Резистор для кулера 12 вольт

GAZ 31 Авантюрин 2.4L › Logbook › Две скорости вентилятора, реализация.

Всем привет! Наконец то дошли руки до реализации планов. Для реализации первой скорости вентилятора охлаждения нужен дополнительный датчик включения вентилятора, который я и установил при замене патрубков

и к нему купил разъем

Потом я купил резистор от Лифана и хорошо не успел поставить, Balboa78 тоже такой ставил и он мне сказал, что с ним очень медленно крутится вентилятор, и лучше ставить вариатор, но я то уже хотел ставить от нивы. Ну что же, будем проводить опыты, и заказал резистор от нивы

и заодно вариатор

Ну начал я замерять сопротивление и вот что получилось: лифан — 1.5 Ом, нива — 0.5 Ом, вариатор на контактах “С” и “К” — сопротивление 0.6 Ом, на контактах “С” и “+” — сопротивление 0.8 Ом. Сразу уточню, сопротивление щупов мультиметра вычитал. По результатам замеров решил устанавливать резистор от нивы.
Для установки резистора я изготовил кронштейн

Ну и собственно резистор на месте

Подключал я по той схеме, которую выкладывал ранее, ну сделаю это еще раз

Вот как работает вентилятор на штатной скорости

А так работает с резистором от нивы

Даже по звуку из видео слышно, на сколько тише работает вентилятор. Вот на самом деле, когда подъехал на стоянку даже не слышал что работает вентилятор.

Ну как всегда немного артикулов:
— датчик включения вентилятора
Vernet — TS1772
— резистор нива
Lada — 21231300500

Всем благ и ровных дорог!

FakeHeader

Recommendations

Comments 26

А цены озвучишь?

На все около 1000 рублей

Здраствуйте!А датчик куда вкручивать в верхний патрубок или в радиатор?

Ну я купил верхний патрубок под датчик и вкрутил в него.

а так впринцепе ведь можно и в радиатор?

Можно и в радиатор, но в радиаторе температура на датчике достигается с опозданием. Да и патрубок стоит 130 рублей.

Всё понял!Спасибо большое за ответ!Завтра за всем нужным в магаз!

Да не за что! Рад что запись полезна. Я заказывал все на emex.ru

я чего-то не допонял. Получается первая скорость при одной температуре же срабатывает(при какой, ясное дело, что меньше 98)? А вторая — при 98, как по штату?

Да, вторая при 98, штатная схема осталась без изменений, а первая включается при 94-95

да вот хочу купить, те что подешевле, по отзывам умирают быстро. Можешь фото скинуть, как ты его сделал?

Я с машиной занимаюсь у тестя, за 90 км, от дома, на выходных, так что фото смогу сделать не раньше вечера пятницы, если вообще в эти выходные поеду. Не на всех вытяжных получится сделать. У моего весь механизм зафиксирован гайкой сверху, а ни как у большинства штифтами, при выкручивании гайки весь механизм вытаскивается и получается просто втулка которая ходит вверх-вниз, соответственно на длинный болт накрутил гайку за которую втулка и поднимает его вверх, Ну соответственно этой же гайкой регулируется на сколько торчит болт под заклепку.

Попробую свой переделать, может что получится. Раньше я через гайку длинную и опорный подшипник делал, последние несколько дней, все теми же приблудами пытаюсь сделать, резьбовая заклепка поворачивается…сука…

каким заклепочником пользуешься, как много им уже заклепал?

Древний такой, под вытяжные заклепки, с поворотной башкой, внутренности выкинул, и на сквозь длинный болт М6 с модулем твердости 8.8, заклепал пока не много, штук 20.

Как сделать простой регулятор оборотов, скорости вращения для компьютерного вентилятора, кулера, маломощного электродвигателя постоянного тока.

Компьютерные вентиляторы могут быть полезны не только внутри компьютера. Допустим я использую такой вентилятор (размерами 120 на 120 мм, 12 В и 350 мА) для быстрой разморозки своего мини холодильника, а также его вполне хватает для проветривания небольшого помещения, после того как надымил паяльником. Хотя когда такие вентиляторы питаешь от их стандартного напряжения 12 вольт они издают относительно большой шум. Да и не всегда нужны их максимальные обороты вращения. Порой данного кулера хватает и при пониженной мощности. Но чтобы это сделать нам понадобится весьма простая схема (что приведена ниже на рисунке), которая позволит регулировать частоту вращения, его скорость, обороты.

Для бывалых электронщиков и радиотехников эта простая схема ясна и понятна, так что буду пояснять ее работы, принцип действия для новичков. Одно дело когда собрал схему, включил, и пусть себе работает. Другое же дело, когда знаешь как она функционирует, и при желании можно ввести свои какие-нибудь изменения и дополнения к имеющейся схеме.

Итак, сама схема регулятора оборотов компьютерного вентилятора состоит всего из трех деталей, а именно это биполярный транзистор типа КТ817 с любым буквенным индексом, переменного резистора на 1 килоом и постоянного резистора, который желательно подобрать наиболее подходящий. Транзистор включен по схеме с общим коллектором (называемым также эмиттерным повторителем), а это значит что он усиливает только ток, при том усиления по напряжению не происходит.

Между коллектором и эмиттером стоит делитель напряжения, состоящий из двух резисторов (переменного и постоянного). Как известно, биполярный транзистор имеет три вывода, это эмиттер, коллектор и база. Переход между базой и эмиттером считается управляющим, а переход между коллектором и эмиттером считается силовым. Так вот, в изначальном состоянии (когда никакого напряжения к схеме не приложено) переход коллектор-эмиттер закрыт, он через себя ток не пропускает, его проводимость в этом состоянии имеет бесконечно большое значение (проще говоря имеет бесконечно большое сопротивление). Но вот когда мы на управляющий переход подадим напряжение более 0,6 вольт, этот силовой переход (коллектор-эмиттер) постепенно начинает открываться. И чем больше мы пропустим тока через управляющий переход, тем больше тока сможет пройти через силовой переход.

Именно от переменного резистора R1 зависит будет ли силовой переход закрыт (при этом вентилятор вращаться не будет) или же будет он полностью открыт (при этом кулер будет иметь максимальные обороты своего вращения). Естественно, чем больше мы выкрутим ручку переменного резистора, тем сильнее или медленнее будет вращаться наш компьютерный вентилятор (в зависимости в какую сторону мы будем вращать ручку). Но зачем нужен еще одни постоянные резистор R2 ? Дело в том что у переменного резистора имеется некоторая «мертвая зона», находясь в которой вращение ручки не на что не будет влиять (кулер будет стоять на месте). Это происходит из-за того, что транзистор начинает открываться только при напряжении более 0,6 вольт. До этого напряжения с транзистором ничего не происходит.

И вот чтобы напряжение от 0 до 0,6 вольт убрать с переменного резистора мы и вводим в схему постоянный резистор. Именно он возьмет на себя это самое низкое напряжение «мертвой зоны». В итоге переменный резистор будет работать от максимальных оборотов вентилятора до минимальных. Постоянный резистор R2 нужно подбирать. Лучше вначале вместо него поставить подстроечный резистор с сопротивлением около 470 ом. После того как мы подберем нужное сопротивление «мертвой зоны» можно будет ставить и постоянный, до этого подобранным сопротивлением. Оно будет примерно около 100-300 ом.

Что касается самого транзистора. В этой схеме я поставил КТ817. У него максимальный ток, который может пройти через коллекторно-эмиттерный переход равен до 3 ампер. Рассеиваемая мощность без радиатора до 1 ватта, а с наличием охлаждающего радиатора эта мощность уже увеличивается аж до 25 ватт. Можно поставить любой другой биполярный транзистор с n-p-n проводимостью, у которого ток коллектор-эмиттер будет больше того, что будет проходит при использовании конкретного вентилятора. Ну, и рассеиваемая мощность должна быть не меньше той, что будет выделяться при конкретном вентиляторе.

Ну, а сама схема работает достаточно просто. Когда мы крутим ручку переменного резистора в сторону уменьшения оборотов вентилятора, то лишнее напряжение отводится на эту транзисторную схему. Проще говоря, лишнюю электрическую мощность на себя забирает эта схема, превращая ее в тепло, которое рассеивается на транзисторе и радиаторе. К сожалению, это является недостатком данной схемы. Ведь при этом не о какой экономии электроэнергии говорить не приходится. Если это для вас важно, то тогда нужно использовать схемы понижающих DC-DC преобразователей, у который с экономией дело обстоит гораздо лучше.

Видео по этой теме:

P.S. Несмотря на простоту этой схемы она действительно способна вполне линейно регулировать частоту вращения компьютерного вентилятора. Хотя к ней можно подключать не только кулер от компа, с маломощными электродвигателями постоянного тока, рассчитанных на напряжение 12 вольт, она также вполне способна работать. Хотя и напряжение 12 вольт не является ограничением, схема будет работать и при больших напряжениях.

Рекомендуемый материал

Куда далее перейти на этом сайте ⇙⇙⇙

Daewoo Matiz Песочная Масяня 1.0 › Бортжурнал › Резистор вентилятора радиатора умер. Да здравствует резистор.

Еду как обычно с работы домой и вижу, что БК показывает 95 градусов. Как бы при 93-ех должен был включится вентилятор радиатора на первой скорости и сдуть температуру до 87.
проверяю реле, просто замкнув силовые контакты — вентилятор молчит. при этом при 100 градусах он запускается на полную мощность без вопросов.
при 93 градусах ЭБУ даже обороты двигателя подбрасывает заранее, предполагая, что сейчас включится вентилятор.
А датчик указателя температуры(на приборке который) от Тико молодец, реагирует шикарно. При 100 градусах очень заметно кренит стрелку вправо, к красной зоне. Видно ли при штатном датчике подобное не знаю. Думаю нет! Возможно поэтому и не знают о том, что резистор уже умер. Просто вентилятор срабатывает только при 100 градусах, сразу на вторую ступень . А это случается редко, если хоть немного движешься. Встречным потоком воздуха тепло сдувает нормально. Но при этом тепловой режим у мотора и всего, чтопод капотом повышенный и явно это не на пользу. так что проверьте резистор. Делов то, под капотом вынуть одно реле и тыкнуть скрепкой. Но надо знать куда. )))
Итак:
Питание на реле есть, предохранитель целый. Между вентилятором и реле стоит резистор. Под левой фарой белый брусок с проводами. На вид абсолютно целый. Стоило чуть его тронуть, как он развалился на части.

Для простоты, временно, можно соединить остатки проводов, т.е. просто исключить резистор из схемы. ничего не случится. Будет срабатывать при 93 сразу на полную мощность.
Я просто заизолировал и оставил до выходных, т.к. первое, погода прохладная и мотор не успевает нагреваться до 100 градусов, пока на работу и обратно еду, если что при 100 градусах включится вторая ступень, и второе, у меня выведен провод от датчика температуры, сделан шунт и я могу принудительно имитировать повышение температуры до 102-105 градусов. при этом ЭБУ включает вторую ступень вентилятора-на полную мощность. я всегда могу сдуть лишнее тепло вручную.
покупать новый резистор за 500 рублей не захотел по двум причинам: цена на нравится и есть шанс повторения.
ну и если что — купить всегда можно. оригинал 94580776 или 94812213 или многие аналоги.

поиск по номеру детали тут же выдал ссылку на www.drive2.ru/l/6016408/ с подобным случаем. ))
извлек нужные сведения и сделал поправки.
штатный резистор на 15Вт не похож размерами, но зато узнал про примерную выделяемую мощность на нем без собственных измерений. штатный резистор — 0,6 Ом.
я купил два резистора SQP 20 Вт 1.2 Ом, 5%, Резистор проволочный мощный (цементный) (цена вопроса оказалась по 2 х 11р., правда вкупе с другими покупками. в любом случае думаю не более 50-60р.)
вырезал кусочек двустороннего стеклотекстолита, припаял пару лепестков. Можно отформовать выводы и просто к поверхности припаять. паять провод в машине прямо к резисторам не вариант — от вибрации оторвет тут же.
Двусторонний стеклотекстолит взял из соображения лучшей теплопередачи вниз.(под руку он попался. )) ) Лепестки припаял, так что нижняя сторона электровыводов не имеет. На верхней сначала сделал два “пропила”

Вокруг лепестков снял медь, чтобы меньше было вариантов попадания плюса на кузов )))
резисторы дополнительно закрепил кусочком железяки (раньше она закрывала окно привода CD-ROMa в корпусе компа). на тяговую заклепку. головкой снизу, конечно.

Снял накладку поворотников — “очки”, и фару. так как то и работать просторнее и светлее.

закрепил перфорированной монтажной лентой и винтиком М5. Не доверился саморезу.

Мощность двух резисторов 40 Вт. По уже своим замерам (простым мультиметром) через новый резистор течет 5,3 А. на них падает около 3,4 В, при питании 14,5. Сопротивление расчетное получилось 0,64 Ом. По номиналу планировалось 0,6, так что всё правильно. Выделяемая мощность 18 Вт. запас двукратный. Двухминутная принудительная работа вентилятора через резистор не выявила его нагрева вообще. Но температура воздуха была около 5 градусов.

Что самое приятное я успел поставить этот резистор в воскресенье 27 декабря, в аккурат перед началом предновогодних пробок, когда пришлось по часу добираться до дома, хотя там 15 минут ехать. Вентилятор работал сам и не приходилось следить за температурой и включать/выключать вентилятор тумблером.
О причинах судить сложно. У меня он отходил 4 года. У Сергея MTZ на трехлетней машине сдох. www.drive2.ru/l/8571354/, что его удивило.
Внимательные могут сказать: — У тебя же термостат на 88 градусов. www.drive2.ru/l/4744253/ .
Им возражу, что температура срабатывания вентилятора 93 градуса и находится она за пределами открытия термостатов, т.е. когда термостат уже давно открыт и прогрелся весь большой круг, с радиатором. иначе смысл через него дуть? т.е. температура мотора уже не зависит от термостата.
Невеликое отличие, что после поездки по трассе температура мотора сначала была бы штатно 80-82, а тут 85-87 и остановившись в пробке она чуточку быстрее достигла 93 градусов, но это несерьезно. совсем. ))

Всех с новым годом! Удачи во всем и поменьше оленей на дорогах!

Undocumented: способы снижения оборотов вентиляторов

Мы уже не раз на страницах журнала “Компьютерра” и сайта Ferra.ru обращались к теме шума компьютера вообще и снижения шума вентиляторов и кулеров в частности (см., например, “КТ” #381, www.ferra.ru/online/supply/5961, www.ferra.ru/online/supply/9668 и www.ferra.ru/online/supply/20793). Предлагаем вашему вниманию еще один краткий взгляд на эту проблему.

Помнится, в конце 1980-х один мой приятель жаловался, что его «Спектрум» не дает спать соседям: шаговый двигатель пятидюймового флоппи-дисковода, лежащего на столе (а где вы тогда видели «Спектрум» в корпусе?), входил в резонанс с этим самым столом и был слышен этажом ниже ничуть не хуже электродрели.

Позже уже мои соседи наслаждались воем подшипников пятидюймового двадцатимегабайтного винчестера Seagate, и его приходилось укутывать в два слоя пористой резины. Сейчас времена не те, основные компоненты компьютеров стали «тише воды, ниже травы», но для людей, работающих ночами, особенно когда остальные члены семьи уже спят, шум компьютера, как и раньше, выходит на первое место. Приходится выбирать «мягкую» клавиатуру, переключать винчестеры в Acoustic mode в ущерб производительности (звук головок, кстати, бывает очень разным: на мой изощренный слух сухой «треск» дисков от IBM или Maxtor значительно приятнее, например, «консервной банки» Seagate U-серии, но в «тихом» режиме все они практически беззвучны), воздерживаться от установки пиратских CD-ROM с огромным эксцентриситетом.

Впрочем, есть компоненты, с шумом которых приходится мириться, — это вентиляторы. Обычно их два: в блоке питания и на процессоре. И тот и другой можно заменить более тихими, но, если для процессорных кулеров можно найти хоть какие-то результаты тестов с указанием шумности, то вентилятор блока питания приходится выбирать «на глаз» или путем перебора вариантов. Единственное, что может помочь, — указанная на этикетке мощность: чем она выше, тем производительнее и, соответственно, шумнее вентилятор («на глаз» могу отметить лишь, что прямые «рубленые» лопасти издают больше шума, нежели гнутые серповидные).

В большинстве случаев создаваемый вентилятором процессорного кулера воздушный поток избыточен, особенно учитывая, что он циркулирует в замкнутом пространстве корпуса. Воздух, продуваемый через ребра радиатора, просто не успевает нагреваться. Гораздо большее значение имеет площадь поверхности и материал радиатора, плотность прилегания к кристаллу, а также температура внутри корпуса (вернее, разность температуры радиатора и воздуха); обороты же вентилятора зачастую можно снизить вдвое, при этом температура процессора возрастет лишь на вполне безопасные 3–5 градусов.

С вентиляторами блоков питания дело обстоит сложнее. Вопреки распространенному мнению, вентилятор этот охлаждает не только и не столько блок питания, сколько обеспечивает циркуляцию воздуха внутри корпуса (обычно в корпусах ATX блок питания размещен сверху, и вентилятор работает на вытяжку), которая сильно влияет на эффективность работы процессорного кулера. Здесь вмешивается еще и сам корпус: его объем и высота, размещение блока питания, наличие и расположение вентиляционных отверстий. Обладателям мощных процессоров, желающим снизить шум вентилятора блока питания, могу рекомендовать снижать его обороты, компенсируя воздушный поток установкой в нижней части корпуса дополнительного нагнетающего вентилятора (его тоже можно не «крутить на всю катушку»).

Теперь перейдем к способам снижения оборотов вентиляторов.

Один из самых простых — переключение на пониженное напряжение питания. Штатно все вентиляторы запитаны от 12 В, но большинство вполне работоспособно и при питании 5 В. Для процессорного кулера достаточно лишь извлечь наконечник среднего провода (обычно красный) из трехконтактного вентиляторного разъема и вставить его в 5-вольтовое гнездо свободной «фишки» питания (тоже красный провод). В блоке питания — перепаять красный провод вентилятора со штатного места на выход 5 В (опять же красные силовые провода). Работоспособность схемы контроля оборотов при этом сохраняется. Шум падает почти до нуля, впрочем, и обороты снижаются слишком сильно, поэтому способ годится разве что для маломощных систем.

Лучшие результаты дает переключение питания на 7 В. Надеюсь, читатели уже догадались: это разность между 5- и 12-вольтовым питанием. Выполняется аналогично первому варианту, за исключением того, что к 5-вольтовому питанию подключается не красный, а черный провод вентилятора. Недостаток — перестает работать схема контроля оборотов.

Более грамотное решение — снижение тока с помощью резистора, включенного в разрыв провода питания вентилятора. Номинал зависит от мощности вентилятора и степени снижения оборотов; для типовых кулеров применимы резисторы от 10 до 75 Ом мощностью 0,25 Вт. Подобный способ применяется не только на любительском уровне: промышленно выпускаются переходники (на фото); обычно там используется резистор 10 Ом, который снижает обороты незначительно. Недостаток такого решения — сильное ограничение пускового тока вентилятора. В один прекрасный момент забившийся пылью подшипник может не позволить ротору сдвинуться с места.

Самое же корректное, на мой взгляд, решение — включение в разрыв цепи питания вентилятора стабилитрона с напряжением стабилизации 3–6 В. Подбором типа стабилитрона можно выбрать нужные обороты, при этом сохраняется и большой пусковой ток, и работоспособность схемы контроля оборотов.

Используя подобные решения, не забывайте о программах мониторинга, контролирующих вентиляторы. Если монитор системной платы плохо совместим с низкооборотным вентилятором, обновите BIOS: большинство производителей добавили в последнее время поддержку низкооборотных кулеров.

Напоследок расскажу одну историю. Месяц назад, покупая самый дешевый привод CD-RW, я спросил продавца: что взять при равной цене — NEC или Mitsumi? И без всяких наводящих вопросов получил ответ: конечно же, Mitsumi — он тише, а скорость… да что тебе скорость?

Небольшое тестирование резистора для компьютерного 4-pin вентилятора. Делаем потише часть 2.

• Цена: $3 + доставка $0.53 (брал за $2.89)

• Перейти в магазин

Всем приветы! Недавно на обзоре были резисторы для 3-пин вентилятора, и я горевал, что на 4-пин долго идут, оказалось, что они немного потерялись в почтовом отделении и тупо лежали там 2 недели. Поэтому восполняем пробел в проблеме тишины ПК. Встречаем, резистор для 4-пинового компьютерного вентилятора! Погнали!

Посылка шла около 5-6 недель. В почтовом пакете, был пакетик с клейкой полосой. А внутри насыпом наши 8 резисторов.

Если верить маркировке резистора, то у нас тут 27 Ом, в описании 47.3 Ом: Замерил тестером получил 26.2 Ом, но тестер все такой же престарелый.

4-пиновые вентиляторы регулируются проще и чаще плавнее, нежели 3-пиновые. И при подключении 4-пинового вентилятора к такой же колодке на материнке, проблем обычно не возникает, настрой регулировку и все.

Но все же если низ диапазона вас не устраивает, резистором можно подвинуть его весь в меньшую сторону и приглушить вентилятор.

Проблема невозможности старта и дребезг никуда не уйдет и она ляжет на ваши плечи.

Если подключите 4-пин вентилятор к 3-пин колодке, то регулировка будет только за счёт изменения напряжения, а это уже должна уметь материнка, помните об этом.

Стенд у нас тот же, а вот подопытные у нас другие соответственно другие. Вот очередь и дошла до вентилятора от перформы. Ещё будут пара вентиляторов от систем охлаждения процессоров на 80мм и 90мм.

Комплектный к Zalman CNPS10X Performa 120мм вентилятор ZP1225ALM.

Кулер на AM3 от почти почившей GlacialTech, а ведь когда-то были охрененные бюджетные охлады, почти лучше за свои деньги.

Кулер на 1151, на вентиляторе кроме DeepCool нет ничего, сзади глухая пластиковая спина.

Перейдем к тестам:

Узнавать об оборотах будем через AIDA64, вентиляторы подключались к материнской плате к разъему SYS_FAN, все регулировки оборотов выключены.

Без резистора:

1 резистор:

2 резистора:

3 резистора:
Вентилятор не завелся без посторонней помощи. И тут пришел бы на помощь я думаю пусковой кондер, о котором говорили в прошлом обзоре, который помог бы стартануть.

Еще я нашел у себя вроде бы даже комплектный RC24P к перформе:

Попробуем с ним:

1 резистор RC24P:

2 резистора RC24P+обозреваемый:

3 резистора:
Вентилятор не завелся без посторонней помощи.

Выводы такие же, как и в первой части. Резисторы обороты уменьшают, а с ними и шум. Эти тоже у меня не грелись ни на одном из вентиляторов, но напомню, что это все индивидуально. Это простое, недорогое, рабочее решение. Но к прошлому обзору было полно годных идей и решений, как сделать и лучше и иначе этот я думаю ждёт та же учесть. Есть смысл сходить в комментарии тем, кого интересуют различные варианты схем управления/удушения вентиляторов. В целом комменты будут полезнее самого обзора, но это даже к лучшему, должны же быть он к какому-то топику привязаны.

Всем спасибо, всем пока. Критику и вопросы принимаю.

Замена вентилятора и снижение тока с помощью резистора

В стандартном блоке питания установлен обычный вентилятор на 12В размерами 80х80мм, который можно отключить и поставить вместо него аналогичный или более тонкий и медленный 80мм вентилятор, который, в свою очередь, желательно переставить на 5 вольт.

Снижение тока с помощью резистора

Более грамотное решение — снижение тока с помощью резистора, включенного в разрыв провода питания вентилятора. Суть этого метода заключается в том, что на красный провод припаивается постоянное сопротивление или переменный резистор, при этом можно будет самостоятельно отрегулировать соотношение шумохлаждение. Номинал устанавливаемлого постоянного резистора зависит от мощности вентилятора и степени снижения оборотов – для типовых кулеров применимы резисторы от 10 до 75 Ом мощностью 0,25 Вт.

Достоинства: дешевизна, хороший дизайн (не требуется прокладывать провода или занимать розетку), низкий шум. Недостатки:

• нужно найти подходящее сопротивлениерезистор,
• необходимость в качественной пайке,
• сопротивление довольно сильно нагревается в процессе работы, следовательно, в блоке питания где и так уменьшается эффективность охлаждающей системы, появляется источник дополнительного тепла совсем ни к чему
• шум всё-таки остается, хотя и становится намного тише.

Алгоритм установки резистора:

• Выключить компьютер
• Развинтить корпус блока питания.
• Найти среди двух проводов, идущих к крыльчатке плюсовой провод (обычно красный) и перерезать его (удобнее всего по середине)
• Впаять переменный резистор
• Медленно прокручивать вариатор резистора, пока не будет при включении обнаружено вращение крыльчатки без посторонней помощи
• Желательно часа 3-4 погонять блок питания, изредка проверяя пальцем его температуру. При обнаружении перегрева следует уменьшить сопротивление.
• Выключить питание, выпаять резистор и измерить его сопротивление
• Подобрать такой же резистор, только с постоянным сопротивлением и впаять его на то место, где был переменный
• Изолировать места спайки и собрать блок питания

Подобный способ применяется не только на любительском уровне: промышленно выпускаются переходники, обычно там используется резистор 10 Ом, который снижает обороты незначительно. Недостаток – сильное ограничение пускового тока вентилятора. В один прекрасный момент забившийся пы лью подшипник может не позволить ротору сдвинуться с места.

Опытные пользователи рекомендуют при установке резистора в разрыв провода питания вентилятора не экономить на его мощности. Простейший расчет показывает, что, например, для того, чтобы запитать типичный процессорный вентилятор с током потребления 200-370 мА от пониженного резистором напряжения 6-7 вольт, его мощность следует выбирать не менее 6В*200мА=1,2 Вт (то есть резистор на 2Вт – это фактически необходимый минимум, хотя иногда можно обойтись и одноваттным резистором).

Более корректное решение – включение в разрыв цепи питания вентилятора стабилитрона с напряжением стабилизации 3–6 В. Подбором типа стабилитрона можно выбрать нужные обороты, при этом сохраняется и большой пусковой ток, и работоспособность схемы контроля оборотов. Мощность стабилитрона следует выбирать не менее 1-2 Вт (в зависимости от вентилятора) и на предельный ток до 0,3-0,5 А (такие стабилитроны обычно имеют немалые габариты). Более логично здесь взять маломощный стабилитрон и “усилить” его ток при помощи простейшей транзисторной схемы.

Реобас – промышленное устройство, использующее переменные резисторы, и служащее для плавного изменения скорости вращения вентилятора, а следовательно, регулирующее не только производительность вентилятора, но и уровень шума и вибрации. В этих устройствах используются реостаты, что позволяет плавно регулировать напряжение, подаваемое на устройство. Но, несмотря на то, что все устройства работают по одному принципу, они очень сильно различаются.

Например, реобас Cooler Master Musketeer имеет расположенные на лицевой панели три аналоговых индикатора, на которые выводится информация о напряжении, подаваемом на вентилятор, уровне звукового давления и температуре в точке, куда помещён термодатчик. Также присутствуют два ползунка – первый отвечает за изменение напряжения, а второй за уровень громкости соответствующего выхода звуковой карты. Диапазон вольтметра колеблется от 0 до 12 вольт, но напряжение регулируется в пределах от 6 до 11 вольт. Диапазон измерителя уровня звука колеблется от –20 до +3 дБ. Температура отображается в пределах от 10 до 90 градусов по Цельсию. В комплект также входит удлинитель провода кулера, переходник с трёхконтактного разъёма на четырёхконтактный (это позволяет подключать к реобасу не вентилятор, а, к примеру, неоновую лампу – при регулировке напряжения, подаваемого на лампу, наблюдается явление – начинает светиться не вся лампа, а её часть).

Использование подобных решений обязательно требует наличие программ мониторинга, контролирующих вентиляторы. Если монитор системной платы плохо совместим с низкооборотным вентилятором, необходимо обновить BIOS: большинство производителей добавили в последнее время поддержку низкооборотных кулеров.

Следовать описанным выше рекомендациям нужно с осторожностью: