Разборка задних тормозных колодок

Замена задних тормозных колодок

Замена на автомобиле задних тормозных колодок – дело хлопотное, поскольку делать это надо только при определенных условиях. Ремонт важно совершать своевременно. Чтобы не упустить подходящий момент, необходимо самостоятельно разобраться в тонкостях устройства тормозной системы.

Когда нужно менять задние тормозные колодки

На изношенность колодок влияют сразу несколько факторов:

• условия эксплуатации;
• способ вождения;
• состояние механизма;
• качество запчастей.

Эксплуатация в неблагоприятных условиях приводит к сокращению срока службы деталей. Передние колодки (дисковые) изнашиваются в 2-3 раза быстрее задних.

Механизм может прослужить дольше, если установить новые барабанные тормоза. Однако, прежде чем произвести замену самостоятельно, нужно учесть общее техническое состояние авто. Важно не упустить момент, когда система требует обновления, иначе будут появляться все новые проблемы.

Произвести смену деталей нужно тогда, когда появились признаки износа:

• выраженный скрип при торможении (свист, скрежетание, визг);
• большой ход педали;
• удары при резкой остановке;
• длинный путь торможения;
• проваливание педали тормоза в пол.

Если обнаружился один из этих признаков, нужно срочно приобрести детали. Осуществить починку своими руками совсем не сложно. Если откладывать решение проблемы, тормозная система совсем выйдет из строя и восстановить ее будет не просто.

Исправить ситуацию можно, обратившись в сервисный центр, к частному механику или самостоятельно установив колодки.

Внимание! Устройство быстро выходит из строя, если авто оснащено контрафактными деталями, при вождении по бездорожью, используется резкое торможение.

Как поменять задние тормозные колодки своими руками

Прежде, чем приступить к смене изношенных деталей, нужно внимательно осмотреть и другие механизмы, чтобы убедиться, что не будет других «сюрпризов». Вместе с барабанной системой часто ломаются: барабан, течет цилиндр, заклинивает тросик ручника.

Видео

Для эффективного ремонта автомобиль нужно пригнать в яму или поднять на домкрате. Независимо от марки и особенностей механизма, процесс замены тормозов проводится в несколько поэтапных шагов:

1. Колесо демонтируется.
2. Внутри капота снимается крышка тормозного бака;
3. Детали очищаются от грязи.
4. Откручиваются направляющие болты.
5. Колодки отводятся отверткой и меняются попарно.
6. Проверяется система при зажигании.

Работать с барабанной системой гораздо сложнее, нежели с дисками. Однако, если придерживаться правил и не спешить, этот опыт станет полезным навыком, который поможет в дальнейшем самостоятельно справляться с подобными проблемами.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы выполнить ремонт своими руками, нужно приобрести специальные инструменты. Покупка на рынке или с рук повышает шансы попасть на некачественные изделия. Подделки, хоть и выглядят как оригинал, но прослужат совсем недолго.

Автомобильные запчасти лучше приобрести у дилера, поставляющего оригинальные детали компании. В этом случае предоставляется гарантия на эксплуатацию колодок, есть возможность вернуть купленный товар.

Для работы нужно подготовить следующие инструменты:

• домкрат;
• набор ключей;
• кувалда;
• баллонник;
• отвертка;
• брусок;
• спрей wd-40;
• плоскогубцы.

Внимание! Приступать к работе следует на ровной поверхности, подперев колеса противооткатными упорами.

Пошаговая инструкция

Перед началом работы нужно снять заднее колесо, автомобиль приподнять с помощью домкрата и зафиксировать подставкой.

Теперь можно приступать к разборке основного барабанного механизма.

Процесс замены задних тормозных колодок:

1. Снять авто с ручного тормоза.
2. Открутить два фиксирующих болта и демонтировать барабан. Если он «прикипел», поможет постукивание молотком или отверткой.
3. Снять крепежные пружины, освободить тросик ручника. В этом процессе помогут пассатижи.
4. Старые колодки снять.
5. Установить новые изделия в обратной последовательности.
6. Прикрутить колесо.
7. Проверить работу колеса, поставив авто на ручник.
8. Снять автомобиль с домкрата.

Во время починки нужно следить за уровнем тормозной жидкости в баке. Если система будет установлена неправильно, будут происходить утечки.

После замены колодок нужно выждать некоторое время, чтобы детали притерлись друг к другу. Несколько дней торможение может быть неэффективным. Если же автомобиль будет по-прежнему издавать скрежет, то процедуру нужно повторить или обратиться в диагностический центр.

Основные ошибки при замене

Многие автолюбители думают, что можно сэкономить, купив аналоговые запчасти. Однако не каждая марка авто может работать на универсальных деталях. Оригинальная продукция распространяется производителем, гарантирующим сервисное обслуживание. Неисправности в тормозных механизмах часто приводят к аварийным ситуациям на дорогах.

Еще одна ошибка, которую допускают новички, желая сэкономить – замена только одной колодки. Барабанный механизм меняется исключительно попарно – или на передних колесах, или на задних.

Нельзя допускать, чтобы колодки изнашивались в разное время. Нужно менять детали своевременно, иначе будут повреждены диски, и цена ремонта возрастет.

В ходе работы владелец автомобиля должен проверить состояние других элементов тормозной системы. Важно обратить внимание на изношенность дисков, пыльников, резиновых чехлов, шлангов. Это необходимо, чтобы устранить неисправность до того, как случится непоправимое во время вождения.

Замена тормозных колодок — не сложная процедура, которую способен провести любой автолюбитель, не обращаясь в сервисный центр. Следуя пошаговой инструкции, неисправность будет быстро устранена, а элементы системы — восстановлены.

Барабанные тормоза: как они устроены и как их ремонтировать

Барабаны, конечно, давно проиграли эволюционную войну дискам, но по сей день достаточно активно используются на недорогих и легких машинах. Все Лады, Renault Logan, VW Polo sedan, Skoda Rapid, Daewoo Matiz – список вполне современных моделей, использующих эти архаичные, но долговечные тормозные механизмы, будет очень длинным. А значит – нелишне знать, как они устроены, почему ломаются и как чинятся. После теоретической подготовки отправимся в ремзону, где обследуем барабаны редкого китайского седанчика Chery Jaggi, более известного в России под именем QQ.

Конструкция барабанных тормозов

К ардинально барабанные тормозные механизмы не изменились с момента их массового появления в 1902 году благодаря Луи Рено. Правда, привод у тех тормозов был тросовый, а потому они были исключительно механическими. Плюс у них не было автоматической регулировки, так что шофер должен был регулярно проверять зазор между колодками и барабаном. Но принципиальная конструкция, повторюсь, изменилась минимально.

Опишем здесь самую распространенную, классическую конструкцию барабанного тормозного механизма. Есть тормозной щиток, который жестко закреплен на кожухе заднего моста или цапфе колеса, и он не вращается. Также есть барабан, который закреплен на ступице колеса и вращается вместе с ней и колесом.

Тормозные колодки установлены на тормозном щитке. С одной стороны колодки опираются на оси, с другой – на поршни рабочего тормозного цилиндра (это хорошо видно на фотографиях). Когда нажимают на педаль тормоза, тормозная жидкость раздвигает поршни в рабочем цилиндре, а те в свою очередь раздвигают тормозные колодки. Колодки прижимаются к поверхности барабана и автомобиль замедляется. На колодки приклеены или приклепаны фрикционные накладки. Чтобы колодки не выпали, установлены прижимные пружины.

Приятным моментом данной конструкции является то, что одна из колодок имеет свойство подклинивания (ее называют активной). Если привести пример, то представьте себе колесо автомобиля, хорошенько раскрутите его и попробуйте вставить рукой какой-нибудь предмет между колесом и аркой: с одной стороны предмет будет выталкиваться, а с другой – еще больше затягиваться в пространство между колесом и аркой, тем самым подклинивая колесо. Та же ситуация и с колодками.

Вторую колодку (пассивную) барабан отталкивает, и ее эффективность ниже первой – это, напротив, неприятный момент. Чтобы скомпенсировать разницу, фрикционная накладка пассивной колодки больше по размерам активной колодки.

Оборотная сторона подклинивания колодки в том, что тормозное усилие возрастает не пропорционально усилию на педали. Проще говоря, Вы давите на педаль тормоза и получаете совсем иное, намного большее замедление, чем ожидалось. С дисковыми тормозами такого нет.

Чтобы колодки вернулись на исходную после торможения, на них установлены возвратные пружины. Зачастую, если задний тормозной механизм барабанный, то те же колодки задействуются при затягивании стояночного тормоза («ручника»). На одной из колодок имеется дополнительный рычаг, к которому крепится трос, при перемещении которого колодки разводятся.

На современных автомобилях барабанный тормозной механизм саморегулируемый. То есть не нужно раз во сколько-то тысяч км или после ремонта лезть, как на ЗИЛ 130, под автомобиль, чтобы измерить зазор между фрикционными накладками и барабаном.

На фото: ЗиЛ-130 ‘1966–74

Однако даже на современных авто стояночный тормоз все же регулировать необходимо. Потому распорная стойка, благодаря которой разводятся колодки при затягивании ручника, имеет свойство удлиняться или укорачиваться за счет вращения гайки (ее тоже хорошо видно на фото). Еще одним из положительных аспектов барабанных тормозов является площадь рабочей поверхности фрикционных накладок – она в любом случае больше по сравнению с дисковыми тормозами.

Но из-за особенностей условий работы (см. выше) износ накладок неравномерен, а значит, и усилие также будет изменяться с износом. В свою очередь никто не мешает увеличить рабочую площадь накладок за счет увеличения не только диаметра барабана, но и его ширины, а это бесспорный плюс. Этим с умением пользуются конструкторы грузовиков, для которых важней затормозить 20 тонн в пределах приличия, нежели тонкая связь между ногой водителя и ускорением замедления автомобиля.

Более того, даже если на легковушке по кругу установлены дисковые тормоза, то с высокой долей вероятности тормозной механизм ручника реализован по барабанной схеме. Просто в диске делают проточку и создают свой небольшой барабан и помещают внутрь колодки.

Пару слов об уже отживших свое конструкциях барабанных тормозах. В поисках более простых и эффективных вариантов исполнения инженеры, чтобы решить проблему с колодкой, которая не подклинивается, пришли к выводу, что можно поставить два рабочих цилиндра с двух противоположных сторон тормозного щитка (как на ГАЗ 24 и множестве других машин с барабанными тормозами спереди и сзади). В таком случае обе колодки становились подклинивающими, но только при движении вперед.

Конструкторы АЗЛК применили барабанные механизмы с плавающими колодками. Плавающими потому, что опираются они не на оси, каждая на свою, а на шарнир, связывающий обе колодки. Поэтому когда поршни раздвигают их, они за счет усилий стабилизируются относительно барабана. А эффект подклинивания активной колодки снижается за счет передачи силы через шарнир на пассивную колодку.

Плюсы и минусы барабанов

Одним из главных достоинств барабанных механизмов называют его закрытость от окружающей среды – ни грязь, ни пыль внутрь не попадают. С этим трудно не согласиться, но с оговоркой – если речь идет о грязи снаружи. Все продукты износа колодок, что появляются в барабане внутри, просто так оттуда «выбраться» не могут. Вся прелесть закрытости барабаном видна на фотографиях подопытного.

Если в дисковых тормозах остатки фрикционных накладок просто выдуваются из механизма, то в барабанных почти все остается на месте. И еще. Кто в своей жизни эксплуатировал грузовики или древние автомобили с «барабанами» по кругу, должен помнить: если проехал глубокую лужу или брод, то после необходимо несколько раз нажать на тормоза, чтобы просушить их, иначе их попросту не будет. С дисками такого цирка нет.

Еще барабаны отлично перегреваются и их, в отличие от дисков, нельзя быстро охладить набегающим воздухом. Сам барабан при этом покоробить сложно (чего не скажешь о дисках), но эффективность торможения горячих барабанов снижается очень существенно.

С точки зрения динамики барабаны тоже проигрывают дискам, так как последние легче. Плюс максимальное тормозное усилие у барабанов сильно ограничено – чрезмерным давлением на колодки можно просто «порвать» барабан. Диски же можно сжимать намного сильнее.

Пример ремонта заднего барабанного тормозного механизма

Тут все, в общем-то, довольно предсказуемо. Барабаны разбирают, как правило, для двух манипуляций: замены колодок или ремонта самого заклинившего механизма.

На этот раз к нам попал автомобиль с неработающим задним правым тормозным механизмом и отсутствием стояночного тормоза. Опытным взором мастера утечек тормозной жидкости найдено не было. Потому вероятность заклинившего рабочего тормозного цилиндра возросла до 99%. Решение было принято незамедлительно – разборка и более детальная диагностика.

Отвернули гайки и сняли колесо. К счастью, барабан не прикипел и снялся довольно легко. Хозяину автомобиля стало легче, когда он узнал, что колодки менять еще рано. Но потом пошли плохие новости. Закисла распорка стояночного тормоза, следовательно, отрегулировать расположение колодок невозможно, а это причина отсутствующего ручника. Далее. Поршни в рабочем цилиндре заклинило, потому машина и не тормозила. Вердикт – замена рабочего цилиндра. Хозяин встретил трудности мужественно и благословил начинать незамедлительно.

Так как необходимо заменять рабочий цилиндр, пережимаем тормозной шланг, чтобы исключить вытекание всей тормозной жидкости из контура. Отвернули соединительную гайку и отсоединили тормозную трубку от рабочего цилиндра. При помощи узкогубцев сняли нижнюю пружину с тормозных колодок. Затем отсоединили трос стояночного тормоза от рычага тормозной колодки.

Все теми же узкогубцами прижали, провернули и сняли прижимные пружины обеих колодок. Пружины фиксируются на пальце: на каждой имеется небольшая опорная крышка с прорезью, а у пальца наружный конец расплющен. Соответственно, при установке пружину сжимают, конец пальца проходит через прорезь, а чтобы зафиксировать пружину, ее проворачивают. Но это будет потом, сейчас разборка.

После демонтажа прижимных пружин обе колодки можно снять с тормозного щитка и рабочего цилиндра. Что мы и делаем, немного раздвинув их для преодоления усилия верхней возвратной пружины. После выкрутили болты крепления и сняли рабочий тормозной цилиндр. Сняли с колодок распорку, тщательно ее очистили и разработали, чтобы можно было отрегулировать стояночный тормоз. Сняли затем и верхнюю возвратную пружину.

Тормозные механизмы задних колес: разборка и советы

Тормозные механизмы колес отвечают не только за регулировку скорости движения, но и за безопасное поведение автомобиля на дороге, тем более при вариантах экстренного торможения. В тормозном механизме задних колес главная роль отводится для каждой составляющей без исключения, будь то барабан, колодки, пружины, опорные пальцы колодок, разжимной кулак или механизм развода колодок. При неисправности одного элемента, происходит бой всей тормозной системы, поэтому эта важная часть автомобиля требует особой внимательности и ответственного подхода к ремонту.

Перед тем, как начать работу, обязательно нужно запомнить несколько правил, которые не просто не продлят изнашиваемость колодок авто, но и ещё создадут риск попадания в дорожно-транспортную аварию.

Категорически запрещается:

• производить очистку тормозов любыми растворителями, абразивными веществами или бензином;
• менять колодки передних колес по очереди. Крайне важно производить замену одновременно на двух колесах;
• делать подмену колодок с одного колеса на другое, это может прерывистому и неритмичному торможению.

Сигналами к срочной замене колодок могут послужить несколько причин:

• накладки тормозных колодок менее 1,5 мм, что уже является отклонением от нормы (металлическая основа при этом не учитывается);
• имеется масло или тормозная жидкость на рабочей поверхности фрикционного материала;
• имеются зазоры между основанием и накладкой;
• на фрикционные накладки имеют видимые внешние повреждения, дефекты.

Разборка тормозного механизма заднего колеса: пошаговый алгоритм действий

Мы проводили разборку задних тормозных механизмов на автомобиле ВАЗ 2110:

1. Коробка передач ставится в положение 1-ой передачи. Под передние колеса укладывается любой упорный материал, для предотвращения скатывания автомобиля.

2. Необходимо обратить внимание на ручник, автомобиль должен быть снят с него.

3. Задние колеса снимаются, после чего производится очистка тормозов и сопутствующих деталей от загрязнений.

4. Также, существенное значение имеет количество тормозной жидкости, в случае если уровень наполнения максимальный, нужно выкачать жидкость оставив в бачке не больше половины.

6. При помощи плоскогубцев, аккуратно освобождаем стяжную пружину вверху.

7. После этого, точно также снимается нижняя пружина.

8. Когда верхняя и нижняя пружины извлечены, принимаетесь за направляющую пружину и только после этого, можно снять непосредственно колодку.

9. Демонтируем рабочую планку (разжимную).

10. После снятия с задней колодки направляющей пружины, демонтируется и сама задняя колодка, путем извлечения рычага от наконечника троса ручника.

11. Далее с пальца приводного рычага задней колодки, необходимо извлечь шплинт и освободить опорную шайбу.

12. Аккуратно без применения большой силы, нужно поднажать на палец и открепить приводной рычаг, после чего извлечь и сам палец.

13. Сборка и монтаж колодок происходит в обратном порядке. Верхние концы колодок нужно завести в пазы поршня.

14. С целью перемещения поршней к центру цилиндра необходимо свести колодки монтировками. Тормозной барабан собирается и устанавливается тоже в обратном порядке. После полной сборки тормозного механизма и монтаже передних колес, необходимо несколько раз по нажимать на тормозную педаль, в результате чего колодки поведутся к барабану.

Видео — замена задних тормозных колодок и тормозного барабана на автомобиле Лада Калина:

Замена тормозных колодок. Тормозной механизм заднего колеса (барабанный)

Инструменты:

• Домкрат винтовой либо домкрат подкатной
• Балонный ключ
• Плоскогубцы
• Отвертка плоская средняя
• Ключ с наконечником Torx (звездочка) T27
• Аэрозольная смазка типа WD-40 (при необходимости)
• Щетка металлическая

Детали и расходники:

• Тормозные колодки в комплекте (две пары для двух колес)
• Тормозная жидкость (при необходимости)
• Твердая пластичная смазка G 000 650 или друга консистентная смазка

Проверка толщины фрикционных накладок тормозных колодок:

1 — заглушка;

2 — тормозной щит.

Детали тормозного барабанного механизма заднего колеса:

1 — передняя тормозная колодка;

2 — пружина;

3 — чашка;

4 — нижняя стяжная пружина;

5 — поджимная пружина распорной планки;

6 — верхняя стяжная пружина;

7 — задняя тормозная колодка;

8 — рычаг ручного привода;

9 — распорная планка;

10 — регулировочный клин;

11 — колесный цилиндр;

12 — болт крепления колесного цилиндра;

13 — стойка;

14 — тормозной щит;

15 — заглушка;

16 — упор тормозной колодки;

17 — нижняя опора колодок;

18 — поджимная пружина регулировочного клина.

Разборка тормозных колодок:

1 — поджимная пружина регулировочного клина;

2 — передняя тормозная колодка;

3 — крючок;

4 — верхняя стяжная пружина;

5 — задняя тормозная колодка.

Снятие распорной планки:

1 — передняя тормозная колодка;

2 — регулировочный клин;

3 — поджимная пружина распорной планки;

4 — крючок;

5 — распорная планка;

6 — выступ на регулировочном клине.

Установка распорной планки:

1 — поджимная пружина распорной планки;

2 — передняя тормозная колодка;

3 — распорная планка.

• Минимально допустимая толщина фрикционной накладки (без основания) – 1,5 мм.

Проверить толщину и состояние тормозных колодок, не снимая колеса, можно через контрольное отверстие на внутренней стороне тормозного щита 2 (см. рис. Проверка толщины фрикционных накладок тормозных колодок), закрытое заглушкой 1.

Замените тормозные колодки в следующих случаях:

• толщина фрикционной накладки менее допустимой;
• поверхность накладок замаслена;
• накладки непрочно соединены с основанием;
• на накладках глубокие борозды и сколы.

Предупреждение:

Комплекты колодок необходимо заменять сразу с обеих сторон передней подвески.

Не применяйте бензин, дизельное топливо или какие-либо другие минеральные растворители для очистки тормозов.

1. Снимите тормозной барабан, как описано .

2. Нажмите с помощью плоскогубцев на чашку 3 (см. рис. Детали тормозного барабанного механизма заднего колеса), поверните ее на 90° (удерживая стойку 13 с обратной стороны тормозного щита 14), снимите чашку 3 вместе с пружиной 2 и выньте стойку 13 с обратной стороны тормозного щита. Таким же образом снимите стойку с пружиной и чашкой другой колодки.

3. С помощью отвертки выведите нижние мыски основания колодок 1 и 7 из нижней опоры 17.

4. Отсоедините от колодок нижнюю стяжную пружину 4.

5. Отсоедините трос привода стояночного тормоза от рычага 8 ручного привода (показано на изображении в п. 2).

6. Осторожно разведя колодки 1 и 7, снимите их с тормозного щита 14.

7. Зажмите тормозные колодки в тиски.

8. Снимите поджимную пружину 1 (см. рис. Разборка тормозных колодок) регулировочного клина.

9. Снимите верхнюю стяжную пружину 4 (см. рис. Разборка тормозных колодок) и выньте из тисков заднюю колодку 5 (с рычагом ручного привода).

10. Снимите поджимную пружину 3 (см. рис. Снятие распорной планки) распорной планки.

11. Снимите распорную планку 5 (см. рис. Снятие распорной планки) с регулировочным клином 2.

Снятые колодки в сборе с пружинами и рычагами

12. Перед установкой новых колодок сведите поршни колесного цилиндра 11 (см. рис. Детали тормозного барабанного механизма заднего колеса), надавив на них с помощью двух монтировок.

13. Смажьте места контакта распорной планки с колодкой твердой пластичной смазкой G 000 650 или другой консистентной смазкой.

14. Подсоедините поджимную пружину 1 (см. рис. Установка распорной планки) распорной планки к передней колодке 2 и установите на колодку распорную планку 3.

15. Подсоедините другой конец поджимной пружины к распорной планке.

16. Установите регулировочный клин, направив выступ 6 (см. рис. Снятие распорной планки) на клине наружу.

17. Вложите заднюю тормозную колодку в прорезь распорной планки, предварительно смазав места контакта планки с колодкой твердой пластичной смазкой G 000 650 или другой консистентной смазкой.

18. Установите верхнюю стяжную пружину 6 (см. рис. Детали тормозного барабанного механизма заднего колеса).

19. Установите поджимную пружину 18 регулировочного клина.

20. Осторожно установите тормозные колодки на тормозной щит.

21. Подсоедините трос привода стояночного тормоза к рычагу 8 ручного привода.

22. Смажьте места контакта нижней возвратной пружины и колодок твердой пластичной смазкой G 000 650 или другой консистентной смазкой.

23. Установите нижнюю стяжную пружину 4 и введите концы колодок в нижнюю
опору 17.

24. Установите стойки 13 с обратной стороны тормозного щита, наденьте на них пружины 2 и зафиксируйте их с помощью чашек 3 (повернув их на 90°).

25. Установите тормозной барабан.

26. Несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы поршни заняли рабочее положение.

27. и установите колесо. Болты крепления колеса окончательно затягивайте только на автомобиле, стоящем на земле.

• Момент затяжки болтов крепления колеса – 120 Н·м.

Замена задних тормозных колодок на Фольксваген Поло (барабан)

Процедура занимает около 2 часов, зато можно сэкономить деньги, которые пришлось бы заплатить за обслуживание автомобиля в сервисном центре. Именно о снятии и установке колодок своими руками пойдёт речь ниже.

Регламент замены задних колодок

Регламент ТО не предусматривает эксплуатационного лимита. Действовать следует согласно рекомендациям завода производителя, который советует проводить замену задних колодок после прохождения 45 тыс. км. Другие причины:

• Толщина накладки достигла критической отметки 2,5 мм.
• Обнаружено замасливание.
• Есть повреждения: бородки, трещины либо сколы.
• Накладка отошла от металлического основания.

Обновление колодок выполняется комплектом, независимо от состояния других элементов. Если провести смену на одном колесе, это неизбежно приведёт к неравномерному торможению машины в экстренных ситуациях.

Возникает справедливый вопрос, что ставить: оригинал или аналог. Об этом читайте ниже.

Какие колодки поставить?

На Фольксваген Поло седан предусмотрена установка двух видов барабанов и колодок:

• С буртом.
• Без бурта.

Рекомендуется ставить оригинальные детали, указанные в таблице.

Наименование	Артикулы
Колодки PR-1KC (с буртом)	1J0 698 525 B
Барабан (с буртом)	1J0 609 617 B
Рем. комплект (с буртом)	1J0 698 545
Колодки PR-1KH (без бурта)	6RU 698 525 A
Барабан (без бурта)	6RU 609 617 A
Рем. комплект (без бурта)	6RU 698 545 A

Теперь можно приступать к работе, предварительно подготовив инструменты.

Инструменты и материалы

Для снятия и установки колодок понадобятся следующие инструменты:

• Для демонтажа колёс подготовьте баллонный ключ № 17.
• Домкрат.
• Монтировка.
• Ключ Torx T-30.
• Плоскогубцы.
• Крестообразная и плоская отвёртка.
• Литиевая смазка G 052150А2.

Если этого материала нет в наличии, рекомендуем использовать пластичную смазку G 000650. Приступим к работе. Алгоритм действий расписан ниже.

Замена задних колодок на Поло седан

Установите автомобиль на ровную поверхность и зафиксируйте его с помощью “башмаков” или включите любую скорость. Опустить вниз рычаг стояночного тормоза. Используя домкрат, автомобиль приподнимается для снятия колеса.

Нельзя нажимать на педаль тормоза. Вылезут поршни колёсного цилиндра.

1. Вооружившись Torx T-30, открутите болт, фиксирующий барабан с колёсной ступицей, как показано на рисунке.
2. Чтобы облегчить процесс снятия сведите колодки. Затем, снимается резиновая заглушка. В паз, вставляется отвёртка.
3. Нужно намотать храповик автоматической регулировки зазоров на резьбовой наконечник. Наша цель: сократить длину распорной планки (колодки сдвигаются к центру). Тем самым, снимается блокировка демонтажа барабана. Движемся сверху вниз, а не наоборот.
4. Отвёрткой подденьте нижнюю часть пружины регулировочного рычага и демонтируйте её.
5. Снимаем скобу опорной стойки.
6. Обратите внимание на процесс снятия опорной стойки. Сначала её подевают отвёрткой. После чего стойку нужно снять.
7. Отводим нижнюю часть назад. Выводим носок из опорной пластины. После чего, необходимо снять нижнюю стяжную пружину, как показано на рисунке.
8. Следующее, что надо сделать, это сдвинуть носки, расположенные в верхней части, с поршней колёсного цилиндра. Затем отвести узел от тормозного щита. Демонтировать распорную планку вместе с наконечником. Снять регулировочный рычаг автоматического контроля зазоров.
9. Снимается верхняя стяжная пружина и колодка, расположенная спереди.
10. Удерживая рычаг привода ручника, работая пассатижами, потяните за наконечник заднего троса стояночного тормоза. Отсоедините его и извлеките вторую.
11. Важно, перед монтажом новых колодок, тщательно зачистить резьбу наконечника распорной планки и храповика. После описанной процедуры необходимо смазать резьбу. Наносим литиевую либо пластичную смазку. Установка новых задних колодок проводится в обратной последовательности.

Выполнив замену задних тормозных колодок, следует заключительный аккорд: настройка работы механизма.

Видео по снятию и установке задних колодок

В заключение

Несмотря на сложности, работу можно выполнить своими руками. Хотя есть существенные трудности: большое количество деталей и обязательное соблюдение последовательных действий.

Ремонт автомобилей ваз

• Март 2015 (1)
• Май 2014 (1)
• Февраль 2014 (1)
• Август 2013 (1)
• Май 2013 (1)
• Март 2013 (3)
• Январь 2013 (1)
• Декабрь 2012 (2)
• Ноябрь 2012 (1)
• Октябрь 2012 (1)
• Сентябрь 2012 (1)
• Август 2012 (1)
• Июнь 2012 (2)
• Май 2012 (6)
• Апрель 2012 (11)
• Март 2012 (16)
• Февраль 2012 (2)

Снятие и разборка задних тормозов ВАЗ

Как вы догадались из названия статьи, сегодня речь пойдет об снятии и разборке задних тормозов ВАЗ. Как правило, почему приходится разбирать и снимать задние тормоза, а очень просто, причины могут быть следующими:

1. При нажатии на педаль тормоза мы слышим не совсем приятный нам звук – визг (скрип),
2. Износились или по пробегу пора менять или хотя бы проверить состояние тормозных накладок.
3. Не разжимаются колодки, одно из задних колес притормаживает после отпускания педали тормоза.

Перейдем непосредственно к самому процессу снятию и разборке задних тормозов наших любимых Жигулей.

Лично я этот процесс проводил самостоятельно своими силами, нужно было поменять тормозные колодки на задних колесах, ничего сверх сложного там нет. Разбирать легко, собирать конечно тяжелее, хотя и без книжки можно это выполнить.

Конструкция тормозного механизма задних колес

1 – колесный цилиндр; 2 – рычаг ручного привода колодок; 3 – колодка тормоза; 4 – чашка и опорная стойка колодок; 5 – трос привода стояночного тормоза с оболочкой; 6 – нижняя стяжная пружина; 7 – фрикционная накладка; 8 – эксцентрик регулировки зазора между колодкой и барабаном; 9 – распорная планка; 10 – верхняя стяжная пружина.

Порядок разборки и снятия задних тормозов

1. Для начала нужно поднять задок ВАЗ домкратом и снять с него колесо заднего моста любое вам понравившееся. Не забываем про «тормозуху», что бы она никуда не делась из бачка и не пришлось прокачивать систему и доливать жидкость в нее.
2. Большинство элементов заднего тормоза спрятаны в барабане, по этому что бы к нем добраться нужно его снять. Для этого мы откручиваем болты №1 на фото желтого цвета и вставляем их в технологические отверстия, крутим пока наш барабан не пойдет на встречу к нам.
3. Отсоединяем трос ручного тормоза от рычага №2 на фото выше.
4. Если есть то устанавливаем для фиксации поршней тормозного цилиндра приспособление А.72236.
5. Отсоединяем нижнюю и верхнюю стяжные пружины, что на фото под номерами 10 и 6.
6. Далее нам нужно повернуть чашки опорных стоек №4, после чего снимаем их, а также распорную планку 9 и тормозные колодки. Снимаем рычаг номер 2.
7. Откручиваем от колесного цилиндра трубку подвода тормозной жидкости и загаживаем отверстия. Ее на фото не видно, но она находится тормозным цилиндром, вычислить можно по патрубку подвода жидкости.
8. Откручиваем колесный цилиндр и снимаем приспособление А.72236.
9. Если у вас возникнет желание заменить тормозной щит, то для этого нужно снять полуось и открутить два болта крепления троса стояночного тормоза.

Порядок сборки и установки задних тормозов ВАЗ

1. Прикручиваем тормозной цилиндр к щиту и подключаем к нему трубку подвода «тормозухи».
2. Присоединяем к колодке рычаг 2 и устанавливаем тормозные колодки 3 с распорной планкой 9 устанавливаем стойки с пружинами и нижними чашками 4, потом ставим верхние чашки и фиксируем их на стойках.
3. Проверяем правильность расположения концов колодок, обращаем внимание на вертикальные гнезда в поршне и щит.
4. Мучимся и с горем пополам устанавливаем стяжные верхние 10 и нижние 6 пружины и надеваем наконечник троса ручного тормоза 5 на рычаг 2.
5. Устанавливаем тормозной барабан на свое место и прикручиваем штифты крепления.

Если при разборке задних тормозов ВАЗ, снимался колесный цилиндр, то нужно удалить воздух из контура системы для этого вам полезно прочитать: Прокачка тормозов ваз 2101 Жигули.