При подключении сабвуфера начинает гудеть
Что делать, если гудит сабвуфер?
Ремонт компьютерной акустики SVEN SPS-820
Однажды попала мне в ремонт компьютерная акустика SVEN SPS-820. При её включении кнопкой “Power” встроенный низкочастотный динамик издавал громкий низкочастотный гул.
Если с вашей системой также происходит что-то неладное, то этот маленький рассказ будет вам полезен.
Чтобы разобраться, в чём дело, отключаем акустику от электросети и откручиваем 10 шурупов по периметру задней стенки.
Устройство данной акустики довольно примитивное. Основная часть электронной начинки смонтирована на печатной плате, где установлены три одноканальных микросхемы-усилителя TDA2030A, причём на правый и левый канал смонтированы аналоги этой микросхемы – UTC2030A, а на сабвуфер установлена TDA2030A производства ST Microelectronics. Не знаю, в чём причина, но, возможно, TDA2030A от брендового производителя лучше работает на басах.
В качестве охлаждающего радиатора выступает задняя стенка из алюминия.
Восьмиконтактным разъёмом к главной печатной плате (SPS-820D-1-2.1V) подключаются переменные резисторы (регулятор громкости, тембра и уровня низких частот), а также светодиодный индикатор включения питания.
К разъёму +SW/-SW подсоединяется низкочастотный динамик, который встроен в корпус.
К трёхконтактному разъёму подключаются две вторичных обмотки от силового трансформатора, так как питание усилителей TDA2030A двухполярное.
Судя по надписям на стягивающей скобе трансформатора, его выходное напряжение составляет ±13V при токе 1,2А.
На обратной стороне печатной платы чуть больше половины всей площади занимают SMD-элементы, смонтированные по технологии SMT-монтажа. Можно заметить, что пару элементов на плате криво запаяны. Небольшой дефект производства.
Среди россыпи SMD-резисторов и керамических конденсаторов ютится операционный усилитель JRC4558 (NJM4558) в корпусе SO-8. Это микросхема выполняет роль предусилителя.
При внешнем осмотре выяснилось, что один из двух электролитических конденсаторов, которые установлены после выпрямительного моста, вздутый. Его корпус имел разрыв защитного клапана.
После его проверки универсальным тестером оказалось, что он неисправен. Вместо положенной ёмкости в 3300 мкФ конденсатор имел ёмкость всего лишь 8,7 мкФ (8711 nF = 8,711 μF), а ESR составлял аж 17 Ом (Ω)!
Стало ясно, почему сразу при включении акустики сабвуфер громко гудит. Дело в том, что электролитические конденсаторы после выпрямительного моста служат для сглаживания пульсаций.
Как известно, частота пульсаций после двухполупериодного выпрямителя, которым и является диодный мост, равна удвоенной частоте питающей сети. В нашем случае частота электросети 220V равна 50-ти герцам. Так как электролитический конденсатор потерял ёмкость, то фильтровать пульсации стало некому. В результате пульсации с частотой 100 Гц по цепям питания “прошли” в усилительный тракт.
Причиной выхода из строя конденсатора мог стать либо кратковременный скачок напряжения в электросети 220V, что привело к завышению напряжения на выходе силового трансформатора, а, следовательно, и на конденсаторах фильтра, либо низкое качество самого конденсатора.
Дальше дело оставалось за малым – заменить неисправный электролитический конденсатор. И, хотя второй конденсатор оказался исправным, я решил заменить и его.
В качестве замены подойдут любые электролитические конденсаторы. Никаких “особенных” конденсаторов здесь не нужно, вроде LOW ESR или для работы в импульсных цепях с высоким током пульсаций.
В наличии были лишь конденсаторы Jamicon серии TK (с расширенным температурным диапазоном) ёмкостью 2200 мкФ (35V).
Если есть возможность, то конденсаторы лучше взять с запасом по рабочему напряжению. Например, на 35V вместо родных на 25V. На 63V уже явный перебор, да и по габаритам они могут быть велики. У меня в наличии были конденсаторы на 35V ёмкостью 2200 мкФ, что маловато.
Чтобы добрать ёмкость до нужных 3300 мкФ пришлось соединить параллельно по два конденсатора ёмкостью 2200 мкФ (35V) и 1000 мкФ (25V).
Так как с верхней стороны платы места под ещё один конденсатор не хватало, то разместил их с нижней стороны. О том, как правильно соединять конденсаторы и рассчитывать их общую ёмкость, я уже рассказывал здесь.
При запаивании электролитических конденсаторов не забываем учитывать полярность их подключения!
Отверстие на печатной плате, куда нужно запаять минусовой вывод электролитического конденсатора обычно заштриховывается или заливается сплошным цветом. Взгляните на фото, и вам всё станет ясно.
Если всё запаяли правильно, то подключаем разъёмы и включаем компьютерную акустику. При первом включении лучше быть подальше от печатной платы. Если допустили ошибку в полярности подключения конденсаторов, то они могут “хлопнуть”. О том, что это опасно, я уже рассказывал на странице про свойства электролитических конденсаторов.
Далее можно замерить напряжение на конденсаторах фильтра, которые меняли.
На них я намерил 17,8V. Если вас удивляет то, что трансформатор выдаёт 13V, а на конденсаторах фильтра у нас почти 18V, то вспомните, что оно должно быть больше в 1,41 раза (минус падение напряжения на диодах моста). Об этом я подробно рассказывал на странице про блок питания на базе готового DC/DC преобразователя.
В моём случае, после замены конденсаторов компьютерная акустика стала работать исправно. 100 герцовый гул пропал. Но, в начале ремонта я ещё проверил целостность микросхем усилителей TDA2030A (UTC2030A). Открутил прижимную планку и просто осмотрел их.
Обычно, если микросхемы выходят из строя по причине завышенного питания, то на их корпусе легко обнаружить трещины и сколы, а вокруг видны следы копоти.
На фото показана микросхема TDA2030A с треснувшим корпусом от аналогичной компьютерной акустики SVEN SPS-820, но с другой версией печатной платы (SPS-800H A1-1).
Гудит сабвуфер при включении в сеть
Низкочастотная акустическая система обычно состоит из громкоговорителя и усилителя низкой частоты. Эта конструкция может быть выполнена в общем корпусе или состоять из колонки и отдельного усилителя. В процессе работы любой системы усиления звука могут возникнуть те или иные неисправности. Некоторые требуют серьёзного ремонта, но простые дефекты можно устранить самостоятельно. Одной из «штатных» неисправностей является появление в динамике низкочастотного фона. Почему гудит сабвуфер привключении питания выяснить несложно.
Загудел сабвуфер
Что делать если гудит сабвуфер. Здесь многое зависит от характера звука. Если из динамика слышен гул низкой частоты порядка 50-100 Гц, то причина одна, а свист и звук высокой частоты говорят о совершенно другой причине. Низкочастотный гул обычно возникает по следующим причинам:
- Обрыв «земли»
- Неисправность в блоке питания усилителя
Когда усилитель свистит, то можно считать, что возникла паразитная обратная связь, и УНЧ перешёл в режим самовозбуждения. Так же многое зависит от того в каких условиях эксплуатируется низкочастотная колонка. Автомобильные акустические системы подвержены постоянной вибрации и тряске, поэтому нарушение или обрыв «земли» здесь случаются намного чаще, чем у стационарных бытовых колонок. Автомобильный сабвуфер начал гудеть при включении, хотя до определённого момента всё было нормально. Если уровень фона низкой частоты изменяется при повороте регулятора громкости, то наиболее вероятной причиной будет плохая земля в соединительных кабелях с разъёмами RCA (Тюльпан), которые соединяют между собой музыкальный центр автомобиля и усилитель низкочастотной колонки. Иногда даже тщательный внешний осмотр и прозвонка кабелей тестером не даёт точного результата, поэтому лучше не тратить время, а организовать дополнительное заземление разъёмов.
Для того чтобы локализовать источник фона можно последовательно отключать входные кабели от усилителя низкой частоты. В какой-то момент фон низкой частоты исчезнет. С этим кабелем и нужно работать. Если сабвуфер начал гудеть сразу после включения и до этого не эксплуатировался, то причина так же может быть в соединительных проводах. Бывает так, что самодельная звуковая система, установленная в автомобиле, начинает гудеть после подачи напряжения питания. Обычно это происходит, когда соединение элементов звуковой системы с массой автомобиля выполнено неправильно. Провод фиксируется прямо под болт, без шайбы, а крепёжные детали не обезжирены. Часто для соединений используются некачественные кабели с разъёмами китайского производства. Они гарантировано будут создавать проблемы, часто сразу после подключения.
Жужжит сабвуфер
Более сложная ситуация связана с неисправностью источника питания низкочастотного усилителя. В этом случае положение регулятора громкости не оказывает никакого влияния на уровень низкочастотного фона. Что делать если сабвуфер гудит постоянно и отключение входных кабелей не привело к пропаданию фона. Для решения этой проблемы придётся вскрывать корпус усилителя. Независимо от конструкции источника питания на его выходе установлены электролитические конденсаторы большой ёмкости, которые играют роль фильтров, ограничивая до минимума низкочастотную составляющую постоянного напряжения питания.
В процессе продолжительной работы электролит, который находится внутри конденсатора, высыхает, что приводит к изменению внутреннего сопротивления и сильному нагреву корпуса. В результате этого происходит «вздутие» конденсатора, при этом лепестки корпуса приоткрываются. Отказавшие электролитические конденсаторы легко найти при внимательном внешнем осмотре. Если верхние лепестки не раскрылись, но заметна выпуклость, конденсаторы так же подлежат замене. Чтобы источник питания работал более надёжно, рекомендуется устанавливать новые конденсаторы, рассчитанные на большее напряжение, чем указано в спецификации. Если сабвуфер шипит и не работает, то, скорее всего, на его вход не подан никакой звуковой сигнал. Если прикоснуться кончиком отвёртки к входному разъёму, в динамике будет слышен сильный гул, что говорит об исправности низкочастотного тракта.
Загудел сабвуфер REL S-3. Как решить проблему?
Всем привет! Может кто сталкивался, подскажите кто виноват и что делать? Стал гудеть, после включения в сеть, подключенный по ВУ штатным кабелем к клеммам усилителя, через инверторный стабилизатор “ШТИЛЬ”. Причем гудит даже при выключенном усилителе к которому подключен саб. Сабу всего 4-и месяца от роду.
Ответы
Сначала, Вам следует убедиься в работоспособности Вашего усилителя. Если все в норме, то попробуйте отключить на сабвуфере высокоуровневый разъем, если аппарат гудит при любых положениях рег. громкости на сабвуфере, то это неисправность в сабе. Вам следует обращаться с аппаратом в официальный гарантийный сервис центр. А там, как говорится, вскрытие покажет, в любом случае саб у Вас на гарантии, если конечно, Вы в него еще не залезали.
ALEX Благодарю Вас, как всегда- ясно и понятно! А насчет инверторного стабилизатора каково Ваше мнение ? Долго выбирал, вот только установил, многие хвалят “ШТИЛИ”.
Странный вопрос, отключить от усилителя, если гудит не исправен. Если гудит только при подключении к усилителю, то есть варианты.
И инверторный стаб уберите. Во первых, чтоб убедиться что дело не в нем и во вторых он просто убивает динамику. Попробуйте без него послушать. Если, влияние обычного, трасформаторного стабилизатора ощущается очень слабо при достаточной его мощности, то инверторный совсем не держит пиковые токи. Провел не один эксперемент с ними.
Насчет стабилизатора, какое Ваше мнение – мощность стаба имеет значения ? Я подобрал с запасом по мощности – 1500 VA
Я вам уже написал, что по своему опыту сделал выводы, что инверторные стабилизаторы не подходят для питания усилительной части системы. Увы. Меня это тоже расстроило, я брал модель с большим запасом на 2500 ВА. При подключении через стабилизатор звук не значительно стягивался к колонкам, становился более сухим и ощущалась потеря динамики. Это когда контрастные перепады по громкости в музыке как бы сглаживаются, удар становится менее выраженным, как если бы вы сделали звук тише. Поэтому, если есть проблемы с сетью, то лучше всего поставить хороший трансформаторный стабилизатор с запасом по мощности примерно в три раза. К примеру тот же Штиль или Лидер. У них есть хорошие модели с высокой точностью.
Благодарю Вас за полезную информацию.
Отключил от усилителя – не гудит! Какие варианты Вы имели в виду?
Если не хотите потери динамики, что запас по мощности должен быть, как минимум трехкратный. Т е если Ваша система в пике кушает 1000Вт, стаб должен быть на 3000Вт. Но, как правильно заметил многоуважаемый Сергей, стабилизатор может ощутимо снижать динамику.
Простите, насчет “снижение динамики”, что это такое? Чем тогда стабилизировать “плохую” сеть ?
Я мыслю так, прежде, чем ставить стабилизатор Вам необходимо в течение нескольких суток посмотреть, как сильно меняется напряжение, если в пределах туда – сюда 10%, то стабилизатр не нужен. Если выходит за номы 10%, то тогда имеет смысл что-то ставить. А так, лучше присмотреть хороший сетевой фильтр, есть схемы, которые весьма эффективно очищают напряжение от различного рода помех и могут работать в плане защиты системы от кратковременных высоковольтных выбросов, которые намного опаснее, чем плавное изменение номинального напряжения. От высоковольтных выбросов Вас не спасёт ни один трансформаторный стабилизатор. А именно от кратковременных высоковольтных скачков чаще всего выходит из строя наша аппаратура. Было бы замечательно иметь такой сетевой кондиционер ещё и убирающий постоянную составляющую, она, крайне негативно влияет на качество звучания аудио техники.
Знаете, Алексей, у нас в стране снова казус произошел с электричеством. Изменив номинальное напряжение сети до 230, но оставив гулянья плюс минус 10%, а это многовато прямо скажем! Т.е к 230В еще 23В! Итого 253! У себя в доме такое наблюдал. Поэтому нужно, как вы правильно заметили, мониторить каждый конкретный случай!
Раньше были те же 10%, только от 220 В, т.е. 22 В в каждую сторону, сейчас 23 В – разница аж 1 В. Раньше многовато не было? ))) Для техники рассчитанной на 230 В раньше по нижней границе отклонение до 15% было.
Не было,Никита, т.к считали от 220В. Мне думается, что у “них” нормы более жесткие. Возможно плюс минус 10В. Поэтому на всей технике обычно написано 220-240В
Возможно я и не прав, но повышение напряжения даже на 5% от нормы приводит к уменьшению срока службы техники.
Сергей! Будьте добры, Ваше мнение насчет организации подключения моей системы – система подключена следующим образом – инвертор “ШТИЛЬ” 3500 VA – далее сет. фильтр Powergrip YG-2, а уже к фильтру Yamaha A-S1100 и OPPO UDP-205, и отдельно – инвертор “ШТИЛЬ” 1500 VA – саб. REL S-3. По мощности стабов, в обоих подключениях , тройной запас. Прослушивая музыку через “ШТИЛИ” и без них я разницы услышать не могу, как ни старался, но я, конечно, не эксперт и у меня малый опыт.
Если не слышите разницу, то значит вам повезло:) для вас её нет. Можете использовать стабилизаторы.
Alex, будьте добры, Ваше мнение: моя система подключена следующим образом – инвертор “ШТИЛЬ” 3500 VA – далее сет. фильтр Powergrip YG-2, а уже к фильтру Yamaha A-S1100 и OPPO UDP-205, и отдельно – инвертор “ШТИЛЬ” 1500 VA – саб. REL S-3. По мощности стабов, в обоих подключениях , тройной запас. Прослушивая музыку через “ШТИЛИ” и без них я разницы услышать не могу, как ни старался, но я, конечно, не эксперт и у меня малый опыт. Что скажите ? PS. в прежних ветках нашего форума нашел, что YAMAHA A-S 1000 не рекомендует подключение саба по ВУ, у меня 1100 модель, может и мне подключиться по НУ ?
Сергей, согласен, но впринципе, если изменения напряжения имеют плавные значения, то ничего особо страшного нет, т к как правило, производитель “закладывает” такие значения при разработке техники.
Шумит сабвуфер на ПК, в чём проблема?
Стал шуметь сабвуфер на ПК, в чём проблема, ничего не менялось, просто в один момент стал шуметь. Шумит, издаёт гул, как вам будет удобнее, сабвувер и непосредственно сами колонки. Подключал другой сабвуфер, старенький с теми же колонками – тот же эффект. Но при этом, при подключении обоих сабов всё с теми же колонками к смартфону – фона нет, гула тоже. Звук чистый как был раньше. При подключении к ноутбуку – та же история, фона и шума нет.
Подключал проводом как к материнской плате так и к передней панели компьютера. НО! При этом, если подключать к тем же разъемам хорошие, дорогие наушники – шума нет, звук чистый и ничего не гудит. С Телефонными наушниками также.
Лез в проводку – там всё чисто, земля есть, всё есть. Заземлил даже корпус ПК – история от сабвуфера та же.
Это точно НЕ материнская плата компьютера. Грешу либо на оба саба, что новый просто умер а старый уже давно мёртвый лежал. Либо на блок питания. Теряюсь в догадках на что тратить деньги.
Мне кажется это как раз усилитель НЧ на материнке. Вы же сами пишите что эти сабы что старый, что новый от смартфона играют чисто, так как же они могут быть виноваты. Но меня так же и смущает, что наушниками и с компа звук чистый. Так как бы получается, что всё рабочее. Но возможно входные сопротивления разные на наушниках и на сабе, может быть поэтому на наушниках не вылазит эта проблема. А так по большому счёту я бы поменял на новые электролиты и на материнке по питанию УНЧ и в самом УНЧ (всю обвязку) это если нет прибора ESR метра, им бы можно было плохой лит не меняя, но так как его нет менял бы все. Они стоят совсем не дорого поэтому ремонт копеешный. То же самое и на сабе поменял бы электролиты для полной уверенности, всё зло как правило только от них. Да электролит это сокращённо электролитический конденсатор.
Итого мы имеем: – фон и гул наблюдается только при подключении к конкретному ПК, с других источников звука фона нет – верно? Следовательно неисправность саба исключается.
Проблема в ПК, а точнее в его модуле звука. Если модуль выполнен в виде съемной платы – снимаем его, чистим контакты как на плате, так и на сокете материнки. Если после прочистки все остается как прежде – снимаем плату повторно и. в мусорное ведро, на ее место ставим новую, стоит она недорого.
Если звуковой модуль интегрирован в материнку, то желательно обратиться к спецам – у них имеется специальный фен для выпайки элементов, иначе паяльником можно так накуролесить, что придется выбросить матерь в сборе. 80% я даю на то, что проблема разрешиться заменой стерео-гнезда, но возможны и иные проблемы, многослойная плата материнки имеет множество “таинств”, определить которые без спец. стенда не получится.
Стоить поменять или отремонтировать блок питания в ПК. Пульсации выходного напряжения сглаживабтся посредством электролитических конденсаторов, со временем электролит высыхает, емкость конденсаторов падает и они перестают выполнять свою задачу. В итоге вместо постоянного напряжения 5 В (которое берется с матплаты для питания аудиотракта или дискретной карты) мы имеем пульсирующее, вот эти вот низкочастотные наводки по аудиотракту попадают на вход сабвуфера, что воспринимается на слух как гул.
Скорее всего, это плохой контакт кабеля соединения с “землёй” сабвуфера, либо с землей системного блока. Либо кабель соединения виноват, либо в самом сабвуффере нарушилось (ухудшилось качество) соединения (пайки).
Если указанное исключается (всё проверено дотошно), тогда придется брать осциллограф и смотреть, где возникает помеха.
Если гул монотонный, то это пролазит из питания. Либо сильные наводки в сигнальную схему.
Легкий гул, независимый от уровня громкости
Легкий слабый гул — это нормальное явление; избежать его невозможно, потому что он генерируется электромагнитным полем трансформатора и рассеивается в магнитную систему громкоговорителей. Его можно услышать, если приложить ухо в области рядом с отверстием фазоинвертора.
Ясно слышимый гул, зависящий от уровня громкости
Если гул зависит от настройки регулятора громкости сабвуфера, то, возможно, он вызван дисперсией в кабеле сабвуфера. Проблему можно устранить, если использовать RCA-кабель улучшенного качества с повышенным экранированием; иногда помогает простое изменение местоположения кабеля. Избегайте близкого расположения кабеля сабвуфера с кабелями питающей сети.
Громкий гул, независимый от уровня громкости
Происходит из-за наводок по земле, вызванных работой других бытовых электроприборов. Этот эффект может быть устранен с помощью так называемого фильтра тока в оболочке кабеля (продается в магазинах электротоваров по цене 800 рублей в среднем). Подключите один из этих фильтров к антенным кабелям, подсоединенных к системе; обычно это помогает устранить гул.
Если после выполнения всех описанных операций гул продолжается, вызовите электрика для проверки сети.
Также можно попробовать принести звуковую систему к другу. Если и у него он шумит, значит поломался. Необходимо нести в сервис.
Гудит сабвуфер
- Chip-Tuning
- Группа: Пользователи
- Сообщений: 1 787
- Физик за рулём
- Группа: Пользователи
- Сообщений: 1 931
Сообщение отредактировал Dozent: 05.04.2009 – 09:19
- Devil
- Группа: Пользователи
- Сообщений: 369
| QUOTE (Dozent @ 05 апреля 2009, 10:17) |
| Всё просто! усилитель в сабвуфере настолько чувтсвителен что улавливает все шумы по питанию. Проблему решить сложно но можно. Можно поставить в цепь питания сабвуфера конденсатор приличной ёмкости, либо попробовать изменить схему усилителя. Кстати а как подключено питание саба? плюс от аккумулятора, а минус на кузов рядом? если так то ничего отчасти удивительного, подключай минус прямо на аккумулятор. |
- Waffenmeister
- Группа: Пользователи
- Сообщений: 21 218
Свои недостатки знаю и мужественно с ними борюсь (c) Nick66
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
- Физик за рулём
- Группа: Пользователи
- Сообщений: 1 931
Сообщение отредактировал Dozent: 05.04.2009 – 14:06
- Smaile
- Группа: Пользователи
- Сообщений: 804
Все понятно.
Придется магнитолу отдавать в ремонт т.к. ты спалил какой то из 2ух каналов которые идут на саб.
добавлено в [mergetime]1238942320[/mergetime]
| QUOTE (Злобный Админ @ 05 апреля 2009, 12:46) |
| Минус прикручен к болту ремня безопасности. |
| QUOTE (Dozent @ 05 апреля 2009, 14:02) |
| Значит что-то ты поджарил в сабе. Нужно разбирать и ковырять. Но провод минуса прекрученый к ремню тоже не дело, лучше напрямую к аккумулятору, реально помех и шума будет меньше. |
Сообщение отредактировал login59: 05.04.2009 – 19:41
- Субарист
- Группа: Пользователи
- Сообщений: 1 755
| QUOTE (Злобный Админ @ 04 апреля 2009, 22:25) |
| Как только подцепили зарядку, САБ загудел как трансформатор. |
- Devil
- Группа: Пользователи
- Сообщений: 369
- Физик за рулём
- Группа: Пользователи
- Сообщений: 1 931
| QUOTE |
| Полнейший бред. |
Сообщение отредактировал Dozent: 05.04.2009 – 21:44
Сабвуфер гудит, при включенном состоянии
Режим полёта. Какие службы отключает при включенном состоянии
Добрый день! У меня два вопроса, на который я не могу найти ответы: 1) Как отключить режим полёта.
Delphi XE зависает при компиляции проекта (при включенном WiFi)
Помогите разобраться в данной проблеме. На Win7 x64 установлен Delphi XE, компиляция проектов.
Лаги при просмотре видео (стримов на твиче/ютубе) при включенном Aero
При включённом аэро, невозможно смотреть стримы на твиче либо ютубе при разрешении более 720p, нет.
БП гудит при включении
Привет, всем , не могу понят, что за проблема с блоком питания вот какая проблема: С утра прихожу.
Фазу и ноль местами. Часто помогает.
Вы же сами категорично отмели:
Не допустим, а проверьте.
Что до тюльпана: обычно тюльпанами выходы на колонках сделаны. Модель АС или фото входных-выходных коннекторов привести можете? Кабель прозвонить. Вырвать тюльпан это ой как постараться надо.
| 30.10.2015, 10:06 |
| 30.10.2015, 10:06 |
|
Заказываю контрольные, курсовые, дипломные и любые другие студенческие работы здесь. лаги при включенном инете! Wi fi только при включенном компьютере Лаги при включенном интернете Гудит динамик при нагрузке   Загрузка...
Сохранить себе в:
Похожие публикации
detector |
