Схема задних тормозных колодок

Назначение тормозных колодок: разновидности и инструкция по замене

Тормозная колодка при внешнем осмотре представляет собой достаточно толстую пластину из стали с особой накладкой, которая состоит из фрикционных материалов, имеющих пониженный коэффициент трения. Назначение этих материалов – функционирование при скольжении и трении. Качество тормозной колодки напрямую зависит от качества материалов накладки. Состав материала у каждого производителя индивидуальный — здесь могут быть использованы различные смолы, каучук.

Периодичность замены колодок напрямую зависит от того, какой стиль езды характерен для данного водителя: быстрота набора скорости, интенсивность торможения. Однако есть и ряд усредненных данных, которые могут указывать на необходимость замены колодок. Отечественные автомобили нуждаются в замене колодок через 10-15 тыс. км, автомобили импортного производства – через 15-20 тыс. км.

Задние тормозные колодки Toyota

Спортивные же автомобили более интенсивно используются, стиль езды на них более агрессивный, потому и замена тормозных колодок в этом случае должна производиться через 5 тыс. км.

Степень износа передних и задних тормозных колодок различна. Поскольку основная нагрузка при езде и торможении приходится в основном на перед машины, передние колодки изнашиваются быстрее и замена их производится в три раза чаще.

Тормоза в автомобилях бывают двух видов – барабанные и дисковые. Методика замены колодок в них различна. Дисковые тормоза изнашиваются быстрее и замена колодок на них должна производиться через 10-15 тыс. км, барабанных – через 100-150 тыс. км.

Фото барабанных тормозных колодок

Сложность замены тормозных колодок невысока, потому данная операция может быть произведена даже любителем. Длительность их замены – порядка 1 часа. Для этого следует иметь набор стандартных ключей, отвертки, домкрат, комплект новых колодок и немного терпения.

Инструкция по самостоятельной замене дисковых тормозных колодок

1. С помощью домкрата поднимается сторона машины, на которой будет производиться замена.

2. Разжимаем старые колодки – между тормозным диском и колодкой появляется люфт. Теперь в ход идет отвертка, имеющая плоское лезвие. С ее помощью снимаем верх суппорта.

3. Откручиваем немного верхний болт, после чего полностью выкручиваем нижний болт.

4. Теперь можно поднять верх суппорта, и доступ к колодке обеспечен.

5. Снимаем старые колодки, оценивая их состояние. Если колодки в нагаре и практически полностью стерты, замена на новые должна производиться незамедлительно.

6. В освободившиеся посадочные места устанавливаем новые колодки.

Теперь можно спокойно эксплуатировать автомобиль, ни на минуту не сомневаясь в надежности тормозной системы.

Инструкция по замене тормозных колодок барабанного типа

Барабанные тормоза имеют несколько более сложное устройство, потому и замена колодок в них также более трудоемка. Симптомами к замене колодок здесь также послужат скрип, понижение эффективности при торможении. Длительность службы тормозных колодок в барабанных тормозах более длительный (50 тыс. км) в сравнении с дисковыми (30-40 тыс. км).

Схема устройства тормозного барабана

1. Автомобиль снимается с ручного тормоза, а под переднюю пару колес ставятся опоры для предотвращения отката автомобиля.

2. Домкратом поднимается задняя часть машины с нужной стороны.

3. С помощью баллонного ключа снимается колесо.

4. Ослабляем тросик ручного тормоза.

5. Откручиваем оба крепежных болта у тормозного барабана. Он может не откручиваться – в этом случае брызгаем на него жидкостью WD-40, ожидаем пару и минут и повторяем попытку откручивания. Если же процесс все равно не пошел, применяется сверло.

6. Если после откручивания болтов барабан не снимается, следует легко постучать молотком по его поверхности с торца. Лучше выполнять эту манипуляцию деревянной частью молотка для предотвращения повреждения. Далее барабан поддевается плоской отверткой и снимается с посадочного места.

7. Теперь барабан следует разобрать, поскольку колодки – внутри. Снимаем верхнюю пружину.

Снятие колодок с барабана

8. Извлекаем фиксатор, расположенный на внешней части тормозной колодки. С этой целью используются плоскогубцы. Придавливается передняя часть фиксатора и прокручивается его ось.

9. Сейчас могут быть извлечены старые колодки. Осмотр покажет, в каком они состоянии, и если на их поверхности имеются сколы, царапины, то замена должна быть произведена обязательно.

10. Можно сделать профилактику распорной планки, ведь барабан мы сняли и разобрали. С этой целью наждачной бумагой удаляем все шероховатости на поверхности, а затем все детали смазываются, а планка собирается. Крепежные болты закручиваются.

11. Теперь собираем тормозной барабан, устанавливаем его на полагающееся место. Присоединяем тросик стояночного тормоза.

Установка тормозной колодки барабанного типа своими руками

12. Устанавливаем первую колодку, закрепляя ее фиксатором.

13. Далее следует установка нижней пружины на две колодки, а затем устанавливается внутренняя колодка. Снова используем для закрепления фиксатор. С комплекта старых колодок снимается шайба, которая должна быть установлена на комплект новых колодок.

14. Далее ставится регулятор зазора. Особое внимание следует уделить зубцу этого регулятора – он располагается снаружи, ведь именно на нем должен располагаться хвост язычка. Иначе барабан перестанет выполнять полагающуюся для него роль тормозного барабана.

15. Устанавливаем распорную планку.

16. Цепляем пружину и устанавливаем язычок, пружину пока затягивать не следует.

17. Ставим на место скобу.

18. И только теперь может быть затянута верхняя пружина, а также пружина язычка.

19. Закрепляем крышку барабана, устанавливаем его на прежнее место.

20. Теперь аналогичные действия производятся с другим барабаном.

Как видно, инструкция достаточна проста, и теперь можно самостоятельно осуществлять замену колодок в своей машине. Это позволит всегда поддерживать ее в хорошем рабочем состоянии, контролировать работу тормозной системы и немного сэкономить на ремонте. Удачи Вам!

Замена задних тормозных колодок

Замена на автомобиле задних тормозных колодок – дело хлопотное, поскольку делать это надо только при определенных условиях. Ремонт важно совершать своевременно. Чтобы не упустить подходящий момент, необходимо самостоятельно разобраться в тонкостях устройства тормозной системы.

Когда нужно менять задние тормозные колодки

На изношенность колодок влияют сразу несколько факторов:

условия эксплуатации;
способ вождения;
состояние механизма;
качество запчастей.

Эксплуатация в неблагоприятных условиях приводит к сокращению срока службы деталей. Передние колодки (дисковые) изнашиваются в 2-3 раза быстрее задних.

Механизм может прослужить дольше, если установить новые барабанные тормоза. Однако, прежде чем произвести замену самостоятельно, нужно учесть общее техническое состояние авто. Важно не упустить момент, когда система требует обновления, иначе будут появляться все новые проблемы.

Произвести смену деталей нужно тогда, когда появились признаки износа:

выраженный скрип при торможении (свист, скрежетание, визг);
большой ход педали;
удары при резкой остановке;
длинный путь торможения;
проваливание педали тормоза в пол.

Если обнаружился один из этих признаков, нужно срочно приобрести детали. Осуществить починку своими руками совсем не сложно. Если откладывать решение проблемы, тормозная система совсем выйдет из строя и восстановить ее будет не просто.

Исправить ситуацию можно, обратившись в сервисный центр, к частному механику или самостоятельно установив колодки.

Внимание! Устройство быстро выходит из строя, если авто оснащено контрафактными деталями, при вождении по бездорожью, используется резкое торможение.

Как поменять задние тормозные колодки своими руками

Прежде, чем приступить к смене изношенных деталей, нужно внимательно осмотреть и другие механизмы, чтобы убедиться, что не будет других «сюрпризов». Вместе с барабанной системой часто ломаются: барабан, течет цилиндр, заклинивает тросик ручника.

Видео

Для эффективного ремонта автомобиль нужно пригнать в яму или поднять на домкрате. Независимо от марки и особенностей механизма, процесс замены тормозов проводится в несколько поэтапных шагов:

Колесо демонтируется.
Внутри капота снимается крышка тормозного бака;
Детали очищаются от грязи.
Откручиваются направляющие болты.
Колодки отводятся отверткой и меняются попарно.
Проверяется система при зажигании.

Читать еще: Тюнинг щитка приборов ваз 2109 высокая панель

Работать с барабанной системой гораздо сложнее, нежели с дисками. Однако, если придерживаться правил и не спешить, этот опыт станет полезным навыком, который поможет в дальнейшем самостоятельно справляться с подобными проблемами.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы выполнить ремонт своими руками, нужно приобрести специальные инструменты. Покупка на рынке или с рук повышает шансы попасть на некачественные изделия. Подделки, хоть и выглядят как оригинал, но прослужат совсем недолго.

Автомобильные запчасти лучше приобрести у дилера, поставляющего оригинальные детали компании. В этом случае предоставляется гарантия на эксплуатацию колодок, есть возможность вернуть купленный товар.

Для работы нужно подготовить следующие инструменты:

домкрат;
набор ключей;
кувалда;
баллонник;
отвертка;
брусок;
спрей wd-40;
плоскогубцы.

Внимание! Приступать к работе следует на ровной поверхности, подперев колеса противооткатными упорами.

Пошаговая инструкция

Перед началом работы нужно снять заднее колесо, автомобиль приподнять с помощью домкрата и зафиксировать подставкой.

Теперь можно приступать к разборке основного барабанного механизма.

Процесс замены задних тормозных колодок:

Снять авто с ручного тормоза.
Открутить два фиксирующих болта и демонтировать барабан. Если он «прикипел», поможет постукивание молотком или отверткой.
Снять крепежные пружины, освободить тросик ручника. В этом процессе помогут пассатижи.
Старые колодки снять.
Установить новые изделия в обратной последовательности.
Прикрутить колесо.
Проверить работу колеса, поставив авто на ручник.
Снять автомобиль с домкрата.

Во время починки нужно следить за уровнем тормозной жидкости в баке. Если система будет установлена неправильно, будут происходить утечки.

После замены колодок нужно выждать некоторое время, чтобы детали притерлись друг к другу. Несколько дней торможение может быть неэффективным. Если же автомобиль будет по-прежнему издавать скрежет, то процедуру нужно повторить или обратиться в диагностический центр.

Основные ошибки при замене

Многие автолюбители думают, что можно сэкономить, купив аналоговые запчасти. Однако не каждая марка авто может работать на универсальных деталях. Оригинальная продукция распространяется производителем, гарантирующим сервисное обслуживание. Неисправности в тормозных механизмах часто приводят к аварийным ситуациям на дорогах.

Еще одна ошибка, которую допускают новички, желая сэкономить – замена только одной колодки. Барабанный механизм меняется исключительно попарно – или на передних колесах, или на задних.

Нельзя допускать, чтобы колодки изнашивались в разное время. Нужно менять детали своевременно, иначе будут повреждены диски, и цена ремонта возрастет.

В ходе работы владелец автомобиля должен проверить состояние других элементов тормозной системы. Важно обратить внимание на изношенность дисков, пыльников, резиновых чехлов, шлангов. Это необходимо, чтобы устранить неисправность до того, как случится непоправимое во время вождения.

Замена тормозных колодок — не сложная процедура, которую способен провести любой автолюбитель, не обращаясь в сервисный центр. Следуя пошаговой инструкции, неисправность будет быстро устранена, а элементы системы — восстановлены.

Тормозные механизмы задних колес: разборка и советы

Тормозные механизмы колес отвечают не только за регулировку скорости движения, но и за безопасное поведение автомобиля на дороге, тем более при вариантах экстренного торможения. В тормозном механизме задних колес главная роль отводится для каждой составляющей без исключения, будь то барабан, колодки, пружины, опорные пальцы колодок, разжимной кулак или механизм развода колодок. При неисправности одного элемента, происходит бой всей тормозной системы, поэтому эта важная часть автомобиля требует особой внимательности и ответственного подхода к ремонту.

Перед тем, как начать работу, обязательно нужно запомнить несколько правил, которые не просто не продлят изнашиваемость колодок авто, но и ещё создадут риск попадания в дорожно-транспортную аварию.

Категорически запрещается:

производить очистку тормозов любыми растворителями, абразивными веществами или бензином;
менять колодки передних колес по очереди. Крайне важно производить замену одновременно на двух колесах;
делать подмену колодок с одного колеса на другое, это может прерывистому и неритмичному торможению.

Сигналами к срочной замене колодок могут послужить несколько причин:

накладки тормозных колодок менее 1,5 мм, что уже является отклонением от нормы (металлическая основа при этом не учитывается);
имеется масло или тормозная жидкость на рабочей поверхности фрикционного материала;
имеются зазоры между основанием и накладкой;
на фрикционные накладки имеют видимые внешние повреждения, дефекты.

Разборка тормозного механизма заднего колеса: пошаговый алгоритм действий

Мы проводили разборку задних тормозных механизмов на автомобиле ВАЗ 2110:

1. Коробка передач ставится в положение 1-ой передачи. Под передние колеса укладывается любой упорный материал, для предотвращения скатывания автомобиля.

2. Необходимо обратить внимание на ручник, автомобиль должен быть снят с него.

3. Задние колеса снимаются, после чего производится очистка тормозов и сопутствующих деталей от загрязнений.

4. Также, существенное значение имеет количество тормозной жидкости, в случае если уровень наполнения максимальный, нужно выкачать жидкость оставив в бачке не больше половины.

6. При помощи плоскогубцев, аккуратно освобождаем стяжную пружину вверху.

7. После этого, точно также снимается нижняя пружина.

8. Когда верхняя и нижняя пружины извлечены, принимаетесь за направляющую пружину и только после этого, можно снять непосредственно колодку.

9. Демонтируем рабочую планку (разжимную).

10. После снятия с задней колодки направляющей пружины, демонтируется и сама задняя колодка, путем извлечения рычага от наконечника троса ручника.

11. Далее с пальца приводного рычага задней колодки, необходимо извлечь шплинт и освободить опорную шайбу.

12. Аккуратно без применения большой силы, нужно поднажать на палец и открепить приводной рычаг, после чего извлечь и сам палец.

13. Сборка и монтаж колодок происходит в обратном порядке. Верхние концы колодок нужно завести в пазы поршня.

14. С целью перемещения поршней к центру цилиндра необходимо свести колодки монтировками. Тормозной барабан собирается и устанавливается тоже в обратном порядке. После полной сборки тормозного механизма и монтаже передних колес, необходимо несколько раз по нажимать на тормозную педаль, в результате чего колодки поведутся к барабану.

Видео — замена задних тормозных колодок и тормозного барабана на автомобиле Лада Калина:

Барабанные тормоза: как они устроены и как их ремонтировать

Барабаны, конечно, давно проиграли эволюционную войну дискам, но по сей день достаточно активно используются на недорогих и легких машинах. Все Лады, Renault Logan, VW Polo sedan, Skoda Rapid, Daewoo Matiz – список вполне современных моделей, использующих эти архаичные, но долговечные тормозные механизмы, будет очень длинным. А значит – нелишне знать, как они устроены, почему ломаются и как чинятся. После теоретической подготовки отправимся в ремзону, где обследуем барабаны редкого китайского седанчика Chery Jaggi, более известного в России под именем QQ.

Конструкция барабанных тормозов

К ардинально барабанные тормозные механизмы не изменились с момента их массового появления в 1902 году благодаря Луи Рено. Правда, привод у тех тормозов был тросовый, а потому они были исключительно механическими. Плюс у них не было автоматической регулировки, так что шофер должен был регулярно проверять зазор между колодками и барабаном. Но принципиальная конструкция, повторюсь, изменилась минимально.

Опишем здесь самую распространенную, классическую конструкцию барабанного тормозного механизма. Есть тормозной щиток, который жестко закреплен на кожухе заднего моста или цапфе колеса, и он не вращается. Также есть барабан, который закреплен на ступице колеса и вращается вместе с ней и колесом.

Тормозные колодки установлены на тормозном щитке. С одной стороны колодки опираются на оси, с другой – на поршни рабочего тормозного цилиндра (это хорошо видно на фотографиях). Когда нажимают на педаль тормоза, тормозная жидкость раздвигает поршни в рабочем цилиндре, а те в свою очередь раздвигают тормозные колодки. Колодки прижимаются к поверхности барабана и автомобиль замедляется. На колодки приклеены или приклепаны фрикционные накладки. Чтобы колодки не выпали, установлены прижимные пружины.

Читать еще: Можно ли установить дхо в фары

Приятным моментом данной конструкции является то, что одна из колодок имеет свойство подклинивания (ее называют активной). Если привести пример, то представьте себе колесо автомобиля, хорошенько раскрутите его и попробуйте вставить рукой какой-нибудь предмет между колесом и аркой: с одной стороны предмет будет выталкиваться, а с другой – еще больше затягиваться в пространство между колесом и аркой, тем самым подклинивая колесо. Та же ситуация и с колодками.

Вторую колодку (пассивную) барабан отталкивает, и ее эффективность ниже первой – это, напротив, неприятный момент. Чтобы скомпенсировать разницу, фрикционная накладка пассивной колодки больше по размерам активной колодки.

Оборотная сторона подклинивания колодки в том, что тормозное усилие возрастает не пропорционально усилию на педали. Проще говоря, Вы давите на педаль тормоза и получаете совсем иное, намного большее замедление, чем ожидалось. С дисковыми тормозами такого нет.

Чтобы колодки вернулись на исходную после торможения, на них установлены возвратные пружины. Зачастую, если задний тормозной механизм барабанный, то те же колодки задействуются при затягивании стояночного тормоза («ручника»). На одной из колодок имеется дополнительный рычаг, к которому крепится трос, при перемещении которого колодки разводятся.

На современных автомобилях барабанный тормозной механизм саморегулируемый. То есть не нужно раз во сколько-то тысяч км или после ремонта лезть, как на ЗИЛ 130, под автомобиль, чтобы измерить зазор между фрикционными накладками и барабаном.

На фото: ЗиЛ-130 ‘1966–74

Однако даже на современных авто стояночный тормоз все же регулировать необходимо. Потому распорная стойка, благодаря которой разводятся колодки при затягивании ручника, имеет свойство удлиняться или укорачиваться за счет вращения гайки (ее тоже хорошо видно на фото). Еще одним из положительных аспектов барабанных тормозов является площадь рабочей поверхности фрикционных накладок – она в любом случае больше по сравнению с дисковыми тормозами.

Но из-за особенностей условий работы (см. выше) износ накладок неравномерен, а значит, и усилие также будет изменяться с износом. В свою очередь никто не мешает увеличить рабочую площадь накладок за счет увеличения не только диаметра барабана, но и его ширины, а это бесспорный плюс. Этим с умением пользуются конструкторы грузовиков, для которых важней затормозить 20 тонн в пределах приличия, нежели тонкая связь между ногой водителя и ускорением замедления автомобиля.

Более того, даже если на легковушке по кругу установлены дисковые тормоза, то с высокой долей вероятности тормозной механизм ручника реализован по барабанной схеме. Просто в диске делают проточку и создают свой небольшой барабан и помещают внутрь колодки.

Пару слов об уже отживших свое конструкциях барабанных тормозах. В поисках более простых и эффективных вариантов исполнения инженеры, чтобы решить проблему с колодкой, которая не подклинивается, пришли к выводу, что можно поставить два рабочих цилиндра с двух противоположных сторон тормозного щитка (как на ГАЗ 24 и множестве других машин с барабанными тормозами спереди и сзади). В таком случае обе колодки становились подклинивающими, но только при движении вперед.

Конструкторы АЗЛК применили барабанные механизмы с плавающими колодками. Плавающими потому, что опираются они не на оси, каждая на свою, а на шарнир, связывающий обе колодки. Поэтому когда поршни раздвигают их, они за счет усилий стабилизируются относительно барабана. А эффект подклинивания активной колодки снижается за счет передачи силы через шарнир на пассивную колодку.

Плюсы и минусы барабанов

Одним из главных достоинств барабанных механизмов называют его закрытость от окружающей среды – ни грязь, ни пыль внутрь не попадают. С этим трудно не согласиться, но с оговоркой – если речь идет о грязи снаружи. Все продукты износа колодок, что появляются в барабане внутри, просто так оттуда «выбраться» не могут. Вся прелесть закрытости барабаном видна на фотографиях подопытного.

Если в дисковых тормозах остатки фрикционных накладок просто выдуваются из механизма, то в барабанных почти все остается на месте. И еще. Кто в своей жизни эксплуатировал грузовики или древние автомобили с «барабанами» по кругу, должен помнить: если проехал глубокую лужу или брод, то после необходимо несколько раз нажать на тормоза, чтобы просушить их, иначе их попросту не будет. С дисками такого цирка нет.

Еще барабаны отлично перегреваются и их, в отличие от дисков, нельзя быстро охладить набегающим воздухом. Сам барабан при этом покоробить сложно (чего не скажешь о дисках), но эффективность торможения горячих барабанов снижается очень существенно.

С точки зрения динамики барабаны тоже проигрывают дискам, так как последние легче. Плюс максимальное тормозное усилие у барабанов сильно ограничено – чрезмерным давлением на колодки можно просто «порвать» барабан. Диски же можно сжимать намного сильнее.

Пример ремонта заднего барабанного тормозного механизма

Тут все, в общем-то, довольно предсказуемо. Барабаны разбирают, как правило, для двух манипуляций: замены колодок или ремонта самого заклинившего механизма.

На этот раз к нам попал автомобиль с неработающим задним правым тормозным механизмом и отсутствием стояночного тормоза. Опытным взором мастера утечек тормозной жидкости найдено не было. Потому вероятность заклинившего рабочего тормозного цилиндра возросла до 99%. Решение было принято незамедлительно – разборка и более детальная диагностика.

Отвернули гайки и сняли колесо. К счастью, барабан не прикипел и снялся довольно легко. Хозяину автомобиля стало легче, когда он узнал, что колодки менять еще рано. Но потом пошли плохие новости. Закисла распорка стояночного тормоза, следовательно, отрегулировать расположение колодок невозможно, а это причина отсутствующего ручника. Далее. Поршни в рабочем цилиндре заклинило, потому машина и не тормозила. Вердикт – замена рабочего цилиндра. Хозяин встретил трудности мужественно и благословил начинать незамедлительно.

Так как необходимо заменять рабочий цилиндр, пережимаем тормозной шланг, чтобы исключить вытекание всей тормозной жидкости из контура. Отвернули соединительную гайку и отсоединили тормозную трубку от рабочего цилиндра. При помощи узкогубцев сняли нижнюю пружину с тормозных колодок. Затем отсоединили трос стояночного тормоза от рычага тормозной колодки.

Все теми же узкогубцами прижали, провернули и сняли прижимные пружины обеих колодок. Пружины фиксируются на пальце: на каждой имеется небольшая опорная крышка с прорезью, а у пальца наружный конец расплющен. Соответственно, при установке пружину сжимают, конец пальца проходит через прорезь, а чтобы зафиксировать пружину, ее проворачивают. Но это будет потом, сейчас разборка.

После демонтажа прижимных пружин обе колодки можно снять с тормозного щитка и рабочего цилиндра. Что мы и делаем, немного раздвинув их для преодоления усилия верхней возвратной пружины. После выкрутили болты крепления и сняли рабочий тормозной цилиндр. Сняли с колодок распорку, тщательно ее очистили и разработали, чтобы можно было отрегулировать стояночный тормоз. Сняли затем и верхнюю возвратную пружину.

Автоматический регулятор барабанных тормозов.

Опции темы

Поиск по теме

Автоматический регулятор барабанных тормозов.

Объясните пожалуйста, какую функцию выполняет данный девайс?
Просто недавно поменял колодки сзади, пока притерались авто тормозило на 5+. После притирки ухудшилось. Вот и возник вопрос действительно ли он автоматический регулятор или все же он ручной?

Имхо это чтоб ручник подтягивался автоматически! А его можно крутить для того чтоб колодки свести, при замене чтоб барабан залез на них вроде как бы так)

Если ручник подтягивается автоматически, то колодки должны разводиться и соответственно задние тормоза должны работать на протяжение всего срока службы колодок одинаково. Так ведь?
И есть ли регулятор давления?

Подтягивается не ручник, а тросик ручника, при этом колодки не разводятся. А разводятся они только вручную, с помощью той байды, которая у тебя красным обведена.

Читать еще: Описание шкода октавия а5

Да, так и есть. Разводишь вручную, далее несколько раз дергаешь ручник, и колодки принимают свое нормальное положение.

а по моему регулятор этот для регулировки зазора между колодками и барабаном при износе. ну чтоб более менее равномерно прижимались они

опа-на! любимая тема последнего месяца ))

читай внимательно, топикстартер, недавно перебирал задние тормоза, решил починить ручник)

деталь, состоящая из железок № 25, 27, 28, 29 – это саморазводящий механизЬм задних колодок. а теперь особенное внимание! на железке №28 есть зубчатое колесико, которое стопорится рычагом №16, который, в свою очередь, прижимается пружинкой №17. зубцы на колесике направленные, рычаг НЕ стопорит механизЬм на откручивание, а стопорит на закручивание (типа трещетки получается), после сборки всей этой мудреной приблуды, необходимо убедиться, что стопор№16 действительно плотно лежит на зубчатом колесе. вращая это колесико в направлении откручивания, колодки должны разводится и будет слышан звук, как у трещетки. в обратную сторону колесико крутиться НЕ должно. работает на ходу это так: при нажимании на педаль тормоза, или при затяжке ручника, механизЪм чуть откручивается за счет давления пружины №27, стопор №16 проскакивает и ложиться в следующий зубец колесика, не давая закрутиться обратно, таким образом, колодки при стирании всегда подводятся к барабану.

если все это не работает, то есть несколько причин:
1. рычаг №16 не прижимается к колесику№28, ибо у него большой люфт на посадочном месте, лечится подкладыванием шайбочки между стопорным кольцом №15 и рычагом№16. только не между рычагом№16 и рычагом№18 (обратный эффект получится)
2. пружинка№17 не прижимает рычак к колесику. лечится путем замены пружинки (12,37 руб на экзисте), поджатием пружинки.. ну покулибничать можно, на месте подрезать и загнуть пружинку.
3. зубцы на колесике стерлись. лечится протачиванием надфилем зубцов или заменой механиЪма целиком (около 600руб на экзисте)
4. перепутаны механизЪмы левый с правым при замене колодок. у них разные резьбы (правая и левая соответственно). лечится.. ну понятно как.

я купил новые: сами механизЪмы, рычаги№16, пружинки№17, солдатики-сужарики.. в общем, практически все, что на рисунке. в итоге правое колесо – все замечательно, на правом рычаг замучался регулировать, вроде сделал, но через пару недель ручник не держит правое колесо и ход педальки тормоза чуть увеличился. в выхи буду снова регулировать, добьюсь своего все равно ))

есть еще один способ все это решить – забить и с переодичностью раз в месяц на яме, отколупнув заглушку с внутренней стороны диска отверткой крутя колесико разводить колодки. так это делается на ТАЗу классике, ибо механизЪму хитрова у них нету.