Шумоизоляция торпеды своими руками

Как сделать правильную шумоизоляцию приборной панели своими руками

Основным источником всех скрипов в автомобиле является торпедо, причем не имеет значения, иномарка это или автомобиль отечественного производства. А в целом причин, по которым тишина в салоне может быть нарушена, несколько.

Первостепенная причина кроется в целостности всей конструкции. Приборная панель — это целый набор пластиковых элементов, которые стыкуются друг с другом при помощи различных фиксаторов — саморезы, клипсы и т.п. С течением времени постоянная вибрация в автомобиле дает о себе знать — эти крепления расшатываются, слабеют, а иногда и вовсе отваливаются. Все это оборачивается появлением люфта и скрипов.

Еще одна причина появления такой неприятности — обилие многочисленных элементов, спрятанных под торпедо. Сюда входят различные элементы электрики, отопления, многочисленные жгуты проводов и т.п. Все они не крепятся на месте, от чего начинают «стучать» о приборную панель.

Неправильно было бы не упомянуть и о третьей причине, которая тоже имеет место быть — это низкое качество пластмассы, из которого выполнено торпедо.

От такого шума можно не только избавиться, но и использовать приборную панель в роли вспомогательного барьера в деле шумоподавления. Что-то вроде акустического щита, который может значительно уменьшить слышимость работы движка в салоне.

Как избавиться от шума в салоне

Итак, чтобы добиться максимального результата, приборную панель лучше полностью снять с машины. Это будет относительно просто сделать с автомобилями отечественного производства и с иномарками среднего класса, а вот с машинами из серии «Luxury», напичканные огромным числом различной электроники, имеющие «airbag» и прочие сложные элементы все гораздо сложнее.

Однако в последнем случае зачастую можно обойтись и без снятия. Из этого следует, что процедуру можно организовать двумя вариантами:

1. Фрагментированное шумоподавление, когда потребуется демонтировать максимально возможные элементы.

2. Полное шумоподавление с капитальным демонтажем и разбором.

Вариант полного шумоподавления

В этом материале мы не будем рассказывать о том, как демонтировать торпедо — помощь в этом деле окажут инструкция, прилагаемая к автомобилю, а также специальные формулы.

Скажем только три ключевых момента:

• Никуда не торопитесь и будьте очень аккуратны.
• Чтобы не потерять крепеж — вкручивайте его сразу.
• Подвергайте маркировке электрические колодки.

Итак, панель снята, теперь ее следует разобрать на части так, чтобы целыми остались только литые элементы. Тщательно протрите их от пыли и грязи.

Этап 1: Использование виброизолятора

На плоские области пластика наклейте виброизолятор Вибропласт М1 — это утяжелит элементы и значительно уменьшит вибрацию панели. Но чрезмерно утяжелять тоже не стоит — достаточно покрыть 50-60% от всей плоской области. В противном случае цельная конструкция серьезно прибавит в весе, однако крепления останутся прежними, а с завода они рассчитаны на более легкий вес.

Виброизолятор нужно наносить не только на элементы торпедо, но и на корпус отопителя, и на воздуховоды и т.п. Одним словом покрыть все то, что может быть источником неприятных шумов. После такой обработки, если шум и останется, то он будет намного тише и станет «глухим».

Этап 2: Обработка «изнанки» торпедо

На этом этапе нужно использовать шумопоглотитель Битопласт. Желательно применять толщину 10 мм, но можно и 5 мм. Им нужно покрыть на 100% заднюю часть панели. Битопласт здесь выступает не только в качестве поглотителя звуков от мотора, но и образует мягкий барьер, который не будет давать «стучать» проводам за панелью о пластик. Этот шумоизолятор достаточно гибкий и прекрасно тянется, поэтому его удобно располагать даже на изгибах. Излишки, которые выступают за область деталей, просто обрежьте.

Этап 3: Работа со стыками

Выполнив два предыдущих этапа, можно приступать к обратной сборке элементов торпедо и заодно уплотнить стыки в местах крепления всех деталей. Тут главное следить за тем, чтобы все места, где пластик контактирует с себе подобным, были обработаны уплотнителями. В качестве последнего можно применять 5-мм Битопласт и Маделин.

При работе со стыками, особое внимание нужно уделять местам, где фиксируются облицовочные панели, где воздуховоды стыкуются с дефлекторами, а также всем подвижным элементам. Осуществляя сборку, будьте внимательны и контролируйте целостность крепежных элементов к кузову авто. Если они сломаны или вообще отсутствуют, реставрируйте их. По возможности нужно организовать дополнительные крепления, т.к. вес приборной панели после шумоизоляции увеличился.

Нелишним будет обтянуть по возможности провода жгутом и уложить их поудобнее. Для обвязки можно использовать битопласт и крепления. Чем лучше вы их закрепите, тем меньше болтаться они будут.

Опираясь на опыт автолюбителей, очень часто источником стука выступают заслонки отопительной системы. Во время полной разборки торпедо появляется замечательная возможность проклеить заслонки печки и ее корпус, которые нередко сильно люфтят. Это одновременно устранит и стук, и положительно скажется на функционировании самой системы, т.к. уменьшатся потери холода/тепла.

Вариант фрагментированного шумоподавления

Когда нет возможности полностью разобрать торпедо, остается только один вариант — сделать это частично. Результат от процедуры, конечно, будет не таким впечатляющим, как при капитальной работе, но все же будет заметен.
В этой ситуации необходимо снять максимум возможных элементов, которые подвластны вибрации, а значит и образованию «шумного» люфта. С ними нужно поработать так, как это было предложено в 1 и 3 этапах при полном демонтаже торпедо.

Все, что написано выше, относится и к облицовке центрального тоннеля. Зачастую это элемент состоящий из 2 частей, либо цельная конструкция, которую тоже необходимо обработать по представленной технологии.

Многих автомобилистов волнует ответ на вопрос, почему двигатель глохнет после запуска, и что с этим делать. Мы знаем, как справиться с этой проблемой

Если вам понравилось, пожалуйста, поделитесь с друзьями!

samsungltd › Блог › Шумоизоляция (проклейка) панели приборов автомобиля

Приборная панель (разг. «Торпедо») – зачастую основной источник скрипов и шумов в автомобиле. Причем, это касается не только марок отечественного производства, но и иностранного. Причин тому несколько.

Во-первых, отсутствие целостности конструкции. Приборная панель состоит из значительного количества пластиковых деталей, которые состыкованы с помощью различного вида креплений (клипсы, защелки, саморезы или просто за счет трения на распор). Со временем от вибраций крепления ослабевают (а иногда и отламываются), что приводит к возникновению люфтов и как следствие – шумов и скрипов.

Во-вторых, большое количество элементов, скрытых под панелью. Это элементы отопителя, различные элементы электрики, жгуты проводов, колодки и т.п., которые не закреплены жестко и на кочках бьются о пластиковые части панели.

И, в-третьих, качество самого пластика, из которого изготовлена приборная панель.

Основываясь на собственном опыте, могу сказать, что «утихомирить» приборную панель в целом вполне возможно. Более того, её можно превратить в дополнительный барьер изоляции шума. Так называемый “акустический щит”, что позволит, дополнительно к шумоизоляции моторного щита, еще снизить шум от двигателя.

Естественно, наилучшего результата возможно добиться при полном снятии панели с машины. Если в отечественных автомобилях и многих бюджетных иномарках это вполне решаемая задача, то в авто более высокого класса с наличием большого количества электрики, внутренними каркасами безопасности и воздушными подушками это сделать значительно сложнее. К счастью, в последнем случае это и не всегда необходимо. Поэтому процесс шумоизоляции приборной панели можно осуществить двумя способами:

1) Тотальная шумоизоляция с полным демонтажом панели и её разбором

2) Частичная шумоизоляция со снятием навесных и облицовочных панелей

1) Шумоизоляция торпедо с полным разбором

В рамках данного материала мы не рассматриваем сам процесс демонтажа. Мануал по автомобилю и специализированные форумы в помощь. Буквально несколько важных моментов:
не торопиться и проявлять аккуратность
сразу вкручивайте на место крепеж
маркируйте электрические колодки

После того, как панель демонтирована, разберите её на составные части, так чтобы оставались только монолитные элементы. Тщательно очистите от пыли и грязи все составные части.

Шаг1. Вибродемпфирование пластика.

Используя виброизолятор Вибропласт М1, задемпфируйте все плоские участки пластика. Это позволит утяжелить его и значительно снизить его вибрации.

Покрывайте 50-60% плоских участков. Утяжелять сверх меры тоже нет необходимости, т.к. увеличивается масса всей конструкции в целом, а крепления остаются без изменений. Вибродемпфированию подвергаются не только элементы самой приборной панели, но и воздуховоды, корпус отопителя, металлический каркас жесткости (если присутствует). В общем, всё то, что способно издавать звуки и вибрации при простукивании. После нанесения виброфильтра звук должен быть более глухой, чем до обработки.

Шаг 2: Шумоизоляция обратной поверхности панели.

Используя в качестве шумопоглотителя Битопласт толщиной 5 или 10 мм (желательно – 10мм), покрываются близко к 100% оборотной стороны всех панелей. В этом случае Битопласт выполняет две функции: шумопоглотителя звуков, исходящих от моторного щита (тот самый «акустический щит»), и уплотнителя, предотвращающего стуки прочих внутренних элементов приборной панели об её корпус.

Битопласт прекрасно тянется, что позволяет легко уложить его на криволинейные поверхности. Излишки по краям потом аккуратно подрежьте ножницами.

Шаг 3: Обработка стыков

После выполнения шагов 1 и 2, можно начинать обратную сборку и параллельно произвести уплотнение стыков соприкасающихся элементов. Главное правило: все места соприкосновения пластика с пластиком должны быть обработаны уплотнителем. В качестве уплотнителя используется Биопласт 5мм и Маделин.

Основные места стыков повышенного внимания:
подвижные элементы (крышка перчаточного ящика)
воздуховоды в местах крепления к дефлекторам
места крепления облицовочных панелей

При обратной сборке уделите особое внимание целостности креплений Торпедо к кузову автомобиля. Если они разбиты или отсутствуют – обязательно восстановите. Если возможно – сделайте еще несколько дополнительных, т.к. вес панели увеличится.

Также, необходимо разобрать и более эффективно уложить провода, стараясь объединить их в более крупные жгуты. Используйте битопласт или маделин для обвязки сверху и крепления. Постарайтесь закрепить их более жестко, дабы они не болтались.

Примечание: Опытным путем выявлено, что одним их источников стуков являются заслонки системы отопления. При полном демонтаже панели предоставляется прекрасная возможность подвергнуть проклейке корпус печки и её заслонки, которые, как правило люфтят и неплотно прилегают. Это не только исключит стуки, но и повысит эффективность самой системы отопления, т.к. снизятся потери тепла/охлаждения.

Частичная шумоизоляция приборной панели.

Частичная шумоизоляция проводиться при невозможности полностью демонтировать панель с автомобиля. Тем не менее, она также позволяет добиться заметных результатов. Для этого с панели демонтируется максимально возможное количество навесных элементов и облицовочных панелей. Это такие элементы как перчаточный бокс, крышка блока предохранителей, центральная консоль, боковые облицовочные панели и т.д. Данные элементы подвергаются вибродемпфированию и шумоизоляции по технологии, описанной выше (см. Шаг1 – Шаг 3).

Всё вышесказанное относится также к облицовке центрального тоннеля. Как правило, это либо цельный элемент, либо состоящий их 2-х частей. Его также также необходимо обработать по указанной технологии.

4КОЛЕСА

Популярные статьи

Шумоизоляция автомобиля ваз 2110 своими руками – панели, дверей, торпеды, крыши, багажника

На поверхность дверей и потолка вибропласт наносится полосами, в виде креста. Тут все довольно просто, а вот на пол и щиток передней панели, наносить материал не так просто. Нужно поступить так: разрезать материал на узкие полосы, нанести начиная с задней части, постепенно оклеивая пол. Переднюю панель, оклевать лучше снизу вверх, фиксируя материал скотчем.
Далее, нужно демонтировать центральный тоннель, если до этого вы его не сняли. Он состоит из двух частей: верхней и нижней. Оклеивать следует сначала нижнюю часть, потом верхнюю, но при это соблюдать осторожность. Дело в том, что недопустимы «пузыри» и полости в материале. Вибропласт не пластичен, а значит, если он ляжет неплотно, то проблемно будет установить штатную обшивку.

Теперь можно оклеить приборную панель изнутри бимбом. Лучше не доклеить, чем нанести лишний. В местах, трудно доступных, а также крепежных элементов используйте моделин. Он хоть и обладает худшими изолирующими качествами, но зато не создает проблем при обратном монтаже деталей.

Теперь можно приступать с сборке салона. Хитростей тут нет, единственное условие – аккуратность и терпение.
В результате этих манипуляций уровень шума в салоне автомобиля снизился примерно вполовину, так же как и вибраций. По субъективным ощущениям машина стала намного комфортнее, двигатель практически не слышно, не говоря уже о шуме ходовой. При движении со скоростью 150 км/ч, шум в салоне примерно такой, как в обычной «десятке» на скорости 120 км/ч. Разница весьма существенная. Вообще, акустический комфорт после монтажа шумоизоляции, вполне сопоставим с уровнем европейских автомобилей аналогичного класса.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

В каких случаях водитель может быть наказан за передачу управления своей машиной другому человеку

Автовладельца лишили прав за то, что он передал управление своей жене, которая была в нетрезвом состоянии. При этом Верховный суд, до которого дошел автовладелец, оставил приговор в силе и без изменения. Однако такая ситуация вызвала огромное количество споров в соцсетях.

Но обо всем по порядку. Некто Жалнин немного погулял с друзьями, после чего решил за руль не садиться. Он позвонил своей жене и попросил ее довезти его до дома на их же машине.

Если бы муж находился в другом месте, а не в машине, его не привлекли бы к ответственности за передачу права управления нетрезвому водителю

А далее, так как машина зарегистрирована на Жалнина, инспекторы оформили материалы и на него – по части 2 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях – передача управления нетрезвому водителю. За это предусмотрено такое же наказание, как и за управление в нетрезвом виде – лишение прав на полтора-два года и штраф 30 тысяч рублей.

И суд лишил прав на полтора года и жену, которая была за рулем, и собственника автомобиля. А также назначил каждому штраф в 30 тысяч рублей. Однако с этим не согласился Жалнин и пошел обжаловать это решение во всех инстанциях.

Но даже Верховный суд не нашел процессуальных нарушений в рассмотрении этого дела нижестоящими судами и подтвердил законность решения.

В соцсетях же начали возмущаться тем, что теперь любого собственника машины можно лишить прав, если кто-то управляет его автомобилем по доверенности в нетрезвом виде. Однако это далеко не так. Даже Верховный суд в данном деле указал, что, согласно рапортам сотрудников полиции, в момент остановки автомобиля под управлением Жалниной в салоне находился и ее муж Жалнин. При этом его нахождение в машине в момент события правонарушения не оспаривается. Таким образом, факт передачи управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения, подтвержден собранными по делу доказательствами.

То есть если бы муж находился в другом месте, а не в машине, его бы не привлекли к ответственности за передачу права управления нетрезвому водителю. И это устоявшаяся практика.

Лев Воропаев, адвокат:

– Верховный суд РФ неоднократно указывал, что в каждом конкретном деле необходимо устанавливать факт передачи собственником управления своим транспортным средством иному лицу, находящемуся в состоянии опьянения. И это должно доказываться совокупностью сведений о произошедшем событии.

Если собственник транспортного средства не находился в одном автомобиле с водителем, который управлял этим автомобилем в состоянии опьянения, а тот имеет право пользования и управления данным транспортным средством, в том числе указан в страховом полисе ОСАГО.

И если помимо этого собственник укажет, что в период, относящийся к обстоятельствам правонарушения, автомобиль находился в пользовании и распоряжении водителя без ограничения. Или этот собственник передал данное транспортное средство водителю в момент, когда он не находился в состоянии опьянения, а другими доказательствами это не опровергнуто. Тогда, при таких обстоятельствах, в действиях собственника отсутствует нарушение Правил дорожного движения, а дело подлежит прекращению.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Шумоизоляция торпедо – Энциклопедия японских машин

Скажу сразу – дело это муторное и подходить к нему стоит основательно: желательно выделить на весь процесс два дня, запастись прохладительными напитками, нервными клетками, ключом на 12 и крестовой отверткой. Больше вроде бы ничего не нужно, если вы не собираетесь снимать руль. А если собираетесь, тогда вам необходимо найти специальную головку-звездочку, чтобы открутить крепление водительской подушки безопасности.

Говоря буквально – нужно открутить все саморезы и болты, которые отыщите. В то же время, советую не пугаться скупости описания процесса разборки в мануале: ничего лишнего вы открутить все равно не сможете.

Удалить нужно (согласно приложенной схеме ):

1. Все детали торпедо;
2. Корпус подлокотника между креслами (два самореза находятся под декоративной накладкой вокруг ручки КПП, еще два по бокам корпуса за передними сиденьями);
3. Кожух рулевой колонки (два самореза снизу крепят верхнюю чать кожуха, еще четыре самореза снизу по углам крепят нижнюю часть кожуха к рулевой колонке);
4. Крышку под рулевой колонкой над отсеком предохранителей (один саморез со стороны торпедо и две металлические клипсы);
5. Кожух панели приборов (два самореза под козырьком кожуха);
6. Саму приборную панель (после снятия кожуха открутить два самореза в нижней части приборной панели и отсоединить разъемы);
7. Бардачок (четыре самореза сверху и два самореза снизу корпуса);
8. Дефлекторы обдува лобового стекла (подцепляем со стороны салона тонкой отверткой и пытаемся оттянуть ближний край дефлектора вверх, чтобы отстегнулись четыре пластмассовых защелки);
9. Накладки передних стоек салона (поддеть отверткой сверху и осторожно оттягивать внутрь салона, чтобы отстегнулись металлические клипсы);
10. Накладки по бокам корпуса передней панели у ног (по одной вращающейся пластиковой клипсе);
11. Подушку безопасности пассажира (как снимать – не знаю, т.к.этой подушки у меня нет).

Руль я не снимал, но предупреждаю сразу – с неснятым рулем полностью освобожденную переднюю панель вытащить из салона одному будет очень и очень сложно (даже вдвоем ее вытащили только после долгих мытарств, очень уж она большая и неудобная, а руль сильно мешает).

Кроме этого рекомендую снять блок вентилятора кондиционера, расположенный за бардачком, т.к. иначе он будет мешать снимать панель.

По окончании демонтажа панели салон автомобиля имеет вот такой жалкий вид:

Вытащив панель на свет божий и заглянув в внутрь, я обнаружил там полное безобразие: четыре трубы воздуховодов, две из которых малого сечения ведут к дефлекторам обдува боковых стекол, а две до безобразия изогнутые трубы большого сечения к боковым дефлекторам обдува салона. Все эти воздуховоды крепятся к корпусу передней панели в лучшем случае двумя саморезами (а малые трубы так и вообще одним), вставляются в корпуса дефлекторов и в блок центральных воздушных заслонок (за часами) без какого-либо жесткого фиксирования. Насколько я понял, именно воздуховоды создавали основной дребезжащий звук на кочках, потому как все остальные детали под передней панелью закреплены достаточно жестко.

Для шумоизоляции использовались материалы Noisebuster, продающиеся комплектом “Прокладочные материалы (на все типы автомобилей)”

Акустический вспененный открытоячеистый материал толщиной 12,5 мм AA-12,5 ( ACOUSTICS ADSORBER 12,5 ) 2 м.п. для оклейки встроенных воздуховодов и пластмассовых деталей, находящихся внутри панели приборов.

Купил я сразу два комплекта, чтобы материалов хватило наверняка. Кроме вышеперечисленного был приобретен еще лист обычного поролона толщиной 6 см. для прокладывания пустых полостей внутри панели и бутылка уайт-спирита для обезжиривания поверхностей.

Описание процесса

Корпус передней панели по краю примыкания к ветровому стеклу и щитку моторного отсека оклеивался IF-3, плоские поверхности панели с внуренней стороны – ISO-3 и AA-12,5 поверх первого.

Трубы воздуховодов с тех концов, которыми они вставляются в раструбы центрального блока воздушных заслонок, оклеивались по краю IF-3. После оклейки, будучи вставленными в раструбы, воздуховоды уже не шатались в посадочных местах как это было ранее. Закрепив воздуховоды саморезами, между ними и корпусом панели я просунул полосы поролона, которые достаточно жестко зафиксировали трубы, оттянув их от панели.

Боковые дефлекторы обдува салона снять не удалось, т.к. рамка с лицевой стороны выполнена в виде отдельной детали и вставлена в корпус дефлектора на какие-то хитрые защелки-петельки, которые отщелкиваться не пожелали, а сломать их очень не хотелось. Поэтому корпуса дефлекторов были просто более жестко зафиксированы в своих посадочных местах путем вкладывания самодельных резиновых прокладок под саморезы.

Дефлекторы обдува боковых стекол также оклеивались IF-3 с внутренней части посадочной рамки и в местах, где они вставляются внутрь воздуховодов. Причем полосы IF-3 я еще разрезал повдоль на две тонкие части шириной милиметров по 5 каждая. Аналогичная операция была проделана и с дефлекторами обдува лобового стекла.

За этим последовал процесс установки панели обратно на ее законное место, что сделать было еще труднее, чем ее вытащить.

После установки панели и ее фиксации все свободные внутренние полости были проложены широкими полосами поролона. Кожухи рулевой колонки, приборной панели, боковые накладки нижней части панели, внутренняя часть корпуса подлокотника демпфировались по аналогии с самой панелью ISO-3 и АА-12,5 поверх. Свободные полости проложены поролоном. Стыки этих деталей с панелью, а также посадочные места деталей торпедо: блока часов, автомагнитолы, пепельницы и накладки вокруг ручки АКПП, – проклеивались полосками IF-3.

После завершения работы с передней панелью у меня остались еще полторы полосы ISO-3 и АА-12,5, совсем немного IF-3 и практически весь IF-6 (он слишком толстый, а зазоры в стыках пластиковых деталей торпедо и панели слишком малы для его использования). Поэтому я посчитал не лишним задемпфировать междверные стойки кузова (где крепятся ремни безопасности).

Открутив крепление ремня и сняв верхнюю и нижнюю накладки я понял, что использовать толстый АА-12,5 там практически негде, так как он будет мешать движению ремня безопасности. Поэтому АА-12,5 использовал только внизу, как раз напротив механизма натяжителя ремня, предварительно наклеив полосу ISO-3 по всей длине накладки.

На верхнюю накладку не удалось наклеить даже ISO-3, т.к. под ней находится движущийся регулятор высоты крепления ремня с декоративной планкой и изоляция будет мешать его перемещению. Правда с внутренней стороны декоративной планки я все же посчитал нужным подклеить небольшие полоски АА-12,5, чтобы ее верхний и нижний край не вибрировал на кочках. На внутренние ребра верхней накладки примыкающие к стойке кузова наконец-то пригодился IF-6, нижний же край слишком близко прижимается к стойке, так что там опять использовал IF-3.

• Перепечатка разрешается только с разрешения автора и при условии размещения ссылки на источник

Lada 2109 Спутник › Logbook › Шумоизоляция торпеды

Доброго времени суток!:) Наконец-то появилось время вернуться на сайт и написать о своем успехе в плане проклейки торпеды в БЖ.) Начнем с того, как я уже писал в блоге, что читал много форумов, убеждался в том что пишут, что якобы панель эту как не клей, толку нет, скрипеть она все равно будет. В первый день, после того как проклеил, я опроверг все эти советы. И в самом деле, тишина и покой была. Сейчас ситуация немного подизменилась. Так как езжу не только по идеальному ровному покрытию, а по местам где дороги явно просят ухода куда более больше чем в городах. То есть выезжаю еженедельно за город. И вот я решил написать в БЖ про шумку только после небольшого теста, спустя какое-то время.

Поехал я за шумкой: купил несколько листов вибро и антискрипа и сплен(непонятно зачем, все равно не использовал). И как прозвенело 7-8 часов вечера, я с другом пошел в машину, чтобы разбирать панель). Удивился, оказывается насколько проста в снятии эта панель, проводки как таковой тоже не много, но и не мало. Больше пучок скорее был от магнитолы)). ахаха)

Больше пришлось мучаться со снятием подсоса) так и провозились до часу ночи с этой панелью из-за подсоса, ну и не отрицаю, делали все не спеша, потому что любая оплошность могла вылиться поломкой какого-нибудь ушка крепления или ещё чего-нибудь. Как показывает практика, терпение и спокойствие помогает в ремонте).
Сняли подсос только таким способом: надоело ковыряться и вытягивать стопор из рукоятки, я залез в интернет и поискал как же это делается. Все оказалось куда более проще. Отсоединяем тросик от карбюратора, тянем в салон этот тросик и несем всю панель домой. вот и все. 4 или 5 болтов крепления панели, всего то. два слева и два справа. ну и в бардачке один.
И вот панель лежит в ванной, как видно на фото, уже после горячего душа. А то было слишком уж много пыли, которая так просто не отмывалась.

После просушки всех составляющих, началось самое главное). “Шумирование панели” Я проклеил самую нижнюю часть панели, так скажем её основание, в целях снижения вибрации и утяжеления. Стыки пластика проклеиваем полосками антискрипа. На местах стыка с верхней частью основания, та часть которая покрывает воздуховоды, тоже клеим полосками антискрип. На этой части панели сверху тоже клеим шумоизоляцию. Внимание, в каналах где проходит теплый воздух печки, я шумоизоляцию клеить не стал, мало ли потечет или ещё что-нибудь, от нагрева. А антискрипа не пожалел. Так как он этого не боится. Теперь осталось поставить эту основную часть панели на место, в салон автомобиля.
Я не стал проклеивать усилитель кузова, так как на нем уже итак есть свой заводской, конечно не такой крутой, но хотя бы такой, слой шумки. Оставил как есть и поставил панель на место. При установке, как бы печально не звучало, но ушко с правой стороны было задето. Защемилось и лопнуло, отвалилось(((. Все это из-за того, что работа происходила опять в ночь.
Теперь панель держится на трех болтах и в бардачке одним… (

За тем, после того как сделал фотки, я пошел шумировать и проклеивать антискрипом остальные части. К примеру такие:

После чего, спустя день, когда я снова стал свободен, началась установка всех этих мелочей, установка верхней накладки панели и лицевой части.

первая проверка на вакуумность звука музыки, благодаря проклейки панели не оставила меня без радостных эмоций)) Я не ожидал даже такого звука от своих конченных динамиков что спереди))) Обычно басили всегда задние, так как они новые, да ещё и в аккустической полке)

Вдоль всей накладки прокладыаем дорожку антискрипа, дабы скрип пропал)

Даже в этом стыке нужен антискрип — больно уж подозрительное место; чтобы не возвращаться, решил и здесь проклеить)))

И каждую накладку тоже по кругу проклеиваем антискрипом) жужжание пластика пропало, от бассов даже не вибрирует).

Вот и все в принципе) Панель готова, ездить с ней очень хорошо)) И да, кстати. То что ушко отвалилось, для начала было не проблемой. Но как я выехал за город, вся панель выскользнула из-под резинки, которая её держала под стеклом… Я всю дорогу переживал из-за этого. Но как только приехал на место дислокации, сразу же занялся этой проблемой. Вырезал по необходимым размерам из куска железа петлю и прикрутил на два самореза. один к панели, другой к ушку кузова. Все, панель сидит на месте как и полагается. Теперь слышны скрипы от дверной обшивки, хотя на стыках обшивки с дверями я тоже прокладывал дорожки антискрипа и местами шумировал, даже клипсы новые засунул где требовалось, все равно слышно какие-то скрипы. Надо заняться как следует!))

Читать еще:  Развал схождение переднеприводного автомобиля

Расскажу о промывке и полировке деталей). Каждый элемент панели я промывал в ванной горячей водой, оттирал с помощью Fairy, сушил тщательно, полировал полиролью по пластику. Обшивку дверей я тоже всю снимал, разбирал, стирал тканевую отделку, сушил и тоже полировал всю пластиковую основу. Вот.
На все про все ушло два с половиной дня, при всей моей занятости.

После установки панели, нашлись новые элементы, которые я давно хотел оживить)) поставил лампочку в регулятор блока печки. все время забывал) купил бело-лунную диодную лампочку, воткнул фальгу в полость под прозрачной пластинкой, чтобы лампочка немного ярче и объемнее светила. Чтобы было ярче, надо конечно ещё один диод припаять, но под руками нет паяльника и проводов нужных.

Фото готовой подсветки не сделал. после доработки, или если меня устроит эта идея, выложу)

На этом Все) Спасибо за внимание!)

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Предыдущий раздел — Замена задних лонжеронов Следующий раздел — “Дырка в фаре” 🙂 ///Замена стекла.

Шумоизоляция приборной панели своими руками

Приборная панель является превалирующим источником различных шумов и скрипов, возникающих в салоне автомобиля. Причем этим грешат не только отечественные машины, но и иностранные. Насчитывается несколько факторов, которые влияют на состояние приборной панели при движении автомобиля.

Приборная панель как источник шума в салоне авто

Первопричиной возникновения шумов, исходящих от торпедо, является отсутствие монолитности конструкции. Панель комплектуется из различных пластиковых частей, скрепленных друг с другом при помощи клипс, защелок и саморезов. Со временем крепежи ослабевают и даже ломаются, что приводит к свободному колебанию элементов приборной панели, которые при трении начинают издавать различные дребезги и скрипы.На общий шумовой фон также влияет «начинка» панели приборов. Хорошо не закрепленные элементы отопителя, шнуры проводов, электрика, колодки и т.д., при движении по неровной дороге бьются об пластиковую облицовку панели, издавая неприятный звон и лязг.Качество пластиковой облицовки приборной панели тоже играет далеко не последнюю роль и влияет на уровень шума в салоне автомобиля.

Все эти проблемы можно устранить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Предварительно вам только следует заручиться нашей инструкцией, необходимыми материалами, терпением и аккуратностью.

Обесшумить приборную панель вполне по силам каждому. Более того, вы можете превратить ее в дополнительную защиту от шума, так называемый «акустический щит». Это позволит салон автомобиля изолировать от шума моторного щита и двигателя.

Есть два способа «утихомирить» приборную панель.

1. Демонтирование приборной панели целиком, с последующей полной разборкой и шумоизоляцией.
2. Демонтирование панельной обшивки, с последующей частичной шумоизоляцией.

Конечно, гораздо большего эффекта от шумоизоляции можно добиться посредством проведения первого метода. Но, это, к сожалению, не всегда возможно. Если в российских автомобилях и многих недорогих иномарках эту задачу можно решить, то в машинах представительского класса, оборудованных различной электроникой, подушками безопасности и прочими внутренними системами, такая процедура подчас не под силу домашнему специалисту. Но, к счастью, в полной «шумке» приборной панели дорогого автомобиля зачастую нет необходимости.

Инструменты и материалы для шумоизоляции приборной панели

Прежде чем начать процесс шумоизоляции приборной панели, соберите необходимый арсенал инструментов и материалов.

Из инструментов вам пригодятся:

• Прикаточный валик
• Нож для резки
• Острые ножницы
• Ветошь
• Обезжириватель
• Рулетка, линейка

• Вибропласт М1 (Silver)
• Битопласт 5-10мм
• Маделин
• Бипласт 5мм

к содержанию ↑

Демонтаж приборной панели

Итак, вся процедура шумоизоляции приборной панели состоит из четырех частей:

• Демонтаж приборной панели
• Виброизоляция пластиковых облицовок панели
• Шумоизоляция внутренней стороны пластика панели
• Уплотнение стыков при монтаже приборной панели

Останавливаться более подробно на демонтировании торпедо, мы не будем. Подобную информацию можно найти в различных руководствах по сборке, разборке и установки приборной панели. Отметим только наиболее важные нюансы:

• Перед началом разборки отсоедините провод от клеммы “–” АКБ.
• Выровняйте колеса в направлении прямолинейного движения.
• Отсоедините тягу от рычага привода воздушной заслонки карбюратора и трос привода спидометра от КПП.
• В процессе разборке сразу вкручивайте на место крепления.
• Маркируйте электрические колодки.

После того, как полностью демонтируете панель, разберите ее на комплектующие части, так, чтобы остались только монолитные детали. Воспользовавшись ветошью, хорошо протрите все элементы приборной панели, чтобы на них не оставалась грязь и пыль.

Виброизоляция пластиковых облицовок панели

В качестве вибропоглощающего материала используем Вибропласт М1(Silver), которым покрываем все плоские зоны пластиковой обшивки. Таким образом, мы увеличиваем массу пластика, что позволяет существенно понизить его вибрации.

Оклейте 50-60% площади всех плоских зон. Слишком утяжелять поверхность также не рекомендуется, так как, увеличивая массу конструкции в целом, крепежи вы оставляется не измененными. Виброизолировать следует не только детали самого торпедо, но и элементы воздуховода, отопителя, металлического каркаса жесткости. В общем, все те детали, которые при простукивании, издают различные вибрации и звон. После оклейки поверхности виброфильтром звук должен стать глуше, чем был до этого.

Шумоизоляция внутренней стороны пластика панели

В качестве шумопоглотителя для второго слоя используем Битопласт 5-10мм. Лучше использовать более толстый десятимиллиметровый материал, которым следует покрыть всю площадь внутренних сторон пластиковой обшивки панели. Благодаря стопроцентному покрытию площади, Битопласт будет выполнять две функции: шумопоглотителя гула, который исходит из моторного отсека (по принципу «акустического щита»), и уплотнителя, который предотвратит стук внутренней «начинки» приборной панели об ее пластиковый корпус.

Битопласт очень эластичный материал и обладает свойством сжимания и разжимания, что позволяет аккуратно наносить его на рельефные поверхности. Излишки материала потом можно аккуратно подрезать ножницами по краям.

Уплотнение стыков при монтаже приборной панели

После нанесения вибро- и шумоизоляции можно приступать к обратной сборке приборной панели и заодно произвести параллельную обработку стыков соприкасающихся частей торпедо. Акцентируйте внимание на том, что все стыки пластиковых деталей должны быть обработаны уплотнителем, в качестве которого лучше употребить Бипласт 5мм и Маделин. В первую очередь материалом обрабатываем подвижные части панели (к примеру, крышку перчаточного бокса), воздуховоды в зонах крепления к дефлекторам, крепежи панелей обшивки.

При сборке панели приборов осмотрите состояние креплений торпедо к кузову авто. В случае их отсутствия или поврежденности, в обязательном порядке их замените. Если есть такая возможность, то сделайте еще пару дополнительных крепежей для большей надежности, так как при «шумке», увеличивается масса обрабатываемого элемента авто.

Не игнорируйте беспорядок в шнурах проводов, разберите и компактно скрутите их в более толстые жгуты. Для крепления и обвязки пучков проводов используйте полоски Битопласта и Маделина. Старайтесь сильно их скрепить, чтобы они свободно не раскачивались.

Примечание: Выяснено, что заслонки отопителя являются еще одним источником шума. Поэтому, при полном демонтировании панели приборов, следует проклеить каркас печки и ее заслонки, которые обычно неплотно пригнаны и имеют люфты. Таким образом, вы не только уберете шум, но и снизите потери тепла и охлаждения.

Частичная шумоизоляция панели приборов

Втором методом частичной «шумки» приборной панели, пользуются только в том случае, когда невозможно демонтировать торпедо полностью. Однако, данный способ, тоже приносит вполне ощутимый результат. Чтобы осуществить частичную шумоизоляцию панели, с нее требуется снять все возможные элементы навесной и облицовочной пластиковой обшивки. К таким элементам относятся: перчаточный ящик, центральная консоль, крышка блока предохранителей, боковая облицовка и т.д. Данные части панели обрабатываются вибро- и шумоизоляционными материалами, по технике, описанной выше.

Вышеописанную методику также можно применить и к облицовке центрального тоннеля. Обычно это монолитный элемент, либо состоящий из двух частей.

В заключение

Если вы все еще думаете о том, стоит ли вам делать «шумку» приборной панели, то пора бы вам рассказать о еще одном замечательном ее плюсе. Многие водители жалуются, что при температуре -15º салон авто практически невозможно прогреть так, чтобы не замерзали стекла. После обработки панели даже при температуре -20º в салоне машины становится жарко, так как воздух теперь начинает дуть из всех сопел (даже на лобовое и крайние боковые стекла). К тому же, снижается шум от моторного отсека, не слышится бренчания проводов, скрипа элементов панелей и весь ее корпус монтируется плотно, без перекосов и натягов. Поэтому, смело приступайте к работе, а мы вам пожелаем удачи!