Oreanda-online.ru

Поперечная тяга заднего моста

ИЖ 2125 зеленый мустанг › Бортжурнал › Виды задних подвесок и Механизмы обеспечения их устойчивости.

В данной “статье” рассмотрю виды задних подвесок и способы сохранения курсовой устойчивости.

Задняя подвеска должна сохранять курсовую устойчивость и нужную кинематику колеса при разного типа воздействиях:
— при работе подвески (вертикальном перемещении колеса)
— при боковых нагрузках (н-р, в поворотах)
— при передаче воздействия по траектории движения (разгоне, если задний мост ведущий и торможении в любом случае).
— чтобы элементы подвески не “выламывали” друг друга (н-р, если использовать реактивные тяги, параллельные продольным рычагам совместно с мостом, то при “синхронной” работе подвески всё будет хорошо, а вот при перекашивании они будут скручивать мост и сильно нагружать сайлентблоки и места крепления на кузове).

Есть целая серия книг по кинематике и эластичности подвесок от тов. Раймпеля: publ.lib.ru/ARCHIVES/R/RA…_Yornsen/_Raympel’_Y.html
mexalib.com/view/18902
Автор рассматривает не только кинематику, но и влияние пластичности (упругости) подвески.
Я не буду вдаваться в тонкости — их лучше почитать у автора, а йа ограничусь “зоосадом”.

Итак:
Независимые подвески — кинематика колес независимая, соотв. и независимые механизмы обеспечения устойчивости.
— На поперечных рычагах. Отличная боковая и курсовая устойчивость, кинематика аналогична передним.
Минусы — занимает ОЧЕНЬ МНОГО МЕСТА. Если спереди она размещается по бокам двигателя, то в багажнике гражданского автомобиля это НЕПРИЕМЛЕМО. Ну а если не надо ездить на дачу, то почему бы не использовать? Например, Mercedes McLaren SLR:

Промежуточное положение между продольным рычагом и балкой занимает Полузависимая задняя подвеска. или Торсионная балка. Совмещает в себе функции рычагов и стабилизатора поперчной устойчивости. Торсионных балок 2 типа — которые к кузову перекладиной

Зависимые подвески — колеса связаны друг с другом. С одной стороны если одно колесо наезжает на кочку, то наклоняется и второе и теряет пятно контакта с дорогой, с другой стороны, на ровном асфальте при любом крене кузова и любом положении подвески, оба колеса стоят ровно и с полным пятном контакта, чего не наблюдается на независимых подвесках. Ну и у внедорожников мост пользуется заслуженной популярностью. Потому что железный, крепкий и весь привод закрыт от внешних воздействий.
НО возникает ряд сложностей по обеспечению устойчивости моста относительно кузова. А связаны они с тем, что мост жесткий и обеспечение поперечной устойчивости превращается в нетривиальную задачу. Потому что большинство решений, применяемых в независимой подвеске, будет выламывать друг друга через жесткий мост.
Ну и так как зависимая задняя подвеска с т.з. кинематики — одна единственная (2 колеса жестко связаны осью), то посмотрим на механизмы обеспечения определенного положения этой оси относительно кузова:
1. Рессоры. Рессоры как ни странно не только упругий элемент, но и механизм обеспечения положения. Как они это делают, думаю, понятно. Из плюсов — минимум занимаемого места в кузове (располагаются под кузовом), совмещение функций с упругим элементом, держат и взад-вперед и вправо-влево и воспринимают момент с колес, простота изготовления, замены и регулировки, … . Из минусов — СЛИШКОМ эластичная — читай, держит, но не особо жестко.

2. с направляющими рычагами. Пружина здесь — только упругий элемент. Больше ничего она держать не способна. Рычаги как видим, хорошо держат только взад-вперед, для того чтобы держало вправо-влево, пару рычагов делают косыми и используют такой механизм, как тяга Панара (о ней позже). Для восприятия момента от колес, используют 2 пары рычагов. Одни крепятся снизу моста, вторые — сверху. Когда подвеска работает “синхронно” — это приводит только к небольшому развороту моста относительно оси и изгибу карданного шарнира. Если подвеска работает с перекосом (одно колесо выше, другое — ниже) — это приводит к деформации сайлентблоков и скручиванию моста. Т.е. шарниры в такие подвески ставить нельзя.
А от смещения вправо/влево вообще применяется отдельный механизм (позже)

3. Подвеска с А-образным рычагом. Грубо говоря, взяли предыдущий вариант и сделали два тяги совсем наклонными и соединили их в один А-образный рычаг. Надо сказать, что данный тип подвески не страдает недостатками предыдущего (так как имеет 3 точки крепления к мосту, а не 4), отлично держит мост во всех направлениях и допускает установку шарниров (подшипников) вместо сайлентблоков.

Устройство передней подвески Патриота

Детали надежной передней подвески УАЗ Патриот со временем изнашиваются, требуют замены. Если владельцев внедорожника не устраивает комфортность езды, увеличивают артикуляцию.

Конструктивные особенности

Конструкторы разработали для Патриота пружинную переднюю схему подвески зависимого типа.

Штанги с поперечной тягой фиксируют передний мост, обеспечивая устойчивость при движении, управляемость. Они перемещаются только вертикально и этим препятствуют боковому смещению под воздействием силы, возникающей на поворотах.

Вертикальные колебания гасятся амортизаторами и пружинами. Перемещение подвески вверх ограничивается буфером сжатия, который одновременно служит дополнительным упругим подрессорником.

Плюсы такого варианта подвески:

  • простая конструкция;
  • устойчивость на дороге;
  • способность легко преодолевать препятствия;
  • не меняются колея и клиренс при движении.

Внедорожник должен иметь крепкую и надежную ходовую часть, и эти качества обеспечиваются устройством зависимой подвески.

Подробная схема

Описание передней подвески помогает понять ее устройство.

Она включает следующие узлы:

  • шаровые шкворни с обеих сторон;
  • 2 продольные штанги и 1 поперечную;
  • витые пружины на опорах с буфером сжатия сверху;
  • гидравлические телескопические амортизаторы с втулками крепления;
  • стабилизатор поперечной устойчивости, зафиксированный стремянками;
  • ступицы и поворотные кулаки.

Фиксацию переднего моста обеспечивают реактивные штанги — поперечная и 2 продольные. Одним концом они крепятся к раме, другим — к мосту. Каждый рычаг имеет крепление шарнирного типа, с кронштейнами и неразборными сайлентблоками. Тяги могут двигаться только вертикально, поэтому автомобиль застрахован от поперечного перемещения.

Пружины сделаны из прутка диаметром 15 мм и без нагрузки имеют длину 378 мм, диаметр снаружи — 135 мм. На дизельных машинах завод устанавливает пружины из прутков диаметром 16 мм, чем достигается большая жесткость — до 20%.

На подвесках установлены разные амортизаторы (передние сжимаются больше), поэтому для взаимозамены они не подходят. Максимальная длина ненагруженных пружин — 470 мм, сжатых — 300 мм. На оси устанавливают амортизаторы 1 типа и от 1 производителя. Крепятся они через проушину штока. Детали гасят вертикальные колебания, ограничивают ход в нижнем направлении.

Ступицы установлены на поворотных кулаках, вращаются на 2 подшипниках. Регулировка осуществляется гайками на цапфе, которые фиксируются шайбами с замком и контргайками.

Возможные неполадки и их причины

Основная причина неполадок передней подвески — физический износ деталей. Об этом свидетельствуют повышенные шумы и посторонние звуки, нарушение плавности хода. Проверяют износ визуальным осмотром.

При этом обращают внимание на состояние указанных ниже узлов.

  1. Рычаги подвески: выработка сайлентблоков, разрушение кронштейнов, поломка крепления. Возможны трещины в тягах, искривления от ударов.
  2. Амортизаторы: подтекание жидкости, ослабленное крепление, износ втулок в проушинах.
  3. Пружины: ослабление или поломка.
  4. Буферы сжатия: разрушение.

На управляемость автомобиля также влияет люфт в подшипниках ступиц. При движении ощущаются удары, вибрирует руль. Вследствие износа появляется осевой люфт в шаровых шкворнях.

Ремонт передней подвески своими руками

Узел с дефектами меняют или ремонтируют. Чаще других возникают проблемы с продольными штангами, поперечной тягой и деталями стабилизатора. Для диагностики автомобиль загоняют на смотровую яму и снимают колеса вместе с наконечниками для крепления рулевой тяги, суппорта. Чтобы отремонтировать шаровые опоры, снимают шкворни. О ремонте передней подвески есть немало видео.

Чтобы заменить продольную штангу, выполняют следующие операции:

  1. Отворачивают гайки на нижнем креплении амортизатора, стабилизатора и снимают стремянки.
  2. Откручивают гайки 2 болтов, которыми продольная штанга крепится к переднему мосту, выбивают болты.
  3. Удаляют шплинт с гайки заднего крепления, отворачивают ее и снимают шайбу. Вынимают втулку, поддев ее отверткой.
  4. Демонтируют продольную штангу и осматривают ее. Если есть повреждения или изношены сайлентблоки, деталь заменяют. Это делают с помощью специального съемника или оправки.
Читать еще:  Лада веста св кросс 2018 белая

Чтобы снять поперечную тягу, откручивают гайки на болтах крепления к балке и раме.

Чтобы заменить втулки на стабилизаторе поперечной устойчивости самостоятельно, отворачивают гайки крепления к продольной штанге и снимают стремянки.

Дальше действуют таким образом:

  1. Снимают площадку, кронштейн, подушку.
  2. Разгибают шплинт, извлекают. Отворачивают гайку на стойке, затем снимают шайбу, втулку и стабилизатор.
  3. Снимают шплинт с верхнего конца стойки стабилизатора, откручивают гайку. Снимают стойку.

Осматривают детали на предмет трещин, разрывов, повреждений, износа.

Если хотя бы 1 из амортизаторов неисправен, меняют оба. Колеса снимать необязательно, достаточно вывернуть руль в противоположную сторону. После этого отворачивают гайки крепления и снимают амортизатор. Втулки с признаками износа, повреждения, старения меняют. Чтобы запрессовать их в нижнюю проушину, смазывают мыльным раствором.

Пружины подлежат замене в следующих случаях:

  • нарушена плавность хода, подвеска пробивает;
  • кузов перекошен или видно разницу при осадке;
  • витки ударяются или сломаны.

Для ремонта понадобятся стяжки пружин. Замену выполняют только в комплекте. Корме того, необходимо осмотреть буфер сжатия, к которому открывается доступ. Чтобы снять его, выворачивают болт на кронштейне.

Если подвеску отремонтировали вовремя, это предотвратит полное разрушение деталей.

Увеличение артикуляции

Для увеличения артикуляции меняют амортизаторы. Ставят Kayaba для Газели, Tocico ( среди водителей распространено название «Токио»). Лучшим вариантом считаются амортизаторы Monroe, хотя они и самые дорогие. Одновременно меняют пружины. После ремонта не чувствуются выбоины, машину не раскачивает, увеличивается расстояние до отбойника.

Если выполнять комплексную замену, понадобятся:

  • 2 пружины Fobos 15082;
  • задние амортизаторы Monroe D 4445;
  • передние — Monroe D 4432.

Также требуется переделка крепления. Для задних амортизаторов используются резино-металлические шарниры из комплекта, снизу устанавливают жигулевские от реактивной тяги, укороченные до 40 мм. У передних амортизаторов нижнее крепление делают аналогичное. Сверху совмещают родную и уазовскую втулки.

Реактивная тяга: устройство и принцип работы

Реактивная тяга – это одна из деталей подвески и ходовой части большинства автомобилей. В зависимости от того, где установлена, она служит ограничителем движения поворотных кулаков или же заднего моста автомобиля.

Из истории реактивной штанги

По мере развития технологий в автомобилестроении инженеры постоянно работали над тем, чтобы увеличить скорость движения машин. Разработчики еще до начала Второй мировой пришли к тому, что тогда еще нетехнологичная и простая задняя подвеска, где в качестве упругой части использовали рессору, была одновременно и стабилизатором.

Так, при движении на высоких скоростях были причины, которые значительным образом влияли на управляемость. Это раскачивание кузова, различные крены. Если двигаться по дороге на небольших скоростях, то это не вызовет какого-либо дискомфорта или негатива, указанные силы не будут ощущаться. Однако стоит увеличить скорость, и такое движение может стоить водителю автомобиля жизни.

Если говорить по-другому, то автопроизводители стали думать и проводить испытания для того, чтобы как-нибудь убрать воздействие на автомобиль сил, которые могут его перевернуть. Для этого разработчики и инженеры придумали специальную систему рычагов, которые заложили основу для создания независимых подвесок. На этом разработки не остановились. Для устойчивости кузова авто была создана реактивная тяга.

Передняя тяга

При езде на колеса могут воздействовать разные силы. Некоторые из них работают в продольных направлениях. Особенно эти воздействия можно отлично ощутить на разгоне либо на торможении. Поперечные рычаги не справляются с этими нагрузками, так как не были сконструированы под такие задачи. Для того чтобы колеса удерживались на своем месте продольно, используется реактивная тяга. Зачастую эти детали закрепляются на основном рычаге, чаще – на нижнем, а другой конец устанавливается на кузове автомобиля. Так удается добиться большей продольной устойчивости.

Конструкция

Тяги имеют такую конструкцию, чтобы не создавать препятствий для движения рычага подвески. На рычаге они закрепляются в двух местах, а само крепление довольно жесткое. На кузове оно выполняется через специальные проушины при помощи болтового соединения. Болты продеты в сайлентблоки, которые установлены на рычагах.

Задние тяги

Чтобы на мост не воздействовали продольные колебания, его удерживает продольная реактивная тяга. Эта конструкция отличается тем, что оба конца закрепляются через сайлентблоки к креплениям на мосту и на кузове. Конструкцию данного механизма можно увидеть на фото, представленном ниже.

Зачастую такая поперечная штанга может иметь значительную длину. Это из-за того, что мост способен работать либо вниз, либо вверх, а ход ограничивается лишь ходом амортизатора, который гасит колебания. Для того чтобы можно было обеспечить подвижность, тяга изготовлена по принципу рычага. Если даже мост станет двигаться на весь ход амортизатора, сайлентблок не перекрутится.

Цены на эти запчасти

Реактивные тяги 2107 и ВАЗ-2105 типа “классика” можно приобрести в магазинах по цене от 1000 до 4000 рублей. Цена и качество зависят от производителя. Изготовители зачастую делают эти детали из достаточно упругих сталей. Именно поэтому на них можно обнаружить различные дефекты. Прежде чем приобретать эти изделия, следует внимательно осмотреть их на предмет возможных сколов и деформаций, а также других механических повреждений.

Особенности использования

На описываемые детали постоянно воздействуют серьезные нагрузки. Реактивные штанги автомобиля испытывают нагрузки и в продольном, и в поперечном направлении. Однако так как эти узлы являются частью подсеки, они работают еще и на скручивание.

Реактивная тяга изготавливается преимущественно из сталей более упругих сортов. Это необходимо для возможности работы в очень жестких условиях в течение достаточно долгого времени.

Проушины не являются частью конструкции. Она навариваются отдельно на стержень. Сварочные швы зачастую имеют недолгий срок работы и со временем, да еще и под нагрузками, могут разрушаться. В случае разрушения шва нужно заменить их. Такие запчасти для автомобилей недорогие, купить их можно практически везде.

Сайлентблок – самое слабое звено

Это один из самых слабых элементов в описываемой детали. Но он просто незаменим. Для этого существует несколько причин. За состоянием сайлентблоков тоже нужно внимательно следить. Эти детали могут растрескаться под воздействием серьезных нагрузок дна них.

Сайлентблок реактивной тяги потрескается, далее порвется резина, и в итоге тяга теряет возможность двигаться относительно своего основания. Рекомендуется производить замену еще до появления трещин. В противном случае вы рискуете собственной безопасностью.

Эти узлы расположены под дном машины. Именно в таких местах металл автомобиля очень уязвим. Коррозия очень сильно воздействует на многие элементы конструкции. Если в автомобиле установлены механизмы нетрубчатого типа, тогда опасности нет. А вот в случае со сварной системой нужно следить как можно внимательней, а по возможности обработать деталь мовилем.

Замена реактивных тяг

Замена может понадобиться, если тяга потрескалась, если при движении слышны стуки. Нужно помнить, что вовремя не сделанная замена приведет к потере стабильности движения. Это риск аварии.

Чтобы выполнить замену самостоятельно, нужно приготовить необходимый инструмент. Для работы понадобятся щетка для металла, ключи, универсальная смазка WD 40. Реактивные тяги ВАЗ можно купить в любом магазине. Они недорогие.

Первым делом нужно очень хорошо очистить все узлы соединения при помощи щетки. Затем все это нужно обильно залить универсальным средством WD 40 и оставить на некоторое время, пока смазка подействует. Далее откручивайте гайку, которая удерживает тягу со свободной стороны. Она пойдет очень туго. Может понадобиться труба. Когда гайка сравняется с концом болта, нужно постучать по болту молотком. Последний прикипает, так просто его не снять. Далее извлеките болт и гайку.

Теперь то же самое нужно сделать с другой стороны. Понадобится отвернуть нижнюю часть амортизатора. Гайки и здесь будут откручиваться с заметным усилием; если все открутилось, можно достать тягу. Не нужно пытаться исправить ее. Эти запчасти для автомобилей ремонту не поддаются. После проведенной операции у вас будет рабочая подвеска, отсутствие стуков и высокий уровень безопасности при движении. На этом все.

Читать еще:  Проставки домики под задний амортизатор ваз

Итак, мы выяснили, что такое реактивная тяга, как ее заменить на отечественных автомобилях.

Задняя подвеска ВАЗ-2107 — конструкция и способы проверки исправности

Конструкция задней подвески семерки практически не отличается от подвесок других классических моделей семейства ВАЗ. Зависимая модификация подвески является несколько устаревшей, и связана с наличием жесткого соединения задних колес между собой. Конечно, жесткое соединение имеет большое преимущество — высокая надежность, а также легкость в обслуживании, но есть и некоторые недостатки. Чтобы узнать о них, рассмотрим подробно устройство задней подвески ВАЗ 2107.

Конструкция задней подвески семерки

Устройство задней подвески ВАЗ 2107 является достаточно простым, чему обязывает наличие заднего моста. Именно за счет присутствия заднего моста происходит жесткое соединение задних колес между собой. Балка заднего моста подвешена к кузову при помощи реактивных тяг, которых в конструкции всего 5 — четыре продольные тяги и одна поперечная.

Главное назначение продольных тяг заключается в том, чтобы предотвратить и предупредить смещение балки в двух направлениях — вперед и назад. Поперечная тяга нужна для того, чтобы исключить смещение балки, когда происходит воздействие боковых нагрузок. Знать все детали подвески нужно для того, чтобы выявить неисправности и произвести правильный ремонт.

Это интересно! Чтобы объединить тяги с кузовной частью и балкой, используются специальные шарниры, которые изготовлены из резинового материала, и называются сайлентблоками.

Продолжаем изучать устройство задней подвески семерки, и стоит выделить еще один важный элемент — это пружины. Нижняя часть пружин соприкасается с чашей на балке моста. Для смягчения соприкосновения и исключения возникновения скрипов, между пружиной и чашей располагается прокладка из плотной резины. Верхняя часть пружин также упирается в чаши кузова через изоляционную прокладку.

Колебания автомобиля гасятся при помощи пары телескопических амортизаторов. Нагрузка, которая формируется при передвижении ТС по неровным дорогам, снижается за счет наличия в конструкции задней подвески семерки трех резиновых уплотнителей сжатия. Два уплотнителя расположены в конструкции пружин, а третий находится на днище над картером заднего моста. Для удобства понимания всего вышеописанного, ниже представлена схема задней подвески семерки.

  • пружины;
  • амортизаторы телескопического типа;
  • штанга или поперечная тяга;
  • балка моста, соединяющая колеса;
  • продольные верхние штанги или тяги;
  • продольные нижние штанги.

Как проверить состояние элементов задней подвески ВАЗ 2107

Мнение о том, что подвеска семерки обладает повышенной прочностью и износостойкостью вовсе не повод для того, чтобы не контролировать ее состояние. Особенно нуждается в проверке состояния подвески автомобиль, который эксплуатируется в условиях бездорожья или по дорогам с плохим покрытием (их в странах постсоветского пространства осталось еще большое количество).

Самый простой и эффективный способ проверки состояния задней подвески семерки — это визуальное обследование. Для этого машину нужно загнать на эстакаду или поставить над смотровой ямой. Особое внимание следует обратить на такие элементы подвески, как:

  • Сайлентблоки — это резиновые втулки, которые предназначены для сглаживания колебаний, принимая большие нагрузки. Заменять сайлентблоки нужно сразу, как только появляются вибрации и колебания.
  • Амортизаторы — наличие следов потеков говорит о том, что устройства нуждаются в замене или ремонте. Выявить неисправность амортизаторов можно легко, если сесть на заднее сидение и проехать на машине. В нормальном режиме амортизаторы сглаживают колебания, а при их неисправности, наблюдаются жесткие удары в области колес.
  • Отсутствие люфта в области закрепления реактивных штанг и амортизаторов. Наличие люфта означает, что изношены резиновые втулки тяг, которые следует заменить.
  • Появление зазоров между деталями подвески.
  • Проседание пружин, а также износ прорезиненных прокладок, в которые они упираются.

После проведения проверочных манипуляций можно сделать соответствующий вывод о том, нуждается ли задняя подвеска в ремонте или нет. Если нуждается, тогда переходим к следующему пункту, и выясняем алгоритм ремонта задней подвески ВАЗ-2107.

Ремонт задней подвески семерки

Сделав вывод о том, что нужен ремонт задней подвески ВАЗ 2107, необходимо приступать к кардинальным действиям. Перед тем, как разбирать подвеску, нужно съездить и купить необходимые запчасти. Какие запчасти покупать, зависит от состояния задней подвески, а точнее от того, какие элементы подвески неисправны.

Рекомендуем откручивать и менять продольные тяги по очереди, а не все сразу. Если открутить одновременно хотя бы две тяги – то мост перекосит, и будет очень сложно поставить тяги обратно.

Алгоритм проведения ремонта имеет следующий вид:

  • Семерку нужно поднять на подъемнике, если ремонт проводится на станции или поставить на смотровую яму. Выжать ручной тормоз, включить первую скорость и подложить под передние колеса упоры.
  • Места соединения деталей, которые планируется демонтировать, следует очистить металлической щеткой и обработать жидкостью WD-40.
  • Запастись необходимым набором гаечных ключей, а лучше торцевыми головками с воротком и трещоткой, что упростит и ускорит процесс демонтажа и ремонта.
  • Если нужно выполнить замену реактивной или продольных тяг , то первоначально ослабляем болты крепления. Чтобы демонтировать поперечную тягу, понадобится выкрутить нижнее крепление амортизатора. Это выполнения так: откручивается гайка, и вынимается болт, после чего извлекается распорная втулка, которая держит амортизатор. Теперь нужно выкрутить второе крепление тяги, и снять ее.
  • Втулки тяг рекомендуется заменять комплектом, чтобы через месяц не пришлось проводить процедуру повторно. Для начала нужно демонтировать резиновые втулки, для чего применяется специальная оправка или самодельное сооружение из длинного болта с шайбами и гайками. Старые втулки можно также разрезать, чтобы не тратить время на их выпрессовывание.
  • Внутреннюю часть тяги следует тщательно очистить от коррозии и заусенцев, после чего приступать к монтажу новых резинок. Чтобы упростить процесс запрессовывания резинок во втулку, следует перед этим обработать их мыльным раствором. Мыльный раствор уменьшит трение и ускорит процесс запрессовывания резинки во втулку.
  • Если планируется замена резиновых втулок амортизаторов, то демонтировать их легко, для этого нужно поддеть их отверткой, и вынуть (они состоят из двух частей).
  • Если нужен ремонт или замена амортизатора, то его придется извлечь полностью, открутив еще и верхнее крепления устройства.

После замены шарниров, все демонтированные детали нужно установить на место. Как видно, процесс замены не сложный, и с этой задачей справится даже новичок. Для этого нужно иметь необходимые инструменты и запасные части.

Подводя итог, следует отметить, что вышеописанная конструкция задней подвески семерки имеет один большой недостаток — это крен машины при резких поворотах и при объезде препятствий. Владельцы семерок знают, насколько велик этот недостаток, поэтому многие решаются на отчаянный шаг по установке стабилизатора задней подвески, но это уже совсем другая история.

Тяги подвески

Тяга подвески — это деталь подвески автомобиля, соединяющая ступичный кулак или мост с кузовом (рамой или подрамником). Тягу подвески от рычага отличают следующие признаки:

1. Вытянутая форма (в основе конструкции тяги подвески лежит стальная трубка).
2. Тяга подвески менее массивна, чем рычаг.
3. На концах тяги располагаются крепёжные узлы (сайлентблоки или шаровые опоры).

Купить тяги подвески можно в нашем интернет-магазине или в любом из наших магазинов по адресам: г. Новосибирск, ул. Мичурина 24, ул. Немировича 161, Петухова 51б, павильон на авторынке.

Классификация тяг подвески

По типу конструкции подвески автомобиля тяги подразделяются на тяги крепления моста и тяги крепления независимой подвески.

Тяги крепления моста делятся на: верхние продольные тяги, нижние продольные тяги и поперечные тяги.

Верхние тяги расположены выше (ближе к днищу автомобиля) чем нижние. Длина верхних тяг всегда меньше нижних. Оси продольных тяг перпендикулярны оси моста и параллельны оси кузова. Поперечная тяга одним концом крепится к мосту вблизи одного колеса, другим концом к раме автомобиля со стороны противоположного колеса.

Читать еще:  Стук в коробке передач при переключении

Ось поперечной тяги параллельна оси моста и перпендикулярна оси автомобиля. Как правило, на автомобиле имеется четыре продольных тяги (две верхних и две нижних) и одна поперечная тяга. Примерами такой конструкции является Toyota Land Cruiser FJ80, Nissan Patrol Y60. Примерами нестандартного подхода к конструкции подвески заднего моста являются автомобили Isuzu Bighorn UBS69, где имеется три продольных тяги: две нижних и одна верхняя (центральная), расположенная по средней оси автомобиля или автомобиль Suzuki Escudo TD01W на котором имеется две нижних продольных тяги, а вместо верхних тяг установлены два подковообразных рычага.

Существует несколько вариантов конструкций независимой задней подвески, согласно которым классифицируются тяги подвески.

Независимая подвеска на двух поперечных тягах и одном продольном рычаге.

Данный тип подвески используется на таких автомобилях как Toyota RAV4 SXA11 или Mazda Tribute EP#. Поперечные тяги, используемые в данном типе подвески, на своём наружном конце имеют шаровую опору, на внутреннем конце – сайлентблок. Тяги располагаются одна над другой, поэтому выделяют верхнюю и нижнюю поперечную тяги.

Следующий тип независимой подвески это подвеска, состоящая из двух поперечных и одной продольной тяги. Примерами автомобилей с такой подвеской являются Toyota Corolla AE100, Lexus RX300. Поперечные тяги расположены в одной плоскости, но одна тяга стоит ближе к передней части автомобиля, другая – ближе к заднему концу, имея соответствующие названия: передняя поперечная тяга и задняя поперечная тяга. Третья тяга имеет продольное расположение.

Самой сложной является многорычажная система подвески, в образовании которой участвует более трёх тяг. Примерами автомобилей с такой конструкцией подвески является Honda Inspire UA4. В образовании многорычажной подвески участвует несколько тяг, имеющих различное положение, от которого они и получают свои названия (передняя, задняя, косая и др.).

Тяги подвески являются высоконагруженными элементами подвески автомобилей, так как они воспринимают на себя постоянную механическую нагрузку, передающуюся от колёс автомобиля. При движении на высоких скоростях, особенно по неровной дороге величина механических нагрузок возрастает многократно, что приводит к износу тяги подвески. Износ тяги происходит в её концах, на которых расположены сайлентблоки или шаровые опоры. Большинство производителей автомобилей, при износе сайлентблока или шаровой, входящей в состав тяги подвески, предлагают менять всю тягу целиком. Поэтому, в программах-каталогах запчастей указываются только каталожные номера тяг подвески и не указываются каталожные номера мелких элементов, входящих в состав тяг.
Дубликатные производители выпускают широкий ассортимент сайлентблоков, предназначенных для установки в тяги подвески вместо изношенных сайлентблоков. Срок службы дубликатных сайлентблоков значительно меньше срока службы новой оригинальной тяги. Однако, стоимость дубликатного сайлентблока в несколько раз меньше стоимости новой оригинальной тяги.

Признаки позволяющие заподозрить наличие износа тяг подвески:
– появление посторонних шумов (скрипа, стука) при езде по неровной дороге;
– неравномерный износ протектора колёс;
– рысканье (колебания в поперечном направлении) автомобиля во время движения;
При появлении подобных признаков необходимо обратиться к квалифицированному специалисту для проведения диагностики ходовой части автомобиля, и выполнения ремонта, в случае необходимости.

Штанги (тяги) заднего моста

Рег.: 23.08.2007
Тем / Сообщений: 5 / 4030
Откуда: Днепропетровск, Украина
Возраст: 35
Авто: 21213 96 г.в.

МИ><@ник
Так и тянул, используя баллоные ключи, а вот такой вопрос у мея на какой-то одной тяге была такая проблемка резинка немного меньше втулки(или втулка длиннее резинке, при затяжке не резинки в кронштейны уперлись, а втулка, затянул от души сидит крепко.

Ну ладно нужно будет еще раз проверить..

31″ резина, сцепление ШНива, подрамник, экспедиционник, гена 80А, воздушный фильтр 3302, линзованный биксенон, карб Weber 32DGAS, СРПМ, широкий обваренный мост, вертикальные аморты ШН, ЗДТ, ВУТ Omega-B и т.д.

Рег.: 09.01.2008
Тем / Сообщений: 4 / 3014
Откуда: Тольятти
Возраст: 44
Авто: 2131 2001г.в.

Рег.: 23.08.2007
Тем / Сообщений: 5 / 4030
Откуда: Днепропетровск, Украина
Возраст: 35
Авто: 21213 96 г.в.

МИ><@ник
Пока еще не смотрел, затянул от души это 100%, болты новые с гайками, я тяги дергал на эстакаде, не шелохнутся, сначала думал может в багажнике что-то но нет звук идет ниже.
Чувствую я так и не найду причину, а просто привыкну, кстати сегодня вроеде уже и не стучало, наверно привыкаю и не замечаю.

Да на косточках в 2 тягах на одном из краев были втулки длиннее, в остальных все четко при затяжке резинки качаются кронштейнов и всё дальше не тянется. А тут даже с зазором в 0.5-1 мм получилось, но судя по “краям” резинки, в центре может всё ок.

31″ резина, сцепление ШНива, подрамник, экспедиционник, гена 80А, воздушный фильтр 3302, линзованный биксенон, карб Weber 32DGAS, СРПМ, широкий обваренный мост, вертикальные аморты ШН, ЗДТ, ВУТ Omega-B и т.д.

Рег.: 09.01.2008
Тем / Сообщений: 4 / 3014
Откуда: Тольятти
Возраст: 44
Авто: 2131 2001г.в.

Рег.: 23.08.2007
Тем / Сообщений: 5 / 4030
Откуда: Днепропетровск, Украина
Возраст: 35
Авто: 21213 96 г.в.

Вот вобщем стук усилился нашел одну единственную проблему

1. балка заднего моста
2. поперечная тяга панара
3. Кронштейн тяги, “сапожек”
4. Сварка

суть в чем кронштейн вверху оторвался от балки моста, сбоку и сзади сварка есть , а вверху вроде как была точечная сварка, которая держала сапожек, а сейчас нет, кронштейн немного опушен вниз теперь и сверху зазор в 5-6 мм.. Как мне кажется его нужно подогнуть вверх чтобы опять касался моста и проварить..
Я прав? Не сделаю ли я хуже, должно быть приварено или нет? Я уже впринципе со сварщиком дороворился, но он сам меня спросил а так должно быть или нет? А я сразу завис, был уверен на 100% что да, а теперь нет. Скажите как должно быть.

31″ резина, сцепление ШНива, подрамник, экспедиционник, гена 80А, воздушный фильтр 3302, линзованный биксенон, карб Weber 32DGAS, СРПМ, широкий обваренный мост, вертикальные аморты ШН, ЗДТ, ВУТ Omega-B и т.д.

Рег.: 10.08.2007
Тем / Сообщений: 1 / 406
Откуда: Ленинград
Возраст: 36
Авто: 21214, 2007 гв., Hyundai Getz 2009 гв.

Рег.: 23.08.2007
Тем / Сообщений: 5 / 4030
Откуда: Днепропетровск, Украина
Возраст: 35
Авто: 21213 96 г.в.

31″ резина, сцепление ШНива, подрамник, экспедиционник, гена 80А, воздушный фильтр 3302, линзованный биксенон, карб Weber 32DGAS, СРПМ, широкий обваренный мост, вертикальные аморты ШН, ЗДТ, ВУТ Omega-B и т.д.

Рег.: 13.03.2008
Сообщений: 48
Откуда: Tomsk
Возраст: 42
Авто: М412ИЭ 1985; ВАЗ 2121 1985

Рег.: 23.08.2007
Тем / Сообщений: 5 / 4030
Откуда: Днепропетровск, Украина
Возраст: 35
Авто: 21213 96 г.в.

Oldernick
да это не правильно, болты должны быть средние, а то длинны не хватит, я сам так купил коротие как у тебя пришлось их выкинуть, струдом хватало только чтобы наживить гайку и всё, поставил старые, вместо коротких. гайки естественно все новые, болты 2 старых, остальные новые.

Тяги были ВИС, кстати гадость, уже один сайлент на продольной тяге уже начал надрываться, а еще и полугода не прошло и пробега менее 5000км, ну ничего старые тяги остались заменить резинки и пользоваться старыми, старые куда надежней выглядят и есть такие, но и ВИС не смотря на свою хрупкость и крепление сваркой, выглядят как новые, хотя я ожидал что при первой же бездороге их пообрывает с лету, а так одна резинка “треснула” (возможно резинка брак)

31″ резина, сцепление ШНива, подрамник, экспедиционник, гена 80А, воздушный фильтр 3302, линзованный биксенон, карб Weber 32DGAS, СРПМ, широкий обваренный мост, вертикальные аморты ШН, ЗДТ, ВУТ Omega-B и т.д.

Рег.: 12.04.2006
Тем / Сообщений: 15 / 3116
Откуда: г. Новокуйбышевск Самарской обл.
Возраст: 42
Авто: ВАЗ 2131 2007г, Шкокодил 1998г, ГАЗ 32210

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
90 сообщений на предыдущих страницах