Oreanda-online.ru

Прошивка евро 0 ваз 2114 отзывы

Прошивка евро 0 ваз 2114 отзывы

Много читал, а так и не понял почему многие владельцы инжекторных автомобилей стараются перешить авто на евро-0, с отключением некоторых датчиков и клапанов. Ладно забился катализатор, выкидываем его и отключаем вторую лямбду, т.е. делаем евро-2, для чего еще сильнее понижать нормы евро?
Датчик кислорода (который стоит перед катализаторм) очень важный элемент регулирования топливной смеси и работы двигателя в целом, без него мотор может работать на переобедненной или переобогащенной смеси, вызывая механическое повреждение.
Честно скажу, что я не очень глубоко освоился с диагностикой, поэтому с удовольствием порассуждал и поднабрался бы знаний, да и опыта тоже)) на эту тему.

У меня есть ЗМЗ-409, его в свое время тоже кастрировали до евро-0, с микасом 7.2, но я всетаки склоняюсь зашить его под евро-2

Много читал, а так и не понял почему многие владельцы инжекторных автомобилей стараются перешить авто на евро-0, с отключением некоторых датчиков и клапанов. Ладно забился катализатор, выкидываем его и отключаем вторую лямбду, т.е. делаем евро-2, для чего еще сильнее понижать нормы евро?
Датчик кислорода (который стоит перед катализаторм) очень важный элемент регулирования топливной смеси и работы двигателя в целом, без него мотор может работать на переобедненной или переобогащенной смеси, вызывая механическое повреждение.
Честно скажу, что я не очень глубоко освоился с диагностикой, поэтому с удовольствием порассуждал и поднабрался бы знаний, да и опыта тоже)) на эту тему.

У меня есть ЗМЗ-409, его в свое время тоже кастрировали до евро-0, с микасом 7.2, но я всетаки склоняюсь зашить его под евро-2чет где то читал что современные компы распознают таки обман/отсутствие 2 дк.если только корректировкой проги. (но как это будет работать на уазе. )
дк необходим при даде.

Много читал, а так и не понял почему многие владельцы инжекторных автомобилей стараются перешить авто на евро-0, с отключением некоторых датчиков и клапанов. Ладно забился катализатор, выкидываем его и отключаем вторую лямбду, т.е. делаем евро-2, для чего еще сильнее понижать нормы евро?
Датчик кислорода (который стоит перед катализаторм) очень важный элемент регулирования топливной смеси и работы двигателя в целом, без него мотор может работать на переобедненной или переобогащенной смеси, вызывая механическое повреждение.
Честно скажу, что я не очень глубоко освоился с диагностикой, поэтому с удовольствием порассуждал и поднабрался бы знаний, да и опыта тоже)) на эту тему.

У меня есть ЗМЗ-409, его в свое время тоже кастрировали до евро-0, с микасом 7.2, но я всетаки склоняюсь зашить его под евро-2
чем меньше датчиков,тем проще.что лямды,что кислородные мозг выносят “себе и людям”,а запосной рабочий с собой возить не будешь,да и цена на них

чет где то читал что современные компы распознают таки обман/отсутствие 2 дк.если только корректировкой проги. (но как это будет работать на уазе. )
дк необходим при даде.

Я имел ввиду грамотно выкидываем второй ДК, т.е. с корректировкой управляющей программы.
Почему ДК не нужен при ДМРВ? Ну может же например где-то шланг треснуть, где-то еще подсасывать воздух в обход ДМРВ, конечно это не штатный режим, но по ДК можно произвести коррекцию смеси.

а обманку микас 10.3/бош распознает?иномоторы распознают. через месяц другой.

Вот у этих ребят спроси, они все это уже прошли: http://ais-avto.narod.ru/

а программная корректировка возможна?тогда без проблем.
а кому прога предпочтет верить?дмрв?или дк?или прыгнет в аварийку и забьет на все?я не инжекторщик. и мой опыт ограничивается удлиннением/прокладкой инжекторной косы(пока:D)

Я когда на своем Патриоте катализатор выкинул – спец мне сказал, что лямбду можно пока оставить (у меня он один был, перед катализатором). До тех пор пока он не сдохнет. Потом – лучше перешить на “Евро-0”. У меня Микас-7.2

Много читал, а так и не понял почему многие владельцы инжекторных автомобилей стараются перешить авто на евро-0, с отключением некоторых датчиков и клапанов.

Стараются не владельцы – а сервисмены. Переводом в евро-0 тупо замазывают проблемы, не найдя их при диагностике (утечки, подсосы, нехватки (избытки) топлива .

Как показала практика, лучшее решение это евро-2. В некоторых случаях – частичное регулирование по ДК ( датчик кислорода работает на ХХ и режимах малых нагрузок)

На свой УАЗ карбовый планирую поставить голову 4213 и Микас 72. Датчик кислорода будет обязательно.

Я когда на своем Патриоте катализатор выкинул – спец мне сказал, что лямбду можно пока оставить (у меня он один был, перед катализатором). До тех пор пока он не сдохнет. Потом – лучше перешить на “Евро-0”. У меня Микас-7.2

А зачем ждать?
Уже 2 года езжу без катализатора, на Евро 0, и с датчиком кислорода, который использую только для диагностических целей

А зачем ждать?
и с датчиком кислорода, который использую только для диагностических целей

если можно , пожалуйста подробнее. очень интересно

если можно , пожалуйста подробнее. очень интересно

Результаты выглядят так:
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p=2493326&postcount=11
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p=2467092&postcount=62
Изучаем параметр ALAM1 – это напряжение датчика кислорода
Смесь стехиомеотрического состава имеет напряжение от 0,4 до 0.6.
Меньше 0,1 – бедная , больше 0,9 богатая.
Добиваюсь на экономичном режиме 0,15, а при тапке в пол 0,9

Результаты выглядят так:
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p=2493326&postcount=11
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p=2467092&postcount=62
Изучаем параметр ALAM1 – это напряжение датчика кислорода
Смесь стехиомеотрического состава имеет напряжение от 0,4 до 0.6.
Меньше 0,1 – бедная , больше 0,9 богатая.
Добиваюсь на экономичном режиме 0,15, а при тапке в пол 0,9

Вообще то для “изучения” 😀 состава смеси используется широкополосный датчик кислорода.

думаю, вам будет интересно

http://www.innovatemotorsports.com/products/lc1.php оригинальный продукт , сайт разработчика
http://www.oktja.ru/forum/topic/70418-lc-1-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-ld-1-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D 0%BA%D0%B0/

скажу вам, очень нужная вешь, если заниматься настройкой прошивок под конкретный двигатель.

Вообще то для “изучения” 😀 состава смеси используется широкополосный датчик кислорода.

Это если кому то не хватает образования, знаний и опыта.
Также он способствует тому что клиенты проникаются уважением к мастеру и охотней расстаются с деньгами
Автомобильная диагностика в г.Новошахтинске Ростовской области.
Чип-тюнинг Хантер-Патриот Bosch ME17.9.7 и прочих автомобилей.

думаю, вам будет интересно

http://www.innovatemotorsports.com/products/lc1.php оригинальный продукт , сайт разработчика
http://www.oktja.ru/forum/topic/70418-lc-1-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-ld-1-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D 0%BA%D0%B0/

скажу вам, очень нужная вешь, если заниматься настройкой прошивок под конкретный двигатель.

о настройке речи не было

видео http://www.innovatemotorsports.com/video/LC-101/sniffer_content.html
выше мною было продемонстрировано использование штатного датчика кислорода для диагностики.
Можете показать свои примеры диагностики широкополосным датчиком кислорода, которые не возможно сделать штатным?

Простое отключение второго лямбда-датчика ничего не даст: комп воспримет это как неисправность катализатора и переведет мотор в аварийный режим. Нужно ставить “обманку”, которая будет говорить мозгам что все хорошо и катализаторы и справны. Это – о 409-ом “Евро-3” и выше.

Не переводит комп мотор в аварийный режим по крайней мере
с Бош M17.9.7. Только лампочку зажигает и больше ничего.
Ездил так до ТО-0 так как с завода не было 2-ой лямбды.
И сервисмены тоже сказали, что ничего страшного – мотор
работает нормально, никаких аварийных режимов. Даже честно ГТО так прошёл.
Кстати, не только уазовский ЭБУ так настроен – у моего Ситроена тоже так.

Не переводит комп мотор в аварийный режим по крайней мере
с Бош M17.9.7. Только лампочку зажигает и больше ничего.
Ездил так до ТО-0 так как с завода не было 2-ой лямбды.
И сервисмены тоже сказали, что ничего страшного – мотор
работает нормально, никаких аварийных режимов. Даже честно ГТО так прошёл.
Кстати, не только уазовский ЭБУ так настроен – у моего Ситроена тоже так.

Если зажигает лампочку – значит на мозги пришел сигнал неисправности. Идеология работы этих систем такова, что возможны два варианта: обход (исключение) неисправного датчика или компенсация его показаний усредненным значением. В обоих случаях – мотор будет работать по усредненным параметрам, не учитывая некоторых (выдаваемых неисправным датчиком) параметров внешней среды и/или состояния двигателя. Проявляться это будет ухудшением динамики и/или повышенным расходом топлива.
Что касаемо ГТО – там смотрится только содержание СО, а это далеко не самый важный параметр двигателя. Достаточно вспомнить, как раньше ушлые ребята накалывали гаишников с их газоанализаторами: тупо пробив глушитель или резонатор.:D

Это если кому то не хватает образования, знаний и опыта.
Также он способствует тому что клиенты проникаются уважением к мастеру и охотней расстаются с деньгами

у обычной лямбды очень узкий диапазон работы, поэтому и используется он для коррекции времени впрыска в небольших пределах. Поэтому ваши там замеры – это погода на луне.

ШДК для диагностики использовать слишком дорого. Вместо него используется 4комп. газоанализатор.с лямбдой, что в прочем тоже не дешево 🙂

Если зажигает лампочку – значит на мозги пришел сигнал неисправности. Идеология работы этих систем такова, что возможны два варианта: обход (исключение) неисправного датчика или компенсация его показаний усредненным значением.

Идеология работы со второй лямбдой совсем другая – она ничего
не регулирует и служит только для контроля состояния катализатора.
Поэтому никаких аварийных режимов с ухудшением динамики и/или повышенным
расходом топлива нет. Не надо путать это c первой лямбдой.
По крайней мере на УАЗе с Бошем. 🙂

Много читал, а так и не понял почему многие владельцы инжекторных автомобилей стараются перешить авто на евро-0

Перешивался по одной причине – на Е-2 пропадали холостые,мотор глох при сбросе газа,дилеры причину не нашли или не хотели её искать.

Лада 2114 Е-газ › Бортжурнал › Запись №28. Злой чип под Евро-0.

По приезду домой задался вопросом: а не пора ли обновить софт в мозгах машины?
Стояла у меня прошивка от Паулюса под Евро-2 из серии “Жара”. Ехала вполне достойно, расход в спокойном режиме был ниже, чем в стоке, а если наваливать, то расход был больше…но зато отдача лучше и более стабильная работа мотора во всех режимах.

Читать еще:  Опель омега полный привод

Но всё равно не устраивало, что на ХХ мотор работал чуть неустойчиво (хотя заметно ровнее, чем опять же на стоке) и периодически проскакивали хреновые горячие запуски: приходилось долго крутить стартером, чтобы мотор схватился.

А ещё в последнее время стала появляться ошибка Р0441 — Некорректный расход воздуха, ошибка клапана продувки адсорбера. Но она стала появляться, т.к. сам клапан стал шататься на ресивере и видимо внутри что-то было не так, поршень перемещался неправильно и поэтому допускал обеднение или обогащение смеси.

Однажды связался с Антохой VaskoCuturilo и спросил про что-нибудь новенькое в прошивках. Он сказал, что конечно есть. Договорились на субботу, 4 октября.

Сразу же вкатили новую программу, но сначала под Евро-2. И поехали делать полную диагностику.

1. Давление топлива — в идеале. При отработке насоса перед запуском накачивает 3.9 атм, а потом скидывает до 3.5 и держит. Это значит, что РДТ работает отлично и форсунки держат.
На ХХ давление стоит ровно 3.8 атм, стрелка манометра почти не шевелится. В динамике также стабильность давления, хоть спокойно едь, хоть тапку в пол жми.
2. По всем остальным показателям также полный порядок, разве что замечен медленный отклик ДК1, из-за чего наблюдалась чуть вялая реакция на педаль газа и ЭБУ не успевал мгновенно корректировать смесь.

И вот тут-то Антоха мне и говорит, что у меня есть два варианта:
1. Поменять ДК1 и ездить на Евро-2.
2. Либо залить софт под Евро-0, без лямбд. При этом поедет ещё веселее, но расход чуть увеличится.

Я долго не думал и сказал, что буду шиться без лямбда-зондов.

Договорились, что пока я покатаюсь на Евро-2, посмотрю что к чему. И завтра снова к нему.

5 октября я снова у Антона и продолжаем мучать бричку.
Заливаем свежую софтину и вперед.
Первые ощущения: ХХ заметно ровнее, мотор шелестит тише и дрожи на руле практически нет. Выхлоп стал чуть более “ядреный” что ли, менее экологичный )
Первые нажатия на газ дали понять, что отклик мгновенный, как у троса.
На низах поехала веселее и серединка чуть поднялась по динамике. Разгон ровный с 2000 до 5500. Потом динамика падает и докручивается до 7350 (отсечка).
Смесь чуть богатая, чтобы выхлоп похолоднее и запас по детонации.
Углы теперь такие:
1. При спокойном равномерном движении 39-41 (было 31-32)
2. При разгоне “тапка в пол” 24-25. (было 18-20)
3. При торможении двигателем 1,5 (было -6.0)

Расход топлива увеличился, но не существенно. По городу покатался, уложился в 8.3. По трассе на работу езжу — при скорости 110-120 расход составил 6.2. Если же строго соблюдать ПДД по скоростному режиму, то можно уложиться и в 5.5 л/100 км. В общем, экономия никуда не ушла.
После чипа уже успел проехать где-то 900-1000 км. Расход в смешанном цикле 7.3 л/100 км. Но это довольно динамичный режим, т.к. ездить спокойно не получается. Как нибудь засеку расход в спокойном режиме, но без тошниловки.

Ощущения, конечно субъективные, но поехала машина бодрее. Стала поинтереснее подхватывать при переходе со 2-ой на 3-ю передачу
Разгон на 3-ей передаче даётся легче и спокойно на ней раскрутился до 140 км/ч и 6000 с чем-то об/мин.

При нагрузке в 4 человека (80, 58, 90 и 85 кг) тачка разогналась до 160 км/ч. Потом правда пришлось тормозить. Пытался один и порожняком проверить максималку, но погодные условия и интенсивность движения на трассе не дают и в этом году уже не получится, скорее всего, т.к. зимний сезон у меня официально открыт. Но где-то 3-4 дня назад успел более менее понять, что стало с динамикой. При не совсем резвом старте набрала “сотку” за 12.4 сек. Отжигать на полную смысла нет, т.к. холодно и колеса не могут зацепиться за холодный асфальт. Да и сцепа чуток хондрит. Но на хорошем держаке будет стабильно выходить из 12 сек — это факт. Время, конечно, далеко не космос, но для стоковой 14-ки на 8-клоповом моторе очень недурно )

Так что теперь мотор управляется только ДПКВ и ДМРВ. Всё остальное вырезано нахрен ))

Сравнительно большой расход бензина 2114, прошивка поможет или ?

Сообщений: 934
Из: Чебоксары
..Toyota corolla..

Владею ВАЗ 2114..2006г..пробег 46тыс Жрет, что осенью по городу 10, сейчас 11,5-12. Как только не ездил, пытался экономить, даже в смешенном цикле меньше 8,5 летом не ела, и больше 110 не гнал, при этом обнулял комп каждый раз. предыдыщая 14-я была ЕВРО-3 и 10-ка ЕВРО-2 столько не ели. думаю из-за ЕВРО-3. Даже видно не по компу.. С машиной проблем, тьфу-тьфу нет. Напрягает только рсход..

Как можно решить проблему? перепрошить. Не чем не черевато? Кто прошивал и есть ли разница по динамики и прожорливости? Всем спасибо!

Сообщение отредактировал Тимон – Dec 6 2010, 04:36

Сообщений: 1 405
Из: гаража автоэлектрик
VAG

погонщик дизельных кобыл

Сообщений: 22 083
Из: Чебоксары
Hyundai Grand Starex

Владею ВАЗ 2114..2006г..пробег 46тыс Жрет, что осенью по городу 10, сейчас 11,5-12. Как только не ездил, пытался экономить, даже в смешенном цикле меньше 8,5 летом не ела, и больше 110 не гнал, при этом обнулял комп каждый раз. предыдыщая 14-я была ЕВРО-3 и 10-ка ЕВРО-2 столько не ели. думаю из-за ЕВРО-3. Даже видно не по компу.. С машиной проблем, тьфу-тьфу нет. Напрягает только рсход..

Как можно решить проблему? перепрошить. Не чем не черевато? Кто прошивал и есть ли разница по динамики и прожорливости? Всем спасибо!

Сообщений: 15 183
Из: Далека

Владею ВАЗ 2114..2006г..пробег 46тыс Жрет, что осенью по городу 10, сейчас 11,5-12. Как только не ездил, пытался экономить, даже в смешенном цикле меньше 8,5 летом не ела, и больше 110 не гнал, при этом обнулял комп каждый раз. предыдыщая 14-я была ЕВРО-3 и 10-ка ЕВРО-2 столько не ели. думаю из-за ЕВРО-3. Даже видно не по компу.. С машиной проблем, тьфу-тьфу нет. Напрягает только рсход..

Как можно решить проблему? перепрошить. Не чем не черевато? Кто прошивал и есть ли разница по динамики и прожорливости? Всем спасибо!

Владею ВАЗ 2114..2006г..пробег 46тыс Жрет, что осенью по городу 10, сейчас 11,5-12. Как только не ездил, пытался экономить, даже в смешенном цикле меньше 8,5 летом не ела, и больше 110 не гнал, при этом обнулял комп каждый раз. предыдыщая 14-я была ЕВРО-3 и 10-ка ЕВРО-2 столько не ели. думаю из-за ЕВРО-3. Даже видно не по компу.. С машиной проблем, тьфу-тьфу нет. Напрягает только рсход..

Как можно решить проблему? перепрошить. Не чем не черевато? Кто прошивал и есть ли разница по динамики и прожорливости? Всем спасибо!

Расход бензина не зависит от прошивки, только от прокладки (сами знаете какой).
12 л для зима это нормально с учетом прогревов. Даже Матиз столько жрет на автомате, правда.

Сообщение отредактировал mrP – Dec 6 2010, 09:12

Вечно молодой вечно пьяный

Сообщений: 4 819
Из: Чувашия
FF3

На моём фокусе по компу средний расход 14,3л на сотню – средняя скорость 33км/ч.
Точно надо прошиваться Может дадите вашу прошивку хоть расход снизиться

Сообщение отредактировал KorbenDallas – Dec 6 2010, 09:37

Сообщений: 194
Из: Солнечная Чувашия
2114

Сообщений: 934
Из: Чебоксары
..Toyota corolla..

Сообщений: 2 360

нашина неудачная наверное попалась.
После перепрошивки у меня расход такой же, единственное что передачи более эластичны и двигатель при необходимости раскручивается быстрее. Ну и на холодную едет лучше. А можно не перепрошивать, а заливать 95-й, поведение авто будет почти таким же, бензин дороже, но зато расход немного снизится.

Сообщение отредактировал tetriz – Dec 6 2010, 23:49

Сообщений: 934
Из: Чебоксары
..Toyota corolla..

Узко мыслите. Я не знаю, про ту что была у меня 2114 С ЕВРО-3, может она и прошита была, по этому столько не ела. по сравнению стой которой владею на данный момент. и точно знаю, что эту не прошивали, знаю всю историю.

Прошивка евро 0 ваз 2114 отзывы

По приезду домой задался вопросом: а не пора ли обновить софт в мозгах машины?
Стояла у меня прошивка от Паулюса под Евро-2 из серии “Жара”. Ехала вполне достойно, расход в спокойном режиме был ниже, чем в стоке, а если наваливать, то расход был больше…но зато отдача лучше и более стабильная работа мотора во всех режимах.

Но всё равно не устраивало, что на ХХ мотор работал чуть неустойчиво (хотя заметно ровнее, чем опять же на стоке) и периодически проскакивали хреновые горячие запуски: приходилось долго крутить стартером, чтобы мотор схватился.

А ещё в последнее время стала появляться ошибка Р0441 — Некорректный расход воздуха, ошибка клапана продувки адсорбера. Но она стала появляться, т.к. сам клапан стал шататься на ресивере и видимо внутри что-то было не так, поршень перемещался неправильно и поэтому допускал обеднение или обогащение смеси.

Однажды связался с Антохой VaskoCuturilo и спросил про что-нибудь новенькое в прошивках. Он сказал, что конечно есть. Договорились на субботу, 4 октября.

Сразу же вкатили новую программу, но сначала под Евро-2. И поехали делать полную диагностику.

1. Давление топлива — в идеале. При отработке насоса перед запуском накачивает 3.9 атм, а потом скидывает до 3.5 и держит. Это значит, что РДТ работает отлично и форсунки держат.
На ХХ давление стоит ровно 3.8 атм, стрелка манометра почти не шевелится. В динамике также стабильность давления, хоть спокойно едь, хоть тапку в пол жми.
2. По всем остальным показателям также полный порядок, разве что замечен медленный отклик ДК1, из-за чего наблюдалась чуть вялая реакция на педаль газа и ЭБУ не успевал мгновенно корректировать смесь.

Читать еще:  Штампы р15 на приору

И вот тут-то Антоха мне и говорит, что у меня есть два варианта:
1. Поменять ДК1 и ездить на Евро-2.
2. Либо залить софт под Евро-0, без лямбд. При этом поедет ещё веселее, но расход чуть увеличится.

Я долго не думал и сказал, что буду шиться без лямбда-зондов.

Договорились, что пока я покатаюсь на Евро-2, посмотрю что к чему. И завтра снова к нему.

5 октября я снова у Антона и продолжаем мучать бричку.
Заливаем свежую софтину и вперед.
Первые ощущения: ХХ заметно ровнее, мотор шелестит тише и дрожи на руле практически нет. Выхлоп стал чуть более “ядреный” что ли, менее экологичный )
Первые нажатия на газ дали понять, что отклик мгновенный, как у троса.
На низах поехала веселее и серединка чуть поднялась по динамике. Разгон ровный с 2000 до 5500. Потом динамика падает и докручивается до 7350 (отсечка).
Смесь чуть богатая, чтобы выхлоп похолоднее и запас по детонации.
Углы теперь такие:
1. При спокойном равномерном движении 39-41 (было 31-32)
2. При разгоне “тапка в пол” 24-25. (было 18-20)
3. При торможении двигателем 1,5 (было -6.0)

Расход топлива увеличился, но не существенно. По городу покатался, уложился в 8.3. По трассе на работу езжу — при скорости 110-120 расход составил 6.2. Если же строго соблюдать ПДД по скоростному режиму, то можно уложиться и в 5.5 л/100 км. В общем, экономия никуда не ушла.
После чипа уже успел проехать где-то 900-1000 км. Расход в смешанном цикле 7.3 л/100 км. Но это довольно динамичный режим, т.к. ездить спокойно не получается. Как нибудь засеку расход в спокойном режиме, но без тошниловки.

Ощущения, конечно субъективные, но поехала машина бодрее. Стала поинтереснее подхватывать при переходе со 2-ой на 3-ю передачу
Разгон на 3-ей передаче даётся легче и спокойно на ней раскрутился до 140 км/ч и 6000 с чем-то об/мин.

При нагрузке в 4 человека (80, 58, 90 и 85 кг) тачка разогналась до 160 км/ч. Потом правда пришлось тормозить. Пытался один и порожняком проверить максималку, но погодные условия и интенсивность движения на трассе не дают и в этом году уже не получится, скорее всего, т.к. зимний сезон у меня официально открыт. Но где-то 3-4 дня назад успел более менее понять, что стало с динамикой. При не совсем резвом старте набрала “сотку” за 12.4 сек. Отжигать на полную смысла нет, т.к. холодно и колеса не могут зацепиться за холодный асфальт. Да и сцепа чуток хондрит. Но на хорошем держаке будет стабильно выходить из 12 сек — это факт. Время, конечно, далеко не космос, но для стоковой 14-ки на 8-клоповом моторе очень недурно )

Так что теперь мотор управляется только ДПКВ и ДМРВ. Всё остальное вырезано нахрен ))

  • Injectorlab.ru
  • >Для наших клиентов
  • >Чип-тюнинг
  • >Небольшой ликбез.
  • Просмотр новых публикаций

Евро3, Евро2, Евро0, Россия-83

#1 zavlab

  • Продвинутый пользователь
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 294
  • Регистрация: 19 Декабрь 10
  • Город Энгельс

Евро3, Евро2 и пр. это так называемые нормы токсичности или экологические классы. Когда речь идет о чип-тюнинге имеют ввиду немного другое, но используют эти же слова. Подробнее об этом ниже.

Евро2. Одно из главных отличий систем Е3 от Е2 в том что на системах Е2 датчик кислорода в выхлопной системе стоит только перед катализатором, так называемый управляющий датчик кислорода (ДК1) по нему система определяет состав выхлопных газов и делает необходимую коррекцию, или как еще говориться осуществляется обратная связь по топливоподаче. От сюда и название “управляющий”. Системе под нормы Е2 в общем все равно что там после датчика, есть там катализатор или нет и в каком он состоянии. На такой системе при необходимости или по желанию нейтрализатор можно безболезненно удалить.

Евро3. На системах же под нормы Е3 (или выше) после катализатора в выпускную систему ставят еще один датчик кислорода (ДК2), по нему собственно система и определяет как работает катализатор, то есть его эффективность. Если на такой системе катализатор отсутствует или вышел из строя, то это неминуемо приведет к появлению ошибок по катализатору и естественно к зажиганию лампы Check Engine. На некоторых авто при этом еще включается режим ограничения мощности (аварийный режим) и прочие неприятности. Один из самых распространенных кодов ошибок появляющихся при этом это P0420 — “Низкая эффективность катализатора”.

Россия 83. Это системы без нейтрализаторов и датчиков кислорода без обратной связи по топливоподаче. Но эти системы обязательно имеют в своем составе элементы ручной подстройки состава смеси, либо в виде физических регулировочных винтов или потенциометров CO (RCO), либо в виде доступных настроек с диагностического оборудования (виртуальный RCO). Автомобили с такими системами уже давно в нашей стране не выпускаются. И перешить на Россию-83 можно далеко не всякий ЭБУ.

Евро0 .. Как уже возможно догадались, такого экологического класса не существует, это просто общепринятый в мире чип-тюнинга жаргонизм. Так называют прошивки где полностью отключены контроль за нейтрализатором и оба датчика кислорода, обратной связи по топливоподаче нет. Но не следует путать это с Россией 83, потому что в прошивках под Е0 отсутствует возможность ручной регулировки смеси. То есть подстройки состава смеси нет вообще никакой, ни по обратной связи (по ДК1), ни ручной. Особо хорошего в этом конечно нет, но бывают ситуации где такая прошивка спасает положение. Например установка ГБО 3-го поколения. Или для желающих поизвращаться с системой выпуска, установка всевозможных прямотоков и пр. для увеличения мощности. Так вот, если в этой “модной” системе выпуска нет места ни под один ДК, хороший выход — перешить на Евро0.

Теперь, представим вышесказанное, в сжатом лаконичном виде.
Типа некой памятки.

Е3 — есть обратная связь и контроль за нейтрализатором (Два датчика кислорода до и после катализатора)

Е-2 — есть обратная связь, нет контроля за нейтрализатором (Один датчик кислорода перед катализатором)

Е0 — без обратной связи, без возможности ручной подстройки смеси (Нет ни одного датчика кислорода)

Россия 83 — без обратной связи, с возможностью ручной подстройки состава смеси, с помощью физических винтов или потенциометров или с диагностического оборудования.

“Отключить второй ДК (вторую лямбду)” и (или) убрать катализатор — по нашему значит перешить на Евро2

“Отключить все лямбды” и первый и второй ДК — по нашему значит перешить на Е0.

Форумы по чип-тюнингу и диагностике автомобилей

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск

Новая версия ChipLoader 2.38

Инсталяцию программы можно скачать по ссылке:
https://drive.google.com/open? >
В новой версии добавлены следующие возможности:
— Добавлен модуль GM MT60/MT80 Extended — OBDII (чтение/запись полного дампа FLASH, EEPROM памяти)
— Добавлена возможность автоматического управления питанием в модуль M74 — boot mode
— Добавлена поддержка пересчета КС в модуле Tricore TC1762/1766/1796/1797/1767/1724/1738/1791/1793/1798/1728/1782/1784/1792, Bosch ME(G)17.9,x — boot mode для ЭБУ Bosch

Акция: Для владельцев адаптеров CHIPSOFT J2534 предоставляется скидка 50% на модуль GM MT60/MT80 Extended — OBDII

евро-2 или евро-0

евро-2 или евро-0

Сообщение Сенс » Вт янв 11, 2011 8:04 pm

Сообщение Evgenij » Вт янв 11, 2011 8:50 pm

Сообщение Сенс » Ср янв 12, 2011 3:11 pm

Сообщение Evgenij » Ср янв 12, 2011 8:13 pm

Сообщение Сенс » Ср янв 12, 2011 8:18 pm

Сообщение Evgenij » Ср янв 12, 2011 9:13 pm

Сообщение Сенс » Ср янв 12, 2011 9:41 pm

Сообщение romik » Ср янв 12, 2011 9:46 pm

Отечественные автомобили

стоит ли делать чип тюнинг на 2114, поделитесь опытом у кого есть

хочу сделать чип тюнинг на 2114, до 170 км/ч еще норма но дальше она не могет, поможет ли чип т-г.

Вот и я думаю не стоит.

Поищите более безопасный для окружающих способ суицида.- отлично сказано!

14-юю до 220 км/ч?всего лишь с помощью чип тюнинга? unreal 100 %

у меня бывший коллега свою 12-ку переделывал для увеличения динамики – прочиповав приобрел лишние 20 кобыл (опять же чиповка есть разная) + произвел расточку блока цилиндров (хрен знает сколько прибавило) + прямоток + замена дросельной заслонки (уж хрен знает он что там делал) + и т.д. и т.п.

Итог этой всей эпопеи: динамика увеличилась но многие иномарки его со светофора все равно рвут (причем даже 90-х годов), расход выросл почти в 1,5 раза, машина стала плхо заводится и самое главное он теперь ее продать не может.

сначала нужно обязательно приделать ярко желтые пластиковые брызговики, потом приклеить на лобовое стекло надпись “хулиган”, затонировать пленкой, повесить огромный сполер и выхлопуху размером с канализационную трубу. Потом все остальное

я же не на общих дорогах вытворяю, у нас есть бывший танковый полигон с не плохим покрытием из бетонки, так что о других я думаю

я разгонял 2114 до 190км все заводское. в интернете смотрю написано максималка 170км почему так.

ты и ехал реально 170)

Это точно)) Погрешность по спидометру в 3 км/ч уже от 80-ти начинается..

А моя еле еле до 160 едет(((

А зачем больше? Я вот и незнаю максималку, которая по паспорту 165 км/ч. 158 км/ч по БК установили (по спидометру -где-то 170 было))), да прямая закончилась. Глубокого смысла в этом не увидел, только напряжение вдвойне возрастает, когда еще жена орет))).

мой БК тоже меньше на 3 км показывает. Я один раз попробовал, правда моя четко и уверенно шла, я про то, зачем писать такие цифры на спидометре, разметили до 200, давайте такую скорость.)))

Читать еще:  Примечание разработчика: обновление «Осада Крепости»

У любого турбомотора – идёт колоссальная нагрузка на клапана – то есть клапана от стандартного мотора не подойдут!

Чип тюнинг – это увеличение мощности – значит и уменьшение ресурса двигателя!

От ускорителя реально клапана такое ощущение вылетают с движка!

”то есть клапана от стандартного мотора не подойдут!

Чип тюнинг – это увеличение мощности – значит и уменьшение ресурса двигателя!

От ускорителя реально клапана такое ощущение вылетают с движка! ”

не на все машины распространяется (про Вазики молчу), на примере Ауди с 2,7 ТДИ , производитель глушит мошность , дешевле страховка получается , чисто маркетинг, в бельгии например, 2.7 ТДИ часто встречается с 120 KW движком, хотя в германии он 140 КW , 25-30 КW прошивкой на него накинуть без проблем, только надо ли . Крузаки чипуют , есть прошивки которые даже тоyota центр признает и машина не слитает с гарантии.

Вот смотри – наши движки вообще не умеют делать – в интернете много информации!

16 кл поршню проточили что бы клапана не гнуло – все равно гнёт!

Ремни как рвались на помпе так и до сих пор рвутся!

Поршневая как болталась в цилиндре так и болтается!

Движки без чиповки и турбины сами ненадёжные

С турбо моторами и пружины на клапанах должны быть жоще – много нюансов.

У Мазы 2.3 турбо бензиновый 260 л.с – у многих на 80 тыс.км движок стучал и требовал ремонта! И масло в турбо движке лучше менять через 5 тыс.км а не через 10 тыс.км.

А кто через 15 тыс км на простом бензиновом двигателе меняет – те к 100 тыс.км просто вырабатают весь ресурс двигателя.

Типа стучат только у ваза, а у других нету износа?

((Типа стучат только у ваза, а у других нету износа?)) – Рено не умеет движки делать. Опеля тоже не умеют. Зато Тойота умеет.

Да на видео вообще в точеный блок потсавили поршня 0левого наминала. Поршня когда ставятся они должны без колец когда вставляешь в цилиндр и отпускаешь медленно сползать вниз если проваливаются быстро не правильно и если очень туго идут не правильно. Они под собсвенным весом должны пкуратно опускатся. А на видео неправильно подобраны поршня.

Пишешь, что у Лад плохие движки. например почитай последний отзыв об Авео, где афигенный иномотор 12-15л топлива в городе хавает, в то время, когда мой древний 8-кл.- 10 литров.

Если двигатель правильно эксплуатируют не делают из него спорт кар ,он и работает нормально и свой положеный ресурс.

А какой ресурс двигателя средний для 2114 8 клап – если ездить спокойно лить хорошее мало – в общем бережно относится к машине?

200 тыс.-легко, у жены на работе две рабочии 14-ки 2007 г . 240 и 255 накатали, в ДВС и КПП никто не лазил, по крайней мере так говорили, хотя я не особо надеюсь на это, так как езжу неспокойно, но в целом стараюсь к машине относиться по-доброму и обслуживать вовремя и не за особо дешево. Масло все же не Лукойл лью, все петли, замки посмазывал. Я за 32 тыс. свечи ни разу не выкручивал. только название их знаю)), уже сварились там поди))). Мотор -красавчик, несмотря на 8 кл. на хх. работает негромко, особенно приятный момент-прекрасно синтетику держит, двигло чистое, не то что у знакомого DOHC Ксюхе, весь задрыстаный маслом.

Хорошая машина значит тебе досталось.

Да ничего такая, старая школа, простая, но удалая, в этом вся суть покупки, честно говоря у самого недоверие было, но улетучивалось с каждой тыс. км пробега. Когда что-то другое будем покупать, ее планируем оставить.

Пердячий глушитель в действии. С ним никто и гонятся не собирался.

Прошивка ВАЗ 2114 8 клапанов: что дает и как сделать

В последнее время все большее число автолюбителей интересуется таким предметом, как апгрейд своего автомобиля — и это не удивительно, ведь каждому хочется подогнать авто «под себя», сделать его уникальным. Одним из вариантов подобных изменений является и чип тюнинг ваз 2114. Он позволяет не только придать индивидуальные особенности машине, но и сделать ее ходовые характеристики намного лучше заводских. О том, что же он из себя представляет — мы и поговорим в сегодняшней статье.

Что дает чип-тюнинг

Чип-тюнинг — это изменение базовых настроек электронного блока управления на более современные (а значит — и совершенные). Выполняется подобная прошивка ваз 2114 без какого-либо физического вмешательства в ЭБУ, только методами программирования.

Благодаря ее выполнению можно получить:

  • прибавку мощности двигателя до 25%;
  • прибавку крутящего момента до 15%;
  • снижение расхода топлива до 12%;
  • снижение токсичности выхлопов;
  • облегчение старта двигателя «на холодную».

Как можно из этого видеть, прошивка мозгов ваз 2114 — крайней желательная и даже — экономически выгодная для владельца автомашины процедура.

Подготовка к чип-тюнингу

Перед тем, как начинать «электронный апгрейд» своего автомобиля, следует выполнить несколько важных операций, являющихся залогом того, что тюнинг пойдет лишь на пользу и не принесет машине какого-либо вреда, а именно:

  • проверить состояние всех, а в особенности — сильно нагруженных узлов и агрегатов. Ведь проведение перенастройки ЭБУ главной своей целью ставит именно увеличение мощности и момента вращения, в результате чего сильно изношенные детали могут повредиться и даже выйти из строя;
  • уточнить — возможно ли проведение перепрограммирования именно в вашем случае. Дело в том, что не все программы позволяют установить подобную «обратную связь» и внести изменения, а значит и пытаться их изменить — бесполезно;
  • узнать величину заложенного потенциала. Так, программируя ЭБУ на заводе, производители в подавляющем большинстве случаев оставляют «запас» мощности, в результате чего двигатель работает не на всю силу и имеет скрытые возможности, извлечь которые и призвано перепрограммирование. В том же случае, если двигатель уже с завода работает по максимуму, никакой чип-тюнинг не поможет.

Кроме перечисленных выше моментов следует также учесть тот факт, что перед началом апгрейда крайне желательно заменить все фильтры в автомашине (а в особенности — воздушный). Ведь только выполнение программирования на полностью «обновленной» машине даст максимальный результат.

Стоит помнить и о том, что после проведения чип-тюнинга автомобилю понадобится более высокооктановое топливо. Так, если до апгрейда мотор работал на 92-м, то после его выполнения потребуется уже 95-й.

Что нужно для электронного тюнинга

Основными «инструментами и приспособлениями», которые понадобятся при выполнении прошивки для ваз 2114 8 клапанов, являются:

  1. Программатор.
  2. Диск с требуемой версией прошивки.
  3. ПК либо ноутбук.

Если с двумя последними пунктами проблем не возникнет, то программатор нужно будет приобрести. Сделать это можно либо в автомагазине (если нет в наличии — то под заказ) либо через интернет. При этом стоит учитывать, что этот прибор является далеко не дешевым, и покупать его для однократного применения — совсем не выгодно.

Лучшим вариантом будет приобрести его совместно с другими автолюбителями или же обратиться в профильную мастерскую, где все перепрограммирование смогут выполнить профессионалы.

Как выполнить чип-тюнинг своими руками

Как уже было сказано, самым лучшим вариантом для проведения тюнинга является обращение в автосервис. Там специалисты смогут точно изменить важные настройки вашего ЭБУ, не повредив при этом работе других систем автомашины.

При большом желании можно попытаться выполнить перепрошивку и самостоятельно — для этого потребуется подключить ПК к ЭБУ через программатор и в рабочем окне экрана выставить требуемые настройки (на разных машинах электронные блоки могут быть запрограммированы при помощи различных программ, каждая из которых имеет свои особенности работы; по этой причине дать здесь какие-то конкретные советы о том, как прошить ваз 2114 пошагово — не получится).

Единственное, о чем следует помнить, выполняя самостоятельный чип-тюнинг — это о взаимосвязи всех рабочих параметров двигателя. Так, увеличив до максимально возможной величины его мощность, мы получим и значительное увеличение расхода топлива, а в месте с ним — и увеличенную токсичность.

Следует еще раз сказать о том, что если вы совершенно не разбираетесь в программировании и владеете ПК лишь на начальном уровне, то выполнять чип-тюнинг самостоятельно — категорически не стоит. Ведь полученный результат может быть не только нулевым, но и отрицательным.

Недостатки перепрошивки ЭБУ

Как уже говорилось выше, электронный апгрейд блока управления имеет не только большой ряд преимуществ, но и определенные недостатки, о которых следует обязательно помнить.

К ним могут относиться:

  • увеличенная нагрузка на двигатель и смежные агрегаты;
  • увеличенный расход топлива;
  • увеличенная токсичность выхлопов;
  • быстрый износ деталей;
  • заправка автомашины более дорогим топливом.

Правда, сразу следует отметить, что большинство этих недостатков (например, перерасход горючего) могут появиться лишь в результате самостоятельного и, при этом, не очень удачного, тюнинга. При выполнении перепрошивки в автосервисе мастера смогут выставить рабочие параметры двигателя на максимум так, чтобы они не «перекрывали» друг друга и не мешали сами себе.

Добиться же подобных результатов в домашних условиях и при отсутствии необходимых умений — крайне сложно. В итоге побочными результатами как раз и станут возросшая токсичность и перерасход.

Говоря о последнем, следует все же заметить, что при выставлении мощности движка на максимум расход увеличится в любом случае. Разной может быть лишь та цифра, на которую он изменится. Если же вы, наоборот, желаете уменьшить топливозатраты, то при проведении чип-тюнинга упор стоит сделать именно на это. Правда, мощностные характеристики двигателя, наоборот, могут уменьшиться.

Полезное видео

Дополнительную интересную информацию по данному вопросу вы можете получить из видео ниже:



Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector