего происходит блокировка и скольжение колес. Наличие регулятора давления снижает вероятность этого явления.
Регулятор тормозных сил автомобиля автоматически изменяет давление жидкости в приводе задних тормозов в зависимости от нагрузки на заднюю ось. При этом ограничивается возрастание тормозных сил на задних колесах при частичной загрузке автомобиля с целью установить желаемую очередность блокирования колес. Для предотвращения заноса автомобиля при торможении желательна следующая очередность блокирования колес: сначала передние, а затем задние. Уменьшение возможности блокировки задних колес повышает безопасность движения.
Степень снижения давления в контуре задних колес относительно передних устанавливают пропорционально величине загрузки автомобиля, которую определяют по загрузке задней подвески. Но полностью защитить колеса от блокировки и скольжения регулятор тормозных сил все-таки не может.

Вакуумный усилитель тормозов(ВУТ) шипит, РЕМОНТ своими силами

Всех приветсвую! Это мой отчет по лечению одной из распространенной болячки МЭТ – шипения ВУТа. Этот отчет сделал на основании фотоматериалов с родственного сайта: http://maverickclub.net/forum/index.php?showtopic=18999&st=180

Снять ВУт с авто несложно. Потребуется головка на 13 с карданом, удлинителем и трещеткой. Сначала откручиваются четыре гайки из салона,крепящие ВУТ к кузову, отсоединяется шток ВУТа от педали тормоза – там пружинная защелка, снимается руками или пассатижами. Из моторного отсека откручиваюся 2 гайки крепящие главный тормозной цилиндр(ГТЦ) к ВУТу, снимается датчик тормозной жидкости с ГТЦ, Снимается шланг вакуума с ВУТА. Затем аккуратно ГТЦ стягивается со шпилек ВУТа и отводится вниз и вправо(к насосу АБС). Самое главное не сорвать шланг от главного цилиндра сцепления к бачку ГТЦ. Тормозные трубки от ГТЦ откручивать ненужно! Соответсвенно тормоза прокачивать также не нужно. После этого вытягивается шпильки ВУТ из кузова авто и аккуратно разворачиваете корпус ВУта на 90 градусов, после чего вытаскиваете его. Кто-то снимает АКБ для удобства. Я снял минусовую клему чтоб случайно не замкнуть плюсовую головкой с удлинителем.Кстати, после снятия датчик тормозной педали будет замкнут, поэтому рекомендую при длительных пработах АКБ клему скидывать обязательно.

Читать еще: Кордиант офф роуд 205 70 r15 отзывы

Причина шипения – это рваная резиновая манжета

В данном случае как-то восстановитьзамазать герметиком не получится. Нужна замена. А с заменой большая засада – отдельно эту манжету найти не получается. Поэтому придется “колхозить”:

По диаметру пластиковой трубки подходит сальник шкива коленвала ВАЗ 2101-07:

для его крепления потребуется изготовить хомут из оцинковки:

На данной фотке сальник стоит пружиной к корпусу ВУТа. Я у себя ставил наоборот – пружиной сальника к педали,т.к. посчитал, что плоская часть сальника с корпусом ВУТА с помощью герметика будет: держаться лучше, будет в одной плоскости, а самое главное будет герметичнее и пружина сальника будет 100% работать, т.к. герметик на нее не попадет. Еще не маловажно соблюсти соосность сальника и пластиковой трубы штока.

После сборкипроклейки нужно обязательно поверхность пластиковой трубы смазать – селиконовой смазкой! И я так подозреваю нужно эту смазку делать регулярно, хотя бы вместе с заменой масла. После смазки нужно будет не забыть поставить ПЫЛЬНИК.

После установки ВУТА на место, нужно будет проверить работу датчиков тормозной педали: стоп-сигнала и круиз-контроля. Если стоп сигнал горит постоянно, то нужно залезть под приборную панель, снять оба датчика – просто их повернуть на 90 градусов и вытащить из гнезда, затем шток-упор нужно вытянуть где-то на 1 см. На датчике стоп-сигнала у меня шток вытянулся намного легче, чем на датчике круиза. Перед установкой нажать на педаль томоза, поставить датчики, отпустить педаль – штоки за счет трещетки укоротятся на необходимое расстояние.

Лада 2108 USSR – Germany – Russia › Бортжурнал › РЕМОНТ Вакуумного Усилителя Тормозов (ВУТ).

Почитал немного книжечки умные и понял, что никто эти вакуумники не берётся ремонтировать! Снимают и за 1300-1500 рублей покупают новые. Что же делать? БУДУ ЧИНИТЬ из принципа.))))) К тому же денег уже стало жалко после визита к карбюраторщику, да и ремкомплект мне удалось купить (цена ему примерно 150 рублей).

Дотянул до ночи и вперёд снимать! Заняло это дело порядка 30 минут. ГТЦ снимать не надо! Достаточно отвести его в сторону, расположив над бензонасосом.

Подробно описывать не стану, так как вся информация по снятию/установке ВУТ есть в любой автомобильной азбуке. Я лучше расскажу то, что вряд ли кто-то покажет и правильно расскажет.)))

Снимая ВУТ, заметил, что шланг едва гнётся! Начал отводить его в сторону, так он и оторвался. Шланг поставил новый (раза в 3 длиннее). Оказывается он у меня тоже про запас лежал.

Принёс ВУТ домой и начал потихоньку разбирать. Делать это ооооочень просто.))
Прежде чем начать расклёпывать, лучше всего навернуть две гайки, которые прижимают ГТЦ. Это нужно для того, чтоб мощная пружина внезапно не распрямилась, в следствие чего корпус вакуумника разлетается в разные стороны (лишь бы не в лицо!).

Далее следует обратить внимание на состояние силиконовых колец в шайбах (сифонит в этих местах лихо)! Если они рваные, то в ремкомплекте их нет, и тогда уже придётся собирать как есть, и сверху мазать герметиком.

Я не люблю все эти ремкомплекты, ибо в них часто кладут одну хрень, поэтому меняю всё только в крайней необходимости! Основную резиновую диафрагму менять не стал, так как старая оказалась без дефектов и намного лучшего качества, чем новая. Все части вакуумника перед сборкой обязательно прочистить от грязи и прочего говна!

Смазка в моём вакуумнике практически отсутствовала! Во всех подвижных соединениях ВУТ мои знакомые ГАЗоводы и УАЗоводы посоветовали использовать смазку Циатим-221 (на крайняк Литол тоже годится). Нет сомнений сомневаться в рекомендациях, ибо технология сборки проверена десятилетиями.)) Но у меня была банка Циатим-201. Почитал информацию обо всех этих смазках, и сделал вывод, что все три подойдут. Тут нет огромной силы трения и высоких оборотов, так что смело можно мазать хоть Литолом.))

Самый ответственный момент! При сборке части корпуса сжать руками, при этом навернуть две гайки и уже ими продолжать стягивать половинки вакуумника. Чтоб не пришлось кряхтеть, пока один сжимает, а второй человек клепает. Всё делается просто и двуми руками.)) При этом рекомендую делать обжим крестом. Вот, как на картинке:

Делать клёпки удобно большой плоской отвёрткой и лёгкими ударами молотка (можно и резиновый молоток использовать).
ВНИМАНИЕ!
1) Материал корпуса ВУТ очень мягкий и он может не выдержать нескольких разборок, заклёпки начнут рваться. Поэтому, СРАЗУ нужно делать всё предельно аккуратно и правильно.
2) Ни в коем случае не выкидывайте пружину из вакуумника! Не слушайте всяких умников из ютуба, которые собирают ВУТ без пружины и якобы у них отлично машины тормозят и ездят… П*зд@больство это всё, да и только!

Описывать установку не буду (инфа в книгах). Скажу лишь одно: не забывайте сразу соединить шток ВУТ с педалью тормоза! В противном случае, ждёт большой геморрой или придётся заново устанавливать вакуумник и всё прикручивать.)))))

ИТОГ: подсос воздуха прекратился! Вернулся к карбюраторщику и он снова поднастроил карб, но уже бесплатно. Обороты в норме, скоро постараюсь сделать замеры расхода в разных режимах езды.))
Для справки: Всё же лучше настраивать обороты Холостого Хода при включенном ближнем свете + 1-ый режим печки. Или хотя бы с ближним.

Учитесь на чужих ошибках! Всем МИРА, ДОБРА и ровных дорог.)))))

“Свистит””Пищит” под педалью тормоза.ВАККУМНИК?

Опции темы

Поиск по теме

А просто рассказать сложно?! или это коммерческий проект?

да это и был крик души. просто зачем продавать так дорого простые вещи.

Прошло 10 дней, после того, как трубку смазал смазкой ШРУС, шипения нет и Слава Богу! )

лучше фото, что бы понятней было

прошу прощения за качество просто что было под рукой

Последний раз редактировалось Zolton; 16.05.2011 в 04:24 .

Сотворил сомостоятельно,или на рынке кудесника нашел?Путем подбора?

чтото дороговато резинка 1000р !

на этом форуме и на маверикклубе есть несколько рецептов устранения шипения от хомута который держит резинку на месте до резинового изделия которое продается в каждой аптеке.

Ну качество- ладно. Ты не таись, озвучь рецепт – от чего резинка, где взял её.
Хомут (как оказалось) не всем помогает – только если резинка не в клочки порвалась.
От чего и где манжету взял?

манжет выточил на станке с чпу из резины, с других изделий ничего не подошло
чертежи остались поэтому решил поделится ну и помочь народу сэкономить

чтото дороговато резинка 1000р !

Читать еще: Кнопки на панели ваз 2110 обозначение

хомут будет держать если резинка хотя бы полуживая, то что в аптеке продается оно одноразовое и держит кое как

да кстати пока измерял старую резинку перерыл все в поисках замены и нашел “похожее” на хайсе 84 года тоже на вакуумнике, встать то встала, шипеть перестала но при отпускании педали звучек был писклявый что тоже не особо радовало

из аптеки держит уже год 🙂

Всем доброго времени суток! Покопался и на дроме и на меверикклубе по этой проблеме и попробовал следующее: заменил штатаную манжету на сальник коленвала от вазовской класики(пружинку изнутри вытащил), намазал поксиполом где была пружинка, установил сальник на ВУ (встал как родной). Также проклеил соединение сальника с ВУ. Намазал трубку циатимом и накинул на все это серую гофру (зафиксировал изолентой черной). Хомут не ставил, думаю клея хватит. В слаоне стало тихо, еле слышно шипение только при нажатии педали тормоза. Если будет раздражать презерватив присобачу туда. Единственное воявился подсос воздуха где-то под капотом, или негерметично соединение ГТЦ-ВУ, или хрен его знает. Буду разбираться сегодня.

Последний раз редактировалось Andriotti76; 27.05.2011 в 05:06 .

Хм, я на этих выходных тоже хочу заняться этой проблемой, моя манжета вылетела почти совсем.
Если у тебя от сальника коленвала ВАЗовского подошло, то почему шипит немного, по идее вообще не должно шипеть. Может всё равно у тебя там есть небольшой зазор?

Зазора там нет, просто при нажатии педали внутренняя часть сальника немного утопает и воздух засасывается туда. При движении вообще не слышно. Соединение ГТЦ-ВУ промазал герметиком, теперь подсоса нигде нет, красота! Думаю не стоит покупать новый вакуумник если можно починить свой. Железяка действительно живучая. Всем удачи на дорогах! Спасибо за советы!

Фотоотчёт! Победа над шипением вакуумного усилителя тормозов!

Наконец-то нашёл время и в плотную занялся проблемой шипения вакуумного усилителя тормозов (ВУТ).
Предыстория. Шипение началось около месяца назад с постоянным прогрессированием. По совету форума, дабы вылечить шипение, смазал в месте хода белой трубки (но фото видно) смазкой. Правда я использовал смазку ШРУС, чего и не советую делать остальным в будущем, т.к. манжета разбухла и перестала вставать на своё место. Этот вариант не помог, шипение началось ровно через 1.5-2 недели.
Итак:
1) вытаскиваем фиксирующую пружинку, снимаем шток с педали тормоза, вытаскиваем пластиковую втулочку и шайбочку;
2) откручиваем от главного тормозного цилиндра (ГТЦ) два штуцера и освобождаем от тормозных трубок;
3) откручиваем ГТЦ от ВУТ и аккуратно его кладём по дальше, чтобы из него не вытекла тормозная жидкость;
4) со стороны салона откручиваем ВУТ (4 гайки на шпильках)
5) вытаскиваем ВУТ
Далее, всё чистим и смотрим на наличие дефектов манжету. Если манжета в норме, то её можно установить назад, накрыв колпаком от дна пивной банки (на фото видно, подходит в самый раз) и зафиксировав 4-мя металлическими полосками, как это предлагается в предыдущих постах.
Если манжета, как в моём случае, рваная имеет дефекты и не пригодна для дальнейшего использования, то придётся искать любой другой аналог. Замерив внешний диаметр трубки (белая на ВУТ), и порывшись в сусеках гаража, нашёл резиновый сальник от масляного насоса. Его внешний диаметр совпал с вн. диаметром трубки, а толщина стенки резины 2.5 мм, как раз один в один всё подошло на место манжеты.
Сверху на манжету одеваем сальник коленвала от ВАЗ (на фото). Сальник имеет металлический корпус. Ставим назад пыльник, а место хода трубки слегка смазываем маслом. Далее изготавливаем из металлической пластины, толщиной 1-1.5 мм 4-ре полоски и загибаем по контуру ВУТ (как на фото).
Чтобы при установке ВУТ пластины на распались, по периметру стягиваем проволокой (лучше стальной) на фото видно, правда уже после установки на авто
Далее равномерно затягиваем ВУТ, только без фанатизма, т.к. изготовленные нами пластины могут деформироваться.
После устанавливаем ГТЦ, подключаем тормозные трубки, шланг вакуумный.
Цепляем шток за тормозную педаль, одеваем втулку, шайбу и фиксирующую пружину.
Далее смотрим, на сколько ушёл ВУТ от своего изначального положения. В моём случае разница составила порядка 0.5 см. Это чревато тем, что установив назад “лягушку”, у Вас будут постоянно гореть огни стоп-сигнала.
Как исправляем: с усилием отгибаем в сторону педали площадку на которой фиксируется “лягушка”, (придётся изрядно попыхтеть, т.к. место мало и не удобно подступиться), только аккуратно не деформировав само посадочное место под “лягушку”, иначе установить её будет крайне сложно.
Устанавливаем “лягушку” на своё место и наслаждаемся работой ВУТ.
Рано радоваться, т.к. впереди Вас ждёт прокачка тормозов )))) Для ПРАВильных Трибьютов прокачку начинают с заднего левого колеса, далее заднее правое колесо, далее переднее левое колесо и в завершении переднее правое колесо.

Миниатюры

Последний раз редактировалось Wishiк; 31.05.2011 в 01:17 .

На последних двух фото виден окончательный результат работы.
P.S. фото с телефона поэтому качество оставляет желать лучшего 🙂

А меня доканал свист, залез к педали, отогнул гофру и на шток побрызгал силиконовой смазкой – 2 дня тишины.
Интересно на долго ли.

Усилители тормозов

Читать еще: Нет искры на ниве карбюратор

Почему педаль тормоза становится тугой?

Причин, по которым педаль тормоза становится тугой, может быть несколько, основными из которых являются:

заедает корпус клапана в вакуумном усилителе – для решения проблемы необходимо произвести замену вышедшей из строя детали

разрушение диафрагмы и неисправность наконечника вакуумного усилителя – также требуют замены вышедших из строя элементов

если заедает обратный клапан вакуумного усилителя, проблему решит замена клапана

потеря герметичности вакуумного клапана приводит к попаданию топлива в полость вакуумного усилителя – для решения данной проблемы необходимо произвести замену вакуумного усилителя в сборе с обратным клапанном

повреждение шланга, соединяющего вакуумный усилитель с впускным коллектором, ведет к необходимости замены самого шланга

неисправная работа уплотнительных колец в рабочих (колесных) цилиндрах, в следствие попадания в них горюче-смазочных материалов, либо использования некачественной тормозной жидкости, требует ремонта тормозных цилиндров, а также замены тормозной жидкости

Как мы видим, основные большинство причин появления тугого тормоза связаны с нестабильной работой вакуумного усилителя. Давайте рассмотрим несколько способов диагностики работоспособности элемента.

Диагностика работоспособности вакуумного усилителя

Для диагностики работы вакуумного усилителя, следуйте нижеприведённой инструкции:

– Запустите двигатель для создания разряжения, нажмите на тормоз. Жесткая педаль тормоза будет говорить о неисправности усилителя или шланга. Заглушите двигатель, подождите около 5 минут, не нажимая на тормоз. Если после проведенных действий педаль по-прежнему остается жесткой, скорее всего неисправен клапан вакуумного усилителя.

– При выключенном двигателе, несколько раз нажмите на педаль тормоза для снятия разряжения в тормозной системе. Не отпуская педаль тормоза, запустите двигатель. Если педаль слегка опускается вниз, то усилитель в оптимальном состоянии.

Мы рекомендуем регулярно производить диагностику тормозной системы, а также вовремя проводить замену неисправных элементов.

Производитель	Номер детали	Название детали
ATE	03786335024	Вакуумный усилитель тормозной системы
ATE	03658302163	Регулятор распределения тормозных усилий
ATE	03784840034	Вакуумный усилитель тормозной системы
ATE	03786320024	Вакуумный усилитель тормозной системы
ATE	03786333324	Вакуумный усилитель тормозной системы
TRW	PSA118	Вакуумный усилитель тормозной системы
TRW	PSA122	Вакуумный усилитель тормозной системы
TRW	PSA139	Вакуумный усилитель тормозной системы
TRW	PSA526	Вакуумный усилитель тормозной системы
TRW	PSA908	Вакуумный усилитель тормозной системы
TRW	PSA920	Вакуумный усилитель тормозной системы
VAG	1K1614106A	Вакуумный усилитель тормозной системы
VAG	5N1614106A	Вакуумный усилитель тормозной системы
MANDO	EX5861045022	Вакуумный усилитель тормозной системы
MANDO	EX586105K001	Вакуумный усилитель тормозной системы
MANDO	EX586105L000	Вакуумный усилитель тормозной системы
MANDO	EX5911038306	Вакуумный усилитель тормозной системы
GREAT WALL	3505110D01	Вакуумный усилитель тормозной системы
GREAT WALL	3505110F00	Вакуумный усилитель тормозной системы
GREAT WALL	3505120F00B1	Вакуумный усилитель тормозной системы

Полезная информация:

Получить профессиональную консультацию при подборе товара можно, позвонив по телефону 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).