Oreanda-online.ru

Подключение фронта через усилитель

Alfa Romeo 156 2.5 V6 Rosso Scuderia › Бортжурнал › Подключение фронта через усилитель

Вот и подошло время доделать последние штрихи акустики.
На улице уже гуляют морозы, поэтому топим буржуйку и загоняем Альфу в гараж.

Начнём с операции, которую я уже проделовал не один раз, это снятие карта. Тут ничего сложно, для начала открутим шестигранником блок управления стеклоподъемников.

За тем головкой на 10 откручиваем саму обшивку от двери, достаём кроссовер и отключаем провода.

Потом по порядку накладку под ручку, динамики, ну и на завершение откручиваем два самореза за динамиками.

Теперь карт держится только на клипсах, поэтому отщёлкиваем и плавненько снимаем обшивку.
Начну с самого сложного, это протягивание акустический проводов через розетку в дверь. Отсоединяем фишки и оттягиваем гофру. Теперь начинается самое веселье, через технологическое отверстие тянем провод к гофре. Попытки вытянуть провода пинцетом закончились провалом. Пробуем пальцами и добиваемся нужного результата, кстати это оказался самый быстрый метод.

Но тут сложности не заканчиваются, на нашей розетке нет свободных вилок. Поэтому принято решение удалить заводские провода к динамикам.
Тут мы в рулетку играть не будем, тем более провода очень плотно сидят друг от друга, и по цвету так просто нужные не определишь. Значит, мы берём тестер и прозваниваем нужную вилку.

После того как находим их, пинцетом выдираем вилки и сверлим отверстие под провода. С другой фишки выдираем штекеры, находящихся напротив просверленных дырок. Опять берём дрель и сверлим отверстие.

После протягиваем провод через гофру, тоже не самое просто занятие, но как всегда пинцет и длинные пальцы делают своё дело.

Всё самое сложное позади, осталось только протянуть провода в фишки и подключить их.
Продолжаем заниматься проводкой. Готовим акустический провод от кроссовера до мидбаса. Тут всё просто, главное в первую очередь одеть термоусадку.

Дошло дело и до твитеров. Заменим алюминевые провода на акустические медные. Тут обойдёмся без пайки. Прикупил гильзы под вилки на пищалке и подготовил провода. Твитеры приклеел на штатное место.
Вообще провода в комплекте Урал AS-1627K ужасные, мало того что очень тонкие, да ещё алюминий обмедёный, впринципе за свои деньги такие и должны быть. Что не скажешь про кроссоверы, твитеры и мидбасы. Пищи из шёлка, что очень хорошо сказывается на звучании.

Подошло время творческих работ. На передние двери купил шесть листов виброизоляции, почти даром. Тут всё очень просто, для начала обезжириваем внутреннюю поверхность двери и обклеиваем 70%. Предворительно прогреваем вибру для более удобной работы. Вместо валика изпользуем брусок, и разглаживаем виброизоляцию. Убедившись, что все провода выведены и на своих местах, начинаем заклеивать технологические отверстия. Ещё надо проклеить дверь спленом, но отложим это на весну, когда буду ставить кожаный салон.

Начинаем ставить карт на дверь. Проверяем все клипсы и не спеша ставим обшивку. Предворительно прозванимаем плюсовой провод к миду и прикручиваем его к кроссоверу на +, соответственно минусовой на -. Туже самую операцию проделываем с мидбасам. Вот теперь со спокойной душой устанавливаем динамик. Уже можно искать + с усилителя, опять же берём в руки тестер и прозваниваем нужный нам провод, с твитерам тоже самое. Ну вот всё это делом подключаем идём дальше. На усилителе мы уже прикрутили провода на канал, естественно с соблюдением полярности. Смотрим линейные провода, штекеры обозначены разными цветами, что облегчает работы с полключением, поэтому салатовый кинем на +, а на другой -. Далее подключаем линейные к магнитоле, тут тоже самое, проще уже некуда. Перед включением магнитолы, ещё раз вернёмся в багажник, тут уже с двух какалов переключаем на три, когда будет готова другая дверь переключим на четырёхканальную работу усилителя. Частоты ставим в положение 50 Гц, громкость ставим на минимум. Убедившись, что всё у нас подключено уже можем смело включать магнитолу
Для начала прослушиваем на малой громкости, потом добавляем на усилителе. Крутим по немногу громкости на магнитоле и сразу же замечаем большую разницу между другой стороной, по громкости. Твитер заиграл более разборчиво, ну а мид конкретно забасил. Это пока что всё поверхностно, ведь мы только убеждались в работоспособности.
С пасажирской дверью проделываем всю туже самую работу, что и сводительской, от начала до конца, только не трогал ограничители дверей. Ах да, забыл ещё рассказать про знаменитые альфавские ограничтели. Порядком сильно надоело их щёлканье. Думал купить новый, но от ценика челюсть на пол упала, а бэушный тоже все раздолбаные. Поэтому откручиваем ограничитель и ложим заклёпкой на уголок. Начинаем бить по заклёпке, время от времени переворачивая, не забудьте капнуть масло, чтобы лучше прокручивалось ушко. Проверяем, ушко теперь не ходит ходуном и не болтается. Ставим всё обратно, ну конечно же радуемся тихому закрытию дверей. Возможно это не надолго, но на пасажирской двери тоже самое проделывал, и уже год нормальный полёт.

А вот теперь можно испытать всё это на деле. На усилителе включаем 4-ёх кональную работу, и ставим громкость на середину.

Включаем магнитолу ииии… Наконец-то я услышал, то что не первый год хотел услышать, даже не настраивая уже получил кучу бурных эмоций. Высокие немножко резали ухо, на кроссовере их я уже подрезал, ещё резанул головой, теперь заиграли они приятнее и отчётливо. Мидбасы тоже немножко резанул, что дало более глубокий бас и наполнив Альфу отличной музыкальной сценой.

В целом о впечатлениях. Про музыку ещё раз добавлю, что это сплошные эмоции радости, теперь не только можно ездить и болдеть от качественной музыки, ну устраивать свою минидискотеку на отдыхе. Виброизоляция тоже дала хороший результат, двери стали глухо зыкрываться, не создавая резонирущих звуков. На скорости музыка уже не теряется вместе с басами. Для полного счастья ещё хочу красный кожаный салон Momo, думаю к весне его найду, тогда Альфа будет живым примером моего идеала.
Статью написал примерно месяц назад, всё не было времени выложить. За это время успел созреть на более мощный фронт, который уже забрал на почте.
To be continued…

Как подключить и настроить усилитель под фронт (FRONT) в автомобиле

При подключении системы повышения звуковых частот возникают проблемы, когда автовладелец производил настройку усилителя под фронт, но систему случайно подсоединил к выходу на задние колонки или сабвуфер. Поэтому перед подключением следует изучить панель и определить выход на передние и задние каналы. Их разделяют линией с надписью FRONT и REAR.

Как подключить фронт

Чтобы правильно подсоединить фронт-выход и подключить его к усилителю, потребуется соблюдать следующие этапы:

  • Включение электропроводки от динамиков акустической системы с необходимыми разъемами на усилителе.
  • Подключение магнитолы. Подведение соответствующих проводов к проигрывателю в автомобиле.
  • Распределение сигнала. Усилитель автоматически подаст импульс на сабвуфер и высокочастотные динамики или на среднечастотные колонки.

Подключение фронта к усилителю поможет регулировать настройку устройства. При этом автолюбитель сможет менять параметры самостоятельно. Перед проведением настройки требуется во время подключения определиться с функциями управления. В любом усилителе есть Crossover Selector, что позволяет переключать фильтры. Если устройство находится в положении LP, то система работает в режиме низких частот.

При установке АР усилитель будет находиться при отключенных модификациях.

На задней панели располагается регулятор, способный переключать частоту на срезе фильтров. При задействовании Level владелец авто настраивает уровень мощности. Если отрегулировать параметр Bass Boost, то усилятся низкие частоты.

Как настроить

При начальной настройке фронта на усилителе стоит остановиться на регулировке работы кроссоверов и уровне частоты. Во время этого процесса не имеет значения, что способствует усилению. Чтобы настроить усилитель под фронтальные параметры, потребуется провести отключение модификаций и корректировок звучания. При невозможности исполнения этой процедуры коррекцию выставляют на нулевой показатель. Владельцам авто требуется понимать, что обе процедуры не имеют одинаковый результат.

Для пассивных кроссоверов показатели регулировки высоких частот устанавливают на среднюю мощность. Это же делают, если ВЧ-сигналы отличаются от 0. Во время настройки требуется выставить значение — 3 Дб. В активных кроссоверах фильтр высоких частот и низких сигналов настраивают на одинаковый показатель. Их уровень находится в пределах 75-80 Гц.

Читать еще:  Тюнинг бампер на ларгус

Показатель, влияющий на усиление звука на каналах, должен быть в положении минимума, как на акустике. При выполнении всех этапов проводится настройка подключенного усилителя к подсоединенной головной установке на фронт.

После начальной подготовительной настройки проводится регулирование входной чувствительности системы. Если следовать приложенной к усилителю инструкции, то обнаруживается, что коэффициент выставлен неправильно. Выставлять показатель требуется по собственному ощущению, но не стоит выкручивать уровень на максимум. Поэтому коэффициент усиления занижают, чтобы уменьшить запас громкости.

Это поможет сделать звучание качественнее.

Для верного выставления коэффициента усиления потребуется проводить настройку при прослушивании музыки. Во время некоторых треков показатель повышают до возникновения искажений сигнала. Затем значение занижают, а для высокой громкости выявляют уровень, на котором возникают шумы. Когда коэффициент усиления настроен, то переходят к выставлению каналов сабвуфера.

Для настройки системы потребуется подключить к REAR провод от установки. Фронтальные колонки подсоединяются проводом к разъемам FRONT. Затем выставляют низкие частоты на 0 показатель для левого и правого канала. Кроссовер для фронтальных колонок устанавливают на HP. Чтобы настроить канал REAR, то указатель выставляют на LP. Затем изменяется параметр регулятора фазы для гармоничного звучания.

Как настроить и подключить фронт через усилитель

Многие автовладельцы не знают, что такое настройка усилителя под фронт. Существует несколько вариантов самостоятельной регулировки. Выбор способа зависит от нужд водителя.

Что такое фронт усилителя

Перед подключением фронта усилителя надо внимательно изучить панель. Это поможет определить выход на сабвуферы. Каналы бывают передними и задними. Первые обозначают надписью REAR. Вторые имеют указатель FRONT. Задние каналы нередко называют тыловыми. Фронт является усилителем многоканальных аудиосистем.

Как подключить фронт

Для подключения фронта через усилитель следует воспользоваться пошаговой инструкцией. Она состоит из нескольких последовательных этапов. Иначе могут возникнуть проблемы, если автовладелец подсоединил систему к выходу задних колонок:

  1. Включают электропроводки от динамиков аудиосистемы с нужными разъемами на фронте.
  2. Подключают магнитолу посредством соединения необходимого кабеля с проигрывателем в машине.
  3. Распределяют звуковой сигнал. Усилитель должен самостоятельно подать импульс на сабвуфер и динамики с высокой частотой. Это же распространяется и на среднечастотные колонки.

Подключение фронта через усилитель поможет регулировать нужные параметры устройства. Сделать это будет предельно просто. Перед настройкой надо определиться с опциями управления в процессе подключения. В каждом усилителе присутствует Crossover Selector. Он предназначен для переключения фильтров. Когда устройство работает в положении LP, он работает на низких частотах.

Ты водитель автомобиля?! Тогда ты сможешь пройти этот простейший тест и узнать . Перейти к тесту »

Если подключить AP, то усилитель находится с деактивированными модификациями. На задней панели есть специальный регулятор. Его применяют для изменения частот на срезе фильтров. Мощность настраивается задействованием Level. Она позволит выбрать нужный уровень. Функция Bass Boost усиливает низкие частоты.

Как настроить фронт

Первоначальная настройка фронта на усилителе подразумевает регулировку кроссоверов и частотного уровня. Причина усиления не имеет значения. Чтобы настроить усилитель с учетом фронтальных параметров, нужно отключить модификации и корректировки звучания. Когда это не представляется возможным, регулировку звука ставят на нулевой уровень. Автомобилистам желательно учитывать, что 2 процедуры не могут приводить к одинаковому результату.

Пассивные кроссоверы устанавливают на среднюю мощность высокочастотности. Аналогичное действие понадобится и при отключении ВЧ-сигналов, отличающихся от 0. При регулировке выставляют значение 3 Дб. Для фильтра низких частот активных кроссоверов настраивают показатели под одинаковые значения. Они находятся в пределах от 75 до 80 Дб.

Показатель усиления звука на каналах должен быть на минимальном уровне.

Значение желательно такое же, как и на акустике. Выполнение всех шагов предполагает регулировку подключенного усилителя к присоединенной установке на фронт.

После необходимой подготовки настраивают входную чувствительность системы. При следовании приложенному руководству можно заметить неправильный коэффициент. Поэтому выставляют показатель, ориентируясь на личные ощущения. Однако не стоит выбирать максимальный уровень. Значение усиления уменьшают для снижения запаса громкости. Это позволяет сделать звучание более качественным.

Чтобы определить верный показатель усиления, рекомендуется прослушивать музыку. Тогда настройка будет результативнее. В отдельных аудиофайлах повышают значение до появления искажений звука. Затем снижают показатель. Для высокой громкости выявляют уровень возникновения шумов. После завершения регулировки усиления переходят к выставлению сабвуфера.

Для настройки каналов подключают провод от установки к REAR. Фронтальные колонки подсоединяют кабелем к разъемам. Потом выставляют низкие частоты на нулевое значение. Оно должно быть аналогичным для обоих каналов сабвуфера.

В конце кроссовер для колонок устанавливают на HP. Чтобы отрегулировать REAR, выбирают режим LP. Потом изменяют параметр настройки фазы. Это сделает звучание гармоничнее.

Сообщества › Автозвук › Блог › Выбор схемы подключения фронта!

Ну знатоки звука посоветуйте схемку подключения, что лучше ? дверные карты уже в процессе изготовления. компоненты ждут установки. если есть какие то другие варианты предложите!
и тут же вопрос по акустическим проводам: ПВС 4х2,5 или КГ 4х2,5?
Усилик мостом в 4 Ома выдает 180 W, так же есть фильтры на усилке.

Тут же вопрос если все по каналам подключить а ВЧ через ГУ как все будет?
СЧ и НЧ у мня 8 омные а каналка минималка по 2 Ом! чем черевато динамик 8Ом подключать на усилок в 2Ома?

Смотрите также

Метки: схема подключения

Комментарии 89

Привет, а какие минусы в этом варианте подключения?
a.d-cd.net/8fedf48s-960.jpg

Может подскажешь, у меня пара СЧ x6c 4ома. И пара ВЧ МТ15 Neo 4ома. Если я подключу СЧ с ВЧ паралельно, то импеданс будет 2 ома или 4 ома? ВЧ подключена через кондер.

Если сч 4ом и вч 4 ом параллель то на усь будет 2 ом . Лучше на 4х кснальник все поканальео.

А если вч через кондер, тоже нагрузка падает?!

Ну он частоты только пропускает высокие. Сопротивление вроде не делает

Понятно…благодарю за подсказку

подскажи не знаю какие кросы поставить на миды Alphard LW650 A6 за ранее спасибо

да любой! а вообще кроссоверы не вижу смысла ставить на миды

как правильно подсоединить эстрадки Pionner к усилку Auditor. Можно подробнее для новичка

спасибо) просто так получается что колонок та 4 2 мидов и 2 пищалок а усил 2 канальный:-) так понимаю значит все это делают кроссоверы)

да ! от кросса у тя 2 провода идет, на усилке есть 4 разъема к их подключению.
если усь 4-х канальный можно еще было бы 2 дина подключить!

подскажите пожайлуста) хочу колонки на фронт можно ли так подключить?
joxi.ru/47CwUxjKTJAmH78amgI

ну эт типичная схема! конечно можно! если пищалки и миды идут в комплекте с кроссами и они 4 Омные, то тут все элементарно.

а по проводам ПВС. на акустику!

А что голова не позволяет рулить фильтры?!

вот то что одобрено! Более предпочтительно на мой взгляд!

Петя пришёл и всех замолчал)))

пищи через 2х канальник

СЧ и миды мостами имеющегося усилка, но сч порезать фильтром первого порядка конденсатором 30мкф.

проверенная связка, будет громко и детально. Ганнибал в ЗЯ 2,5-3л.
дверь придётся конкретно подготовить чтобы пс8 заиграл как надо.

посмотри еще последнюю схемку на сегодня! сказали так будет лучше

Петя пришёл и всех замолчал)))

пищи через 2х канальник

СЧ и миды мостами имеющегося усилка, но сч порезать фильтром первого порядка конденсатором 30мкф.

проверенная связка, будет громко и детально. Ганнибал в ЗЯ 2,5-3л.
дверь придётся конкретно подготовить чтобы пс8 заиграл как надо.

Посоветовался со своим физиком ядерщиком. Посоветовал лучший вариант для этого будет схема a.d-cd.net/c2fdf48s-960.jpg последняя

последняя самая правильная но теперь тебе нужны кроссоверы которые выдержат мощность мостов усилка))

Слава богу хоть эта подходит! будем надеяться выдержат! как объяснили НЧ без всяких конденсаторов и всего такого! так как по конструкции они не будет выдавать ВЧ . и правильно все получится левый и правый канал!

последняя самая правильная но теперь тебе нужны кроссоверы которые выдержат мощность мостов усилка))

Читать еще:  Свистит вентилятор печки приора

++++, еще не понятно как Alphard hannibal 6р резать будеш? нужен кросс который срежет от 120Гц, иначе выкинеш СЧ в мусорку динамики! Просто кросс от компонентной аккустики, скорее всего, не подойдет, потому что у тебя СЧ+ВЧ, а на компонетках Мидбас+ВЧ!

6р можно резать и от 500 и от 100… разница лишь в наложении диапазонов частот компонентов будет.
кроссы то трёхполосные… теперь вопрос только в деталях кросса, сечении провода катушек в нём.

я имею ввиду не ниже 120Гц или 100Гц не критично, а вот если кросс будет от мидбасовой и играть будет от 50Гц, то тут проблема, потому как НЧ резать нужно от 60, а СЧ 100 или хана СЧ!

в твоём случае ЗВУК ты уже больше ничем не испортишь 🙂 всё уже сделано 🙂

я понимаю, когда эту птуную дрянь в шаху жигули ставят, но когда в относительно приличное авто…

++++++
Нахрена эстрадку лепить, можно за “полтишок” нормальную системку замутить)))))

можно за бесплатно открыть любой учебник по автозвуку и даже не смотря на ПТУное образование прочитать хотя бы вступление.

для этого полтишка не надо.

прочитать и идти собирать деньги)))))

согласен, зачем читать ПТУ форева

прочитать и идти собирать деньги)))))

не, Петр все правильно говорит, просто каков будет результат? Нормальные системы не дешего стоят, с которыми не стыдно приехать на соревнования! Но тут нужно понимать, чего хочет автор поста! И говорить о том, что в шохи ставят такую музыку уже не модно! Не так давно защел в магазин, и был удивлен что многие бренды стали выпускать ЭСТРАДНУЮ аккустику, не знаю с чем это связано, может быть мода такая или хз…

т.к. знаю и американских и европейских автопроизводителей лично отвечаю на вопрос:

делается это для двух назначений:

1 — когда динамики применяются не для автозвуковых целей (то есть для озвучки пространства)

2 — для продажи в страны третьего мира, в большинстве случаев южную америку, неграм в USA и т.д. То есть таким же ПТУникам, но только иностранным.

3 — почему раньше этого не было? было раньше и очень давно. Просто в РФ старая школа установщиков, которая диктовала моду на рынке марать руки в АВНЕ себе не позволяла. На данный момент старая школа физически “вымирает” а на замену ей в большинстве случаев приходят ПТУники, которые ни одного учебника по АЗ за всю жизнь не осилили.

4 — раньше это не было так поголовно у всех производителей. ответ прост, ноунейм производство в китае за это время набрало мощности, а минимальные партии к производству сократились в 10ки раз. Поэтому сейчас даже приличный производитель может себе позволить в китае иметь к выпуску даже на своём заводе динамики в малом тираже.

Подключение фронта через усилитель

Продолжаем изучение самых простейших основ автозвука, а именно в этой статье я Вам расскажу как подключить 4-х канальный автомобильный усилитель в машине самостоятельно, вместе с магнитолой, питанием от аккумулятора, в виде нагрузки у нас будут колонки или же сабвуферы или то и другое). Материал ориентирован на новичков как собственно и весь раздел “База знаний”, поэтому будут наглядные картинки с подробными комментариями, слишком подробно изучать термины мы не будем Вы уже в курсе из прошлых моих статей в разделе “База знаний”. Я что хочу сказать что если Вы раньше никогда не подключали автоусилитель или же боялись что-то “спалить” после прочтения данного материала Вы сами все сможете сделать касаемо подключения 4-х канального усилителя – это я Вам гарантирую! Ну все поехали 🙂

Питание усилителя. Уже много раз говорилось про этот момент используйте провода хорошего сечения здесь действует правило чем больше тем лучше! Хуже от толстых проводов не будет ни как, главное чтобы не возникло проблем с их прокладкой и монтажом в самой машине при подключении к усилителю, в смысле к клеммам. Ну вот допустим усилитель у Вас уже есть и на одной из боковых сторон усилителя Вы видите следующее:

1. +B или В+ или просто + Это клемма усилителя для подключения силового кабеля к плюсовой шине аккумулятора, НО не напрямую а через внешний предохранитель который следует использовать чуть больше номинала суммы всех предохранителей в конкретно в Вашем усилителе, т.е например у Вас 4-х канальник и в нем установлено 2х20А предохранителя соответственно общая сумма = 40А, внешний предохранитель можно использовать на 45-50А, НЕ БОЛЕЕ. к примеру на 100-150А “тупо” брать не нужно для 4-х канального автоусилителя.

2. GND – Это клемма подключения массы или же более правильно минуса от аккумулятора причем рекомендую тянуть этот провод именно от самого аккумулятора, а не в любом месте кузова машины – кузов всем известно тоже гниет, присутствуют плохие контакты, окисления, ржавчины и тд. Вам просадки и “пердеж” в звуке нужен? Уверен все убедительно ответили нет, поэтому делайте пожалуйста как положено если хотите качественный звук. На проводах экономить не нужно – лучше с запасом выбрать сечение, но и с тем ориентиром чтобы не возникло проблем “засунуть” 🙂 этот провод в клемму увесилителя 🙂 пардон, усилителя.

3. REM/Remout – Обычно с магнитолы выходит провод синего цвета, на нем при включении магнитофона присутствует напряжение +12В самое обычное из борт сети авто только через маломощный электронный ключ в самой магнитоле, поэтому нагрузка маленькая навешивать на этот сигнал вентиляторы, лампочки и прочее нельзя! Ну самого главного чуть не сказал нужен это ремоут для запуска преобразователя напряжения в самом усилителе то есть когда сам усилок включается работает и соответственно загорается индикатор на усилителе обычно зеленого цвета свечения Power/On. Магнитофон выключен усилок выключен, когда мафон включился он “будит” усилитель мол “ты че спишь твою Люсю) я уже хочу музыку слушать :)” и он собственно слушается его если находится в исправном состоянии, в противном случае может загорется индикатор защиты обычно красного цвета свечения и называется как личность с именем Protect. Провод для подключения REM можно использовать любой слишком большого сечения здесь “по барабану” потому что токи мизерные милиамперчики 🙂

Ну вот все что Вам нужно чтобы подключить усилок по питанию, если хотите проверить усилитель дома или без автомагнитолы сделайте короткую перемычку между плюсом и REM можно кнопочку временно поставить таким образом Вы сможете включить усилитель и можно подать звук хоть с сотки и проверить/послушать.

Для полного счастья одного питания ему не достаточно) еще он требует подать звук с линейных выходов магнитолы и подключить акустику она же колонки или сабвуфер – для последних предпочтительнее все же одно канальный усилитель моноблок, но можно и с 4-х канальником главное без фанатизма.

Подключение усилителя к магнитоле с помощью RCA кабелей. 4 кабеля подключите в магнитолу и оставшиеся 4 кабеля с другой стороны подключите к усилителю главное не перепутайте лево/право и фронт/тыл ничего сложного нет просто требуется определенная внимательность от Вас либо потом как соедините проверяйте органами управления в самой магнитоле покрутите ручки баланса и фронт/тыл. Где накосячили поменяйте местами ну лучше сразу нормально сделать чем потом разбираться почему все работает не так как надо)

В качестве наглядного примера в этой статье буду использовать 4-х канальный усилитель MAGNAT BULL POWER и BOSHMAN

Подключаем линейные выхода на рисунке подробностей маловато, потому как сложновастенько)) именно все обозначить и там и там Вам нужно смотреть непосредственно надписи на кабеле или головном устройстве магнитолы и один в один подключить к усилителю в точности одноименные сигналы к своим разъемам. Фронтальная пара левый/правый и тыловая пара левый/правый. Здесь нужно покупать именно кабель предназначенный для 4-х канального автоусилителя, для двух канального соответственно он будет меньше в плане каналов – обычно такой используют для подключения сабвуферов типа бас-бочки. На картинке ниже правильно будет назначить 1 и 2 канал на фронт, а 3 и 4 на тыл как видите нет ничего сложного) Есть вопросы пишите в комментариях в конце статьи)

Читать еще:  Регулировочные болты для сход развала

Разновидностей схем подключения нагрузки к усилителю существует несколько, самые распространенные ниже:

1. Выход подключается только на 4 колонки, две на фронт, две на тыл.

2. Выход подключается на 2 колонки работающих на фронт, сабвуфер соединен на оставшихся двух каналах по мостовой схеме. Самая популярная схема использования 4-х канального усилителя.

3. Выход подключен двумя мостами на два сабвуфера/головы, заметьте очень тяжелый режим работы для усилителя использовать сопротивление нагрузки менее 4 Ом запрещено! или усь в ремонт и потом совсем не факт что экономически будет целесообразно его ремонтировать проще новый купить, но новый не значит что лучше обычно в этом деле все наоборот – берегите технику особенно оригинальную!

Подключаем усилитель по схеме ниже для использования только на 4 акустические системы/колонки важно соблюдать полярность на колонках + и и при подключении и контролировать это же самое соответствие на усилителе то есть один в один плюс к плюсу минус к минусу, если перепутаете в салоне вашего авто “собьется” фазировка и те динамические головки что неправильно подключены будут двигаться в противоположном направлении в разнобой, то есть одни вперед другие назад, а должны как “солдаты в строю нога в ногу”))

Соединяем по схеме ниже если Вы желаете использовать 4-х канальный усилитель и на колонки и на сабвуфер. Самая популярная схема эксплуатации и очень часто в мостовом режиме используют не соответствующую нагрузку и как следствие выход из строя усилителя, не хотите изнасиловать свой усилитель не цепляйте к нему мостом саб сопротивлением меньше 4Ом, рекомендую нагрузку использовать на 8Ом. Будет “по тише” в какой-то степени в громкости, зато значительный выигрыш в качестве при меньших искажениях потому как усилку будет легче справляться с нагрузкой.

Ну и самая жесть 🙂 горяченькое так сказать по схеме ниже подключайте если желаете использовать усилитель на две “головы” сабвуфера в одном корпусе или же два абсолютно разных сабвуфера но не ниже 4Ом обязательно при мостовом включении. Да, есть усилители которые работают мостом в 2 Ома но их настолько много 🙂 что можно пересчитать по пальцам рук и уж точно не выпущенные в Китае.

– Кстати многие из Вас наверное слышали о сабвуферах с двумя звуковыми катушками, да есть такие 🙂 то есть это физически один сабвуфер (одна голова) но в нем (-й) внутри 2-е звуковые катушки и соответственно 4 клеммы для подключения к усилителю обычно две красных “+” и две черных “-” если Вы обладатель такого сабвуфера, а денег на мощный моноблок нету 🙂 соединяя по схеме ниже: следует иметь ввиду что для усилителя это будет крайне тяжелый режим работы и обязательное условие чтобы сопротивление одной звуковой катушки соответствовало не менее 4 Ом. Есть такие же примерно по внешнему виду сабвуферы, но у них другая коммутация подключения то есть перемычками или предохранителями переключается сопротивление 2 Ом или 8 Ом и выходит всего два провода как в обычном динамике – в таком случае единственный выход эксплуатации такого сабвуфера в случае работы в 2 Ом (2-е катушки каждая по 4 Ом соединены параллельно) предпочтительнее использовать мощный моноблок, в случае работы сабвуфера в 8 Ом (2-е катушки каждая по 4 Ом соединены последовательно) можно подключить его по мостовой схеме к любому автоусилителю, естественно не доводя до искажений (клиппа) во избежании выхода из строя аппаратуры.

– В случае когда в сабвуфере в наличии 4 клеммы для подключения, одну звуковую катушку подключайте мостом к фронтальному каналу, другую мостом к тыловому каналу, только обязательно с соблюдением полярности подключения “+” от динамика подключайте к “+” усилителя одного из каналов, а “-” динамика подключайте к “-” усилителя другого канала. Такая схема включения позволит увеличить мощность до 8 раз. Не перепутайте полярность подключения обмоток динамиков!

– Другой пример, если Вы будете использовать два отдельных сабвуфера в каждом на борту установлен один динамик с одной звуковой катушкой и перепутываете провода во время подключения – получите такую картину один саб двигается вперед другой назад, ничего ни в сабвуфере ни в усилителе не сгорит, но это отразится на качестве “музыкальной картины” в целом – поэтому будьте внимательны ведь нужно по сути всего один раз уделить внимание, правильно все подключить и больше не заморачиваться по этому вопросу.

Ну вот собственно и все по подключению 4-х канального автомобильного усилителя, надеюсь разложил по “полочкам”, теперь все должно быть просто и понятно.

Подключение фронтов через саб.

Подключение фронтов через саб.

Это можно сделать так:
1) ищем высокоуровненые входы и выходы на сабе. Если их обоих нет, то соорудить такую систему не получится
2) Колоночные выходы усилка (или фронтальная пара ресивера) подключается к этим входам саба.
3) Фронтальная пара колонок подключается к высокоуровненым выходам саба.
4) В ресивере фронтальную пару указываем как large, сабвуфер в настройках ресивера выставляем как отсутствующий.
5) На слух регулируются частота среза и фаза саба регуляторами на нем.

Получаем более согласованный с фронтом бас, при выключенном сабе звук идет сквозняком через него и ничего перетыкать не надо,
как минус – из-за неважных фильтров саба иногда прозрачность стерео ухудшается.

Спасибо за ответ.Только я не совсем понял как это можно сделать? С помощью проводов или же настроек усилителя? Можно поподробнее? Если конечно это вас не затруднит.

Продвинутые сабы имеют так называемые высокоамплитудные входы и выходы (клеммы), на входные подключаются провода из усилителя с сигналом для АС. Из выходных саба провода идут дальше сразу на АС. В простейшем варианте это выглядит просто как отвод сигнала на саб из которого саб вычленяет низкочастотный сигнал который воспроизводит совместно с АС, в продвинутом, саб фильтрует сигнал и на свои выходные клеммы подает сигнал от усилителя без тех частот, которые играет сам, освобождая АС от непосильного труда воспроизведения очень и не очень низких частот.

усил >——> саб (НЧ) >——>АС (сигнал без НЧ)

Схема (в основном вторая) имеет несколько преимуществ, главное из которых упрощение ТОЧНОГО согласования саба и основных АС. Также позволяет использовать саб с теми усилителями, в которых нет отдельного встроенного кроссовера и выхода на саб, например, обычных стерео – для тех кто балуется трифоником. Чем точнее согласование саба с АС тем выше качество звучания, поэтому неудивительно что чел получил прирост качества при таком подключении.

Наверное Вы что-то недопоняли.
“Через саб” подключают для того, чтобы расширить воспроизводимый диапазон вниз, т.е. переложить сию трудную задачу с плеч фронтов на могучие плечи саба. Сабвуфер при этом не участвует в усилении сигнала для фронтов, он только забирает “своё” и фильтрует сигнал (правда, это далеко не все сабы умеют). Так что АС в любом случае “подцеплены” к усилителю – учасвтует ли саб, или нет его.
А вообще я тут на похожую темку уже писал.

Смотря какой саб!) Если REL, то он не толко низы улучшит, но вч подправит.

Если REL, то он не толко низы улучшит, но вч подправит.

Со всем уважением к знаменитому REL на мой взгляд это уже лишнее в сабе. Эдак прямо какой-то эквалайзер получается. Правда для этих целей наверное всё же оптимальнее пользовать именно отдельный эквалайзер.

Если REL, то он не толко низы улучшит, но вч подправит.

Со всем уважением к знаменитому REL на мой взгляд это уже лишнее в сабе. Эдак прямо какой-то эквалайзер получается. Правда для этих целей наверное всё же оптимальнее пользовать именно отдельный эквалайзер.

) со своей позиции Вы правы про эквалайзер, но всё же. а как работает!)

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector