Признаки неисправности реле генератора

Основные неисправности генератора и реле-регулятора, как их устранить

Генератор в автомобиле — это электрический агрегат, вырабатывающий электроэнергию для питания потребителей в автомобиле и заряда аккумуляторной батареи.

На большинстве современных автомобилей устанавливаются трехфазные генераторы переменного тока с электромагнитным возбуждением. Для получения постоянного тока генераторы снабжаются диодными выпрямителями.

Каким преимуществом обладают генераторы переменного тока?

Преимущество генераторов переменного тока, перед генераторами постоянного тока, заключается в том, что они имеют свойство самоограничения максимальной силы тока. Таким образом, отпадает необходимость установки в цепи генератора ограничителя тока, достаточно только ограничителя, вернее, регулятора напряжения.

Если бы не было регулятора напряжения, то, с ростом частоты вращения коленвала двигателя, соответственно и с ростом числа оборотов ротора генератора, резко возрастало бы напряжение, выдаваемое генератором, что могло бы вывести из строя потребители электроэнергии на автомобиле.

Кроме того, такие генераторы проще по конструкции, дешевле, имеют меньшие габариты и вес, чем генераторы постоянного тока.

Какие неисправности могут быть в генераторе?

К наиболее типичным неисправностям генератора автомобиля относятся: обрыв или замыкание витков статорной обмотки, или обмотки возбуждения (она находится на роторе), загрязнение или подгорание контактных колец, неисправности щеточного узла, то есть износ щеток или их зависание, выход из строя выпрямительного блока, износ подшипников вала ротора, обрыв проводов выводных клемм.

Как устраняют такие неисправности?

Замыкание витков обмоток или их обрыв устраняют либо пайкой, либо перемоткой обмоток в специальной мастерской. Самостоятельно, и без специального оборудования такой ремонт выполнить сложно. Иногда имеет смысл не ремонтировать генератор, а купить новый, так как ремонт, связанный с перемоткой обмоток является довольно дорогостоящим.

Если оборвались провода, например, с выводных клемм, то их можно припаять.

Загрязненные контактные кольца промывают бензином, после чего просушивают на воздухе. Если кольца окислились или подгорели, то их можно зачистить мелкозернистой наждачной бумагой, продуть сжатым воздухом, затем так же промыть бензином. В некоторых случаях кольца обрабатывают на токарном станке.

Изношенные щетки (обычно, если их высота меньше 8-10 мм), заменяют новыми. Старые, но неизношенные щетки протирают от загрязнений чистой тряпкой и промывают в бензине. Таким же способом чистят и щеткодержатели. В некоторых случаях приходится заменять весь щеточный узел.

Неисправный выпрямительный блок, как правило, не ремонтируют, а просто заменяют новым.

Неисправные или изношенные подшипники вала ротора заменяют новыми. Для устранения иных, более сложных неисправностей генератор сдают в ремонт в специализированную мастерскую.

Видео: как найти причину поломки генератора ВАЗ классики с вынесеным регулятором напряжения.

Какие неисправности могут быть в регуляторе напряжения?

Иногда причиной неполадок в работе генератора является неисправности в реле-регуляторе. Обычно это связано с перегоранием транзисторов, резисторов или выходом из стоя других его деталей. Часто реле-регуляторы не ремонтируются, а просто заменяются новыми, но, бывает, что после несложного ремонта их удается восстановить.

Конечно, заниматься таким ремонтом должен человек, разбирающийся в электротехнике.

Что делать если в дороге отказал регулятор напряжения?

Кстати, если в дороге отказал реле-регулятор, то можно продолжать движение, но нужно периодически, через каждый час поездки отсоединять разъем от регулятора и соединять подходящим проводом клеммы «+» и «Ш» на регуляторе.

Нужно поддерживать такой режим движения, чтобы зарядный ток не превышал 20-25А, и при этом включить максимальное количество потребителей электроэнергии. Через полчаса поездки провод с клемм следует отсоединить, чтобы не перезарядить аккумулятор.

Очень полезная статья. С регулятором напряжения, как и с его реле, конечно, не слишком часто происходят всякие «неприятности», но быть в курсе того, что поломалось или может вот-вот выйти из строя в автомобиле нужно обязательно. Раньше все на самотек пускал, а потом машинка встала во время поездки, и на ремонт пришлось потратить все имеющиеся в наличии деньги, так что с тех пор стараюсь очень внимательно следить за состоянием своей красотки.

Говорят, что такое бывает при слабом аккумуляторе. Обратите внимание на аккумулятор, он должен быть заряжен и все клеммы должны иметь хороший контакт. Знаю, что на некоторых автомобилях такое — норма, меняют реле-регуляторы, сам генератор, аккумулятор и ничего не помогает.

На холостом ходу плавает яркость свечения ламп. Генератор полностью перебранный, поменял кучу реле-не помогло.

Неисправности реле-регулятора

Характерной неисправностью реле-регулятора является несвоевременное включение и выключение регулятора напряжения, ограничителя тока и реле обратного тока в результате изменения силы натяжения пружины якорька, зазора между якорьком и сердечником или вследствие окисления и сваривания контактов реле. Состояние регулировки реле-регулятора оказывает значительное влияние на срок службы аккумуляторной батареи. Систематическое повышение регулируемого напряжения на 10% против оптимального снижает срок службы аккумуляторной батареи на 20 тыс. км пробега автомобиля (При соблюдении правил эксплуатации и обслуживания аккумуляторных батарей срок их службы до капитального ремонта может составлять от 80 до 120 тыс. км пробега автомобиля).

Признаками, указывающими на завышенное значение регулируемого напряжения, являются:

• закипание и разбрызгивание электролита через вентиляционные отверстия в крышке батареи
• зарядный ток, превышающий 5 а, не снижающийся за время 4—6 ч непрерывной езды
• частое перегорание лампочек в осветительных приборах

Реле-регулятор можно проверять и регулировать на стендах в снятом состоянии, а также непосредственно на автомобиле при помощи переносных приборов НИИАТ Э-5 и НИИАТ ЛЭ-1 или отдельных измерительных приборов (вольтметра со шкалой до 30 в, амперметра со шкалой 30 — 0 — 30 а, тахометра на 10 000 об/мин и реостата на 25 а, 15 ом).

Проверка регулятора напряжения заключается в определении величины регулируемого напряжения, которая должна соответствовать техническим условиям для данного типа реле-регулятора и условиям его испытаний (числу оборотов якоря генератора, величине тока нагрузки, времени года и др.).

Рис. Проверка регулятора напряжения прибором ЛЭ-1

При проверке регулятора напряжения на автомобиле при помощи прибора ЛЭ-1 от зажима «Б» реле-регулятора отъединяют провод аккумуляторной батареи и вместо него присоединяют клеммы II и V прибора для замера силы тока и напряжения генератора. Клемму М соединяют с массой автомобиля, а П — с выводом прерывателя для включения в работу электротахометра.

После пуска двигателя устанавливают по тахометру число оборотов коленчатого вала согласно характеристике генератора (1500 — 2000 об/мин) или соответствующее ему число оборотов якоря генератора (3000 об/мин). Поворотом гайки R включают реостат и проверяют величину напряжения, регулируемого регулятором. Показания вольтметра при этом должны соответствовать требуемой величине регулируемого напряжения. Например, для центрального климатического района регулируемое напряжение при наружной установке аккумуляторной батареи в течение всего года должно составлять 14,2 в, при подкапотной — 13,7 в.

Регулятор напряжения регулируют только в том случае, если величина регулируемого напряжения отличается от требуемой по техническим условиям на ± 0,5 в.

Точность же регулировки регулятора напряжения допускает отклонения не свыше ± 0,2 в.

Проверка реле обратного тока заключается в определении величины напряжения, при котором замыкаются контакты реле (ток в этом случае от генератора поступает на заряд аккумуляторной батареи и для питания включенных потребителей), и величины обратного тока в момент их размыкания (при этом аккумуляторная батарея питает электрической энергией все включенные потребители).

При проверке вольтамперметром ЛЭ-1 величины обратного тока размыкания контактов реле к выводу 1 прибора присоединяют провод аккумуляторной батареи, отсоединенный от зажима Б реле-регулятора, а вывод II прибора — к зажиму Б реле-регулятора. Затем включают реостат нагрузки гайкой 9 и пускают двигатель, увеличивая число оборотов коленчатого вала до момента включения реле обратного тока.

Рис. Проверка величины обратного тока прибором ЛЭ-1

Амперметр в этот момент будет показывать величину зарядного тока. Далее плавно уменьшают число оборотов коленчатого кала двигателя, наблюдая по показаниям амперметра за уменьшением зарядного тока аккумуляторной батареи. Понижая число оборотов коленчатого вала двигателя или соответственно вала якоря генератора. уменьшают зарядный ток аккумуляторной батареи. Когда стрелка амперметра дойдет до нуля, переключатель полярности «массы» переключают на обратную полярность. В момент размыкания контактов реле обратного тока стрелка амперметра отклонится от нулевого положения и покажет максимальный разрядный ток пли величину обратного тока размыкания контактов реле, который должен быть в пределах 0,5—0,6с. После этого стрелка опять станет на нуль. При несоответствии величины обратного тока допустимому значению регулируют зазор между контактами реле.

При проверке величины напряжения включения реле обратного тока вольтамперлгетром ЛЭ-1 присоединяют лровода по схеме, показанной на рисунке.

Рис. Проверка величины напряжения включения реле обратного тока прибором ЛЭ-1

Включают реостат 10 и устанавливают нагрузку от 5 до 10 а. Затем пускают двигатель и плавно увеличивают его обороты, наблюдая за показаниями вольтметра 7. Напряжение вначале плавно увеличивается, но в момент замыкания контактов реле обратного тока стрелка вольтметра резко отклоняется влево. Величина максимального напряжения перед отклонением стрелки вольтметра должна соответствовать нормативному значению (в зависимости от времени года и места установки батареи).

Проверка ограничителя тока заключается в определении максимального значения тока нагрузки, показываемого амперметром соответственно данной регулировке ограничителя тока.

При проверке ограничителя тока схема присоединения приборов сохраняется такой же, как и при проверке регулятора напряжения (см. рис. 68). Пустив двигатель, устанавливают число оборотов коленчатого вала двигателя 1500 — 2500 об/мин, что соответствует 3000 — 3500 об/мин якоря генератора.

При установившемся числе оборотов постепенно увеличивают с помощью реостата нагрузку генератора и наблюдают за показаниями амперметра. При увеличении нагрузки наступает момент когда, несмотря на уменьшение сопротивления реостата, стрелка амперметра остановится. Это максимальное значение тока (17—21 а) и будет соответствовать требуемой величине. Если максимальный ток отклонится более чем на ± 1 а, ограничитель регулируют.

Перед регулировкой производят наружный осмотр реле-регулятора, очищают от загрязнений, устраняют повреждения изоляции, проверяют крепления, устраняют следы обгорания контактов и зачищают их стеклянной шкуркой (зернистостью 100). Перед началом регулировки проверяют и устанавливают необходимый зазор между якорьком и сердечником. Зазор между якорем и сердечником у регулятора напряжения и ограничителя тока при замкнутых контактах должен быть 1,4—1,5 мм. Этот зазор регулируют перемещением ограничителя стойки при отпущенных винтах крепления.

У реле обратного тока зазор между якорем и шайбой сердечника должен составлять 1,4—1,5 мм при разомкнутых контактах с зазором между ними не менее 0,25 мм. Зазоры между якорем и сердечником регулируют подгибанием ограничителя хода якоря, а между контактами — подгибанием стойки неподвижного контакта.

Напряжение, поддерживаемое регулятором, и ток, регулируемый ограничителем, регулируют изменением натяжения пружины якорька подгибанием хвостовика держателя пружины. Натяжение пружины реле обратного тока регулируют подгибанием стойки пружины. Реле-регулятор проверяют и регулируют через 5,5 — 8,5 тыс. км пробега, а также при изменении сезона эксплуатации.

Как проверить реле-регулятор напряжения генератора

Регулятор напряжения — это электронный прибор, устанавливаемый на автомобильных генераторах для стабилизации входного напряжения на аккумулятор. Оно должно быть в пределах 13,2 — 14,5 вольт. Отклонения как в большую, так и меньшую сторону недопустимы. Это уже будет являться неисправностью генератора. В большинстве случаев виновником неисправности бывает именно регулятор напряжения. Этот прибор хотя и имеет небольшие размеры, но именно он оберегает аккумулятор от преждевременного выхода из строя.

Первые признаки неисправности реле-регулятора

Как проверить реле-регулятор генератора. Основным признаком отклонения выходного напряжения генератора является затрудненный пуск двигателя. Особенно часто это проявляется в холодное время года. Проверьте аккумуляторную батарею. Она должна быть чистой и сухой. На ней не должно быть белых выделений. Если они присутствуют, то возможно регулятор вышел из строя, и идет перезаряд батареи, вызывая закипание электролита.

На автомобиле наблюдается слишком яркое свечение ламп накаливания. При этом они часто перегорают. В салоне авто стоит запах горелой проводки. Нередки случаи перегорания предохранителей. При включенных фарах яркость света напрямую зависит от частоты оборотов двигателя. Все это говорит о том, что, возможно, вышел из строя стабилизатор напряжения. А попросту регулятор. Кстати, затрудненный пуск двигателя может наблюдаться как при избыточном, так и недостаточном напряжении.

Следите за контрольной лампочкой зарядного тока. Она находится на щитке приборов. Загорается красным цветом с символикой аккумулятора. Может гореть либо в полный накал, либо половина накала. При запущенном двигателе это говорит о неисправности генератора.

Электрическая неисправность генератора может проявляться тремя способами:

1. Полное отсутствие какого-либо напряжения.
2. Сильно заниженное напряжение.
3. Сильно завышенное напряжение.

​При любой из выше перечисленных неполадок в первую очередь рекомендуется проверить работоспособность реле-регулятора генератора.

​Виды существующих реле-регуляторов

С момента начала появления автомобилей прошел уже целый век. За это время регуляторы не один раз меняли свою начинку и внешний вид. Рассмотрим в первую очередь современные стабилизаторы, а потом уже устаревшие.

Регуляторы наших дней бывают двух видов:

встроенные — такие крепятся непосредственно к корпусу генератора и выпускаются совмещенными со щеточным узлом;

отдельно закрепленные — крепятся к кузову автомобиля.

Оба вида имеют неразборные корпуса и не подлежат ремонту. Если на генераторе выходное напряжение имеет отклонения от нормального, и есть уверенность, что виноват именно стабилизатор, то в этом случае просто меняем его на новый.

Предварительная проверка

Для проверки регулятора напряжения генератора понадобится мультиметр. Запускаем двигатель и мультиметром замеряем напряжение генератора. Один щуп измерительного прибора подсоединяем к клемме 30 генератора (та самая шпилька на задней стенке генератора, к которой идет обычно два, иногда три провода и закрепляются гайкой). Напряжение должно быть в пределах 12,5 — 12,8 вольт.

Затем запускаем двигатель и опять делаем замеры напряжения на клеммах генератора. На холостом ходе должно быть не меньше 13,2 вольт, но не более 14 вольт. Затем увеличиваем обороты двигателя до 3500 об/мин, в этом случае пределы напряжения должны быть в рамках 14,2 — 14,5. Напряжение не должно превышать значения 14,8 вольт. Если оно выше, то идет перезаряд аккумуляторной батареи.

Потом включаем дальний свет фар, печку, аварийную сигнализацию и другие приборы и опять замеряем напряжение на генераторе. Оно понизится под нагрузкой включенных приборов, но значение напряжения в этом случае не должно быть ниже 13,2 вольта. Если оно ниже минимального — «недозаряд».

В обоих случаях необходимо произвести проверку стабилизатора напряжения.

Как проверить регулятор напряжения генератора

Современный регулятор, совмещенный со щеточным узлом, применяется на большинстве автомобилей иностранного и отечественного производства. Для начала оценим доступ к генератору. Если он труднодоступен и неудобен, то лучше будет снять его с автомобиля. Если же доступ свободный, то снимаем с него реле, не снимая генератор. Но перед этим обязательно нужно снять минусовую клемму с аккумулятора.

Регулятор крепится к генератору со стороны задней крышки обычно двумя болтами. Откручиваем их и аккуратно, чтобы не повредить щетки, снимаем его, предварительно отсоединив от него провода.

Для дальнейшей проверки нам понадобится либо блок питания, либо зарядное устройство, лампа на кальвания на 12 вольт. Главное, чтобы можно было увеличивать и уменьшать напряжение от 10 до 16 вольт. Если для проверки будет использоваться зарядное устройство, то понадобится еще и аккумулятор. Дело в том, что многие зарядные устройства не работают без него.

Подключаем зарядное устройство к аккумуляторной батарее в штатном режиме. Дополнительно к клеммам батареи подсоединяем мультиметр и два провода. Один на плюс, другой на минус. И соединяем их с реле-регулятором. Плюсовая клемма регулятора — это штекер. Минус — металлическая пластинка под одним из крепежных отверстий. Проводами подсоединяем к щеткам лампочку. Стенд готов, можно начать проверку. Блок питания подключается так же, только без аккумулятора.

Подключаем зарядное устройство к внешней сети и включаем его. Ручка регулятора нагрузки должна быть на минимальном уровне. Начинаем потихоньку поднимать напряжение. При этом накал лампочки должен понемногу увеличиваться. При нагрузке 12 вольт и более она должна гореть в полный накал. Продолжаем плавно поднимать напряжение до тех пор, пока не потухнет лампочка, или нагрузка не достигнет значения 15 вольт. Если регулятор исправен, то лампочка должна погаснуть на значении напряжения 14,2 -14,5. При снижении нагрузки лампочка опять загорится.

Если лампочка тухнет до 14 вольт, или достигнуто напряжение более 14,8 вольт, а лампочка все еще горит, то такой регулятор надо менять.

Проверка отдельного регулятора напряжения генератора

Таким же способом проверяется отдельно стоящий стабилизатор. В основном он крепится на кузове в моторном отсеке. Но иногда и на крышку генератора. В любом случае откручиваем его и подсоединяем к стенду. Пусть, например, это будет стабилизатор типа Я112 В.

Плюсовой провод подсоединяем к клеммам «Б» и «В», минус подаем на корпус. Контрольную лампочку соединяем с клеммами «В» и «Ш». Далее делаем все точно так же, как и с совмещенным стабилизатором. Плавно поднимаем нагрузку, при достижении 14,5 вольт должна произойти отсечка. Если отсечки нет, то меняем регулятор.

Проверяем устаревший 591.3702−01

Этот устаревший тип реле устанавливался почти на все заднеприводные автомобили. Относится он к отдельно стоящим. Всегда крепился к кузову моторного отсека. Схема подключения для проверки слегка отличается от вышеописанной. Действия и суть проверки остаются прежними.

Здесь имеется всего два контакта. Маркировка выполнена цифрами «67» и «15». Контакт под номером «67» — это минусовая клемма. Соответственно «15» — плюс. Минусовой провод с зарядного устройства закрепляем на корпусе устройства. Плюсовой крепим на клемме 15. Провода контрольной лампочки соединяем: один на корпусе, второй и клемме «67». Наш стенд готов к проверке.

Как проверить мультиметром регулятор к1216ен1

И напоследок пару слов о реле к1216ен1. Этот регулятор устанавливался на заднеприводные, и переднеприводные ВАЗы с инжекторными двигателями. Если учесть тот факт, что таких автомобилей эксплуатируется немало по всему постсоветскому пространству, нельзя обойти его стороной.

Этот регулятор принадлежит к совмещенному реле со щеточным узлом. Его предварительная и основная проверка проводится по вышеописанному методу. Никаких особых отличий нет.

Полезные советы

Всегда старайтесь держать в чистоте аккумуляторную батарею и генератор. Так как от попадания влаги контакты часто окисляются. А это сильно мешает нормальной работе всего электрооборудования. Нередко отклонения зарядного тока происходят именно от грязи. Стоит хорошенько почистить контакты и клеммы, как неисправность исчезает сама, без всяких замен и ремонтов. Чистота — залог хорошего здоровья не только для человека, но и для автомобиля.

Как проверить реле-регулятор напряжения генератора

Электрическая сеть любого автомобиля питается за счет генератора, который приводится во вращение двигателем при помощи ременной передачи. Его обороты постоянно меняются, начиная от 900 и заканчивая несколькими тысячами, вызывая соответствующее вращение ротора. Для нормальной работы всех электроприборов и зарядки аккумулятора, в бортовой сети напряжение должно быть стабильным, что обеспечивает реле-регулятор. Являясь самым слабым звеном в системе электроснабжения, устройство в первую очередь нуждается в проверке при обнаружении неполадок зарядки АКБ и других поломках электросети автомобиля.

Принцип работы

Регулятор напряжения автогенератора предназначен для поддержания напряжения бортовой сети в необходимых пределах при любом режиме работы и различной частоте вращения генератора, изменении нагрузки и перепадах внешней температуры. Также он способен выполнять дополнительные функции – защищать генератор от перегрузок и аварийного режима работы, автоматически подключать к бортовой цепи обмотки возбуждения или систему сигнализации аварии генератора.

Работа любого регулятора напряжения основана на одном и том же принципе, и определяется следующими факторами:

1. Частотой оборотов ротора.
2. Силой тока, которую генератор отдает в нагрузку.
3. Показателем магнитного потока, которую создает ток обмотки возбуждения.

Более высокие обороты ротора определяют повышение напряжения генератора. Рост силы тока на обмотке возбуждения делает сильнее магнитный поток, и одновременно напряжение. Любой регулятор напряжения стабилизирует его за счет изменения тока возбуждения. При росте или снижении напряжения, регулятор понижает или повышает ток возбуждения, регулируя напряжение в необходимых пределах.

Сам реле-регулятор представляет собой электронную схему с выходами к графитным щеткам. Его устанавливают как в самом корпусе генератора рядом со щетками, так и вне его, и тогда щетки крепятся к щеткодержателю.

Неисправности

Чаще всего реле-регулятор выходит из строя по следующим причинам:

1. При исправном АКБ отсутствует ток зарядки, из-за чего он не заряжается. Это происходит при плохом присоединении проводов к зажимам реле или при обрыве цепи от генератора к батарее. Устраняется закреплением провода в цепи, проверкой и регулировкой регулятора напряжения и реле-регулятора.
2. Недостаточный ток зарядки при разряженной АКБ или большой при полностью заряженном аккумуляторе вызваны нарушением регулировки регулятора напряжения. Устраняется регулировкой устройства или его заменой.
3. Горение и перегорание ламп с чрезмерным накалом происходит при нарушении регулировки реле-регулятора или замыкании контактов. Устраняется разъединением и зачисткой замкнувших контактов, регулировкой или заменой регулятора напряжения.
4. Большой ток разряда после остановки мотора. Происходит при замыкании контактов реле-регулятора (спекании контактов, поломке пружины якоря) или коротком замыкании электропровода. Ремонтируется нахождением и устранением короткого замыкания при отключенном аккумуляторе, проверкой и регулировкой ограничителя тока, размыканием и зачисткой контактов, заменой пружины с регулировкой ее зазора и натяжения.

Как проверить реле регулятор

Поломка реле-регулятора проявляется в систематическом недозаряде или перезаряде аккумулятора. Простейшая проверка устройства проводится тестером в режиме вольтметра на постоянном токе в пределах от 0 до 20В. Щупы прибора при неработающем двигателе подсоединяются к клеммам АКБ и фиксируют показания вольтметра, которые от состояния батареи варьируются в пределах 12-12,8 В.

После двигатель запускают и смотрят на показания прибора: напряжение должно повыситься до 13-13,8 В, в зависимости от оборотов коленвала. Дальнейшее повышение оборотов должно соответственно увеличивать напряжение. Так, на средней частоте вращения оно составляет 13,5-14 В, а при максимальных достигает 14-14,5 В. Отсутствие повышения напряжения после запуска мотора свидетельствует о неисправности реле-регулятора.

Существует вероятность, зарядка аккумулятора отсутствует по другой причине, к примеру, из-за неисправности в самом генераторе. С целью установки диагноза, реле-регулятор снимается для более точной проверки при помощи тестера и 12-вольтовой лампы. Дополнительно понадобятся провода с клеммами, блок питания или зарядное устройство, в котором можно регулировать ток.

После подключения реле к схеме и включении блока питания лампа загорится. Регулятором напряжения постепенно увеличивают ток и следят за показаниями вольтметра или шкалой подключенного тестера. При показаниях до 14,5 В лампа должна гореть, а после превышения гаснуть. Если после уменьшения ниже 14,5 она загорается снова, значит реле-регулятор исправен. При отклонениях работы в ту или иную сторону реле будет давать перезаряд или не выдавать необходимый ток для заряда, что является поводом для его замены.

Подобным образом проверяются интегральные реле, которые в народе называют «шоколадки», применяемые на более старых моделях отечественных машин. Схема также подключается к блоку питания или зарядному устройству через лампочку, которая должна гаснуть при достижении необходимого предела напряжения. При этом нужно обратить внимание на состояние клемм, которые при загрязнении или окислении могут создать дополнительное сопротивление и при исправном реле вызывать потерю напряжения.

Замена реле регулятора генератора

Замена реле необходима в следующих случаях:

1. Износ щеток, при котором контакт с реле-регулятором пропадает и генератор не работает.
2. Пробой в схеме устройства, который вызывает в системе увеличение напряжения.
3. Поломка креплений или корпуса, которое может привести к замыканию.

Процесс замены устройства рассмотрен на примере генератора Лада-Калина. Замена реле-регулятора связан с демонтажем генератора, и осуществляется в следующем порядке:

1. Снятие с генератора клеммы «минус».
2. Демонтаж генератора.

3. Отщелкивание на крышке генератора пластиковых фиксаторов и ее снятие.

4. Отключение разъема диодного моста.

5. Откручивание гайки и демонтаж втулки контактной группы.

6. Выкручивание пары винтов, удерживающих реле-регулятор.

Как проверить реле-регулятор напряжения генератора

Реле-регулятор автомобиля, несмотря на компактность, является одним из ключевых компонентов “генерирующей” части автомобильного электрооборудования. Его исправное состояние необходимо для нормальной текущей эксплуатации.

Реле работает в цепи протекания зарядного тока и ограничивает его величину контролем выходного напряжения генератора, предотвращает перезаряд аккумулятора.
Применение реле определяется тем, что напряжение, снимаемое с автомобильного генератора, меняется в значительных пределах в зависимости от частоты вращения вала двигателя и степени нагрузки, создаваемой бортовыми потребителями. Мощность генератора рассчитывается на максимальную нагрузку. Поэтому при работе с уменьшенным потреблением тока выходное напряжение превышает заданное значение, что отрицательно сказывается на сроке службы аккумулятора.

Принцип действия и назначение реле

Классическое реле-регулятор содержит управляющую обмотку, которая подключена параллельно аккумуляторной батарее, и нормально замкнутые рабочие контакты, через которые на батарею поступает зарядный ток. При превышении порогового напряжения реле срабатывает, отсекая подачу повышенного напряжения на аккумуляторную батарею.
Реле выполняет функции стабилизатора напряжения. Термин, используемый для его обозначения, описывает принцип функционирования первых внедренных в серийных автомобилях стабилизаторов напряжения бортовой сети.

Конструктивное исполнение реле-регулятора и внешние признаки его неисправности

1. Может быть выполнен в виде одного из модулей щеточного узла, используя его конструктив как несущую основу.
2. Или же представляет собой отдельный элемент, установленный на корпусе на кронштейне.

Применение отдельного исполнения легко визуально обнаруживается за счет того, что реле находится в разрыве цепи протекания тока между генератором и аккумулятором.
В любой форме своего исполнения реле представляет собой неразборный моноблочный элемент, корпус которого залит эпоксидным составом или иным герметиком. Это означает, что вышедший из строя компонент ремонту не подлежит.

Отказ реле-регулятора сопровождается недозарядом или перезарядом аккумулятора.
Недозаряд аккумулятора приводит к тому, что

• начинает плохо заводиться двигатель;
• стартер не в состоянии провернуть коленчатый вал;
• в тяжелых случаях автомобиль оказывается обесточенным и оставшегося заряда не хватает даже на включение индикаторов приборной панели.

Неприятным следствием перезаряда аккумулятора становится выкипание электролита. При этом на его корпусе в районе клемм и на самих клеммах появляются белый налет и потеки.
Внешние признаки не являются исчерпывающими, однозначно не указывают на неисправность реле. Тем не менее, при их проявлении осуществляется комплексная проверка цепей и схемы генератора, в перечень процедур которой входит контроль исправности реле-регулятора.

Проверка мультиметром без демонтажа

Проверка мультиметром представляет собой точный метод диагностики. Сильная сторона обращение к этому подходу — высокая точность, сравнительная простота и удобство выполнения тестирующих процедур, которые не требуют демонтажа реле. Они сводятся к подключению щупов к клеммам аккумулятора и анализу показаний индикатора прибора.
Метод применим к реле в любой форме его исполнения.

Алгоритм проверки основан на контроле напряжения на клеммах аккумулятора при различной частоте вращения вала двигателя. Для получения необходимой точности следует переключить мультиметр в режим постоянного напряжения и работать в диапазоне 20 В или близком к нему. Щупы прибора подключают к клеммам аккумулятора. Далее замеряют напряжение:

1. При работе двигателя на холостых оборотах после его 2-3-минутного прогрева показания мультиметра составляют 13,5 – 14 В.
2. При увеличении частоты вращения вала до средних ( 2500 оборотов в минуту) напряжение линейно возрастёт на 0,2 – 0,3 В
3. Если же нажать на педаль газа еще сильнее, увеличить частоту вращения вала до 3500 – 4000 оборотов в минуту и дополнительно включить дальний свет, то рост напряжения сначала резко замедляется, а потом прекращается на 14,5 – 14,8 В.

При отсутствии эффекта стабилизации и росте напряжения до 16 В и даже более делаем вывод об отказе реле-регулятора и необходимости его замены.
При измеренном напряжении не более 11 – 12 В следует обязательно зачистить клеммы и проверить контакты, после чего повторить измерения еще раз.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Проверка интегрального реле-регулятора

В случае исполнения реле-регулятора в виде модуля щеточного узла осуществляется совмещенная проверка. Для ее выполнения потребуются:

• регулируемый источник напряжения (его функции выполняет зарядное устройство);
• автомобильная лампочка малой мощности (для подфарников, указателей поворота или плафона салонного освещения);
• несколько соединительных проводов.

Кроме того, разбираем генератор. Для этого откручиваем один или несколько (в зависимости от исполнения) крепежных болтов, снимаем щеточный узел, который очищаем от графитовой пыли.
Н вход щеточного узла подключаем регулируемый источник, а к его выходу, который совпадает с выходом реле – лампочку. Для некоторых моделей зарядных устройств параллельно выходу потребуется подключить аккумуляторную батарею, так как иначе источник не включится.
Далее включаем источник и изменяем его выходное напряжение, которое контролируется по встроенному индикатору или мультиметром.
С учетом того, что щетки хорошо проводят электрический ток, а реле может находиться в двух состояниях и имеет пороговую характеристику:

• при входном напряжении не свыше 14,5 – 14,7 В лампочка горит;
• в случае превышения указанного значения реле срабатывает, что отмечается погасшей лампочкой.

Если лампочка продолжает гореть при напряжении 16 В и более, реле считается вышедшим из строя и подлежит обязательной замене.

Проверка реле при разборном щеточном узле и исполнении в виде отдельного модуля

Зачастую можно протестировать реле-регулятор как отдельный модуль, что устраняет эффект возможного влияние на результаты остальных цепей электрооборудования автомобиля. Данная процедура возможна при исполнении реле:

• в форме отдельного встроенного модуля щеточного узла;
• в виде самостоятельного функционального блока, который крепится в рабочем положении на корпусе автомобиля с помощью кронштейна.

В первом случае потребуется демонтировать щеточный узел и дополнительно извлечь из него реле. Во втором случае реле отключается от проводки и для удобства снимается с крепежного кронштейна.
Дальнейший порядок действий идентичен с предыдущим случаем. Отличие состоит только в том, что входом тестируемого объекта будет уже прямо вход реле.

Решение о необходимости замены реле принимается аналогичным образом, то есть при несрабатывании или же срабатывании при напряжении свыше 16 В.
Сильной стороной такой схемы проверки является однозначный вывод о техническом состоянии реле и точная локализация места отказа.

Особенности проверки реле заднеприводных автомобилей

Подключение реле большинства заднеприводных легковых автомобилей (в том числе вазовской классики) осуществляется по однопроводной схеме, в которой функции второго провода берет на себя масса. Это учитывается при построении схемы тем, что контрольная лампочка и минус источника соединяются между собой напрямую и дополнительно соединяются с массой корпуса реле.
Остальные проверочные процедуры остаются неизменными.

Заключение

Процесс проверки исправности реле-регулятора не относится к технически сложным и выполняется с привлечением простейших приборов. Практическая реализация этих процедур при соблюдении аккуратности по части подключения отдельных компонентов электрической схемы требует минимального уровня специальных знаний и профессиональной подготовки.

Сильная сторона методик проверки: тестирование осуществляется по общей схеме, а на автомобилях различных марок процесс его проведения отличается только отдельными деталями, которые учитывают конструктивные особенности.
Из-за сравнительной простоты и высокой информативности результатов реализации проверку реле целесообразно совместить с контролем остальных цепей генератора.

Видео: Регулятор напряжения. Как можно проверить

Диагностика неисправностей генератора

5 признаков неисправности генератора

1. Проблемы во время запуска мотора. Когда генератор начинает работать не так как следует, АКБ не получает необходимый заряд, в следствии будет разряжен. Если из строя выходит реле-регулятор напряжения, то АКБ будет перезаряжен, что приведет к скорейшему выбросу его на свалку.

2. Тусклый или мерцающий свет. В зависимости от оборотов двигателя и нагрузки на электрическую систему, свет фар может становится тусклым или ярким. Данная неисправность наблюдается при включении отопителя, кондиционера, дальнего света фар и музыки.

3. На приборной панели появилась ошибка. Ошибка в виде check или АКБ появляется когда батарея разряжена.

4. Свист приводного ремня. Чаще всего неисправность проявляется при запуске холодного двигателя. Проявляется он потому-что приводной ремень, приводящий в движение ротор генератора, натянут слабо. Генератор не будет вращаться с необходимой скоростью и выдавать необходимое напряжение.

5. Звон, стук, шуршание под капотом. Генератор это сложная деталь состоящая из множество составляющих в числе которых подшипники. Они испытывают высокие нагрузки и работают в условиях повышенных температур. Когда они изнашиваются это приводит к перекосу и подклиниванию ротора.

Основные неисправности генератора

К наиболее типичным неисправностям генератора автомобиля относятся:

• обрыв или замыкание витков статорной обмотки;
• обрыв или замыкание витков обмотки возбуждения (она находится на роторе);
• загрязнение или подгорание контактных колец;
• неисправности щеточного узла (наиболее распространенная неисправность);
• износ щеток или их зависание;
• выход из строя выпрямительного блока;
• износ подшипников вала ротора;
• обрыв проводов выводных клемм.

Способы проверки и устранения неисправностей

Замыкание витков обмоток или их обрыв устраняют либо пайкой, либо перемоткой обмоток в специальной мастерской. Самостоятельно, и без специального оборудования такой ремонт выполнить сложно. Иногда имеет смысл не ремонтировать генератор, а купить новый, так как ремонт, связанный с перемоткой обмоток является довольно дорогостоящим.

Если оборвались провода, например, с выводных клемм, то их можно припаять.

Загрязненные контактные кольца промывают бензином, после чего просушивают на воздухе. Если кольца окислились или подгорели, то их можно зачистить мелкозернистой наждачной бумагой, продуть сжатым воздухом, затем так же промыть бензином. В некоторых случаях кольца обрабатывают на токарном станке.

Изношенные щетки (обычно, если их высота меньше 8-10 мм), заменяют новыми. Старые, но неизношенные щетки протирают от загрязнений чистой тряпкой и промывают в бензине. Таким же способом чистят и щеткодержатели. В некоторых случаях приходится заменять весь щеточный узел.

Неисправный выпрямительный блок, как правило, не ремонтируют, а просто заменяют новым.

Неисправные или изношенные подшипники вала ротора заменяют новыми. Для устранения иных, более сложных неисправностей генератор сдают в ремонт в специализированную мастерскую.

Неисправности реле-регулятора напряжения

Иногда причиной неполадок в работе генератора является неисправности в реле-регуляторе. Обычно это связано с перегоранием транзисторов, резисторов или выходом из стоя других его деталей. Часто реле-регуляторы не ремонтируются, а просто заменяются новыми, но, бывает, что после несложного ремонта их удается восстановить.

Конечно, заниматься таким ремонтом должен человек, разбирающийся в электротехнике.

Что делать если реле-регулятор сломался в дороге

Если в дороге сломался реле-регулятор, то можно продолжать движение, но нужно периодически, через каждый час поездки отсоединять разъем от регулятора и соединять подходящим проводом клеммы «+» и «Ш» на самом регуляторе.

Нужно поддерживать такой режим движения, чтобы зарядный ток не превышал 20-25А, и при этом включить максимальное количество потребителей электроэнергии. Через полчаса поездки провод с клемм следует отсоединить, чтобы не перезарядить аккумулятор.