Переделка неразборных стоек в разборные

Переделка передней не разборной стойки под картридж Е90

Китайский автомобиль станет дороже “Мазды”, если упорно его ремонтировать

Вытачивается втулка. Размеры дам позже.

Буду делать из не разборной,разборную,под картридж.

Сам картридж,я брал самый дешёвый Optimal 850 р. шт. Этот только для примера.

Вот,это не разборное дело,заваренное на глухо.Извиняюсь за бардак.Гараж не мой,ключи вожу в спортивной сумке,приходится вытряхивать всё,чтобы найти мелочи.

Обычная масляная стойка. Т.к. стяжек не хватает для нужного сжатия пружины.Цепляем вместе с верхней чашкой.

Опасно, а что делать. Будем предельно аккуратны, чтобы не стрельнуло. Последствия могут быть, с летальным исходом. Гайку не в коим случае не откручиваем до конца. Мы её лиш ослабили,ешё до снятия с кузова. Пружина, пиленая на 2 с половиной витка,от ВАЗ 2108 очень жёсткая.

Аккуратно сняв пружину.Берёмся за болгарку и надрезаем верх,под сварочным швом.

Любопытствуем.Как и ожидалось,резьбы там нет.

Пробуем вставить картридж,для проверки.До конца от руки не заходит.Помогаем постукиванием об пол,низом стойки.
Это,конечное положение.

Примеряем втулку с закрученной гайкой до конца.далее ослабляем гайку на пару,тройку витков,для запаса на подтяжку.

Далее делал, надрезы на втулке, для провара. Я варил полуавтоматом,проволокой 0,8 флюсовой, для сварки без газа. По этому,ширины прорезей,мне достаточно,чтобы запустить
туда проволоку. Дрели нет у меня. Так бы просверлил просто отверстия сверлом на 6, 8.мм

Меряем,положение и зачищаем от краски места для сварки.Всю шкурить не обязательно.

Прихватываем,не вытаскивая картриджа,с под выкрученной гайкой.

Теперь вытаскиваем картридж,чтобы его не зажарить и закручиваем гайку на место до упора,чтобы не засрать резьбу сваркой.

Всё провариваем,делаем ещё пару надрезов,и также провариваем.Зачищаем,и пока тёплое,вскрываем краской для защиты,грунта не было.Сохнет моментально.
Дальше,вставляем всё на места,предварительно смазав сальник.

Хорошенько протягиваем гайку.

Надеваем пыльник с отбойником,ставим пружину.Обращаем внимание на верхнюю чашку,там стоит метка в виде стрелки.Она должна смотреть на уши крепления стойки к ступице.

Вот и все дела. Ушло часа 2 в одно лицо.Ставим всё,как и росло.Нет верстака в гараже,так что,делалось всё буквально на коленке.

Ремонт и восстановление стоек амортизаторов своими рукам – возможно ли это?

Амортизаторы являются своего рода расходным материалом вашего автомобиля. Причём расходы на поддержание подвески в рабочем состоянии обратно пропорциональны качеству дорог. Автовладельцы постоянно ищут способы, как сэкономить на ремонте и обслуживании своей машины. Мы расскажем о самостоятельном ремонте и восстановлении характеристик стоек амортизатора.

Когда передние и задние стойки амортизатора нуждаются в проверке

Типичные неисправности этого узла известны всем:

Разгерметизация сальника штока. Приводит к утечке масла из стойки. Может потечь в любой момент. Характеристики меняются вплоть до полной потери работоспособности.
Слишком свободное перемещение штока в трубе. Фактически стойка из амортизатора превращается в направляющую для пружины подвески. Неисправность связана с внутренними клапанами.
Люфт при сжатии или отбое. Связан с выработкой в штоке или цилиндре. Последствия аналогичны сломанным клапанам. Амортизатор не выполняет своей функции в авто, стучит, гремит и издаёт другие неприятные звуки, почему ехать в таком авто становится некомфортно и опасно.
Внешние повреждения — вмятины на корпусе, трещины в проушине. Влияют на ходовую в целом и могут привести к более серьёзной поломке.

При выявлении любой неисправности необходимо снять стойку и освободить её от пружины. Демонтаж производится в гараже, без использования специального инструмента.

Иногда владельцы иномарок, замечая, что их стойки дали течь, обращаются за диагностикой в СТО, где проволят проверку на стенде.

Ремонт или замена? Что можно сделать своими руками

На самом деле это не такая простая задача. Перед проведением работ следует внимательно изучить материал и соблюдать технику безопасности. Прежде всего надо определить, разборный у вас амортизатор или нет. Монолитный корпус неремонтопригоден, вскрытие болгаркой и заваривание недопустимо.

Если в месте захода штока в трубу стоит гайка или стопорное кольцо, такую амортизаторную стойку можно обслуживать и ремонтировать.

Так выглядит ремонтопригодная стойка

Необходимые инструменты

Компрессор для подачи сжатого воздуха или насос для обслуживания велосипедных амортизаторов.
Специальный штуцер для нагнетания сжатого воздуха.

Внимание! Необходимо позаботиться о безопасности. Работа связана с высоким давлением, поэтому необходима защита глаз и рук.

Восстановление давления газа в стойке

Амортизатор прочно закрепляется в тисках, положение вертикальное. Необходимо тщательно очистить деталь и продуть место захода штока сжатым воздухом. Производится его разборка — снятие защитного колпачка штока.

Для удобства работа проводится в тисках

Для контроля используйте манометр. Способ пригоден для газовых и газомасляных стоек

Процесс можно посмотреть на видео.

Видео о том, как делать подкачку газа в газомасляной стойке

Существуют различные мнения: чем заправлять автомобильный амортизатор. Азотом, углекислотой или просто сжатым воздухом? В условиях гаража вариантов немного. Сжатый воздух не сильно ухудшит характеристики, особенно с учётом того, что это ремонт, а не изготовление стойки на заводе.

Прокачка амортизатора

Стойку надо полностью разобрать и очистить от грязи и старого масла. Проверить уплотнительные кольца и состояние внутренней стенки трубы.

Устраните потёки и прочие загрязнения со всех механизмов стойки

Чтобы работать с масляными стойками, никакого специального оборудования не требуется

Видео: как восстановить работоспособность неразборного механизма и есть ли смысл

Замена штока, клапанов, настройка жёсткости амортизаторов

Следующая неисправность — повреждение штока, сальников, клапанов внутри стойки. На рынке существует некоторый выбор запасных частей для ремонта разборных амортизаторов. К тому же опытный автолюбитель никогда не выбрасывает старые запасные части, а стараются их отремонтировать. Вдобавок из них всегда можно извлечь работоспособные детали.

Итак, разбираем амортизатор.

Не забудьте надеть перчатки, работа пыльная

Токарные работы обычно дешевле стоимости нового амортизатора

Совет: Весь процесс разборки амортизатора следует фотографировать. Это позволит избежать проблем при сборке.

Избавьтесь от потёков, грязи и пыли ещё в процессе разбора

Все детали должны быть тщательно отдефектованы

Сальник рекомендуется к замене

После закачки масла стойку нужно прокачать, как и обычно

Видео: Как отремонтировать автомобильные амортизационные стойки Макферсон

При наличии элементарной информации о принципах работы ваших амортизаторов можно сэкономить на их замене. Большинство моделей стоек ремонтопригодны, а комплектующие либо приобретаются по разумным ценам, либо изготавливаются самостоятельно.

Амортизаторные стойки разборной и неразборной конструкции – как определить

Срок эксплуатации подвесок зависит от нескольких факторов, из которых можно выделить качество дорожного покрытия, характер езды, погодные условия и марку изготовителя. При неблагоприятном сочетании вышеперечисленных факторов ресурс передних стоек может сократиться до минимума – нескольких тысяч километров пробега. И, наоборот, при аккуратной езде по хорошим дорогам ресурс передних стоек может увеличиться до 60 тыс. километров.

Читать еще: Ремкомплект рулевой рейки лада калина цена

К сожалению, у значительного большинства российских дорог по-прежнему самая дурная репутация, и проблема преждевременной замены стоек очень актуальна. На автомобилях, которые можно сегодня встретить, стоят два типа амортизационных систем: разборные и неразборные.

Абсолютное большинство современных автомобилей оснащено неразборными амортизационными системами. Их антиподы можно встретить еще на немногочисленных классических моделях. Типичным представителем разборных систем являются амортизаторы ВАЗ 2106. Для них характерен традиционный набор основных частей: резервуар с головкой, рабочий цилиндр, клапан сжатия и штока в сочетании с поршнем и клапанами, направляющая втулка, гайка, уплотнитель и кожух.

Рабочая жидкость находится в цилиндре и резервуаре. В нижней его части завальцовано дно, которое служит опорой клапана сжатия. С наружной стороны к дну резервуара приварена нижняя головка амортизатора. В состав клапана сжатия входят корпус, диски, тарелки, пружины и обоймы. Корпус клапана сжатия изготовлен из металлокерамики.

Совсем по-другому выглядят современные неразборные амортизационные системы. Одним из крупнейших мировых производителей амортизаторов является японская компания KAYABA, производящая ежегодно до 50 млн. изделий. Данная серия амортизаторов дает возможность водителю самостоятельно изменять ходовые качества автомобиля за считанные секунды, не прибегая к помощи домкрата. Все регулировки можно производить с помощью специального выпуклого диска на его поверхности.

Можно ли сделать разборные стойки самостоятельно?

Большое преимущество разборной стойки заключается в меньшей стоимости ремонта этого узла, чем просто его замена.

Итак, для того чтобы переоборудовать неразборную стойку в разборную, понадобится следующее:

• набор ключей;
• жидкость для коробок-автоматов Dextron ATF;
• ремкомплект для амортизатора;
• газовый ключ.

Порядок действий описан ниже.

1. Для начала следует стойку с машины. Для этого нужно отсоединить от нее все шланги, провода и при необходимости – линки стабилизатора. С помощью съемников для пружин необходимо сжать пружину и отвернуть гайку, удерживающую верхнюю опорную чашку, затем снять ее и извлечь пружину. Ее следует осторожно разжать, раскручивая гайки съемника. Затем можно снимать со штока стойки отбойник. Все снятые детали подлежат осмотру, возможно, некоторые из них нуждаются в замене.

2. С помощью ножовки по металлу нужно осторожно отпилить завальцованную верхнюю часть стойки. Эта часть не дает выскочить бронзовому вкладышу. Поэтому пилить следует осторожно, чтобы не привести в негодность вкладыш. В то же время не надо бояться неглубоких запилов на глубину не более 1 мм в тело вкладыша. Также не следует пилить амортизатор слишком высоко, где уже есть сужение от завальцовки, т.к. в этом случае вкладыш извлечь не удастся.

3. Отпилив верх стойки, необходимо вылить из нее старую рабочую жидкость в заранее подготовленную емкость, измерив, сколько было жидкости в амортизаторе, а затем можно вынимать рабочий механизм, вытереть детали от рабочей жидкости тряпочкой и осмотреть их. Если стойка подтекала во время эксплуатации, значит необходимо заменить сальник штока.

4. Главная сложность переоборудования амортизаторной стойки состоит в том, чтобы отторцевать верхнюю часть стойки, нарезать там резьбу высотой 20-25 мм от верха и изготовить стальную гайку на нее. В связи с тем, что токарный станок имеется под рукой далеко не у каждого автовладельца, придется обратиться к специалисту. При этом нужно обратить его внимание, чтобы он сделал в гайке отверстие под шток на 2 мм больше чем его диаметр, а толщину верхней стенки – не менее 4 мм.

5. Внутреннюю часть корпуса стойки нужно промыть бензином, во избежание попадания в рабочую жидкость металлической стружки. Не лишним будет также помыть гайку.

6. Теперь можно приступать к сборке стойки, залив нее новую рабочую жидкость. Для заправки стойки можно использовать жидкость для автоматической трансмиссии Dextron ATF от любого производителя. Жидкость следует заливать немного больше, чем было, что позволит скомпенсировать ее потерю через сальник. Далее, следует заменить сальник и штока и установить верхний вкладыш на место. Гайка устанавливается при помощи газового ключа и затягивается.

По завершению всех описанных выше действий стойку необходимо прокачать, двигая за шток вверх и вниз, и одновременно убедившись, что жидкость не вытекает из-под резьбового соединения и сальника.

Ремонт и восстановление стоек амортизаторов своими рукам – возможно ли это?

Когда передние и задние стойки амортизатора нуждаются в проверке

Типичные неисправности этого узла известны всем:

Разгерметизация сальника штока. Приводит к утечке масла из стойки. Может потечь в любой момент. Характеристики меняются вплоть до полной потери работоспособности.
Слишком свободное перемещение штока в трубе. Фактически стойка из амортизатора превращается в направляющую для пружины подвески. Неисправность связана с внутренними клапанами.
Люфт при сжатии или отбое. Связан с выработкой в штоке или цилиндре. Последствия аналогичны сломанным клапанам. Амортизатор не выполняет своей функции в авто, стучит, гремит и издаёт другие неприятные звуки, почему ехать в таком авто становится некомфортно и опасно.
Внешние повреждения — вмятины на корпусе, трещины в проушине. Влияют на ходовую в целом и могут привести к более серьёзной поломке.

Иногда владельцы иномарок, замечая, что их стойки дали течь, обращаются за диагностикой в СТО, где проволят проверку на стенде.

Ремонт или замена? Что можно сделать своими руками

Читать еще: Пескоструйный пистолет для компрессора своими руками

Так выглядит ремонтопригодная стойка

Необходимые инструменты

Компрессор для подачи сжатого воздуха или насос для обслуживания велосипедных амортизаторов.
Специальный штуцер для нагнетания сжатого воздуха.

Внимание! Необходимо позаботиться о безопасности. Работа связана с высоким давлением, поэтому необходима защита глаз и рук.

Восстановление давления газа в стойке

Амортизатор прочно закрепляется в тисках, положение вертикальное. Необходимо тщательно очистить деталь и продуть место захода штока сжатым воздухом. Производится его разборка — снятие защитного колпачка штока.

Для удобства работа проводится в тисках

Для контроля используйте манометр. Способ пригоден для газовых и газомасляных стоек

Процесс можно посмотреть на видео.

Видео о том, как делать подкачку газа в газомасляной стойке

Существуют различные мнения: чем заправлять автомобильный амортизатор. Азотом, углекислотой или просто сжатым воздухом? В условиях гаража вариантов немного. Сжатый воздух не сильно ухудшит характеристики, особенно с учётом того, что это ремонт, а не изготовление стойки на заводе.

Прокачка амортизатора

Стойку надо полностью разобрать и очистить от грязи и старого масла. Проверить уплотнительные кольца и состояние внутренней стенки трубы.

Устраните потёки и прочие загрязнения со всех механизмов стойки

Чтобы работать с масляными стойками, никакого специального оборудования не требуется

Видео: как восстановить работоспособность неразборного механизма и есть ли смысл

Замена штока, клапанов, настройка жёсткости амортизаторов

Итак, разбираем амортизатор.

Не забудьте надеть перчатки, работа пыльная

Токарные работы обычно дешевле стоимости нового амортизатора

Совет: Весь процесс разборки амортизатора следует фотографировать. Это позволит избежать проблем при сборке.

Избавьтесь от потёков, грязи и пыли ещё в процессе разбора

Все детали должны быть тщательно отдефектованы

Сальник рекомендуется к замене

После закачки масла стойку нужно прокачать, как и обычно

Видео: Как отремонтировать автомобильные амортизационные стойки Макферсон

Ремонт амортизаторов своими руками

Выполнить ремонт стоек амортизаторов может практически каждый автолюбитель, если он не боится грязной работы под машиной. При этом также удастся сэкономить неплохую сумму денег. Ведь как только глухие удары начнут появляться в подвеске автомобиля при езде по ямам и выбоинам, значит пришло время вплотную заняться ремонтом амортизаторов.

Каждый автопроизводитель для гашения колебаний при движении автомобиля использует свои конструктивные наработки. Но амортизаторы присутствуют практически во всех современных легковушках.

Срок жизни амортизатора определяется стилем вождения автомобиля и качеством дорог. Например, многие 10-летние машины из Европы с пробегом более 200 тыс. км приезжают к нам на “родных” амортизаторах. А в наших дорожных условиях редкая деталь подвески доживает до 100 тыс. км пробега.

В конце этой статьи вы найдете наглядный видео-урок по ремонту стойки амортизатора автомобиля ВАЗ 2110.

Ниже мы расскажем о том, какие бывают основные неисправности амортизаторов, и как их можно устранить своими рукми, при наличии определенных навыков, инструментов и желания этим заниматься.

Основные неисправности стоек амортизаторов

Основными неисправностями стоек амортизаторов являются:

Свободное перемещение штока в цилиндре,
Наличие стуков при сжатии или растяжении,
Потеки масла.

Обнаружить все эти неполадки довольно просто, даже не снимая амортизаторы с автомобиля.

Для определения работоспособности амортизаторов необходимо несколько раз сильно нажать всей массой тела на крыло или бампер машины непосредственно над каждым амортизатором по очереди. Если после прекращения раскачивания авто происходят дальнейшие вертикальные колебания, то амортизатор неисправен. Обычно исправный узел прекращает раскачивание сразу после прекращения воздействия на него.

Аналогичным образом обнаруживаются стуки в стойке амортизатора. Для этого следует опереться ладонью руки в верхней точке крепления стойки и резкими ритмичными нажатиями раскачать её вниз-вверх. Удары четко будут ощущаться при контакте.

Чтобы обнаружить течи в амортизаторах, достаточно заглянуть между колесом и аркой автомобиля. Улучшить обзор поможет поворот колеса в одну из сторон. Еще удобнее для этих целей воспользоваться смотровой ямой, эстакадой или подъемником.

Подробнее о методах проверки исправности автомобильных амортизаторов читайте в нашей статье, как проверить амортизаторы на машине.

Демонтаж амортизаторов

Ремонт стоек амортизаторов начинается с их демонтажа. Снятие амортизаторов обычно не вызывает проблем. Разве что крепежные детали заставляют автомобилиста громко ругаться и прибегать к кардинальным мерам (“болгарка” или газовый “резак”).

Но чаще всего бывает достаточно очистить гайки и болты от песка и грязи, а затем обработать их жидкостью WD-40. Через 20-30 мин можно приступать к демонтажу.

Вот несколько моментов, которые стоит учитывать при снятии амортизаторов для их последующего ремонта или замены:

Зачастую, ту часть машины, где снимается амортизатор, приходится вывешивать при помощи домкрата. Обязательно следует установить упоры под порог или днище, чтобы автомобиль случайно не сдвинулся во время ремонта.
Для лучшего доступа к нижним крепежным элементам амортизатора нужно снять соответствующее колесо.
Верхние точки крепления стоек в большинстве машин, как правило, находятся под капотом и в багажнике.

В переднеприводных автомобилях при снятии стойки придется больше поработать. Сложность работы зависит от вида амортизаторной стойки.

Разборные конструкции амортизаторов отличаются более сложным демонтажем стойки. Чтобы снять такой узел, придется откручивать ступичную гайку и снимать стойку вместе со ступицей.
Неразборные амортизаторы имеют более простую конструкцию стойки. В нижней точке амортизатор вставляется в чашку, где крепится одним или двумя болтами.

Верхнее крепление у обоих видов стоек обычно находится под капотом (у передних амортизаторов) и в багажнике (у задних). Здесь нужно будет окрутить всего две гайки.

Амортизаторные стойки переднеприводных автомобилей, как правило, извлекаются вместе с пружинами.

Ремонт амортизатора своими руками

Чтобы определить причину неисправности стойки амортизатора переднеприводного автомобиля, скорее всего её придется полностью разобрать. Подробно о разборке-сборке и ремонте амортизатора смотрите видео-урок в конце этой статьи.

Читать еще: Кпп от бмв на классику

Незаменимым приспособлением для разборки амортизатора станут стяжки. Это приспособление для сжатия пружин представляет собой мощную шпильку, на одном конце которой нарезана левая резьба, а на другом – правая. В торце шпильки имеется шестигранник под ключ. На концы шпильки накручиваются захваты (соответственно с левой и правой резьбой), которые будут надежно цепляться за витки пружины амортизатора при её сжатии.

Для сжатия пружины требуется два таких стяжных приспособления. Они устанавливаются на противоположные стороны пружины. Стягивание производится попеременным вращением шпилек.
Когда пружина будет сжата настолько, что станет свободно “ходить” в стойке, можно будет открутить верхнюю гайку, снять опорный подшипник с резиновым отбойником, и аккуратно достать пружину.

После внимательного осмотра может оказаться, что причина стука кроется в изношенном резиновом отбойнике. А тугое вращение со скрипом наблюдается при выходе из строя опорного подшипника.

Разборный амортизатор выкручивается из корпуса при помощи специального ключа. Некоторые автомобилисты успешно справляются с этой работой при помощи молотка и подходящего стального прутка.
После замены дефектных деталей следует выполнить сборку амортизаторной стойки в обратной последовательности.
Когда верхняя гайка будет надежно закручена, пружину нужно медленно разжать до рабочего состояния. Важно, чтобы первые витки попали в свои гнезда, которые предотвращают её смещение.

После этого останется установить стойку амортизатора на место, прикрутить колесо и опустить машину.

Ремонт стоек амортизаторов должен производиться без спешки с соблюдением правил техники безопасности. Особенно осторожно и внимательно необходимо сжимать и разжимать пружины. Тогда ремонт пройдет без повреждений автомобиля и человеческих травм. А машина после ремонта стоек амортизаторов будет ехать мягко и тихо.

Видео-урок по ремонту стойки амортизатора ВАЗ 2110

Переделка неразборных стоек в разборные

Наконец то переделал неразборные задние стойки под картриджи, поставил масляные -супер (ИМХО), а прокачка там, сверление и замена жидкости-пустая трата денег и времени-сам три недели подряд все перепробовал. Кстати DEXRON пробовал- отстой, тачка просто деревянная и все стучит, даже спорткарам такая тряска не снилась. Кстати, кому интересно могу переделать, хоть газ, хоть масло на Ваш выбор. К примеру: новая стоит 2100 минимум, а так картридж около 800р ну и + чуток за работу, зато в любое время потом сам только картридж менять будешь. Да, и еще, я в Е-бурге

1. Картридж вроде стоит всего % на 10-20 дешевле стойки в сборе. Причем за 70 бачков – это на самом деле Тайвань. Оригинал стОит под 180.
2. “Есть мнение” :)), что качество и долговечность картриджей уступает аналогичным параметрам у целых стоек, в т.ч. из-за того, что вроде трудно подобрать размер точно под данную стойку.
3. Прокачка – дело интересное, я бы попробовал себе передние прокачать, а то по большому счету – одна хорошая яма, и даже стойка за 1000$ на помойку. Но так и не смог найти, где в Москве сделать прокачку, хотя нашел много подобных мест в более северных городах. Может подскажешь – правда ли, что после сильной ямы (но если ничего не погнулось ессно!) просто подкачиваешь, и поехал дальше, как на новых.
4. Опиши технологию и затраты труда и времени на переделку одной стойки в прокачанную.
ПС. У меня стойки передние разборные, умирают, картриджи нашел только Кони пока (по 200$ :)). Хотелось бы всё-таки поэкспереминтировать с прокачкой.

Ничего там супер хитрого в прокачке нет(если стойка конечно не полностью пустая).Принцип: на хорошей ямке двление масла сильно возрастает,положенная масла порция просто не может пройти за короткое время через клапаны и каналы,и часть его через сальник просачивается наружу.В основном это происходит зимой,даже на небольших кочках,в мороз когда масло загустевает, а сальник теряет элластичность.Но это ещё не фатально,так как в стойке имеется резерв масла.А вот когда уже и резерв выгнало наружу,в клапаны и каналы затягивает воздух и стойку пробивает.Так вот идея прокачки -добавить масла в стойку,и выгнать воздух.Снимаешь стойку,разбираешь,откручиваешь гайку,вытаскиваешь слегка потроха,и заливаешь масло,потом втыкаешь потроха обратно,с усилием давишь шток в стойку до конца,потом назад,и так до тех пор пока шток не будет ходить плавно,без рывков и провалов,без характерного звука пузырей воздуха в каналах.Внутрь стойки(на сжатие) шток должен входить легче чем назад.Обязательно надо заменить сальник на гайке, 50-70р.стоит.Собираешь и ставишь всё на место.Процедура довольно известная.Ещё лет 5 назад так делали.Если шток стойки без пружины подёргать туда-сюда и провалов нет и звуков воздуха,то стоит только добавить масла,особой прокачки не требуется.Я себе так сделал “зимние” стойки,на разборке взял бу,добавил декстрона,прокачал,на зиму их ставлю,не жалко,летом на картриджах езжу.

спасибо за классный ответ!
Ответь пжлст еще:
1. А если стойка вообще не течет – имеет смысл её прокачивать, или там могло умереть что-то другое, не подлежащее ремонту?
2. Есть маза взять по 1500р. стойки б/у (зато оригинал, и не жалко :)) ) в сборе с пружинами и отбойниками на разборке, типа из Японии, с виду состояние суперское. Так вот как узнать – мои пружины тоже умерли уже, или всё-таки надо “делать” только аммо?

Если стойка не течёт, то должна быть рабочей,если только внутри клапаны перепускные рассыпались да на поршне штока накладка уплотнительная не стёрлась,но это уже из области фантастики.Конечно и масло со временем стареет,и какойто износ в клапанах есть,но это мизер,во всяком случае я особой разницы в поведении машины при переходе с прокачаных стоек на кардриджи не отмечал,разве что кардриджи чуть жёсче,но там газ-масло.
Насчёт пружин не заморачивался,наверное просели,но они у всех просевшие,меня устраивает,низковата для наших дорог,думаю проставки небольшие поставить.
Если речь идёт о так называемых контрактных стойках из Японии,я не знаю как у вас,у нас я бы их не брал,один раз нарвался.У них почти у всех отбойники высыпаются,как будто после какойто химии, надо осторожно выбирать.Ещё надо смотреть,чтобы цветовые метки(маркировка жёсткости) на пружинах совпадали.Поэтому я брал за 1200 именно,одну даже сам снимал с машины в разборке,одну даже сам снимал с машины.