Сайлентблок переднего подрамника ниссан тиида

Замена сайлентблоков подрамника Nissan Tiida. Сам себе мастер

Многих водителей интересует, как производится замена сайлентблоков подрамника Nissan Tiida. Дело в том, что однозначной информации по этому поводу нет. Поэтому, люди зачастую решают самостоятельно, чему верить, и как поступать в случае проблем с сайлентблоками. Официальные дилеры крайне неохотно общаются на эту тему. Вот и приходится автолюбителям делать все самостоятельно, причем, по совету знакомых механиков. И это притом, что как таковой этот ремонт не сложен, и может выполняться в любом гараже. Возможно, именно поэтому, представители производителя на словах усложняют эту работу.

Содержание

Технические особенности

Замена сайлентблоков подрамника Nissan Tiida во многом зависит непосредственно от особенностей конструкции этого узла. Все официальные мануалы содержат информацию о невозможности замены резинометаллических втулок отдельно от подрамника. Соответственно, в продаже оригинальных сайлентблоков отдельно от подрамника вы не найдете. Но, имеются неоригинальные детали довольно высокого качества. Практически все крупные производители запчастей для тюнинга предлагают сайлентблоки на Nissan Tiida.

Как правило, по качеству они отличаются не сильно. Выбор, как производить замену, остается за вами. После снятия подрамника, обязательно осмотрите его. Если имеются малейшие повреждения, ставить его на машину нельзя.

Причины для замены

Установка новых сайлентблоков требуется в случае проблем с стоящими на машине. Основным признаком неисправности является стук при проезде неровностей. Но, желательно предупредить такой признак. Регулярно осматривайте подрамник. Признаком неисправности могут являться повреждения резины сайлентблоков. На них не должно быть никаких трещин и задиров.

При любых признаках неисправности сразу же меняйте деталь. Разбитые втулки не смягчают колебания неподрессоренных масс, что вызывает ускоренное разрушение деталей кузова, сопряженных с подрамником.

Что потребуется?

Для работы вам потребуется правильно подобрать инструмент. Это позволит максимально эффективно выполнить ремонт. Итак, вам понадобится следующий набор:

• Яма или эстакада;
• Набор ключей;
• Динамометрический ключ;

Съемник опор;

Проникающая смазка;

Пресс или тиски.

Такой нехитрый перечень найдется в любом гараже. Нужно только положить все на видное место. Иначе, в процессе ремонта придется носиться в поисках какой-либо мелочи.

Замена

Перед началом работы следует поставить машину на ручник. Под колеса поставьте упоры. Это позволит избежать проблем в процессе. Желательно, заранее обильно смочить все детали проникающей смазкой. Производится ремонт в следующем порядке:

• Снимаем накладку с кардана рулевого вала, она крепится на паре пластиковых застежек;
• Откручиваем винт, крепящий рулевой кардан к рейке. Пометьте положение кардана маркером, желательно его снять, но это не обязательно;
• Ослабляются винты, крепящие подрамник к кузову. Винт подушки мотора можно выкрутить сразу;
• Домкратим автомобиль. Сразу вывешиваем оба передних колеса;
• Откручивается самая нижняя гайка стабилизатора;
• Снимаем рулевой наконечник. Для этого, откручиваем гайку, и съемником отсоединяем его от поворотного кулака;
• Снимаем шаровую опору;
• Остается снять подрамник, для этого, поджимаем его домкратом, и откручиваем ранее ослабленные винты крепления. После чего, потихоньку опускаем домкрат. Будьте осторожны, подрамник достаточно тяжел;
• Снимаем с подрамника все рычаги, а также рулевую рейку.

Если вы все делаете по рекомендациям официальных дилеров, то есть, сайлентблоки меняете вместе с подрамником, можете приступать к сборке. В противном случае, производим замену резинометаллических втулок:

• Сначала извлекаем старые сайлентблоки. Они обычно прекрасно снимаются. Но, иногда могут «прикипеть». В таком случае, необходимо немного подогреть его, и выбить молотком;
• Для установки сменных сайлентблоков вам потребуется помощник. Запрессовываются они в подрамник с помощью обычных тисков.

Перед установкой рекомендуется смазать сайлентблок силиконовой смазкой. Это облегчит работу.

Остается только собрать все снятое. Делается это в обратном порядке. При сборке смазывайте все резьбовые соединения графитной смазкой. Важно протянуть все винты и гайки с требуемым моментом силы. Это позволит избежать срывания резьбы. После небольшого пробега (100-150 км.) обязательно протяните все соединения, которые трогали в процессе ремонта.

Заключение. Надежность работы подвески во многом зависит от состояния сайлентблоков. За ними необходимо следить, и своевременно заменять. Замена сайлентблоков подрамника Nissan Tiida несложное занятие, но вместе с тем, повозиться с ними придется. Это обусловлено особенностями конструкции.

Замена вертикальных сайлентблоков передних рычагов и оригинал сайлентблока подрамника для Nissan Tiida

Содержание статьи:

1. Замена вертикальных сайлентблоков передних рычагов Nissan Tiida

Добрался до сайлентов, старые отходили до критичного состояния, но держались на кусочке резинки пол сантима, поскрипывая на лежачих полицейских:

Такой стоит с завода, на кашкае такой же…еле-еле держался, но не стучал, а только жалобно скрипел

Кладем рядом с рычагом кувалду. Я не сторонник таких безжалостных процедур, но назад пути нет. Стакан подходящий уже имелся, найден был еще отрезок трубы для подставки, деревяшки и прочие мелочи. Метки сделаны, сайлент выбит без жалости и сожаления тремя ударами, осмотрел само посадочное место — вроде ничего не испортил, значит кувалдо-запрессовка имеет место быть. Запрессовывать конечно не удобно, сайлент норовит встать косо. И загоняем его на положенное место в рычаге.

Чтобы подстраховаться от выпадания сайлента, залил по посадочному месту суперклей (хотя это и не нужно, сайлент заходит достаточно плотно).

Новые сайлентблоки такие:

украинские, что ли

При затяжке рычагов на яме умудрился сорвать резьбу в закладной гайке подрамника для болта крепления переднего сайлента рычага, поэтому пришлось отпиливать ее, хорошо хоть она не спрятана в недрах этого самого подрамника, но места подлезть там совсем крохотно… Откровенно говоря — закладные на ниссане явно сыроваты, поэтому, либо жена пусть закручивает, либо динамометрический ключ вам подарит.

Всем, кто мается в выборе вертикального сайлентблока — покупайте такой, качество наравне с оригиналом из Японии, ну форма заливки резины лишь чуть другая.

2. Оригинал сайлентблока подрамника для Nissan Tiida

Для заказа сайлентблоков используйте номер AEM1968 ( Екзист, Емех — проверено).
Те же самые добрые оригинал Рено) Ценник 600-650р — 1шт.

ОРИГИНАЛ . логотип Рено, цифры — 8200275524

Как всем известно, сайлентблоки (их там 2шт.) подрамника на наших Тиидах имеют свойство умирать (150 тысяч прошли родные и износ был на 30-40%, так мне думается.)
Так как пробег моей Тииды подходил к замене данных сайлентблоков, я нашел номер 8200275524 (это номер сайлентблока подрамника от Рено Меган 2 (он 100% подходит к нам и как бытует инфа он и ставится на конвейере на нашу тииду.) НО цена у него 1500р за 1 штуку, что совсем не радует.
После долгих поисков на тематических форумах тиидаклуба и других, мною был найден интересный вариант замены (нашего родного) сайлентблока, а именно, под номером M1968 фирмы производителя Kleber. Сайлентблок подрамника renault modus 04 – ВНИМАНИЕ ЦЕНА за 1 штуку — 400р. (плавает даже от 350-400р) (в наличие бывает часто, нужно только следить.)
Почитал форум (ниссан нота) и пришел к решению заказать их на свой страх и риск (сумма-то небольшая 800руб. в сравнение с 3 тысячами. рупий)
Долго сравнивал их по картинкам и по размерам с форумов. По всем параметрам они должны подойти (на этих. сайлентблоках выбит логотип РЕНО и имеется номер 8200275524 что подталкивает на мысль думать, что фирма Kleber и штампует их для завода НИССАН и РЕНО.)
И вот решающий момент, приезжаю к парням в сервиз на ремонт ходовки. Показываю, они очень удивляются. Откуда я такие откопал сайлентблоки) обычно все ставят фирмы VTR (по цене 1200-1500р за штуку) или еще хуже Febest за 1200-1500р за штуку) которые совсем не ходят.
ВНИМАНИЕ: САЙЛЕНТБЛОКИ ПОДХОДЯТ 100% и по сравнению с оригиналом ОНИ И ЕСТЬ ОРИГИНАЛ. (на 99% точно.) Даже мастер сказал, что они более лучше оригинала по качеству(конструкции), у них нижняя часть как-то удобнее способствует работе подрамника.) запрессовались без проблем. без каких-либо перекосов, люфтов.
Так как у меня тиида ПРАВОРУКАЯ, то на левый руль нужно проверять. — НО уверен я что они подойдут на 100% и на левый руль т.к. подрамники у нас идентичные.

отметил красным на схеме где они у нас стоят, а то вдруг кто не знает.)

номер сайлентблока от рено меган 2 (которые и у нас стоят с конвейера в подрамнике)

а вот гвоздь программы. номер сайлентблока который подходит нам 100% и стоит всего 400р за штуку.

в такой упаковке они ко мне пришли

вот для любопытных, сделал подробное фото

если сильно приглядеться, то можно разглядеть логотип РЕНО и номер реношный, который 1500р стоит за штуку.

а это всем известная КАКАШКА фирмы ФЕБЕСТ. не вздумайте покупать, голимый кЕтай ходят 5-10 тыщ. А цена — АХТУНГ.

https://www.drive2.ru/l/7518785/, https://www.drive2.ru/l/5696972/, https://www.drive2.ru/l/6383155/

Ремонт и замена передней подвески Nissan Tiida

Ремонт передней подвески Nissan Tiida
Замена передней подвески Nissan Tiida

Замена сайлентблоков подрамника Кашкай J10 своими руками

Сайлентблок подрамника – важнейшая часть подвески Qashqai, соединяющей между собой передние рычаги с самим подрамником. Благодаря конструкции резинометалического соединения, рычаг может двигаться вверх-вниз.

Согласно рекомендаций производителя Ниссан Кашкай, замена этих деталей требуется после 100 000 километров пробега. Однако, несмотря на избитость штампа «в условиях российских дорог», часто водители вынуждены посетить автосервис на 30-40 тыс. километров раньше.

Износ сайлентблоков подрамника влияет на поведение Qashqai на дороге. Потерявшая свойства резина шарнира ухудшает устойчивость прямой дороге и при маневрировании, а повреждение металлических частей могут привести к более печальным последствиям.

Признаки вышедших из строя сайлентблоков подрамника Кашкая

Без качественно проведенной диагностики определить неисправность этой составляющей подвески Ниссан Кашкай невозможно. Но существуют ряд признаков, позволяющих определить, что данный узел требует замены:

• скрип в передней части автомобиля, зачастую при преодолении «лежачих полицейских»;
• увеличившаяся колейность;
• снижение управляемости и реакции на движение рулем;
• глухой стук на крупных неровностях;
• неравномерный износ резины и невозможность выставить углы колес.

Разрывы и другие физические повреждения сайлентболоков дают о себе знать сильным лязгом, вызванным ударами подрамника. В особо запущенных случаях, деталь может упасть на усилитель.

Необходимые запчасти и инструменты

Сайлентблоки подрамника Ниссан Кашкай не являются дорогой деталью, поэтому не стоит засматриваться в сторону заменителей, а приобрести оригинальные запчасти. Это гарантия длительной службы узла и предотвратит преждевременный износ рычагов. Единственным целесообразным исключением приобретением неоригинальной запасной части, является установка полиуретановых сайлентблоков, для придания автомобилю еще большей жесткости и устойчивости на дороге. Однако помните, что полиуретан создает дополнительную нагрузку на остальные элементы подвески.

Для замены резинометалических втулок Ниссан Кашкай понадобится:

• 54466-JD000 – Передний (количество – 2 штуки);
• 54467-BR00A – Задний (количество – 2 штуки);
• 54459-BR01A – Болт крепления передний (количество – 2 штуки);
• 54459-BR02A — Болт крепления задний (количество – 2 штуки).

Стоит отметить, что некоторые Кашкай, выпущенные с 2006 по 2007 год имели неприятную конструктивную особенность – у них отсутствует резиновая шайба (изолятор), которая ограничивает движение подрамника по вертикали. Поэтому, на этапе диагностики стоит выяснить наличие этих шайб, в противном случае их покупают заранее:

• 54464-CY00C – Изолятор задний (количество – 2 штуки);
• 54464-CY00B – Изолятор передний (количество – 2 штуки).

Из инструментов понадобится:

• кувалда, массой не менее 2 кг;
• ключ-трещотка с головками на 21, 18, 13;
• воротки (большой и малой длины);
• накидной ключ на 19;
• рожковый ключ на 14
• плоскогубцы с загнутыми губками;
• отвертки;
• удлинители и Г-образный ключ на ½ дюйма;
• домкрат;
• головка для трещотки на 32 (используется как альтернатива оправке при опрессовывании).

Приготовив необходимый инструмент можно приступать к замене сайлентблоков.

Снятие подрамника

Процесс замены сайлентблоков подрамной детали Ниссан Кашкай начинается с вывешивания передка автомобиля и снятия колес. После необходимо отсоединить тяги стабилизаторов. Отсоединять их можно как от стабилизатора, так и от амортизатора.

При этом, важно запомнить расположение стабилизатора по отношению к подрамнику. Это пригодится при конечной сборке.

Затем снимается защита, которая крепится большим количеством клипс. Клипсы отщелкиваются с помощью отверток и достаются плоскогубцами. Подрамник крепится четырьмя болтами. В первую очередь, потребуется выкрутить два болта крепления передних сайлентблоков. Чтобы отсоединить заднюю часть, необходимо открутить рулевую рейку, которая к нему прикреплена. Крепится она двумя болтами 21-го размера. Для дальнейшего удобства, рейку рекомендуется зафиксировать проволокой к выхлопной трубе. Также помехой при снятии подрамного элемента выступает нижняя опора двигателя, которая с легкостью снимается ключом на 19. Состояние опоры также желательно проверить до начала выполнения работ, и, в случае потребности, заменить на новую.

После этого демонтируется поперечина (лыжа), путем откручивания шести болтов, первыми из которых выкручиваются четыре передних. Два оставшихся и являются болтами крепления задних сайлентблоков.

Незакрепленный подрамник остается на месте благодаря специальным резинкам, удерживающим его в подвешенном положении.

После этого можно приступать непосредственно к снятию подрамной детали, сняв ее с резинок. Предварительно нужно отсоединить рычаги, прикрепленные тремя болтами. Они откручиваются ключами на 21 и 18, при этом используются приготовленные ранее удлинители, длина которых составляет около 65 сантиметров. Чтобы подрамник не упал, стоит использовать дополнительный домкрат.

При снятии подрамного элемента стоит быть предельно осторожным, чтобы стабилизатором не зацепить рулевые тяги и не повредить их. Для этого, по мере его снятия, стабилизатор необходимо проворачивать в скобе.

После демонтажа, узел перемещается в удобное для замены сайлентблоков место.

Перепрессовка сайлентблоков подрамника Ниссан Кашкай

При отсутствии съемника, выбить сайлентблоки можно с помощью кувалды. Для этого под подрамник укладывается обрезок трубы диаметром около 10 сантиметров. Сверху вставляется головка для трещотки диаметром 43-44 мм. Оптимально подходит головка 32-го размера. Далее, кувалдой наносится несколько плотных ударов и резинометалическая втулка выходит из своего посадочного места. Для извлечения переднего сайлентблока используется его собственная внутренняя часть в качестве оправки. Действия такие же, как и при работе с задними шарнирами.

Для запрессовки сайлентблоков, их необходимо смазать графитовой смазкой. Подрамник переворачивается, под него устанавливается труба. Следующей задачей является наживить резинометалическую втулку в свое место. Для этого также используется кусок трубы, которая одевается на сайлентблок. Забивать запчасть необходимо начинать легкими ударами, постепенно увеличивая прикладываемое усилие. Процесс этот трудоемкий и занимает несколько больше времени, чем выпрессовка.

Все сайлентблоки подрамника Кашкай опрессовываются одинаковым способом.

После окончания работ с подрамником, тот устанавливается на место. Сборка подвески осуществляется обратным методом.

Заключение

Замена сайлетблоков подрамника Ниссан Кашкай хоть и достаточно трудоемкий процесс, но выполнимый даже для человека, не имеющего большого опыта ремонта автомобилей. Правда, в этом случае, процедура займет от 6 до 12 часов. Поэтому, если Вы же хотите сэкономить финансы, узнать получше устройство подвески или просто сделать это своими руками, то Вам это по силам.

Надежная замена сайлентблоков Ниссан Тиида (подрамника): цена ремонта подвески на СТО

В подвеске Ниссан Тиида сайлентблоки выполняют очень важную функцию. Если они изнашиваются, то управление машиной значительно ухудшается. Поэтому необходимо внимательно следить за исправностью данных элементов. Особенно это касается водителей, которые эксплуатируют свое транспортное средство не в самых благоприятных условиях, когда часто приходится ездить по плохим дорогам.

Выполнять ремонт подвески своими силами довольно сложно, поэтому правильнее всего будет довериться профессионалам. Все мастера нашей сети автосервисов обладают высокой квалификацией, чтобы мы могли гарантировать качество производимых работ. У нас в наличии есть необходимые инструменты и самое современное оборудование для замены сайлентблоков Ниссан Тиида.

Определяем нужна ли замена сайлентблоков или замена подрамника Ниссан Тиида: причины и признаки поломки

Автомобильные сайлентблоки по сути являются резинометаллическими элементами, которые служат для соединения тех или иных частей подвески.

При нормальной эксплуатации они могут прослужить до 200 тысяч километров пробега, но иногда случается так, что не выдерживают и 50 тысяч. Многое зависит от условий эксплуатации вашего автомобиля и можно выделить несколько основных причин такой поломки.

Причины поломки сайлентблоков:

• Выработался заложенный ресурс;
• Имеется заводской брак изделия;
• Неаккуратный стиль вождения;
• Воздействие внешних факторов;
• Неправильно выполненный ремонт.

Признаки поломки сайлентблоков Nissan Tiida:

• Постоянное схождение автомобиля с курса;
• Неравномерно изнашиваются покрышки;
• Слышен стук в районе передней подвески;
• Появление сильного скрипа или скрежета.

Доступная замена сайлентблоков подрамника Ниссан Тиида: цена и гарантия на сервисные работы

Чтобы оценить стоимость ремонта подвески, необходимо провести предварительную диагностику. Здесь существую некоторые нюансы, среди которых необходимость использования специального инструмента.

Мастера наших автосервисов имеют необходимую квалификацию и профессиональное оборудование для устранения таких неисправностей. Если вы хотите недорого и качественно произвести ремонт, обращайтесь к нам.

Если потребуется замена сайлентблоков подрамника Ниссан Тиида, цена новых запчастей зависит от фирмы-производителя и накрутки продавца. Высокая стоимость не всегда является гарантией качества, поэтому лучше всего обратиться за помощью в подборе деталей к нашим специалистам.

Мы уже много лет сотрудничаем с поставщиками качественных запасных частей, которые реализуем для своих клиентов без наценок.

Профессиональная замена сайлентблоков Ниссан Тиида в автомастерской

Для того, чтобы быть уверенным в надежности подвески своего автомобиля, доверять ее ремонт нужно только профессионалам из специализированной мастерской.

Наш сервис предоставляет полный перечень необходимых услуг, которые могут понадобиться во время устранения тех или иных неисправностей. Кроме того, мы поможем подобрать качественные запчасти по приемлемой стоимости.

Услуги по ремонту подвески включают:

• Диагностика на подъемнике или смотровой яме;
• Демонтаж колес, промежуточного вала и шарнира;
• Снятие резиновых накладок и шаровой опоры;
• Замена подрамника и сайлентблоков;
• Итоговая диагностика выполненной работы.

Замена сайлентблоков подрамника Nissan Tiida

Под колеса поставьте упоры. Это позволит избежать проблем в процессе. Желательно, заранее обильно смочить все детали проникающей смазкой. Производится ремонт в следующем порядке: Снимаем накладку с кардана рулевого nissan tiida подрамник, она крепится на паре пластиковых застежек; Откручиваем винт, крепящий рулевой кардан к рейке. Пометьте положение кардана маркером, желательно его снять, но это не обязательно; Ослабляются nissan tiida подрамник, крепящие подрамник к кузову.

Винт подушки мотора можно выкрутить сразу; Домкратим автомобиль.

Сразу вывешиваем оба передних колеса; Откручивается самая нижняя гайка стабилизатора; Снимаем рулевой наконечник. Для этого, откручиваем гайку, и съемником отсоединяем его от поворотного кулака; Снимаем шаровую опору; Остается снять подрамник, для этого, поджимаем его домкратом, и откручиваем ранее ослабленные винты крепления.

После чего, потихоньку опускаем домкрат. Будьте осторожны, подрамник достаточно тяжел; Снимаем с подрамника все рычаги, а также рулевую рейку. Nissan tiida подрамник вы все делаете по рекомендациям официальных дилеров, то есть, сайлентблоки меняете вместе с подрамником, можете приступать к сборке. В противном случае, производим замену резинометаллических втулок: Сначала извлекаем старые сайлентблоки. Они обычно прекрасно снимаются. Nissan tiida подрамник таком случае, необходимо немного nissan tiida подрамник его, и выбить молотком; Для установки сменных сайлентблоков вам потребуется помощник.

Запрессовываются они в подрамник с помощью обычных тисков. Хотелось бы сделать сразу без ошибки.

Замена сайлентблоков подрамника Nissan Tiida

Я последовал Вашему примеру после просмотра видео. Купил эти втулки от уазика. Но я не стал делать отдельное кольцо как nissan tiida подрамник Вас,а изначально к нижней части которая у вас 1см прибавил толщину дополнительного кольца 6 мм.

Я рассудил. Та острая выступающая кромка при затягивании болта прорежет или продавит втулку на столько сколько надо. Тем самым nissan tiida подрамник меня получилась цельная конструкция. Что вы об этом думаете? И еще,после всего проделанного стуки рулевой рейки об ограничитель прекратились,но у меня появились какие то глухие стуки при попадании в ямки только с правой моей стороны. Пробовал искать причину сам,не смог найти. До установки втулок этого вроде nissan tiida подрамник не.

Руль правый. Пробег тысяч. Пока ехал домой всю дорогу расстраивался,по ровным дорогам идеально всё,а чуть неровности,то капец-стук бряк и ещё скипит всё как на ниве или волге. Что не так то? На что обратить внимание? До этого абгрейда такого небыло,только стук в руле был,а щас вон что и стук в nissan tiida подрамник не пропал. Ниссан Тиида правый nissan tiida подрамник. Подскажите что это может.

Замена сайлентблоков подрамника Nissan Tiida. Сам себе мастер

На ходу авто начинает дергаться,беква D на панели начинает мигает. А то и совсем исчезает. Машина не слушается педали газа.

Остановлюсь,пробую все режимы до парковки-букв на панели. Глушу и сразу же завожу-все горит. Начинаю двигаться,примерно на скорости км все повторяется. Может кто сталкивался. Подскажите пожалуйста хочу заменить рулевую рейку и за одно подрамник поставить с модели г. У меня г 1 модель 4wd. Подойдут ли они мне с модели поздего года, и есть ли разница предний или nissan tiida подрамник привод, на сколько nissan tiida подрамник понимаю передняя часть одинаковая тк как сзади эл nissan tiida подрамник.

Спасибо за видосы. У меня японка латио sc кузов. Подскажите сайлеты подрамника подойдут на мою машину? Усилитель подрамника с конусом поэтому и нужна шайба.

Шайбу позаимствовал от масленого фильтра, разобрал, сплющил и самое. Ширина самой втулки не 10 а 11 лень уже было точить у меня наждака нет ,а кольцо под буртик на 6мм толщиной.

САЙЛЕНТБЛОКИ подрамника Устранение ошибок Ниссан Тиида

Опубликовано 29 Сентября 2016

Устранение ошибок монтажа дополнительных втулок на сайлентблоки подрамника. Troubleshooting installation of Андрей Канаев #SAutoRu
Поддержи проект. Мы стараемся для тебя!
Поддержка канала: PayPal hihtun@yandex.ru
Видео https://youtu.be/fdWoTaI4u8E
Канал https://www.youtube.com/channel/UCyu-.

спасибо Андрей. я пока ещё не успел поставить.теперь буду делать также!

Андрей, все таки проточило гранью, то что при отрыве центральная резинка осталась в сайленте – это хорошо он уплотнился и не будет гулять. Я вам в предыдущем видео так и писал, помните, чтобы сделать цилиндрик уплотнительный сайлента и круглую подушку, на котором будет лежать подрамник, а режущая часть будет не закрыта, вот вы прям мои мыли и задумки осуществили, посмотрим как будет. Странно почему Японцы с самого начала не заложили туда резиновые подушки с 2004г. проблема уже видна была. Спасибо за видео!

Андрей, а если по новой делать резинку какие видятся размеры?

Андрей , так всё таки не могли бы вы опубликовать окончательные чертежи на втулку и прокладку с размерами .Хотелось бы сделать сразу без ошибки .

Здравствуйте Андрей.Я последовал Вашему примеру после просмотра видео.Купил эти втулки от уазика.Но я не стал делать отдельное кольцо как у Вас,а изначально к нижней части которая у вас 1см прибавил толщину дополнительного кольца 6 мм.Я рассудил так.Та острая выступающая кромка при затягивании болта прорежет или продавит втулку на столько сколько надо т.е на свою высоту,а дальше продавливать не будет.Тем самым у меня получилась цельная конструкция.Что вы об этом думаете?И еще,после всего проделанного стуки рулевой рейки об ограничитель прекратились,но у меня появились какие то глухие стуки при попадании в ямки только с правой моей стороны.Пробовал искать причину сам,не смог найти.До установки втулок этого вроде бы не было.Может,что подскажете?У меня Ниссан Тиида Латио 2005 г/в.Руль правый.Пробег 130тысяч.

Андрей,когда будем менять ремень генератоа?

Выточил сегодня на работе такие,час назад поставил,прокатился и разочаровался(((Идут сильные стуки о кузов,даже по ногам отдаёт,думал не дотянул чего,залез под машину и попытался протянуть-не вышло,всё затянуто с трубой.Пока ехал домой всю дорогу расстраивался,по ровным дорогам идеально всё,а чуть неровности,то капец-стук бряк и ещё скипит всё как на ниве или волге.Что не так то?На что обратить внимание?До этого абгрейда такого небыло,только стук в руле был,а щас вон что и стук в руле не пропал.

Здравствуйте.Ниссан Тиида 2005 правый руль.Подскажите что это может быть.На ходу авто начинает дергаться,беква D на панели начинает мигает.А то и совсем исчезает.Машина не слушается педали газа.Пробовал при этом для ускорения нажать кнопку ОВЕР ДРАЙВ,надпись СПОРТ на панели маргнет и гаснет.Остановлюсь,пробую все режимы до парковки-букв на панели нет.Глушу и сразу же завожу-все горит.Начинаю двигаться,примерно на скорости 50-60 км все повторяется.Может кто сталкивался.

Здравствуйте Андрей. Подскажите пожалуйста хочу заменить рулевую рейку и за одно подрамник поставить с модели 2009г. У меня 2005г 1 модель 4wd. Подойдут ли они мне с модели поздего года, и есть ли разница предний или полный привод, на сколько я понимаю передняя часть одинаковая тк как сзади эл мотор. заранее благодарен.

Здравствуйте Андрей! Спасибо за видосы. У меня японка(латио) sc-11 кузов.передний привод. Подскажите сайлеты подрамника 8200275524 подойдут на мою машину?

у меня сайлетблок идет без резиновой юбки.

Здравствуйте. Скажите где взять размеры креплений для газовых амортизаторов под капот котрые вы ставили на тииду

По сути сделал тоже самое, подобрал подходящую резинку, диаметр большого кольца 76 на 44 высота 14 и поставил плоскую шайбу миллиметров на 85, всё собрал. Усилитель подрамника с конусом поэтому и нужна шайба. Шайбу позаимствовал от масленого фильтра, разобрал, сплющил и самое то.

Поставил я эти втулки,уже с кольцами,точ в точ как ты с ошибкой,тока сразу. Ширина самой втулки не 10 а 11 лень уже было точить(у меня наждака нет),а кольцо под буртик на 6мм толщиной. Устал,как собака.Руки на весу,яма у меня не оч.удобная.Да ещё головка там на 18 Блин!(мне 53) Справа зазор был 6мм,слева 8.После установки Справа 8 стало, слева 10. Но не знаю,можно зазор между усилителем и подрамником регулировать затяжкой?Я не рискнул,а затянул как было,плотно. Может в следующий раз толщиной втулки выровнять?Как думаешь?Но посмотрим. В общем результат такой:Поехал. отлично.Не знаю как у других,но мне показалось помягче стала.Не заметил про СОБРАННОСТЬ,ЖЁСТКОСТЬ И ВСЁ ДРУГОЕ.Всё было нормально до этого,но повторюсь,ПОМЯГЧЕ СТАЛА это прям заметил. Спасибо тебе Браток. Я твои видео с марта смотрю,ещё до покупки машины.Прицеливался к Тииде,вот и взял. Только я кольца под буртик внутри ножиком строительным быстренько вырезал и подровнял.Там внутри красота не нужна. Да,Блин!Карячится там ещё и с камерой. Молодец!Ещё раз Спасибо! Здоровья тебе и всем твоим близким. 

Андрей очень жаль что Вы расстались с TIIDA, не успел немнго http://www.youtube.com/watch?v=BrpFJuQied0&feature=youtu.be

По первому видео когда вы обрабатывали эту узазовскую втулку было видно что материал из которого была изготовленна втулка “гомно” . Знаю по своей газели, когда покупаю втулку, а ее можно ногтём крошить то эта втулка на неделю, ее даже можно легко сломать руками – если сделать разрез с одной стороны. Тогда как резина не должна иметь таких свойств покрайней мере на втулках. И хочу вас поблагодарить за все видео которые вы выкладываете , они мне очень помогли. Огромное Спасибо. 

Андрей а вы что думаете? Что лучше будет, резина от уаза или эспандер из спорт товаров? Вот тут пишут о эспандерах, а мне кажется идея очень хорошая! У эспандера действительно резина, а не какой то шлак как в китайских сайлентах. Нужно только подобрать эспандер. Ведь идея хорошая эспандер ляжет в углубление в подрамнике и прижмется усилителем плюс его не прорежет и подрамник уже не будет проседать. Япы специально предусмотрели эти углубления в подрамнике. 

Добрый вечер.Если позволите вопрос? поставил эспандеры в подрамник стук при движении в гору на первой под ногами пропал,но осталась вибрация,скажите восможна такая вибрация изза надрыва опоры стойки?

Добрый день! Посмотрел видео, почитал коменты и решил поставить эспандер! Поставил седня, стук пропал все отлично, не знаю как долго продержится. Андрей спасибо за видео,!

“втулка опорная продольной тяги” № 3160 – на чеке, в магазине по УАЗ-ГАЗам. ценник за пару меньше сотки.