Oreanda-online.ru

Пропало сцепление на уаз буханка причины

Пропало сцепление на уаз буханка причины

Вилку смотри,одно время были бракованные-их гнуло.
Я тоже отъездил 1,5 года,тут бац пропало,посоветовали снять пружину с нижнего цилиндрика-помогло.

Снимал, все равно не помогает. И опорный шар регулировал тоже.

я себе когда коробку менял, сменил всю гидравлику тоже, только ГЦС хватило на 150км. Купил еще раз, поменял..появилось наконец..иные ГЦС сновья пропускают. А ход штока РЦС соответствует книжке? может отрегулировать?

Пружину с РЦС снимают, если самоподвод стоит. Корзина какая у вас?

Похоже у меня маразм. Дочинился, блин.
АПВУ 1. Двигатель 417. КПП 4 ст не синхро.
Предыстория – все было хорошо, стандартная дорога (асфальт), останавливаюсь на светофоре, загорается зеленый, выжимаю сцепление, а скорость не включается. Все, думаю, цилиндр накрылся. Кое как, переключаясь доехал до дачи. Так вот: на данный момент поменяна вся гидравлика, вилка. Но выжима так и нет. Цилиндры ходят, опорный шар вилки на месте. Диск визуально от корзины отходит со стороны маховика.
Что могло еще случиться? Выжимной с виду в норме, корзина и диск тоже.

Не понял фразу “выжима нет,но визуально диск от корзины отходит?Раз отходит,значит выжим есть.На заглушенной машине включается?

Не понял фразу “выжима нет,но визуально диск от корзины отходит?Раз отходит,значит выжим есть.На заглушенной машине включается?

Включается. И даже если завести на скорости, то потом играя оборотами можно переключаться.

Может это не сцепление, а коробка развалилась?

Сцепление есть. Но не выключается.
Ход нажимного диска нормальный? –
– да – отлетела накладка и расклинилась.
-Нет – ход штока цилиндра привода вилки нормальный ?
да – погнута вилка
нет – завоздушило систему, прокачать.
как-то так.

Включается. И даже если завести на скорости, то потом играя оборотами можно переключаться.

Если вилка в порядке,снимай кпп,меняй корзину,диск,не тешь себя элизией,что всё само пройдёт.

Может это не сцепление, а коробка развалилась?

Если на заглушенной включается,то кпп не причём.

Сцепление есть. Но не выключается.
Ход нажимного диска нормальный?
Не нормальный. Маловато.
– да – отлетела накладка и расклинилась.
Похоже на это
-Нет – ход штока цилиндра привода вилки нормальный ?
да – погнута вилка
нет – завоздушило систему, прокачать.
как-то так.

Это уже все сделано.

Если вилка в порядке,снимай кпп,меняй корзину,диск,не тешь себя элизией,что всё само пройдёт.

Похоже придется. Но как то так в одно мгновение.

Похоже придется. Но как то так в одно мгновение.

Не вешай нос:D,нас имеют,мы крепчаем:D:D:D

еще варианты – заклинил 203 в КВ и крутит первичный вал в независимости от выжима.

Разбило привод в педальном узле – вещь весьма частая . Разбивает ” шары” на оси и саму ось в месте крепления к ГЦС.

я себе когда коробку менял, сменил всю гидравлику тоже, только ГЦС хватило на 150км. Купил еще раз, поменял..появилось наконец..иные ГЦС сновья пропускают. А ход штока РЦС соответствует книжке? может отрегулировать?

Пружину с РЦС снимают, если самоподвод стоит. Корзина какая у вас?

Ничего не травит, шток двигается. А что в книжке написано? Я не вкурсе, я колхозник, все на коленке делаю 🙂 Регулировал, даже свободный ход полностью убирал. Не помогло.

Корзин НО лепестковая.

[QUOTE]еще варианты – заклинил 203 в КВ и крутит первичный вал в независимости от выжима.

Я бы тогда без выжима не переключал бы на ходу.

Разбило привод в педальном узле – вещь весьма частая . Разбивает ” шары” на оси и саму ось в месте крепления к ГЦС.

Весь педальный узел только вчера был перебран.

Вроде помощи просил, а сообщения игнорит..

Включается. И даже если завести на скорости, то потом играя оборотами можно переключаться.

Подшипник в маховике рассыпался и заклинил, похоже.

Ну ситуация выходит, что коробку скидывать в любом случае..А там смотреть или диск ведомый: накладка или пружина, или подшипник..больше вроде и некуда копать

Вот про регулировку:

В гидроприводе сцепления регулируется только свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления, который должен быть 2,5–3,6 мм. Это соответствует зазору 1,7–2,5 мм между оттяжными рычагами и подшипником выключения сцепления и свободному ходу педали сцепления А, равному 35–55 мм для всех автомобилей.
Регулировку производите изменением длины толкателя рабочего цилиндра выключения сцепления.
Перед началом регулировки свободного хода педали сцепления проверьте величину полного хода педали сцепления (до упора в пол), которая должна быть 185 мм для автомобилей семейства УАЗ–31512 и 200 мм для автомобилей семейства УАЗ–3741. При необходимости регулировку производите изменением длины толкателя главного цилиндра выключения сцепления.

В общем вчера провел еще один эксперимент и выяснил, что это корзина, все же, как не тешил я себя.
Спасибо всем за советы.

Молодца,быстро “доходит”,не тупишь:D:D:D

Молодца,быстро “доходит”,не тупишь:D:D:D

Да я с УАЗами давно. 🙂
Вчера вытащил шток РЦС по самое не балуйся и решил выжать сцепление. Оно выжалось, но на тракторе легче выжимается. Корзина кирдык, короче.

Машинка снова на ходу. В общем выяснили что да как. Началось со стартера. Клинанул. Я тогда не обратил внимания. Потом были проскальзывания. (Все на завтра откладывал снятие стартера) Ну и как итог минус несколько зубьев с венца, которые улетели в сцепу и изуродовали диск сцепления. Короче попал на замену стартера, маховика, сцепления. Завтра фотки выложу.

Маховик, то что менять, переопрессуй венец (он нормально опрессовывается) и будет счастье, у меня тоже был стартер с говенным бендиксом, три бендикса сменил и венец дважды опрессовывал пока жаба не заткнулась и купил новый редукторный стартер;).

UAZ 3962 BUHENWAGEN › Logbook › Пропалo сцепление? Что делать?

Сцепление является механизмом передачи вращения автомобиля, принципиальным конструктивным элементом коробки, установленным меж коробкой и движком. Оно нужно для плавного подключения, либо отключения соединения мотора с коробкой, также сохранения ее частей от перегрузок. Для предотвращения дефектов сцепления, нужна его верная эксплуатация, о чем мы и побеседуем сейчас. Также поделимся советами, на случай появления противной ситуации: пропало сцепление что делать.

Известны некие виды дефектов данного механизма.

✔ Неисправность 1-ая. Из-за перекоса нажимного подшипника, поломки пружин, коробления ведомого диска, замечается свободный ход педали, вследствие неполного выключения сцепления. В данном случае нужно установить новые диски и пружины, вывести воздух из гидропривода, отрегулировать ход педали сцепления.

✔ Неисправность 2-ая. В случае неисправности пружин, наличия изношенных фрикционных накладок ведомого диска, либо их замасливания, замечается недостающий ход педали, и, соответственно, неполное выключение сцепления. При таком виде неисправности механизма следует прочистить, либо стопроцентно поменять, пружины и диски, отрегулировать ход педали сцепления.

✔ Неисправность 3-я. При забияках на рабочих поверхностях дисков, маховика, износа фрикционных накладок ведомого диска, заеданий в механизме, педаль сцепления врубается с некой резкостью. В данном случае необходимо установить новый ведомый диск и изношенные узлы привода, убрать забияки на поверхностях дисков.

✔ Неисправность 4-ая. Если неисправность заключается в утечке тормозной воды в приводе выключения сцепления, нужно установить область подтекания (может быть, в соединительных трубках, или из головного/рабочего цилиндров), установить новые работоспособные узлы, вывести воздух из гидропривода.

Как верно эксплуатировать автомобиль и сцепление, чтоб избежать вышеуказанных дефектов?

Сначала, нужно временами инспектировать уровень воды в бачке, который подает ее в гидравлический привод сцепления. При низком уровне воды следует немедленно долить ее в бак: в случае полного расходования воды, педаль сцепления будет врубаться с огромным усилием, или не будет действовать совершенно. Та же самая неисправность замечается при неверной регулировке сцепления: в таком случае педаль также станет полностью никчемным механизмом автомобиля.

Читать еще:  Лада икс рей отзывы реальных владельцев 2018

Бывает, что при большенном усилии, отпуская педаль сцепления вниз, передача, все-же, переключается. В таком случае автомобиль начинает катиться, независимо оттого, что в обозначенное время движок разделен от ведущих колес. При всем этом появляется возможность ДТП, если Вы находитесь, к примеру, у светофора в ожидании зеленоватого сигнала. Этот вид неисправности подвергся рассмотрению нами выше (неисправность 1-ая).
Вообщем, в этот момент ведомый диск не должен касаться маховика, но он чуток цепляется, и часть вращающего момента передается на вал коробки, а потом на ведущие колеса автомобиля.

Понятно, что при нажатии на педаль сцепления, создается трение ведомого диска о поверхность нажимного диска и маховика. В связи с этим, накладки диска с течением времени изнашиваются, и их необходимо временами подменять новыми.

Случается, включив первую передачу, и отпустив педаль сцепления, вы нажимаете на педаль акселератора, и пытаетесь начать движение. Вопреки вашим ожиданиям, автомобиль не трогается с места. Это происходит из-за того, что ведомый диск стопроцентно изношен, он не можетбыть зажат меж маховиком и нажимным диском, возникает момент пробуксовки, и, вследствие этого, диск не подает вращающий момент от мотора к коробки. Данное явление названо нами, как неисправность 2-ая.

Чтоб избежать вышеперечисленной неисправности, нужно: прислушиваться к звукам в собственном автомобиле, смотреть за правильной работой всех частей во время поездок на разной скорости и в различных ситуациях (на ровненькой трассе, в городке, в пробках).

При первых признаках пробуксовки ведомого диска при включенной четвертой передаче, потом третей, и 2-ой, следует направить внимание на его состояние. Спецы рекомендуют подменять этот расходный материал приблизительно после 80000 км пробега. Если же вы не являетесь опытным водителем, нередко держите ногу на педали сцепления, подмена диска может быть произведена ранее обозначенного километража.

Чтоб найти износ ведомого диска, можно жать на педаль тормоза, двигаясь на четвертой передаче со скоростью приблизительно 40 км/час. Если автомобиль двигается с не меняющейся скоростью при увеличивающихся оборотах, то пришло время поменять ведомый диск новым.

В этом случае, если вы услышали тихий шелестящий звук при незадействованной педали сцепления, а нажав на нее, вы увидели, что звук пропал, следует произвести подмену выжимного подшипника.

Неисправности сцепления – как определить?

Неисправности сцепления, пожалуй, самые неожиданные и неприятные, потому что в большинстве случаев автомобиль полностью обездвижен. О том, какие бывают неисправности сцепления, а так же о том, как о отремонтировать сцепление – в статье.

Содержание статьи:

  • Типовые неисправности
  • Как продлить срок работы
  • Заключение
  • Видео

Немаловажный процесс в движении автомобиля играет сцепление. Независимо от вида комплектации коробкой передач сцепление всегда будет в наличии. Рано или поздно подвижный механизм выходит из строя и требует замены, поэтому рассмотрим самые частые неисправности и продление срока работы механизма.

Чаще всего встречаются следующие поломки механизма сцепления:

  • неполное выключение (в таком случае передачи переключаются тяжело или не переключаются совсем);
  • сцепление пробуксовывает при отпущенной педали (ощущается горелый запах, автомобиль не развивает скорость, с трудом преодолевает подъемы);
  • не плавное включение сцепления с рывками и вибрацией;
  • шум в механизме сцепления при нажатии педали сцепления;
  • шум в механизме сцепления при отпущенной педали.

Неисправности сцепления

Итак, теперь разберем их подробнее и определим, как устранять.

Сцепление бывает с механическим или гидравлическим приводом. Неполное выключение сцепления может произойти из-за пониженного уровня тормозной жидкости в питательном бачке, а также неправильной регулировки. Уровень жидкости необходимо периодически контролировать, и если он не соответствует норме, то нужно подлить тормозной жидкости. Если уровень жидкости в питательном бачке постоянно уменьшается, то это свидетельствует о нарушении герметичности гидропривода сцепления (жидкость подтекает), а также о возможном износе рабочего цилиндра сцепления. Данная неполадка может также произойти по причине завоздушивания системы гидравлического привода. Для удаления воздуха необходимо прокачать систему.

Бывает такое, что после длительной стоянки автомобиля скорости вообще отказываются включаться. Это происходит из-за того, что ведомый диск «прикис» к маховику и нажимному диску. В таком случае необходимо несколько раз понажимать педаль сцепления, а потом вновь попробовать включить скорость, если это не помогло, то можно заглушить двигатель, включить скорость, нажать педаль сцепления, затянуть ручник и аккуратно попробовать запустить двигатель. Если данные процедуры не помогли, то необходимо обратиться в сервис для ремонта сцепления.

Если автомобиль не набирает скорость, с трудом преодолевает подъемы – это говорит о том, что сцепление выключено не полностью. Такое случается из-за износа накладок на ведомом диске сцепления, износа ведущего диска или неправильной регулировки привода сцепления. При эксплуатации автомобиля в нормальных условиях, замена сцепления требуется к 100 тыс. километров.

Еще одна неисправность сцепления может выражаться в вибрации и дерганьях при начале движения. Причиной этого может быть деформация ведомого диска, а также замасливание его фрикционных накладок. Последнее может происходить из-за износа сальника коленвала или первичного вала коробки переменных передач. Для того чтобы это проверить, необходимо оставить автомобиль на ровном чистом месте на ночь, а утром заглянуть под него спереди. Обнаружение капель или лужиц масла может свидетельствовать о наличии данной неисправности.

Определить еще одну неисправность механизма сцепления можно, открыв окно и нажав педаль сцепления. Если из-под автомобиля будут слышны посторонний шум и скрежет, который пропадает, если отпустить педаль сцепления, то это говорит о неисправности выжимного подшипника. Медлить с его заменой не стоит, т.к. в случае его полной поломки (если он заклинит) произойдет разрушение нажимного диска сцепления, в том числе остальных деталей сцепления, а также возможно повреждение кожуха сцепления и корпуса коробки переменных передач, что повлечет большие финансовые затраты. Поэтому при замене деталей сцепления, выжимной подшипник также необходимо заменить.

Он может исправно работать, однако после нескольких лет работы смазка в нем высыхает и выгоняется. Естественно, сухой подшипник долго работать не может.

Но если педаль сцепления отпущена, а шум не прекращается, то, скорее всего, это свидетельствует о разрушении ведомого или нажимного диска, что в свою очередь потребует замены этих деталей. Так же, конечно редко, но бывает, что гудит один из подшипников первичного вала коробки передач.

Как сберечь сцепление

Для того чтобы сцепление как можно дольше прожило, необходимо придерживаться следующих правил: на светофорах и в пробках выключать скорость и убирать ногу с педали сцепления, при переключениях отпускать педаль газа, не резко трогаться с места, при движении автомобиля накатом ставить рычаг коробки переменных передач в положение нейтрали и убрать ногу с педали сцепления, стараться не использовать автомобиль по бездорожью и в качестве буксира.

Если пренебрегать данными правилами, то замена ведомого диска, а возможно и полностью сцепления может потребоваться намного раньше. Для проверки износа ведомого диска необходимо на прямой передаче резко нажать на акселератор. Если двигатель «взревел», а автомобиль неохотно развивает скорость, ощущается специфический горелый запах, то это первый признак того, что пора задуматься о замене ведомого диска. Как правило, после того как сцепление подгорело, оно изнашивается полностью в течение пары недель.

Читать еще:  Узнать стоимость своего автомобиля с пробегом

Заключение

Таким образом, механизм сцепления в период эксплуатации не требует большого внимания, однако при появлении описанных выше признаков, по возможности необходимо быстрее заменить изношенные детали. А если пробег автомобиля более 100 тыс. километров и предстоит дальняя поездка, то лучше заранее позаботиться и сделать ревизию механизма сцепления автомобиля.

Видео: неисправности сцепления

Пропадает сцепление!-после прокачки в норме.

Т1 207-410D. Трансмиссия. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • ПоискМобильная версия

Т1 207-410D. Трансмиссия ⇒ Пропадает сцепление!-после прокачки в норме.

Сообщение ed57orel » 12 сен 2011, 20:57

ку всем!смотрел шланги все в норме не где не текет !педаль нажемаешь сцепление есть проедешь на скорости !оно пропадает в чем дело подскажите !в нажемном целиндре !-где педаль не текет !грешу на целиндр где каробка(течи нет )и еще сцепления-спускал воздух и заново прокачивал сцепление появлялось но после езды переодически пропадает

Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
диск новый ставил ток 1мес назад

Сообщение SHERIF_1986 » 12 сен 2011, 22:39

Сообщение ed57orel » 01 ноя 2011, 20:09

Сообщение SHERIF_1986 » 01 ноя 2011, 22:43

Сообщение ed57orel » 06 ноя 2011, 17:59

Сообщение ed57orel » 09 ноя 2011, 13:36


поставил не помогло ! :facepalm:

но потом сделал 😀 !! Надо было просто прокачать сцепление под давлением !
Снял трубку с бачка, взял шприц залил тормозухи под давлением. 1 жал шприц, а другой жал на педаль. Накачалось, но слабо! Спустил внизу давление, и заново закачал. Все проблема вроде ушла ! :flag: всем спасибо :kubok:

Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
есеть 😎 😎 😎 😎

Сообщение SHERIF_1986 » 10 ноя 2011, 00:25

[quote=”ed57orel”]
поставил не помогло !

но потом сделал !! Надо было просто прокачать сцепление под давлением !
Снял трубку с бачка, взял шприц залил тормозухи под давлением. 1 жал шприц, а другой жал на педаль. Накачалось, но слабо! Спустил внизу давление, и заново закачал. Все проблема вроде ушла !

А чего он у тебя блестящий какойто? В фальгу что ли обвернул? Прокачать надо было полюбому, но не обязательно под давлением. Просто открыть снизу штуцер и покачать педалью до появления тормозной жижи, закрыл и как обычно прокачка раза 3 и тогда будет счастье

Сообщение ed57orel » 10 ноя 2011, 09:41

Сообщение cfif » 11 ноя 2011, 07:51

Вот как нужно прокачивать сцепление по инструкции:

7.2.7. Прокачка гидропривода сцепления
Для исправной работы сцепления необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в компенсационном бачке. При регулярном падении уровня жидкости следует проверить герметичность системы. Все места соединений шлангов и сами шланги от бачка до рабочего цилиндра должны быть герметичны. Влажные темные пятна свидетельствуют о протечках тормозной жидкости. Если сцепление не выключается или педаль при нажатии не имеет достаточного сопротивления, значит, в систему попал воздух. В этом случае необходимо произвести прокачку системы гидропривода сцепления. На СТОА для этого применяется специальное устройство, которое присоединяется к воздушному штуцеру на рабочем цилиндре. После открытия штуцера в систему гидропривода сцепления закачивается тормозная жидкость до тех пор, пока все пузырьки воздуха не будут вытеснены наверх, в компенсационный бачок.
Однако прокачать гидропривод сцепления можно и самостоятельно, через тормозную систему. Наденьте шланг на штуцер для удаления воздуха, расположенный на переднем суппорте дискового колесного тормозного механизма. Шланг должен быть прозрачным и достаточно длинным для того, чтобы соединить штуцеры для удаления воздуха из тормозной системы и гидропривод сцепления.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ
1. Поднимите автомобиль спереди и установите его переднюю часть на подставки.
2. Снимите нижнюю защиту двигателя.
3. Залейте тормозную жидкость в бачок до отметки «MAX».
4. Снимите пылезащитные колпачки со штуцеров для удаления воздуха на рабочем цилиндре и на переднем суппорте дискового колесного тормозного механизма. Осторожно ослабьте штуцеры для удаления воздуха. Наденьте шланг на штуцер, расположенный на суппорте переднего дискового тормозного механизма.
5. Заполните шланг тормозной жидкостью. Для этого штуцер на суппорте аккуратно приоткройте. Медленно выжмите педаль тормоза (выполняет помощник) и удерживайте ее в нажатом положении. Штуцер для удаления воздуха закройте, педаль тормоза отпустите. Операцию повторяйте до тех пор, пока шланг не будет полностью заполнен тормозной жидкостью.
6. Закрываемый пальцем другой конец шланга наденьте на штуцер для удаления воздуха из рабочего цилиндра гидропривода сцепления, откройте оба штуцера.
7. Попросите помощника снова выжать педаль тормоза, штуцер для удаления воздуха на суппорте закройте и отпустите педаль тормоза.
8. Операцию повторяйте до тех пор, пока вместе с тормозной жидкостью не перестанут выходить пузырьки воздуха. При необходимости пополняйте уровень тормозной жидкости в бачке.
9. Закройте штуцеры для удаления воздуха на рабочем цилиндре сцепления и на суппорте дискового колесного тормозного механизма. Снимите шланг и установите пылезащитные колпачки.

В жизни всё проще, в велосипедный насос набираем тормозухи, натягиваем шланг на штуцер, и потихоньку жмём на насос. Айн момент, и сцепление прокачано.

Основные неисправности сцепления автомобиля УАЗ 469

Сцепление пробуксовывает

Если при движении автомобиля возникает специфический запах (гари) фрикционных накладок сцепления, наблюдаются замедленный разгон автомобиля, снижение скорости или замедленное преодоление подъема, то причиной этого является пробуксовка сцепления, т. е. сцепление не полностью включается. Чтобы окончательно убедиться, пробуксовывает ли сцепление, необходимо при работающем двигателе затянуть рукоятку стояночной тормозной системы до отказа и включить передачу. Затем, плавно нажимая на педаль управления дроссельной заслонки, медленно отпускать педаль сцепления. Если при полностью отпущенной педали сцепления и открытой дроссельной заслонке двигатель останавливается, то сцепление не пробуксовывает, если же двигатель продолжает работать, сцепление пробуксовывает.

Для устранения причин пробуксовки сцепления необходимо прежде всего проверить и при необходимости отрегулировать свободный ход педали сцепления . Если сцепление при нормальном свободном ходе педали по прежнему пробуксовывает, то следует обратиться к специалистам на СТО. В случае, когда нет такой возможности, можно самому устранить причины пробуксовки сцепления . Для этого необходимо отвернуть болты 7 крепления кожуха 5 к маховику 8, предварительно сняв коробку передач. Затем снять кожух сцепления в сборе с нажимным диском 6. При этом освобождается ведомый диск 2 (с фрикционными накладками / и 3) сцепления. В этом случае следует внешним осмотром тщательно проверить, не замаслены ли функционные накладки / и 3 ведомого диска, нет ли увеличенного их износа. Для устранения замасливания фрикционных накладок следует тщательно промыть бензином (керосином) накладки, насухо протереть их и зачистить мелкой шкуркой. Сильно замасленный ведомый диск заменить новым в сборе с фрикционными накладками и устранить также причины замасливания. При износе фрикционных накладок ведомого диска сцепление также пробуксовывает, так как свободный ход педали сцепления уменьшается.

При небольшом износе накладок ведомого диска (накладка полностью изношена, если расстояние между заклепками 4 и рабочими поверхностями меньше 0,2 мм) пробуксовку сцепления можно устранить регулировкой свободного хода, а при большом износе только заменой ведомого диска в сборе с изношенными накладками. Фрикционные накладки следует также заменять при обнаружении на их поверхностях трещин, при их неравномерном износе (односторонних задирах) и прогорании.

Проверку состояния поверхностей трения маховика, кожуха сцепления, нажимного диска целесообразно производить на СТО, так как требуются специальные приспособления и приборы.

Пробуксовка сцепления может возникнуть из-за разбухания резиновых уплотнительных (манжет) колец 5 и резинового кольцевого плавающего клапана 7 поршня 6 главного цилиндра / и засорения компенсационного отверстия 2 или разбухания резиновых уплотнительных колец 12 и 14 рабочего цилиндра 9 привода выключения сцепления.

Читать еще:  Трос привода ручного тормоза

Причинами разбухания резиновых деталей является применение тормозной жидкости плохого качества или несоответствующего состава или попадание в рабочую жидкость бензина, керосина, минерального масла. Для устранения этой неисправности необходимо снять главный и рабочий цилиндры привода сцепления, разобрать их (см. разд. «Сцепление ведет»), промыть всю систему гидропривода спиртом или свежей тормозной жидкостью, заменить поврежденные резиновые детали, очистить компенсационное отверстие мягкой проволокой и заполнить ее тормозной жидкостью соответствующего состава и качества.

Сцепление автомобиля ВАЗ:

а — детали механической части сцепления;

б — гидравлический привод выключения сцепления; 1 и 3— фрикционные накладки; 2 — ведомый диск;

  • 4 –заклёпка
  • 5– кожух; 6— нажимный диск; 7–болты;
  • 8– маховик; 9– подшипник;
  • 10– бачок; //– шланг; 12— главный цилиндр привода включения сцепления; 13— подводящая трубка;
  • 14– рабочий цилиндр; 15— толкатель; 16— пружина

Главный (а) и рабочий (б) цилиндры привода выключения сцепления:

/– корпус главного цилиндра привода включения сцепления; 2–компенсационное отверстие; 3– резиновый защитный колпачок; 4 и 17 — стопорные кольца; 5– уплотнительное кольцо; 6– поршень; 7–кольцевой плавающий клапан поршня; 8 и /5– пружины; 9– корпус рабочего цилиндра привода включения сцепления; 10– защитный колпачок; И– толкатель; 12 и 14– резиновые уплотнительные кольца; /3–поршень; 16— шайба

Устройство сцепления УАЗ.

Из книги Э.Н. Орлова и Е.Р. Варченко “Автомобили УАЗ” техническое обслуживание и ремонт

Устройство Сцепления УАЗ


Рис.81. Сцепление
1 – палец оттяжного рычага;
2 – оттяжной рычаг;
3 – палец;
4 – ролик оттяжного рычага;
5 – вилка оттяжного рычага;
6 – упорный болт;
7 – оттяжная пружина муфты;
8 – муфта выключения сцепления;
9 – подшипник выключения сцепления;
10 – нажимная пружина;
11 – кожух сцепления;
12 – теплоизолирующая шайба;
13 – нижняя часть картера сцепления;
14 – маховик;
15 – ведомый диск;
16 – нажимной диск;
17 – передний подшипник первичного вала коробки передач;
18 – коленчатый вал;
19 – первичный вал коробки передач;
20 – игольчатый подшипник;
21 – картер сцепления

Сцепление (рис. 81) автомобилей УАЗ однодисковое, сухое, состоит из нажимного диска 16 с кожухом, оттяжных рычагов 2 выключения сцепления, опорных вилок 5 и нажимных пружин 10 и ведомого диска 15 с фрикционны ми накладками и гасителем крутильных колебании. Характеристика нажимных пружин приведена в табл. 8.

Номер пружины по каталогу Длина нагруженной пружины, мм Обозначение пружины Нагрузка пружины,Н Цвет окраски пружины
51-1601115 40 А, Б 760…790,
790…820
Красный,
Коричневый


Рис.82. Ведомый диск сцепления
1 – фрикционные накладки;
2 – заклепки;
3 – пружина ведомого диска;
4 – пластина демпфера;
5 – демпферная пружина;
6 – ступица;
7 – фрикционные кольца;
8 – регулировочные кольца;
9 – ведомый диск;
10 – упорный палец;
11 – балансировочный грузик;

Ведомый диск сцепления (рис. 82) имеет две фрикционные накладки 1, приклепанные к диску независимо одна от другой через пластинчатые пружины 3, и при помощи пальцев 10 соединен с пластиной 4 демпфера. Цилиндрические демпферные пружины расположены одновременно в окнах фланца ступицы, ведомого диска и пластины демпфера. При передаче крутящего момента от фрикционных накладок к ступице пружины сжимаются и обеспечивают плавную передачу крутящего момента от двигателя к трансмиссии. Поворот фрикционных накладок с дисками относительно ступицы ограничен упором пальцев в края U-образных вырезов, выполненных во фланце ступицы. Фрикционный гаситель колебаний ведомого диска состоит из двух фрикционных шайб, установленных с обеих сторон фланца ступицы, и регулировочных колец. Наружный диаметр фрикционной накладки ведомого диска равен 254 мм, внутренний 150 мм, толщин а накладки 3,5 мм. Размерность шлицев ступицы 5,4 х 28,5 х 35, число шлицев 10. Сцепление включается при помощи вилки, установленной на картере сцепления, которая перемещает муфту с упорным шариковым подшипником. Подшипник нажимает на головки регулировочных винтов рычагов выключения сцепления. Рычаги, проворачиваясь на осях, отводят нажимной диск и выключают сцепление. После снятия усилия с вилки оттяжные пружины отводят муфту с подшипником в исходное положение. Характеристика оттяжных пружин приведена в табл. 9.

Номер пружины по каталогу Наименование Длина нагруженной пружины, мм Нагрузка пружины,Н
М-2472 Оттяжная пружина педалей 160 140…160
11-7547 То же, вилки 150 75…95
11-7562 То же, муфты 36 27.5


Рис.83. Гидропривод выключения сцепления грузопассажирских автомобилей:
1 – крышка; 2 – ось педали; 3 – вилка; 4 и 12 – оттяжные пружины; 5 – педаль выключения сцепления; 6 – муфта; 7 – пружина; 8 – шаровая опора; 9 – вилка выключения сцепления; 10 – гидравлический шланг; 11 – рабочий цилиндр; 13 и 18 – колпачки; 14 – клапан прокачки; 15 – манжета; 16 – поршень; 17 – толкатель; 79 – контргайка; 20 – ввертная часть толкателя; 21 – толкатель главного цилиндра; 22 – защитный колпак; 23 – н аружная манжета; 24 – поршень; 25 – возвратная пружина; 26 – штуцер; 27 – внутренняя манжета; 28 – шайба; 29 – компенсационное отверстие; 30 – перепускное отверстие; 31 – главный цилиндр сцепления; 32 – гидравлическая трубка; 33 – бачок; 34 – сетчатый фильтр

Привод выключения сцепления гидравлический (рис: 83 и 84). Состоит привод из подвесной педали, главного цилиндра, трубопровода и рабочего цилиндра. На автомобилях вагонной компоновки питательный бачок для улучшения к нему доступа вынесен под панель приборов, а на панели приборов имеется легкосьемная крышка. На грузопассажирских автомобилях бачок установлен непосредственно на корпусе главного цилиндра. При нажатии на педаль сцепления происходит перемещение поршня и перекрытие компенсационного отверстия 29 (см. рис. 83), после чего рабочая жидкость вытесняется из главного цилиндра и перемещает поршень и толкатель рабочего цилиндра, передавая усилие от педали на вилку выключения сцепления. При плавном отпускании педали сцепления происходит падение давления в системе и возвращение вытесненной жидкости в главный цилиндр. При резком отпускании педали жидкость, вытесняемая из системы в главный цилиндр, не успевает заполнить освобожденное поршнем пространство и в главном цилиндре перед головкой поршня создается разрежение. Под его действием жидкость из питательного бачка через перепускное отверстие в головке поршня проходит в полость перед головкой поршня, отодвигая при этом пружинную пластину и сжимая края уплотнительной манжеты. В дальнейшем эта избыточная жидкость вытесняется через компенсационное отверстие обратно в питательный бачок. Пружина постоянно отжимает поршень в крайнее заднее положение до упора в шайбу.

Между головкой толкателя и сферической впадиной на поршне предусмотрен постоянный зазор 0,3…0,9 мм, б лагодаря которому обеспечивается наличие гарантированного свободного хода педали выключения сцепления. Полный ход “Б” педали, обеспечивающий выключение сцепления, равен 200 мм. Для нормальной работы сцепления требуется, чтобы зазор между головками болтов рычагов выключения сцепления и подшипником находился в пределах 2,5…3,5 мм. Это соответствует ходу внешнего конца вилки выключения сцепления 3,5…5,0 мм и свободному ходу “А” педали сцепления в пределах 35…55 мм, замеренному по площадке педали. Свободный ход педали регулируют, изменяя длину толкателя рабочего цилиндра


Рис.84. Привод выключения сцепления автомобилей вагонной компоновки:
1 – бачок; 2 – муфта выключения сцепления; 3 – вилка выключения сцепления; 4 – толкатель; 5 – оттяжная пружина; 6 – контргайка; 7 – рабочий цилиндр; 8 – клапан прокачки; 9 – колпачок; 10 – гидравлический шланг; 11 – педаль; 12 и 13 – гидравлические трубки; 14 – главный цилинцр
наверх

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector