Подогрев бачка омывателя hw 135

Subaru Outback BP 3.0 H6 VTD › Бортжурнал › Подогрев бачка омывателя, ТО и мелочи от японских инженеров

Начну в хронологическом порядке описание последних телодвижений с машинкой.

Ближе к концу декабря как раз подошло время проводить регулярное ТО.
Работы в общем стандартные, но с небольшими нежданчиками.

1) Заменили масло в двигателе (Motul 8100 X-clean 5w40). С предыдущей заливки 10 т. км назад масло не ушло, ну максимум грамм 50-100. И это с моей манерой то езды и вваливаниями бочком. В общем машинке спасибо 🙂
2) Масло в АКПП ATF-HP, по всей видимости не менялось около 30 т.км. Но было почти чистое, на всякий.
3) Обнаружили небольшой шум в роликах ремня, поменяли на всякий.
4) Решил сделать сход-развал, на всякий.
И тут понеслось…
Передние болты еле открутили, с матюгами, смазками, горелкой, судя по состоянию сход-развал не делали года два.
Задние, естественно под болгарку оба. Заодно поменяли и сайленты эти.
А так как дисочки у меня зачОтные

с железными нипелями и колпачками же…то конечно же один колпачок открутился вместе с ниппелем, прикис. Пришлось ставить пластиково-резиновый ниппель, какой был. А заодно и поставили гайки с широкой юбкой, чтобы не врезались в диск.

Выставили, все ок.
5) Ну и задние колодочки под замену.

Ну и пара слов про дисочки. Брал такие специально на зиму, т.к. в стандартных на предыдущем ауте нещадно забивался снег и не вычищался. Здесь же снег так же благополучно забивается, да еще и в дополнение к внутренней части диска прилипает и примерзает грязь. Спасает только то, что ершиком все же можно снаружи помучиться поскоблить грязь и снег, долго и весь в грязи, но помогает. В общем хотел как лучше, а не помогло, как всегда 🙂

Часть 2. Подогрев бачка омывателя.

Вспоминая наши московские зимы с московскими жирно-маслянными реагентами, которые не смываются толком ничем, витала в голове идея сделать подогрев бачка омывателя. Дабы жидкость была пожиже и потеплее, а не для того чтобы воду лить.

Вариантов подогрева было несколько:
1) Подогрев спиралью с тосолом, контур от двигателя. Но поблизости от бачка тонких шлангов не было, да и не нравится мне эта идея, завязываться на критически важные системы двигателя.
2) Подогрев тэном, аля кипятильник. Но тут свои нюансы, он должен быть всегда погружен в жидкость и не должен касаться стенок, плюс надо резать бачок, что очень не хотелось.
3) Собрать несколько хороших резисторов в термоусадку и бросить их на дно бачка, а провода из горловины. На всякий случай не стал экспериментировать.
4) Локальный подогрев шланга к жиклерам лобового стекла, обмотать патрубок радиатора. Но мне надо теплую воду и на фары и на зад.
5) Обмотать бачок нагревательными элементами снаружи.
Вариант с самым низким КПД. Но как мне показался самый простой, беспроблемный и без разрезания чего-либо.
Он и был выбран.
Закупил набор Емеля-УК, без всяких регуляторов, за 900 рублей. В наборе два мата со спиралями.

Итак выбрал день и направился в гараж к другу, понеслось:

Опыт в скидывании бампера уже имею, работы на 2 минуты.

Далее, бачок держится на 3-х винтах, их откручиваем и снимаем, там все интуитивно просто.
В магазине был закуплен термостойкий двусторонний скотч, им обклеили бачок.

Распотрошили тепловые маты от Емели, и начали обклеивать бачок.

Сверху еще раз двусторонний скотч. Была закуплена теплоизоляция для теплых полов, в которую и будет укутан бачок, чтобы тепловые спирали не грели просто так улицу. Теплоизоляция как раз и пошла на поклейку сверху.

За обклейку взялся друг, за дело взялся основательно, укутал бачок одним листом без лишних разрезаний, как ребенка 🙂

Ну а дальше пару раз снаружи обмотали серебристым скотчем для прочности и фиксации и поставили на место.

Естественно перед установкой все проверили — греет.

Провода вывели под капот и на этом день закончился, электрика осталась на следующий день.

Часть 3. Электрика или гАреть японским инженерам ваде.

Всю электрику решил делать на улице у дома, гаража уже не требовалось.
Однако, возвращаясь домой я подумал, что мне лень каждый раз нажимать отдельно на кнопку фароомывателя и стеклоомывателя и решил повесить все на одну кнопку. В голове была идея подключиться к подрулевому переключателю и оттуда управлять реле.
Ха, не тут то было. Омыватель стекла управляется минусом, а мне нужен был плюс (но и переделка бы не спасла, далее объясню почему). Изучив дома схему я понял, единственный разумный способ переделать логику управления и подцепиться к минусу моторчика омывателя ветрового…а для этого надо скидывать бампер. Ну для меня это уже стало как подкачать колеса, скинул бампер, одел бампер…

Сказано — сделано. Скинул бампер, подключился к минусу моторчика. Соответственно для 4-х контактного реле управляющий плюс от акуума, минус от моторчика ветрового. Все отлично, проверил, работает.
Собрал назад бампер.
Далее сделал разводку для подогрева бачка омывателя с реле, освободившиеся провода протянутые в салон временно использовал для кнопки включения подогрева бачка.

Сейчас временно он включается напрямую от аккума кнопкой, потом переделаю на постоянную схему подогрева от + который появляется при зажигании. Это потом меня сгубило уже два раза… два раза, я приезжал на работу и забывал выключить обогрев. Два раз меня прикуривал Xrenoder .

В общем все собрал, реле спрятал в блок реле.

Доехал до дома, запарковался. Глушу машину… и тут фонтан из фар! Моментально реагирую включаю зажигание — затихло. Тут мой мозг начинает осознавать что не так-то все и просто… не зря, ой не зря “+” моторчика омывания ветрового стекла был запитан на ACC. Потому что в режиме OFF на минусовой клемме моторчика появляется “-” ! Да, когда машина в ACC/IGN там “+”, когда жмешь кнопку “-“, а когда OFF тоже “-“, т.к. с другой стороны “+” убирается. Было поздно…вынул реле. Пошел домой курить схемы.

Появилась идея взять для в виде управляющего “+”, “+” в блоке предохранителей и реле под капотом, быстро глянув схему, не увидел там “+” который появляется при ACC, нашел только “+” который включается при IGN. Время было позднее, вникать не стал, решил рискнуть на месте.

Пошел на улицу, нашел провод, подключился — работает. Перевожу зажигание из IGN в ACC — выстрел воды из под фар, через некоторое время сходит с ума моторчик печки. При переводе из OFF в ACC, воды нет, но начинает орать моторчик печки…понятно и тут неладное с “+” “-“. Получается что блуждающий “+” от моторчика в ACC попадает через реле на разъем где должен быть “+” и запускает, то что не должно еще запускаться в ACC… в общем даже не стал вникать. Выход один — цеплять управляющий “+” на “+” моторчика омывателя ветрового… а это еще раз скидывать бампер.

Проматерился, плюнул, ушел домой.

На следующий день, по известной схеме, скинул бампер — подключился к “+”, одел бампер. Все, тут эпопея закончилась.

Однако эксперимент показал, что расход незамерзайки стал адским. Хорошо, хоть мотор омывателя фар стоит так, что когда он уже не моет, остается еще литра 1,5-2 в бачке. Теперь думаю поставить оригинальное реле от него, которое льет только 1-2 секунды (или что-то такое, надо изучить) и сделать доп. кнопку, включать его или нет. А лучше перед ним поставить реле РЕГТАЙМ2-12-1, которое будет подавать “+” только после секунды удержания кнопки омывания стекла. Получится фары будут мыться через секунду удержания кнопки и только в течение секунды. Должно помочь.

Часть 4. Задний дворник решил устроить забастовку.

В общем, как говорится, счастье не приходит одно. Вместе с блуждающими “-“/”+”, перестал сам шевелиться задний дворник, пытается дернуться и тишина. Либо попал песочек в трущиеся детали, либо конденсат и примерзло что-то.
Кнопку нажмешь, выйдешь рукой проведешь по кругу. только так.

Подобное было на b12, пытался всю конструкцию разобрать, снять. но там что-то сложное. В итоге все решилось снятием дворника и поставив крышку в горизонтальное положение залил сверху шток WD-40, сначала покрутил руками, потом и само разошлось. Прошел год и проблем не было.

Тут я надеялся, что способ прокатит. Иии… да, способ прокатил. Только зданий поводок я снять не смог, закис на валу намертво. Но лил WD, преобразователь ржавчины (аналог WD), и грел горелкой шток докрасна. Разошелся, сейчас вроде ок.

Часть 5. Планы погреть все, что можно.

На будущее, планирую обязательно поставить подогрев форсунок омывателя ветрового стекла и запитать на кнопку подогрева зоны дворников. Уж очень хорошо мерзнут железные распылители. Ну и как бонус, возможно, таки обмотаю шланг подачи жидкости на ветровое о трубки подачи антифриза в салон.
Т.к. жидкость в бачке нагревается, но не так быстро как хотелось бы (мощность нагревательных элементов около 70 ватт). Хотя уже и через минут 20 парок от незамерзайки валит при омовении.

Часть 6. Собрал паззл.

Под конец года, благодаря “расторопности” экзиста почти полностью собрал наконец-то паззл под названием 4-pot суппорта и комплектующие для установки. Обо всем необходимом для этого писал ранее и давал ссылку на список. Остались еще две пластинки (слева внизу черные, есть 2, надо 4) и колодки.

Устройства для подогрева незамерзаек: есть ли от них эффект и какой из нагревателей выбрать?

Герой бессмертной новогодней комедии, забравшийся под душ в зимнем пальто, несмотря на изрядное подпитие, трезво подметил, что мыться лучше теплой водой. А мы добавим, что мыть стекла — тоже. Причем оснований у нас не меньше: мы провели серию «зимних» экспериментов с автомобильными незамерзайками и тремя устройствами для их подогрева.

Про системы подогрева омывающей жидкости мы впервые рассказали почти двадцать лет назад — в те времена, когда качественные жидкости для омывателей были в диковинку. Лить в бачок дорогую импортную жижу считалось пижонством, водку — кощунством, а подогретая водичка замерзала на стекле ледяной ширмой, превращая езду в слепой полет. Так что все подкапотные «кипятильники» (АР №4, 1996 и АР №2, 1997), сулившие экономию на зимних составах, оказались чистой воды нагревательством.

Читать еще: Панно обогреватель на стену отзывы

Сейчас незамерзайки — хоть залейся, причем жижу для автомобильного омывателя можно выбрать не только по цене и химическому составу, но даже по цвету и запаху. И ведь действительно не замерзает! Но вам наверняка знакома ситуация, когда насос гудит, дворники — «железом по стеклу», а омывающая жидкость, не долетая до цели, вязким киселем ложится на капот? И если струйные омыватели отечественных автомобилей загустевшую незамерзайку худо-бедно разбрызгивают, то веерные форсунки иномарок лишь пускают пузыри. Почему?

Ответ на этот и другие вопросы мы искали с помощью специалистов предприятия Обнинскоргсинтез. По нашей просьбе химики приготовили образцы «стандартных» омываек с разными спиртовыми основами, измерили их кинематическую вязкость при низких температурах (именно вязкость и определяет текучесть омывателя) — и спроецировали результаты эксперимента на технические требования, которые к своим «фирменным» моющим составам предъявляют европейские автопроизводители — в частности, Ford и Volkswagen. И вот что выяснилось.

Самым текучим при отрицательных температурах оказался стеклоомыватель на основе метилового спирта — тот самый, продажа и бытовое использование которого у нас запрещены, но который легален в Европе и Америке. Фордовским требованиям он соответствует до температуры –17°С, а нормам VW — аж до –25°С. Это значит, что при использовании метаноловых жидкостей проблем с работоспособностью автомобильных омывателей не возникнет даже в очень сильный мороз.

Этиловый состав (это самые дорогие из продающихся у нас омываек, которые нередко делают из алкогольного конфиската) ведет себя на холоде заметно хуже — вспомните, как изнуряюще долго через пробку-дозатор течет замороженная водка, — но до –10°С сохраняет сносную текучесть и худо-бедно распыляется. А вот изопропиловая омывайка (это самые дешевые и распространенные у нас составы) при отрицательных температурах чуть ли не сразу превращается в кисель. Требованиям компании Ford она не соответствует вообще, а нормам Volkswagen — лишь до температуры –3°С. Вывод очевиден: чтобы изопропиловый омыватель сохранял необходимую текучесть и нормально подавался на лобовое стекло, содержимое бачка нежелательно охлаждать ниже нуля градусов. И это — главный аргумент в пользу подогрева.

А еще — вновь вспомним Ипполита — теплая незамерзайка лучше удаляет со стекла специфическую «автомобильную» грязь. В нагретом растворе начинают работать теплолюбивые поверхностно-активные вещества (ПАВ), «спящие» при околонулевых и отрицательных температурах. Это мы выяснили в ходе еще одного эксперимента, который по нашему заказу провели специалисты испытательного центра НИЦ Бытхим: при повышении температуры раствора от нуля до +20°С моющая способность спиртового омывателя (см. график) возрастает в два раза!

Что там у нас для сугреву? В сетевых и обычных магазинах автозапчастей мы раздобыли три «кипятильника» для незамерзаек, отличающихся друг от друга исполнением и принципом работы. Подогреватель Полярник, который выпускает калужская компания Феал-Технология, представляет собой сдвоенный пленочный ТЭН, половинки которого наклеиваются на бачок омывателя и через тумблер подключаются к бортовой сети автомобиля. Подаем питание — и термоэлементы начинают греть жидкость, выключаем — и нагрев прекращается. Чтобы по забывчивости не посадить батарею, инструкция рекомендует подключать Полярник после замка зажигания, а для снижения теплопотерь укутать бачок омывателя подходящим теплоизоляционным материалом — мы так и сделали. Стоит калужская «грелка» 900 рублей.

Второе устройство называется Гейзер. Это жидкостный теплообменник, который вставляется в бачок омывателя, с помощью резиновых шлангов «врезается» в систему охлаждения двигателя и греет незамерзайку циркулирующим антифризом. Производит Гейзер тольяттинская компания ПКФ Вектор (цена устройства — 500 рублей), причем производит с оглядкой на опыт немецкой компании Daimler — похожие змеевики стоят в бачках омывателей некоторых автомобилей Mercedes. Правда, технологии у тольяттинцев совсем не европейские. На резиновых деталях — облой, маркировка отсутствует, координат производителя нет, интернет-сайт не работает… Словом, кустарщина. Без доработок и переделок Гейзер устанавливается только на машины, двигатели которых имеют узел обогрева дроссельной заслонки (мы приобрели нагреватель для Шеви Нивы), но с помощью тройников, дополнительных шлангов и смекалки тольяттинский теплообменник можно поставить на любой автомобиль.

Третий участник теста родом из Америки. Устройство AlphaTherm AT-38 OD — это компактный нагреватель проточно-накопительного типа, который ставится между бачком омывателя и форсунками. Греет он не весь запас жидкости, а только свой стограммовый резервуарчик, объема которого хватает на один-два омыва стекла. Брызгать, разумеется, можно и больше. Но если нужна тепленькая, то между включениями омывателя следует делать минимум двадцатисекундную паузу, необходимую для нагрева очередной порции незамерзайки. В отличие от наших устройств, американская «грелка» снабжена пусковой автоматикой (пороговое реле включает нагрев только после запуска двигателя) и термостатом. То есть если жидкость не расходуется, то AlphaTherm просто поддерживает ее температуру на отметке +50°С. Увы, цена на американскую брызгалку не греет, а обжигает: за монтажный комплект AlphaTherm AT-38 OD нам пришлось отдать 10500 рублей.

Сравнительную эффективность нагревателей мы проверяли после ночной стоянки на двадцатиградусном морозе. С вечера залили в бачки по три литра неразбавленной жидкости (изопропиловый омыватель Fenom), установили термопары, а утром завели двигатели и включили секундомеры.

Несколько способов подогрева системы омывания лобового стекла

Поскольку бачок омывания на ВАЗ 2110 находится достаточно далеко от форсунок, к процессу модернизации нужно подходить комплексно. Если для омывания будет использоваться вода, то подогревание ее только в бачке при морозе будет недостаточно, она будет замерзать на пути следования к форсункам или в самих форсунках. Потому подогревать также нужно форсунки и трубки, по которым будет следовать омывающая жидкость.

Материалы и инструменты для тюнинга:
– система для подогрева бачка “Гейзер” или нагревательные элементы для сидений (в зависимости от выбранного способа);
– шланги, трубки, хомуты;
– режущий инструмент;
– отвертки, плоскогубцы и прочий инструмент.

Необходимые материалы зависят от способа подогрева того или иного элемента системы.

Процесс модернизации системы омывания:

Шаг первый. Подогревание бачка омывания
Подогревать жидкость в бачке омывания автор предлагает двумя способами. Первый способ подразумевает использовать систему «Гейзер». При использовании такой системы вода из состояния льда нагревается до 75С за 15-20 минут. При температуре воздуха не ниже -5 градусов можно использовать воду. Если же температура окружающей среды составит ниже – 5 градусов, то можно добавлять качественные антифризы. Такой системой можно вполне успешно и безопасно пользоваться при температуре до -20 градусов и стекло при этом не треснет. Как устанавливается система «Гейзер», можно увидеть на фото.

Подобную систему можно собрать и самостоятельно, это позволит сэкономить. Для этих целей понадобится полметра медной трубки диаметром 8 мм. Важно использовать только медь, так как сталь приведет к образованию ржавчины. Еще будут нужны четыре хомута и пароотводящий шланг радиатора.
Медную трубку нужно изогнуть, из нее можно изготовить спираль. Но, по словам автора, даже ровной трубки будет достаточно, чтобы подогреть жидкость до нужной температуры. Вместо меди можно использовать резиновый шланг, но его теплопроводность невысокая и жидкость будет нагреваться не так эффективно.

Далее трубка вставляется в бачок любым удобным способом. Самое главное, чтобы она не давила на стенку бачка, иначе при морозе он может треснуть.

Электрический подогрев бачка омывателя
Есть еще один вариант подогрева жидкости в бачке, для этих целей можно использовать электричество. Для этих целей подходит нагревательный элемент из сидений, его устанавливают в бачок. В принципе, подогревом можно оснастить только один бачок, это будет достаточно, если температура не будет опускаться ниже -10 градусов. В противном случае нужно дорабатывать систему дальше.

В первом случае для подогрева форсунок можно использовать антифриз или тосол. Это можно сделать в том случае, если форсунки размещены на жабо, а не на капоте.

Сперва от расширительного бачка нужно отсоединить пароотводящую трубку, которая идет от печки. Далее нужна медная трубка длинной около 15 см, она вставляется в конец шланга от расширительного бачка, а на другой ее конец надевается новый шланг пароотвода. Теперь нужно разобрать жабо и проложить шланги прямо под форсунками. Теперь при работе двигателя трубки будут нагреваться, и таким образом будет происходить подогрев форсунок.

Использование электричества для подогрева форсунок
Для подогрева форсунок можно приобрести специальные жиклеры, но их порой не так просто найти. Но это не проблема, их можно изготовить самостоятельно. Нагревательный элемент собирается из четырех чип-резисторов 1206 200Ом. Они соединяются параллельно. В пластике делается пропил нужной глубины, устанавливается нагревательный элемент, а сверху затем все это дело заливается эпоксидной смолой.

Обогрев бачка омывателя лобового стекла

Опции темы

Поиск по теме

– Очень практичный подход!;)

до кучи: с большой вероятностью на морозе лобовик лопнет при попадании горячей воды

Был у меня мерс 124 89г.в. и бачок там грелся на ура) так что.

Не знаю, у меня расширительный бачок на калдине был совмещен с бачком омывателя и тоже подогревался частично конечно, и можно зделать систему проточную без проблем. Но водой на наших дорогах стекло не очистишь, я даже летом заливаю специальные жидкости иначе не видно нечего.

Капля фэйри убивает всю копоть на ура!

С Новым годом! Обогрев бачка это не совсем плохо, как думают некоторые. Главное не это. Главное то, что и у нас не перевелись еще Кулибины, а то многие надеются на Китай. Сами уже не думают. Это у них брызгалки поливают стекла сзади идущих машин. Это они думают, что зеленый свет светофора означает начало движения руки к кочерге переключения передач. Что касается подогреваемого бачка, это хорошая мысль. А то что она претворена в жизнь, это вообще отлично. Предназначение подогрева не втом, что бы в мороз смывать грязь со стекол. В мороз грязи не бывает. Мыть надо машины до морозов! А вот когда ни тепло, ни холод, а брызгалки замерзают при движении тепленькая водичка как раз будет кстати. Без обид, однако.

30), это ни к чему, когда холоднее – неэффективно. А стоимость нехилая, сравнима с ценой на отечественный подогреватель Теплостар.

Поделюсь маленьким секретом. Кто давно за рулем – знают, а новички мучаются на трассе. Во время снегопада выключайте обдув лобового стекла и слегка приоткрывайте боковые, чтобы стекла не потели(хватает маленькой щелочки). И все – ничего не обмерзает. Ни стекло, ни щетки.

А незамерзайка на стекло должна идти холодной – из нее спирт медленнее испаряется.

Читать еще: Шрус внутренний ваз 2110 артикул

Последний раз редактировалось Toyota Cresta Surgut; 05.01.2008 в 07:04 .

На западе это возможно и будет работать, там морозы не сильные. А у нас в Хабаре, помогает только не замер зайка.

Еще.
Если машина стояла всю ночь на морозе, за какое время растает лед в бачке.
Какой температуры в итоге будет вода в бачке. Не лопнет ли лобовуха если на нее на морозе полить.
Еще вода не избежно замерзнет на дворниках обычных они станут плохо работать.

А бедный всегда платит дважды! Поэтому и бедный..

У нас в Самаре уже 5 недель хрендячут морозы -10 минимум
Так вот я раньше выливал на стёкла 5 литров незамерзайки в неделю * на 5 недель = 25 литров незамерзайки, а это значит 5 бутылей по 150 руб = 750 руб я не выкинул из семейного бюджета, а купил допустим 2 пачки памперсов для сына или продуктов на неделю в холодильник и.т.д.

Я зимой ОЧЕНЬ редко пользуюсь омывателем стекол, просто нет нужды. А в межсезонье, когда слякоть, водичку с незамерзайкой разводишь и все в порядке. Бесполезная вещь. ИМХО.

Поделюсь маленьким секретом. Кто давно за рулем – знают, а новички мучаются на трассе. Во время снегопада выключайте обдув лобового стекла и слегка приоткрывайте боковые, чтобы стекла не потели(хватает маленькой щелочки). И все – ничего не обмерзает. Ни стекло, ни щетки.

А незамерзайка на стекло должна идти холодной – из нее спирт медленнее испаряется.

1. стекло обычной водой зимой не отчистить, особенно на трассе
2. ГОРЯЧАЯ вода испаряется быстрее, поэтому на трассе будет просто ***А, на стекле мгновенно будет появляться ледяная корка.
3. Дворники будут примерзать.
4. На машине будут образовываться сосульки в местах, где вода стекает со стекла
5. Вода конечно остынет, пока летит от форсукни до стекла, но тепло на промороженое стекло – это жесть – может и не выдержать.
6. Если сильно душит жаба на незамерзайку можно покупать обычный спирт, разбавлять водой или просто дешевую паленую водку. На стоимость этого “приспособления” можно купить такой “незамерзайки” на 5 зим вперед.

PS Хотя как изобретение неплохо 🙂

когда разберетесь с вопросом про
“Обогрев бачка омывателя лобового стекла”
киньте сцылочГу про
“Гидроусилитель нажатия кнопки стеклоподъемника”
:)))))))

А мне вообще не понятно зачем это надо. Проблема то существует при около нулевых темпертарах. Когда на стекле уже замерзает, а под колесами еще жижа. При -5 мне хватало по утру тряпочкой лобовуху протереть. И чем холоднее тем реже протираю. Цель не оправдывает средство. Плюсы сомнительны, а минусы очевидны.

Ну не расчитал он с выбросом рекламы. Не правильно выбрал целевую аудиторию. Да и попутно не зная устройства современных машин пытался физике учить людей, имеющих высше техническое образование да и руками дружащих.

По теме.
Экономить на незамерзайке на мой взгляд неумнО. Устраивать такой колхоз в современной машине тоже. Тазикам может это и пошло бы, но я себе в таком варианте даже на девятку бы не поставил, ибо:
1. есть деньги на качественную незамерзайку;
2. незамерзайка должна не только не замерзать, но обладать моющими свойствами. Значит придется самому чтото бодажяит а не просто воду лить – ну и на кой этот геморой?
3. Вода на лобовом при -10 нот гут. Замерзающий двигатель бачка обмывателя нот гут, замерзающие трубки – нот гут, прокладка всего этого добра по слону и сверление дырок – просто безобразие.
4. Внешний вид чехла – ну просто колхоз. В иномарке представить мне его сложно. Да и на тазик себе такой не поставил. Сразу еще синие писалки лепить и брызковики спарко.

Резюме:
Энергию авто – да в мирное русло, был бы выхлоп знатный.

Что реально требуется:
– подогрев форсунок омывателей
– подогрев зоны дворников лобового стекла

Но на нормально упакованных авто это есть в базе в так называемом северном пакете.

У моей Калдуньи бачок омывателя совмещен с расширительным радиатора. Но нах-нах, лью незамерзайку. Прихватит шлангу на заднюю дверь, да сорвет под ковром в салоне. Ипал я такой геморой. Ик! Извините.

Меня радует экономия на незамерзайке при стоимости литра бензина 22 руб. Замути что-нибудь, чтобы бензин на воду заменить- вот это экономия. Езжу редко, в неделю на бенз улетает 1000 р.
Конечно радуют люди которые могут еще что-то сделать своими руками, однако не надо так реагировать на замечания.
Уже подметили, что условия эксплуатации везде разные. Живу в Сибири, незамерзайкой вообще не пользуюсь, слава богу соль на улицах не сыплют. Скорее всего автор испытывал данный продукт при температурах до минус 10. Вообще все это баян- вода при попадании и размазывании по холодному стеклу замерзнет и печка не поможет, а вот стекло лопнуть может легко.

Улыбался как ребенок 🙂
Это ж столько работы, какое кропотливое, терпеливое и продуманное занятие – такую штуку мастерить. И шкурку с вышивкой 🙂 Подогрев – это еще ладно. Но подарите мне шкурку с вышивкой 🙂
У меня на межсезонье уходит бутылка водки. А машину я меняю примерно раз-в-4-года. Значит, себестоимость незамерзайки – 800 рублей.
Но однако какой серьезный подход! Это что-то..

Надо объединить эту тему с той, где кто-то чехлы с подогревом на стойки делал. Шобы они в -45 не убивались. И предпусковой подогрев впускного коллектора. И увеличенный шкив генератора. И пожаробезопасный подогреватель масла. И термос для тосола. А все вместе – назвать это дело “полярный комплект” – и продавать за бешенные деньги в тех краях, где под снегом – ягель 🙂 Сертифицировать диллеров/установщиков. франчей. Фффффххх. Когда ж ты меня отпустишь, чудо-трава? :Q

Селиконовые ? Селикон лучше резины по Т/Х
А про 5 метров басни не рассказывай у всех машин задний омыватель находиться в багажнике и не тянеться через весь салон!
Если не так – докажи! Покажи схему этого авто! В онлайне есть все – или скажи модэль авто.

Это какой-же насос там у тебя стоит что-бы 5 метров шлангов прокачать , а ?

Подогрев омывающей жидкости в автомобиле: пять готовых систем + еще две самодельные

Еще раз о полезности подогревателя бачка омывающей жидкости

Все, кто знакомы со стеклоомывающим составом на основе изопропилового спирта, знают, как его концентрация влияет на вязкость конечного продукта. Простыми словами, заливая после «жижи» с температурой начала замерзания -20°C аналог на «-10°C», форсунки начинают охотнее распылять жидкость.

В материале о приготовлении незамерзайки в домашних условиях , мы отмечали, что такой тенденцией обладает только изопропил – единственный спирт, официально допущенный к изготовлению незамерзающих омываек. Учитывая этот момент, владельцы всяческим образом стремятся снизить его концентрацию, а эффект незамерзания закрепляют обогревателем. Вопрос, каким?

Небезразличны к температуре раствора и ПАВ – поверхностно-активные вещества, которые определяют его моющую способность. Коллеги из Авторевю на этот предмет даже заказывали эксперимент у профильной организации. На что им НИЦ Бытхим ответили, что при температурах ниже нуля ПАВ вообще не действуют, а уже при +20°C состав чуть ли не в два раза лучше справляется с загрязнениями.

Пять систем подогрева незамерзайки. Вам какую?

Над тем, как греть бачок в холодное время, задумывались как смекалистые водители, так и автомобильные компании, обсуждавшие идею в кооперации с производителями автоаксессуаров. Тандем технических решений вылился в целых пять схем обогрева стеклоомывающей жидкости:

Витая трубка, по которой циркулирует охлаждающая жидкость. Конструкция монтируется в бачок.
Электрокипятильник, установленный в резервуаре и подключенный к бортовой электросети 12В.
Проточный электроподогрев, встраиваемый в разрыв между насосом бачка омывателя и форсунками, распыляющими жидкость на стекло. Работает от сети 12В.
Гибкий нагревательный элемент, опускаемый в резервуар через заливную горловину. Питается от сети 12В.
Электрообогрев, устанавливаемый по периметру бачка.

Греем охлаждающей жидкостью

Система охлаждения двигателя используется для термоподогрева стеклоомывайки практически во всех иномарках. Пионером в вопросе рационального использования антифриза считается концерн Daimler AG: бачки автомобилей Mercedes-Benz оборудованы теплообменником, врезанным в контур циркуляции тосола параллельно, через тройники.

Владельцам ВАЗов такое решение знакомо по устройству Гейзер, массовый спрос на который пришелся во время серийного выпуска обновленного поколения Самара (ВАЗ 2113-2115), «десяток» и, впоследствии, Приор. Теплообменник размещался в резервуаре и подключался к узлу обогрева дроссельной заслонки.

Электрообогреватели

Самая простая альтернатива антифризному обогревателю – обычный электрокипятильник на 12 В. В солидном исполнении это устройство именуется как ТЭН для бачка стеклоомывателя. Схема установки во многом напоминает монтаж жидкостного теплообменника: кипятильник также крепится в заливной горловине. Отводящие провода включаются в сеть через силовое реле с кнопкой управления и, по желанию, оснащается диммером/термореле.

Еще проще в установке ленточные гибкие электронагреватели. Водозащищенная полоса опускается в бачок через заливное отверстие. Штатная крышка с сеточкой отправляются в гараж – горловина теперь прикрывается одетой на провод заглушкой, которая идет в комплекте с нагревателем. При выборе важно обратить внимание, чтобы эта самая крышка подошла по размерам на ваш бачок. Технология подключения та же, что и для кипятильника. Некогда подобную систему предлагала питерская фирма «Хорс», известная в первую очередь по силиконовым дворникам. Тогда это был полноценный комплект из подогревателя бачка, форсунок и магистралей, предназначенный для использования на автомобилях ВАЗ 2108-2109.

Особый интерес представляет обогрев резервуара снаружи. Бачок укутывают матами/электроподогревом сидения и, по аналогии с теплым полом, защищают полученную конструкцию теплоизоляцией. Влагозащищенных электропластин полно на Aliexpress, в роли электроподогрева кресел часто выступает комплект Емеля. Схема подключения стандартна – реле и кнопка, диммер/термореле – по желанию.

Проточный подогреватель – это нечто из области эксклюзива. Исходя из названия, он встраивается не в бачок, а в магистраль между бачком и форсунками. Устройство имеет небольшой резервуар на несколько мл, который заполняется незамерзайкой. Небольшая порция жидкости быстро нагревается и готова к использованию уже через несколько секунд после пуска двигателя. Согласно инструкции Термиуса и AlphaTherm HeatedWash AT-38OD, время нагрева составляет 15-20 секунд, а нагретой порции хватает на 3-4 секунды непрерывной работы омывателя стекла. Если вы решитесь на проточный подогрев, то не пренебрегайте правилами заправки бачка стеклоомывателя.

Читать еще: Регулятор давления топлива ваз 2114 8 клапанов

Подогреватели стеклоомывающей жидкости: плюсы и минусы

Что разделяет упомянутые пять методов обогревателей? В первую очередь, вид потребляемой энергии. Первый вариант предлагает закольцевать антифриз через резервуар с омывайкой и электроэнергия по сути здесь не нужна. Крайние четыре основаны на использовании электрооборудования, а потому греют только за счет ампеража, вырабатываемого бортовой электросетью.

Плюсы и минусы обоих классов очевидны. Врезаясь в систему охлаждения двигателя, мы увеличиваем количество соединений, а это лишний повод для течи. Но не этот факт является главным. Остается открытым вопрос терморегулирования, который обостряется в мороз, когда жидкость в резервуаре может быстро нагреться, а стекло еще будет холодным. Народная смекалка имеет на этот счёт предложения, как-то регулируемый термостат внутридомовой системы отопления и пр.

Мощные потребители, а все электронагреватели относятся к этому классу, дают изрядную нагрузку на генератор. Зато с регулировкой температуры вопросов не возникает: кипятить можно вручную, клацая кнопку, через диммер или с помощью термореле.

В рамках класса электронагревателей аутсайдером считается наружный подогрев бачка по контуру. Вокруг проточного обогрева – одни споры. С одной стороны, он не греет бак, с другой – порция нагретой незамерзайки готова уже через полминуты работы двигателя. Опять же, это и плюс, и минус: можно вмиг растопить лёд, но есть риск нарваться на термоудар, отчего непрогретое лобовое стекло треснет.

Впрочем, вероятность термоудара полностью не исключена даже при использовании жидкостных теплообменников. Тот же Гейзер не рекомендуется к использованию на каленом стекле при низких температурах. В то же время ограничений для триплекса нет.

Подогреваемый бачок своими руками. Почему бы и нет!

Идея сделать все с нуля – хороша тем, что позволяет сконструировать обогрев под конкретный резервуар, приняв во внимание все особенности его формы. Хорошим тоном считается идти по пути унификации. Например, рассмотреть возможность установки бачка от другой машины, с уже встроенным нагревательным элементом.

Еще один вариант – приспособить аксессуар, предназначенный для совершенно другой модели или целей, под свои нужды. В качестве эталона нередко служит тот самый тольяттинский Гейзер или обычный электрокипятильник на 12 В из Ашана. По поводу использования Гейзера есть одна рекомендация – с первого дня эксплуатации системы на теплообменник желательно надеть капроновый чулок. Это обезопасит от возникновения накипи, которая забивает насос и форсунки.

Варианты полного Handmade тоже имеют право на жизнь. В числе популярных самоделок – гнутые трубки малого сечения под антифриз и набор керамических сопротивлений, работающих по принципу гибкого нагревательного элемента.

Самодельный теплообменник

Основой конструкции служит медная трубка от топливной магистрали. Требование одно – наружный диаметр должен быть таким, чтобы патрубки системы охлаждения с натягом сели на вход и выход. Их, к слову, также следует приобрести. Еще понадобятся два тройника и хомуты. При изготовлении следует придерживаться определенных правил:

Пустую трубку гнуть нельзя – сломается. Предварительно ее необходимо набить песком, после чего придать необходимую форму, например, как на фото.
Вход и выход удобнее размещать в заливной горловине: тогда не придется резать бачок и паять пластик. Крышку можно переделать под патрубки или заменить на удобную резиновую заглушку.
Врезать теплообменник удобней всего параллельно салонной печке.

Что касается производительности, то при -12°C за бортом актуальны такие цифры:

Через 5 минут работы двигателя – патрубки становятся теплыми.
Через 15 минут прогрева – жидкость весьма теплая и отлично распыляется форсунками.

Электронагреватель

Главный ориентир здесь – мощность нагревательного устройства. Для трехлитрового бачка приемлемой считается цифра не менее 100 Вт. Греть будем сопротивлением (резистором). На его роль претендует мощный керамический радиоэлемент с номинальным сопротивлением около 2,2 Ом. Внутри него, как правило, расположена нихромовая спираль.

Схему желательно сперва собрать в макетном исполнении, чтобы проверить как конструкция будет греть ту же пятилитровку с водой околонулевой температуры. Разумеется, оголенные резистор и провода в жидкость опускать нельзя – нужна предварительная влагоизоляция. Обычно ее создают с помощью высокотемпературных герметиков или эпоксидной смолы.

Ориентировочная нагрузка – 10А. Цепь обязательно содержит реле, кнопку управления, предохранитель. Термореле или диммер устанавливаются по желанию.