Передний ступичный подшипник москвич 2141

Renault Megane › Бортжурнал › замена переднего ступичного подшипника (от 2141)

Вобщем, пришло ему (подшипнику) время умереть. Они умер. Напоследок выл как зарезанный, истошным воем. А износ был таким, что аж колесо качалось со ступицей.

Поэтому- замена. Изучив прайс Экзиста, выяснил что самый дешевый “кетай” стоит там 420 рублей. В то же время, сравнив размеры подтвердил информацию о том что подходит к нам подшипник с Москвича 2141 передний ступичный. Вологодский (VBF) я не нашел в Липецке, в Воронеже парни видели по 500 рублей, поэтому пошел и купил некий “АТ” за 360р — местные москвичеводы их хвалили. Кстати у самого на Реногоре стоит уже давно “Герцог” (Herzog), отзывы о котором были так скажем не очень. А вот живет уже почти 90 ткм. Ну ладно, отвлекся.
Вот значит этот подшипник.:

Каталожный номер 256908. Размеры 37мм внутренний, 72мм наружный, 37мм высота.

Кстати, если вдруг понадобится гайка ступичная (а по техноте она нужна новая) тоже подходит от ступицы 41 москвича 🙂 Любая — задняя, передняя… Одинаковые они почти. Задняя только с буртиком для законтривания.

Итак, поехали разбирать. У кого диски литые — надо снять колпачок ступичной гайки и далее головкой на 30 и рычагом 1-1.5 м открутить ступичную гайку. WD 40 приветствуется!
На фото этой операции нет, и так все ясно с этим 🙂
Машина должна стоять на земле, рекомендуется надавить на тормоз, чтобы диск был жестко закреплен и не ерзал под вашими усилиями.

Дальше снимаем колесо, и используем его как табуретку 🙂

Теперь надо открутить тормозной диск. Головкой TORX T-40. Я делал так:

Теперь надо снять тормозную скобу в сборе. Сфотографировать забыл, но снимается она несложно. Желательно иметь “короткий” (100 мм) удлинитель и головку на 17. Руль выкручивается до упора вправо и получается отличный доступ к ним.

Снимаем тормозную скобу и подвешиваем проволокой к пружине. Чтобы шланг был не натянут и не перекручен.

На этом моменте книга говорит что надо снять тормозной диск… У кого получится- снимайте. Киянкой с внутренней стороны, и он должен сняться со ступицы, но… У меня не снялась. Ну и фиг с ней.

Головкой TORX T-30 откручиваем датчик ABS (у кого есть). Отсоединяем разъем. Вынимаем провод с резиновыми втулками из кронштейна. И снимаем его. У меня опять не снялся 🙂 Ну и ладно, пусть стоит. Особо не мешает.

Неплохо бы теперь сдернуть ступицу. В камасутре рекомендуют использовать специальный съемник. Можно использовать трехлапый съемник, уперев его в вал привода.
Можно так же выпрессовать ее после снятия всего поворотного кулака в сборе. Но я поступил по другому.
Вот так

Берем 4 болта от головки мотора Renault F3R. Они как раз подходят по диаметру и шагу резьбы. Закручиваем их в отверстия колесных болтов, тянем крест накрест. Резьба у нас на ступице, а упираются они в поворотный кулак. И стягивают ступицу ничуть не хуже съемника или пресса. У меня снялось вместе с тормозным диском, получилось вот так:

На подшипнике следы ржавчины. А на диске следы соскочившей кувалды 🙁 да и вообще под замену его, или под расточку.

А вот что внутри подшипника

Ничего хорошего, вобщем.

Теперь надо отсоединить рулевой наконечник от поворотного кулака. У кого наконечник “Sasic” — внутрь его пальца можно вставить шестигранник на 5, удерживая палец от проворачивания. У кого такого отверстия нет, придется поддавить снизу наконечник домкратом и открутить гайку. Чтобы вынуть палец, может понадобиться съемник. мне не понадобился 🙂

Дальше откручиваем 2 болта крепления кулака к амортизатору. Головка на 21. Момент — большой, я использовал свою верную трубу. После откручивания гаек, болты выбить “выколоткой из мягкого металла” (с) книги.

Наклоняем поворотный кулак на себя,

и откручиваем 2 нижних болта шаровой. Ключ на 16 + головка на 16.

Ну вот, теперь можно получить всю ступицу в наши шаловливые ручки 🙂

Шаровую можно не откручивать.

Теперь нам понадобятся такие вещи:
1. Набор кувалд.

2. Съемник переднего ступичного подшипника Москвича 2141. Удобен хорошим набором шайб подходящего диаметра а так же кольцом- проставкой.

И так, поехали с выпрессовкой. Вынули стопорное кольцо из кулака отверткой, отложили в сторону. Еще пригодится. Берем проставку

Кладем ее на что нибудь металлическое и массивное. Наковальню, например. Я вместо наковальни использую подушку от трактора Дт-75. Замечательная вещь.

Выковыриваем сепаратор и шарики, оставшиеся в подшипнике. Можно и с ними, но лучше выковырять. Берем подходящую шайбу из набора съемника, кладем ее на внутреннее кольцо подшипника, сверху ставим головку или что под рукой — по ней будем наносить нежные удары кувалдой. Располагаем кулак на наковальне так, чтобы он с ней не контактировал, только с кольцом! А то сломается.

Теперь начинаем выбивать. Нежнее, только. Нежнее.

Выбили. Получили голенький поворотный кулак. Сразу смазываем внутреннюю поверхность моторным маслом, чтобы не забыть.

Как заменить ступичный подшипник на Москвич 2141

Предлагаем подробный фотоотчет по замене ступичного подшипника на автомобиле Москвич 2141.
Для начала ослабляем колесо, ступичную гайку и внутренний ШРУС. Домкратим. Снимаем колесо

Отворачиваем два болта, крепящих суппорт головкой на 17 и снимаем его(можно вместе с диском, так быстрее)

Ступичную гайку отворачиваем полностью и вставляем в отверстия на ступице подходящий штифт. Потёрли руки и с упоением по штифту легонько лупим молотком. В каждое отверстие по разу. Тюк-тюк-тюк, присматриваемся и видим, что ступица сползает

отворачиваем полностью внутренний ШРУС, выворачиваем руль, чтобы «колесо», с которым производятся действа по замене подшипника, смотрело наружу, снимаем привод в сборе

Смотрим вовнутрь и видим в пыли и грязи стопорное кольцо.

В идеале тут потребуется специальный инструмент (круглогубцы), но мы, как истинные москвичеводы, не доверяем таким вещам. Поэтому в ход пошли напильник и плоская отвертка. Очистив кольцо от грязи и непонятно откуда взявшегося там солидола, я подцепил обратной стороной напильника (как и у многих, у него отвалилась ручка) стопорное кольцо за отверстие, рванул к центру окружности и дожал отверткой. И вот оно — в руке!

Можно выпрессовывать подшипник. Вставив в него головку на 30 и вороток, несколькими ударами молотком с умеренной силой сорвал подшипник с места и потихоньку пристукивая выбил его внутрь, под машину

Иногда при съеме ступицы подшипник разбирается полностью, высыпав шарики с потрохами на землю и оставив внутреннюю обойму на ступице, а наружную — в поворотном кулаке. Тогда вариант с головкой не прокатит (ну или головкой подшипник разобрался). Тогда в ход пойдет зубило, которым нужно стучать по внутреннему приливу подшипника. А чтобы оный стронуть с места иногда потребуется слегка подпилить болгаркой кулак

Итак, подшипник валяется на земле, на оббитые пальцы наложен лейкопластырь, а душа ликует. Можно попить пивка и передохнуть, ибо самое тяжелое еще впереди.

В прошлый разя ставил подшипник от Рено Логан. Вчера пришлось поставить Самарский. Во-первых, не было денег. А во-вторых, нашел вроде как не поддельный, без люфта и с плотным прокрутом.

Реновский подшипник, в отличие от самарского, комплектуется плотной коробочкой из гофрокартона, пакетиком, стопорным кольцом и ступичной гайкой. Я её куда-то укалял, поэтому на фото ее нет. Да и на мои ШРУСа она не подошла.

Самарский же пакуется в голубую коробочку из тонкого мягкого картона и доукомплектовывается промасляной бумажкой

Внешняя обойма подшипника абсолютно гладкая. Приставил рядышком старый, только что сбитый подшипник, и сфоткал. Есть подозрение, что сбил я ту же Самару. На подшипнике от Логана с краю обоймы делана фаска и по центру снаружи ямка-проточка. Для чего — не знаю.

Так же видно, что стопорное кольцо от Логана может подойти в наш кулак, но я не рискнул его ставить.

Что ж, снова беремся за дело. Обрызгиваем посадочное место под подшипник WD-шкой, чисто-начисто вытираем. Насухо не надо — легкая маслянистость должна быть, чтобы подшипник легче залез.

Наставляем подшипник и парой очень легких ударов молотком по внешней обойме фиксируем его

Светим фонариком, смотрим и убеждаемся в том, что подшипник встал без перекоса. Присматриваемся и смотрим еще раз. Это очень важно. Криво запрессованный подшипник долго не проживет. Убедившись, что все ровно, берем наружную обойму от старого подшипника и используем ее как оправку для запрессовки

Потихоньку, постукивая молотком крест-накрест, заколачиваем подшипник на место. Лупить не нужно ни в коем случае. Легкие короткие перекрестные удары — и всё прекрасно залезает. Единственное — неудобно и есть шанс обколотить пальцы уже на другой руке.

В прошлом году на «Белом» я использовал набор шайб, длинный болт и запрессовывал подшипник «по камасутре». Долго, неудобно, тяжко. Молотком тоже долго (минут 10 тюкания), но без каких-либо усилий.
Еще раз повторю, забивать слабыми ударами, стукая по обойме крест-накрест, не допуская перекоса подшипника.

Ну и вот подшипник на месте. О том, что он встал, будут свидетельствовать звонкие удары, вместо слегка приглушенных при затискивании подшипника. Не забываем поставить стопорное кользо (тут уж как у кого получится, я раза два его уронил)

Вставляем ШРУС, не забываем о том, что через него надо перекинуть диск с суппортом (я забыл и в итоге пришлось ШРУС снова откручивать от КПП). Снуруши наставляем ступицу и тихонько по ней пристукиваем. Стукать до тех пор, пока на резьбу ШРУСА не получится наживить ступичную гайку

Если гайка наживилась, можно спокойно закручивать ее на место. Ступица по мере закручивания гайки впрессуется в подшипник

Вот и всё. Ставим на место тормозной диск, суппорт, вешаем колесо, опускаем машину, протягиваем болты

Москвич 2141 — подшипники

Подшипник — деталь, являющаяся частью опоры или упора, которое поддерживает вал, ось или иную подвижную конструкцию с заданной жесткость, а также обеспечивает вращение или линейное перемещение с наименьшим трением и следовательно с минимальным сопротивлением.

Подшипники играют важнейшую роль в работе автомобиля, в частности они участвуют в работе многих важнейших узлов Москвича 2141.

Подшипники, которые находятся в автомобиле Москвич 2141 и места их нахождения:

2101 – 1307027/
6 – 330902ЕС17 Водяной насос автомобиля мод. 2141-01 412 – 1307080 – 02 /
6 – 180603КС9Ш Водяной насос автомобиля мод. 2141-01, 214122 2141 – 1701031* /
6 – 180502К1УС9 Первичный вал коробки передач (передний подшипник) 6 – 180603К1С9Ш1 Вал ротора генератора автомобиля мод. 21412-01, 214122 (со стороны привода) 24940230 /
6 – 180302Ш2УС9 Вал ротора генератора 1 автомобилей мод.21412-01 (со стороны привода) 2141 – 1701039
6 – 254705К Первичный вал коробки передач (средний подшипник) 2141 – 1701032/
6 – 126805Е Первичный вал коробки передач (задний подшипник) 9 2141 – 1701061/
464907Е1 Зубчатые колеса 1-й, 2-й, 3-й и 4-й передач коробки передач 2141 – 2302025 /
56 – 322209Е1У Ведущее зубчатое колесо главной передачи (передний подшипник) 2141 – 2302041
6 – 866706Е1 Ведущее зубчатое колесо главной передачи (задний подшипник) 2141 – 3103020 /
6 – 256908Е2С17 Ступица переднего колеса 2141 – 3104020 /
6 – 256907Е1С17 Ступица заднего колеса 2141 – 2303036 /
6 – 2007108 – А Коробка дифференциала 2141 – 3401260 / 101 Зубчатое колесо рулевого
механизма (передний подшипник ) 2141 – 3444070 /
1000805 Колонка рулевого управления 2141 – 3401264 /
604703Е Шестерня рулевого механизма (задний подшипник) 2141 – 3422080 /
904900 Карданный шарнир вала рулевого управления 2141 – 1701133 /
6 – 274905Е Шестерня пятой передачи

Справочные размеры подшипников автомобиля Москвич 2141 и «Святогора»

1. 2101 – 1307027/6 – 330902ЕС17
D = 30;
d = 16;
B = 39

2. 412 – 1307080 – 02 / 6 – 180603КС9Ш
D = 47;
d = 17;
B = 19

3. 2141 – 1701031* /6 – 180502К1УС9
D = 35;
d = 15;
B = 14

4. 6 – 180603К1С9Ш1
D = 47;
d = 17;
B = 19

5. 24940230 / 6 – 180302Ш2УС9
D = 42;
d = 15;
B = 13

6. 6502К1С9Ш1
D = 35;
d = 15;
B = 14

7. 2141 – 1601182 – 02 / 520907К1С23
D = 62;
d = 37;
B1 = 14;
В2 = 21

8. 2141 – 1701039 / 6 – 254705К
D = 37;
d = 25;
B = 17

9. 2141 – 1701032 / 6 – 126805Е
d = 25;
B = 17;
D = 62

10. 9 2141 – 1701061 / 464907Е1
D = 42;
d = 37;
B1 = 22

11. 2141 – 2302025 / 56 – 322209Е1У
D = 85;
d = 45;
B = 19

12. 2141 – 2302041/ 6 – 866706Е1
D = 72;
d = 28;
B1 = 17;
В2 = 67

13. 2141 – 3103020 / 6 – 256908Е2С17
D = 72;
d = 37;
B = 37

14. 2141 – 3104020 / 6 – 256907Е1С17
D = 64;
d = 34;
B = 37

15. 2141 – 2303036 / 6 – 2007108 – А
D = 68;
d = 20;
B = 19

16. 2141 – 3401260 / 101
D = 28;
d = 12;
B = 8

17. 2141 – 3444070 / 1000805
D = 37;
d = 25;
B = 7

18. 2141 – 3401264 / 604703Е
D = 23;
d = 17;
B = 15

19. 2141 – 3422080 / 904900
D = 16;
d = 10;
B = 10,45

20. 2141 – 1701133 / 6 – 274905Е
D = 32,53;
d = 24;
B = 21,2

Передний ступичный подшипник москвич 2141

Многие знают, что конструкция передних ступиц в Ниве не лишена недостатков (на деле их больше, чем достоинств). С вашего позволения я не буду их здесь расписывать, скажу только одно, если бы в момент разработки Нивы в нашей стране выпускали двухрядные подшипники, то одной недоработкой в Ниве было бы меньше 🙂

Респект Валере aka «Бонд, просто Бонд» за помощь советами и замечаниями, а также за тот самый пост в конфе, который подтолкнул меня на эту переделку 😉 Огромнейшее спасибо всем кто помогал и просто не мешал 🙂

Само, собственно, действо

Часть 1 (подготовительная)

Разбираем переднюю подвеску, снимаем поворотные кулаки, вынимаем (именно, как правило, вынимаем, а не выбиваем или выпрессовываем, они оттуда сами выпадают 🙂 ) ступицы из кулаков. Убеждаемся, что внутренняя обойма, по крайней мере внутреннего подшипника, уже провернулась на шейке ступицы. Ступица, негодная для установки штатных подшипников, будет проживать свою вторую жизнь с инородным подшипником 🙂 Выбиваем колесные шпильки, снимаем со ступицы тормозной диск. Проверяем целостность шлицов внутри ступицы, если есть износ – ступицу лучше заменить. Проверяем состояние шейки под сальник (не принципиально). Осматриваем тормозные диски на предмет износа и трещин. Если поверхность похожа на вспаханную целину, то их можно проточить. Если есть трещины – замена. Замеряем толщину. Если она больше 10 мм, то они еще походят, если меньше, но еще не достигли 9 мм – думаем, или оставить такие, или заменить. Из кулака вытаскиваем сальники, выбиваем наружные обоймы подшипников, выбиваем шаровые (если они нормальные, то выпрессовываем), снимаем, откручиваем все с поворотного кулака, моем его чисто, вытираем тряпочкой, смотрим, что посадочные конуса под шаровые в нормальном состоянии и… отдаем токарю вместе со ступицей, чертежами и магарычем 🙂

Чертежи и комменты к ним

Подшипник показан условно.

Уже написал было статью, чертежи приложил… подумал… и начертил универсальный кулак для дисков с разным вылетом 🙂

Теперь устанавливая стопорные кольца в канавки A (смотри чертеж кулака) получаем конструкцию для дисков с вылетом 46 мм +- 11 мм. В канавки B – 52 мм +- 11 мм. Т. е. для тех, кто катается на 15 дюймовых дисках, больше подходит вариант A, для 16 дюймовых – вариант B. Можно конечно и выходить за эти допуски, но в этом случае подшипник будет работать в не совсем оптимальном режиме, читай «с перегрузкой».

Для дотошных любителей математики скажу, в варианте B ось сечения не совпадет со штатной ровно на 1 мм, на этот миллиметр была сделана поправка после сборки, т. к. тормозной диск был очень близко к тормозному суппорту с внутренней стороны.

Несколько замечаний для токаря

Читаем внимательно чертежи и комменты на них. На чертеже стандартного кулака выноской указана базовая поверхность. Все размеры при проточке канавок привязаны именно к ней. Т. е. замеряем расстояние от неё до торца кулака, после этого пересчитываем размеры уже от торца. ЭТО ВАЖНО! Кулаки отличаются по размерам, есть риск промахнуться. Внешний диаметр кулака на чертеже не соответствует действительности, поэтому не надо обольщаться, что туда можно затолкнуть «здаааровый мощный подшипник» 🙂 Ступица начерчена без фланца и отверстия под вал ШРУСа.

Подшипник от передней ступицы Москвича 2141, номер 256908. Лучше брать импортный, покачественней. Такой же подшипник ставился на некоторые модели иномарок. Для справки, я взял Kraft, на нем написано (не знаю, правда или нет) что маде ин ЮСА. SKF не нашел, иначе взял бы его. Стопорные кольца тоже от Москвича 🙂 Приобретая колечки проверьте их толщину, а то мне из 4 штук одно попалось не 2 мм толщиной, а 3 мм 🙂

На каждую ступицу нужен один подшипник и два стопорных кольца.

Часть 2 (необязательная)

Пока снимают лишний металл с кулаков и ступиц можно покрасить тормозные щитки и суппорты в веселенькие цвета 🙂 Например, щитки я покрасил в желтый, а суппорты – в красный 🙂 Сейчас машинка смотрится покрасившее, ну и, типа, намек на тюнинх 😉

Часть 3 (сборочно-заключительная)

1. Забираем детальки у токаря, не забывая сказать «спасибо».

2. Кулак промываем от стружки, продуваем компрессором (чистота – залог здоровья). Монтируем на кулак тормозной щиток. ВАЖНО! После запрессовки ступицы его уже не поставить! Устанавливаем одно стопорное колечко в канавку исходя из выбранной схемы A или B. Берем винтовой съемник (или длинный болт с гайкой, их можно заказать тому же токарю) для установки подшипников на зубилах. Прессуем подшипник в кулак. ВНИМАНИЕ! Молоток в этом случае – не помощник! Ставим стопорное кольцо с другой стороны подшипника. Устанавливаем родные сальники ступицы. ВНИМАНИЕ! Забиваем их не со всей дури и до упора, а внутренний – заподлицо с посадочным гнездом, внешний – на 1-2 мм утапливаем. Упираться им не во что, поэтому работаем ВНИМАТЕЛЬНО! Закладываем под сальники Литол-24. Можно конечно не заморачиваться с этими сальниками и литолом, но ведь никто не откажется от дополнительной защиты 😉

3. На ступицу монтируем тормозной диск со шпильками. Шпильки берем именно для передней ступицы (у них накатка далеко от шляпки). Утапливать шпильку удобно с помощью колесной гайки, закручивая её по шпильке. Берем собранную ступицу и надеваем на нее шайбу, узкую 4 мм, при варианте A, или универсальную 10 мм, при варианте B. ЭТО ВАЖНО! Если забыть про шайбу, то тогда придется менять подшипник, после распрессовки сальник на подшипнике безвозвратно гибнет 🙁 БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! Тем же съемником запрессовываем ступицу в подшипник. Надеваем внутреннюю шайбу на ступицу. После запрессовки возможен небольшой люфт подшипника. Не надо отчаиваться, он пропадет, после затяжки ступичной гайки. Если не пропадет, значит вам попался некачественный подшипник, тогда всю работу придется повторить еще раз 🙁 Или ездить с этим люфтом.

4. Далее собираем все в обратной последовательности, как разбирали. Монтируем шаровые, тормозной суппорт, устанавливаем кулак на машинку и т. д. Не забываем проконтролировать состояние тормозных колодок. Ступичную гайку пока подтягиваем, затяжка будет позже.

5. После того, как поставили машинку на колеса, затягиваем ступичную гайку моментом 28 кгс . м. (вроде по мануалу на АЗЛК 18-20 кгс . м., но это спорно, подробности читаем в журнале ЗР. Представляю, какие эмоции испытывает при этом человек, который привык на Ниве регулировать подшипники. Гайку можно законтрить. Как показала практика, это не обязательно делать, они и так не откручиваются. Но лучше все равно законтрить, чтобы мне потом не икалось 😉

Садимся в Нивку и едем кататься 🙂 Наслаждаясь «затихшими» подшипниками и адекватными тормозами 🙂

Все комментарии и предложения излагаем по почте masterhome@mail.ru или на форуме “Нива 4х4”.

Нисколько не претендующий на авторское право, один из многих, кто сделал такую переделку, при этом не поленился сделать чертежи 😉

Алексей Дедюхин aka MasterHome.

Комплект чертежей в формате .gif: в zip-архиве (270 Кб) и в tar.gz-архиве (270 Кб).

По запросу автор может выслать файлы для Компаса.

Автор приносит извинения за качество: снимки делались телефоном.