Oreanda-online.ru

Передаточное число моста мотоцикла урал

Мотоциклы Урал и Днепр

Разделы

Новое на Форуме

Главная передача… (9-й мост)

Господа байкеры, извините, если эта тема уже обсуждалась не один раз.

Короче, испытал таки разницу между 8-м и 9-м мостом.

У меня прибавление в скорости получилось что-то около чуть ли не 20%! Не кисло.

Не могли бы вы привести точные цифры: передаточные числа 8-го и 9-го моста, реальное прибавление скорости в процентах (ну наверняка же всё это уже расчитывалось!) и т.д. Было бы даже интересно узнать количество зубьев на шестернях.

И еще: краем уха слышал о. ДЕСЯТОМ мосте! Он реально существует или это байки.

Жду ваших комментариев.

И еще: краем уха слышал о. ДЕСЯТОМ мосте! Он реально существует или это байки.

Жду ваших комментариев.

Чё там такого – на восьмом 8 зубьев на хвостовике, на девятом – 9. Про планетарку не знаю.

А вот на счёт десятки. ДА. интересно. Есть-ли такое?

Про передаточные числа незнаю, не задумывался. Зубья не считал. А про десятый мост скажу, что есть такая хреновина. Правда при этом двигло должно быть форсанутое, укоротить первую и вторую передачу, и тяга становится как на ЯВЕ. Но скорость бешенная. Народ ведь развлекается с редукторами под ведущую каляску, глушат сателиты и на первой передаче приход под 100 км/ч, чел говорил, что дальше второй передачи не лазил.

хе-хе. давайте про десятку вам расскажу.
Лежит коника десятая на авиамоторной. Изготовления, видимо владыкинцев. Стоит это счастье 1800 рублев. Вставляется в мост с маалюсенькой расточкой входного отверстия ведущей шестерни. По отзывам продавцов – очень даже вкусно. Себе я возьму обязательно, попозже к зиме.
Но. для 10ки нуно хотя бы нормальное двигло. тоесть не так что туда 20 тыщ никто не заглядывал. компрессию не меньше чем стандартная масло как надо итп.
У меня сейчас 9ый мост и более менее нормальное двигло. Мне очень нравицца как он едет на первой и запас еще есть. Тоесть если перебрать двигло, поставить новые сальники, лить синтетику и использовать карбы с пост. разряжением – очень даже можно использовать десятку без кардинальных переделок.
Котенок.

То Slash
На http://www.moto.by/oppozit/meh.html в разделе Программы ты найти все интересующие тебя цифры и сможешь все расчитать сам.

То Slash
На http://www.moto.by/oppozit/meh.html в разделе Программы ты найти все интересующие тебя цифры и сможешь все расчитать сам.

Ну, если я нигде не ошибался, то множь скорость на спидометре на 1,2. Чем выше скорость, тем больше прибавка.

Спасибо за ссылку! Интересная штучка.
И, кстати, я практически угадал: прибавление – 19%
Супер!

У Сани (фотогалерея-BikeShowIV-Sanya) стоит “десятка”. Двигатель – Днепр, стандарт. Скорость

170, просто спидометра нет. Разгон с места нормальный, двиг не перегружается.
А купил он его за 500 рублей !
Я себе такой же хочу .

Что то вы не то насчитали =)

Я без всяких расчетов засекал сам.
У меня 40, у знакомого 50, у меня 60, у знакомого 85 (дальше он не пошел – Восход 2М =))))

Тестировать продолжил с ВАЗ 2106. У меня 80, у них около 110 (данные не точные + – 5 км. было не удобно на такой скорости орать друг другу).

И финальная скорость у меня было около 95-100(сильного перекрута движка не ощущалось, но немножко уже был), а у них около 150 – Реакция у друганов потом прикольная была =))) Они никогда не думали, что урал может столько пойти!

Вот такие данные =)))

P.S> А на планетарке 35 зубьев (на стандартной 37) – сам считал, когда шестерени менял в редукторе.

P.S2> Кстате, когда ехал 80-90 12 км, то на спидометре накрутилось всего 4 км, а не 12 =)

Послушал я вас и мне интересно стало, насколько точно врёт спидер, при 9 ке.

Дело в том, что у меня стоит она родимая, двигло под 92 й бензин, облегчённый маховик итд. (не в плане похвастаться, для информации). По спидеру разгонял мотик до 140, перекрута не слышал, запас был, отсюда вопрос возникает с какой же реальной скоростью я ехал? По ощущениям около 150-170 максимум. (сдувало канкретно Если у NLO при 100 было около 150, то я ехал 200 чтоли. Но этого не могет быть просто, кто может точно сазать на сколько процентов отличается скорость.

Передаточное число главной передачи – “восьмерки” – 4,62, “девятки” – 3,89. Делим 4,62 на 3,89 и получаем примерно 1,188. Вот настолько спидометр и будет занижать показания. Не больше и не меньше.

Дядь Валер, ну не поедет урел столько, хоть какой угодно мост воткни.. . надо с секундомером проверять.
Шестерка физисськи не под гору 150 идти не могёт, у куда менее квадратной и более резвой восьмерки 1.5 паспортная максималка 155кмч.
(то ALL: вот только не надо звиздеть про “170влегкую”,давно все проверено и доказано,и т.д. С врущим спидо на зубилах и т.д- к терапеФФту. для пущей развлекухи см golosoff.ru, статью про укладывание стрелок по-моему). нечего в сказки верить.
А сдувать конкретно начинает уже гденть к 140 (155-160 по спидометру вояжскому, может в реале вообще 130), по собственным ощущениям, причем на вояже с большим объемом и на том же 92м это предел похоже.
Хотя соляк твой зело легче, так что х.з.. но не 170 и не 200, эт точно, вес на максималку влиять не должен, только на время разгона , а парусность приблиз. одинаковая.

Так и я про тоже, 140 на спидере, значить максимум 150 170 – на край, а мой тюнений, как же обычный – то 150 мог?? Отсюда и вопрос. На сколько врёт спидер, я считал, без изменений в коробке, и при 9 ке, максимум – 155, такие вот дела, причём при тюнинге, увеличивается крутяший, снимается больше сил, разгон быстрее итд, но НЕ СКОРОСТЬ максимальная. на СТОЛКО

Собственно и на на автомобилях, и на мотоциклах спидометр всегда завышает показания, причем чем дальше в лес – тем толще партизаны. А вот у меня с сегодняшнего дня приключилось вот что: сначала стрелка спидометра скакала как безумная с 20 до 140 (при скорости 70-80), а потом легла на ноль и уже больше не двигалась. Причем счетчик пробега работает. Кто может подсказать, в чем тут дело?

Вы не забывайте, что на стандартном Урале колеса на 19 (скорость соответственно немного выше).. и еще раз повторюсь, что данные приблизительные!
Где гарантия, что у меня спидометр нормально работает, и на машине которая со мной ехала.

Вот где собака зарыта.

Кстати если мне не изменяет память на Авиамоторной продавались шестрерёнки спидометра (те что в коробку втыкаюца – червячек такой) как для 8 так и для 9 моста, тобишь можно поменять и спидометр начнет нормуль показывать без всяких делений и умножений

Messer это у тебя в спидометре навирнулась фигня которая педает мамент стрелке чтото типа фрикциона у меня такое тоже было только довольно долго а обомет должен работать так как он на шестерёнках сделан .

То есть, надоть специятельный спидометр под него покупать? Или я ничего не понял.

Да нет же спидометр тот же самый
Просто одну шестернеку поменять (ту в зацепление с которой входит тросик спидометра в коробке передач)

Да нет, просто червячечек в коробку другой ставишь и все, ну может еще и шестереночку, которая на тросике насажена, а сам прибор можешь старый оставить.

А у нас покась не проявлялись. И сколко у вас такая вестч стоит, и если что можно было бы сговориться про пересылку. Я бы приобрёл.

Если интерисует только скорость, то потраттьте время и установите передне колесо от ИЖа (старенького барабанного) и соответственно спидометр от негоже. Если я не ошибаюсь то скорость снимается непосредственно с колеса.

Если интерисует только скорость, то потраттьте время и установите передне колесо от ИЖа (старенького барабанного) и соответственно спидометр от негоже. Если я не ошибаюсь то скорость снимается непосредственно с колеса.

Ты неправ, одной шестерней привода спидометра ты необойдешся, прийдется менять приводную вилку (та что на вторичном вале КПП стоит, привод кардана через муфту) Брать нужно тогда от Волчка, у нее и шестерни спидометра передаточное число больше (соответственно и спидометр крутится бустрей чем на стандарте) но тогда тебе надо брать весь кардан в сборе от Волка так как на нем элостичной муфты нет и она заменена карданным сочленением.

Ну и хрен с ней, с этой червячной дуркой. Идея на счет ИЖа тоже неплдохая с той только разницей, что если соят дисковые тормоза и чё тогда. Перелазить обратно на барабан? Надоть малёха покилишевать и вцендолить в редуктор.

А может забить на все эти заморочки, отдать 400 рублей какому-нить дядьке около “Зенита” и поставить велосипедный электронный спидометр?
Я давно это хочу исполнить, а тут еще и на Байк-Шоу у Лешего такую штучку видел. Пафоса – полные штаны.
Индикатор только маловат ИМХО.

to Barracuda: На барабанный тормоз переходить ссвсем не обязательно -у меня дисковый тормоз-литое колесо и отдельно рядом “улитка” – куда вставляется тросик спидометра, всего делов.

Читать еще:  Платформа лада икс рей

С этого места пожалуйста поподробней. Какая улитка, какой тип привода.

если вам нужна реальная скорость то я не знаю че вы паритесь есть два пути
1 эксперементальный : берете чела с тачкой едите с ним в ровень и делаете контрольные замеры далее разбираете спидак и вставляете свою шкалу можно сделать весьма симпатично
2 посчитать все это и с помощью тахометра опять составить шкалу
врать будут все 2 способа потому что скорость зависит от многих факторов
1 кривой спидак 2 главная передача 3 диаметр колеса 4 даже то как ты его надул
так что как не ебись вранье 5-10 км будет точно
а с 30 силами мот быстрее 150-160 вообще ездить не должен 30 сил не хватит преодолеть сопротивление воздуха у мота коэффицент обтекания около 0,6-0,9 и у машины лада 10 около 0,33
вот так
и не страшно вам так быстро ездить на этом куске сварки

А ты типа пешеход что ли.

я не пешеход
тока на наши мотах у меня очко играет ездить быстрее 140
наши оппозиты никак ни расчитаны на такие скорости как тут называют 170-200
какая нибуть фигня отвалитса и все
а я жить хочу

Задний мост мотоцикла Урал. Меняем главную пару.

Езда с 8-кой в заднем мосту мотоцикла не приносила удовлетворения, тем более заднее колесо было с ободом на 16”. Мотор ревет на максимальных оборотах, а скорость едва доходит до 90 км/ч. Было решено менять главную пару в заднем мосту моего мотоцикла Днепр.

У меня стояла колясочная пара (8/37 с отношением 4,63), на рынке я купил ускоренную пару (10/35 с отношением 3,5). Прирост скорости рассчитывал получить около 32%.

Начал с того, что слил масло с моста, выкрутив нижнюю пробку. Снял заднее колесо, отсоединил тормозную тягу, открутил четыре гайки крепления моста к маятнику, слегка потянул на себя, и вот мост у меня в руках. Тормозные колодки снял и убрал в сторону.

Открутил защитную крышку (колпак) шарнира, обратите внимание, она с левой резьбой. Далее открутил гайку и аккуратно, чтобы не испортить резьбу, выбил клиновой болт крепления шарнира. Слегка постукивая молотком по корпусу шарнирного механизма, снял его с вала ведущей шестерни.

Открутил шесть гаек крепления крышки картера. Некоторые гайки открутились вместе со шпильками. Потихонечку простучав молотком по крышке картера, разъединил крышку и картер. Когда вытаскивал крышку, то в картер посыпались иголки с игольчатого подшипника. Я их все аккуратно пересчитал (45 штук) и собрал в одно место.

Чтобы снять большую шестерню с крышки картера пришлось на место шпилек крепления картера к маятнику вкрутить два длинных болта и потихоньку с помощью них выдавить ступицу с ведомой шестерней.

Сразу почистил резьбу в крышке картера мечиком. Вытащил упорную втулку из ступицы ведомой шестерни.

Далее открутил алюминиевую гайку хвостовика. Она тоже оказалась с левой резьбой.

Потянув за вал, немного пошатывая его из стороны в сторону, вытащил его из картера. В корпусе остался игольчатый подшипник. Извлек все иголки из обоймы подшипника, их оказалось 28 штук.

С крышки картера снял воротниковый сальник.

Через отверстия в ступице выбил опорный подшипник (207) и расконтрил 8 болтов, крепящих ведомую шестерню к ступице. Болты были ослаблены и открутились практически руками. Снял ведомую шестерню.

Помыл в бензине корпус картера и крышку.

Начал ставить новую ведомую шестерню на ступицу. Оказалось, что старые болты крепления не подходят на новую шестерню. Другой шаг резьбы. Пришлось искать восемь подходящих болтов.

Чтобы затянуть как следует болты крепления ведомой шестерни к ступице, пришлось использовать колесо от мотоцикла. Вставив ступицу в пазы, легко можно затянуть болты до нужного момента.

Далее законтрил болты и установил опорный подшипник в ступицу.

Ведущая шестерня не заходила в корпус картера. Мешал внутренний бортик, в который упирался двухрядный подшипник. Сточил лишний металл так, чтобы оставался упор для подшипника, но и ведущей шестерне ничего не мешало вращаться в картере. Картер снова вымыл бензином и насухо продул сжатым воздухом от опилок.

Сравнив толщину старой и новой ведущих шестерен вдоль оси вала, увидел, что новая (10-ка) оказалась «полней» старой (8-ки) на 1,3 мм. Пришлось нести ее токарю и со стороны двухрядного подшипника срезать лишний металл, чтобы подшипник мог сесть ближе к зубьям.

После проточки установил внутреннюю обойму игольчатого подшипника на ведущий вал. С помощью свечного ключа установил двухрядный подшипник на место.

Из алюминиевой гайки извлек два старых сальника и на их место установил новые, предварительно немного смазав моторным маслом боковые поверхности. Становиться до конца сальники не захотели, пришлось аккуратно через деревянную проставку посадить их на место.

Густо намазав литолом наружную обойму игольчатого подшипника в картере, вставил туда все иголки, выровнял их пальцем по кругу.

Установил ведущий вал в картер и закрутил алюминиевую гайку. Вал легко вращался на подшипниках. Зубья шестерни не задевали за корпус. С помощью газового ключа затянул окончательно алюминиевую гайку.

Карданный шарнир установил следующим образом. Сначала вставил шарнир на вал и посмотрел в отверстие клинового болта. Отверстия в шарнире и на валу совпадали, и это было неправильно.При установке клиновой болт провалился бы полностью в отверстие.

С помощью регулировочных шайб я добился того, чтобы в отверстия не совпадали, а отверстие в корпусе шарнира было как бы немного впереди отверстия на валу.

Далее вставил в отверстие клиновой болт сточенной гранью вперед, к крестовине и молотком забил его туда таким образом, чтобы клин натянул шарнир на вал и шарнир уперся в регулировочные шайбы. Снаружи осталась торчать небольшая часть клина, дальше он пройти не смог. Если клин проходит вовнутрь корпуса шарнира, то нужно добавлять регулировочные шайбы. У меня получилось установить аж пять шайб. После этого я затянул гайку клинового болта. С ведущей шестерней было закончено.

После этого я взялся за ведомую шестерню. Насадил ступицу с ведомой шестерней на корпус крышки картера.

Нанес литол на канавку игольчатого подшипника на ступице и «приклеил» все 45 иголок на ступицу.

Поставил новую прокладку на картер и аккуратно вставил крышку с ведомой шестерней в картер. Закрутил все болты, проверил вращение вала. Все крутилось без заеданий. Присутствовал едва заметный люфт при переменном вращении ведущего вала влево-вправо. Так и должно быть. Если при установке крышки на место ведущий вал крутится с заеданиями, то необходимо толщину прокладки увеличить или добавить вторую прокладку. Если люфт при вращении влево-вправо довольно ощутимый, то прокладку следует удалить, заменив ее тонким слоем герметика.

Установил мост на мотоцикл, залил 125 грамм трансмиссионного масла и поехал получать новые ощущения от езды!

Редакция журнала благодарит Гилазова Вячеслава за любезно предоставленную информацию и фотоматериал.

Если у Вас есть чем поделиться с читателями и Вы желаете опубликовать на нашем сайте свой рассказ или фотоотчет о путешествиях, присылайте, пожалуйста, материалы на адрес: [email protected]

передаточные числа

привет народ
не расскажите какие есть мосты и шестерни коробки по передаточным числам
не нашел.
какие есть в продаже мне посчитать надо

сдесь по днепрокоробам http://motopan.com.ua/foru.htm
там еще калькулятор удобный

Здарова всем!Собираюсь поставить мост 9-ку,подскажите как это будет на динамику влиять?

динамика чутка упадет,скорость подрастет,все закономерно.

Здарова. Всё что даст – это приемлимую крейсерскую скорость. То есть для мотора не напряжно крутиться 80-90 км/ч. Динамика немножко упадет. Мне хватает, а знакомый прокатившись на моем Урале, сказал, что вообще не тянет (у него тоже Урал, но с 8-ой). Не надо строить илюзий по поводу максимальной скорости, прирост небольшой!

ну господа подтверждаю:
сначала ездил на стандарте без коляски из наворотов только нормальные зеркала))) подрывал знатно с места, но ехать 90 норма а дальше.
вот закрываю сезон на соляке 18-е колеса 9-й редуктор. ну не едет и пипец, даже стыдно вылазить перед авто на светофоре, но в левом ряду на МКАДЕ в потоке иду уверенно в любую погоду и время суток на 4-й стандартной жаль спидометр отсувствует как класс)))))

Думаю, прироста максималки установкой 9ки не добьешься. Только крейсерской. Если мне не изменяет память, то Уралы на 4й до своей максимальной мощности едва-ли раскручиваются. Например, для Вояжа с девяткой 5600 об на 4й – это 170 км/ч:) Я, конечно, не спорю, может у кого-то уралы и 200 летают, но мой Вояжик после 110 уже разгоняется весьма и весьма вяло.

А вообще чел вроде про передаточные числа спрашивал. Хотя поиск и рулит, а ещё больше рулит мануал (которой, благо, у меня под рукой), все ж..

Совнархозы
1я 3.6
2я 2.28
3я 1.7
4я 1.3
Мост 8ка

ВояжЪ
1я 3.6
2я 2.28
3я 1.5
4я 1
Мосты обычно 8ка

“Новые” Уралы
1я 3.6
2я 2.28
3я 1.5
4я 1.19
Мост 9ка

8ка – 4.62
9ка – 3.89

вояж
3,2-1,71-1,3-1 на восьмерке

новые
на первой 3.2 (хотя на уралмото указано 3.6, но это не так)

Читать еще:  Штампованные диски r15 на шевроле нива

ВасяПЗ , Точно?
Круто, а я думал, что от “новых” он только 4й отличается. Получается, если что с коробкой случится – то задница и шестеренки не найти?

По поводу новых уралов. У меня есть 2 абс. разных бумажных мануала, там везде тоже написано, что 1я 3.6. Дезинформация?

P.S. Нормальной инфы по вояжам, кстати, нет ни в мануалах и вообще нигде:( Ну или я искать не умею.

У днепров первая 4,11.
Что очень заметно, особенно при торможении двигателем.

ussr. ты знаешь как заказать на этом сайте коробку?

Подскажите, подайдут ли шестерни КПП Вояжа или Волка в КМЗшную коробку.

Ecли , Не замечал потери динамики на одиночке с 9-м мостом и на 19-х колесах разница на столько мала что она просто не ощутима, так же как и прирост скорости.
А в этом году со светофора вообще улетал на удивление почти без провала и резко даже на 65-х карбах. Спаибо кале за тюненые бошки с днепроклапонами

Привет народ подскажите передаточное число моста 10ки

U_J_ , там на форуме несколько тем про то как заказать коробку и сколько чего стоит)) Ответ один – все узнаешь по электронной почте. Беда в том, что ближайшее время никаких заказов не будет =(
Сам пятиступочку хочу.

обидно то что, метал 12 хгт у маеня есть. валы проточил, синхроны прошлифовал, чертёж диска переключения(непомню кек он называется) сделал, с кузнецом по поводу цементации договорился, а вот фразетовщика нормального найти не могу. А самое обидное то что дядька у меня фрезеровщик 6 разрядо. 20 лет на Ч З Х Ме проработал. для него это на два дня роботы. Но бухает страшно, неможет некак из запоя выйти и взяться за благое дело. обидно до слез.

фига дела о_0 Самое сложно ты уже сделал, осталось то тьфу. Дядьку срочно на ум наставляй!

Выкладываю на обозрение.
Считалка скорости в зависимости от коробки, моста и размерности заднего колеса. Сделана в экселе. Есть основные виды коробок, планетарок. Расчет диаметра колеса, скорости на каждой передаче. Также добавлен график скорости.
Качать ТУТ.
Отзывы приветствуются.

S_a_n_e_K , Красиво конечно. Вот только как то для простого обывателя не совсем понятно. Не сразу понял где как что менять.

Не проще ли обратиться по адресу или в поиск,
навскидку: вояжевские валы и различные пары в мост себе ставил meehei.Напиши ему в личку, я думаю он расскажет как лучше тебе поступить.

здасте оппозитчики. У самого урал 103.10, мост 8, колесо 19 родная, в начале сезона модифицировал коробку, сделал передаточные четвертой скорости 1:1, особой разницы не почувствовал, но крейсеровская конечно подросла, но двиг не набирает больших оборотов, мб потому что зазор между ними маловат, коробка греется, на холодную на четвертой и немного гружоный разгоняется резвенько, причем езжу с коляской. Снимал пару раз, на одиночке разгонял с этой коробкой 130, по динамике не заметно даже как то что другие шестерни а прирост скорости существенный, запас скорости еще оставался, но хорошая дорога кончилась, да и страшно как то ))) Надумываю воткнуть впридачу мост 9, но как мне кажется груженым будет тяжело двигу, а вот одиночка смело пойдет.

а что это за волшебная ВОЯЖЕВСКАЯ коробка с прямой 4й? где бы по подробнее узать?

Передаточное число редуктора мотоцикла урал

Техническая характеристика мотоцикла Урал М67-36

Общие данные
Максимальная скорость мотоцикла с коляской,

км/ч, не менее. 105

Расход топлива на 100 км пути при скорости 75%

от максимальной, л. 8,0

Расход масла на 100 км пути, л, не более . . 0,15

Масса (сухая) мотоцикла с коляской, кг . . . 330

Грузоподъемность (включая массу водителя,

двух пассажиров и 30 кг груза), кг . . , 260

Габаритные размеры мотоцикла с коляской, мм:

База мотоцикла, мм, не более. 1455

Дорожный просвет, мм. 125

Уровень шума, дБА, не более. 86

Тип. Четырехтактный верхнеклапанный двухцилиндровый оппозитный

Тип карбюраторов. К301Г

Количество карбюраторов. 2

Воздушный фильтр. Инерционный контактно.

Топливо. Бензин с октановым числом

Сцепление. Сухое двухдисковое

Коробка передач. Четырехступенчатая с нож-

ной педалью переключения передач и вспомогательным рычагом для установки нейтрали

Главная передача. Коническая пара с карданным валом

Передаточное число главной передачи . 4,62

Общие передаточные отношения трансмиссии:

на I передаче. 1: 16,65

на II передаче. — 1 :10,56

на III передаче. 1 :7,85

на IV передаче. 1: 6,01

Рама. Трубчатая сварная

Подвеска заднего колеса. Маятниковая с пружинно-

Передняя вилка. Телескопическая пружинная

с гидравлическими амортизаторами

Коляска. Пассажирская с подрессоренным кузовом (на резиновых элементах), колесо на длиннорычажной подвеске с пружинно-гидравлическим амортизатором

Чтобы отправить ответ, вы должны вход или регистрация

Сообщений [ с 1 по 20 из 45 ]

1↑ Тема от Gregory 14-08-2014 17:24:39

  • Gregory
  • Опытный
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 03-08-2014
  • Сообщений: 348
  • Репутация: 35
  • Мотоцикл: “Урал” ИМЗ-8.103-10

Тема: Какой редуктор ставить?

Знаю, что это несколько оффтоп, но раздела “трансмиссия” я не нашел. Суть вот в чем. Наконец то мне в руки перешел мой любимый “Русский Хэрли-Дэвидсон” — ИМЗ-8.103-10. Зверский аппарат. Сейчас перебираю его и превращаю в Советский чоппер-ретро-турист. Одиночка естественно. Коляску снял. И сразу возникла проблема. Редуктор, вернее передаточное число его конической пары. Оно у меня составляет 4,62 на данный момент (восьмерка) т.е. стандарный редуктор для колясочников. А скорость я хочу иметь максимально возможную (движек в 36л.с.). Помимо восьмого редуктора существуют еще т.н. “девятый” (3,89) и “десятый” (3,3). Слыхал что народ разгонял свои “Уралы” до

160км/ч. Так вот я вооружившись формулами и конвенторами величин, засел тут за умные расчеты. В итоге получается что при оборотах максимальной мощности (5600об/мин) и на IV передаче (1,3) со стандартным задним колесом 4.00-19″ (наружный диаметр покрышки 690мм, длина окружности 2,167м) скорость получается такая:
— с 4,62 (восьмерка) — 121,7км/ч.
— с 3,89 (девятка) — 140,3км/ч.
— с 3,3 (десятка) — 170,1км/ч.
Таким образом ясно, что старый восьмой редуктор придется поменять. Но вот проблема на какой? На девятый или на десятый? Дело в том, что я оперировал частотой вращения при которой двигатель развивает максимальную мощность (5600об/мин), однако данных про максимально допустимую частоту вращения двигателя я найти не смог. По аналогии с двигателем автомобиля ВАЗ могу предположить, что она находиться где то на отметке

6000об/мин. Перекрут двигла опасен тем более, что тахометра на мотоцикле нет (по каконам стиля не положен). Я весь в раздумьях. С одной стороны логика подсказывает, что надо ставить “десятку” т.к. с парой 3,89 достичь 160км/ч не получиться даже теоретически. С парой 3,3 это возможно, но вызывает сомнение слишком уж длинная высшая передача, плохо соотносящаяся со скромной мощностью двигателя. Хотя движек я планирую переводить на АИ-92 с заменой поршней после чего его мощность вырастет до

40л.с. Прошу поделиться опытом знающих тему людей. А то сто раз менять редуктора дороговато будет.

Редуктор усиленный

Для повышения надежности и долговечности главных передач мостов, с октября 2004 года на автомобили «Урал» устанавливаются усиленные редуктора с оптимизированным зубом конических и цилиндрических шестерен. При этом несколько изменились передаточные отношения:

i = 7,49 вместо 7,32

i = 6,77 вместо 6,7

Основные отличия усиленных редукторов Урал от ранее выпускавшихся редукторов приведены в таблицах.

Основные отличия усиленного и серийного редукторов.

1. Увеличился размер расположения подшипника ведомой конической шестерни от оси проходного вала с 81 до 84 мм (см. рис. 2)

2. Уменьшился размер между крыш-ками подшипников дифференциала с 176 до 173 мм (см. рис.2)

Изменился шаг резьба под гайки крепления подшипников дифференциала с М135х1;5-6Н на М135х2-6Н

Увеличилась длина проточки шлицевого конца вала с 231,5 до 236 мм

1. Увеличен модуль зуба с m = 9,5 до 10,5

2. Вновь введены более жесткие требования по величине зерна металла — не крупнее 5 баллов

1.Изменилось количество зубьев:

— на ведущей шестерне увеличилось с 11 до 12;

— на ведомой шестерне уменьшилось с 24 до 22

1. Изменена геометрия зуба а= 25° вместо (20е)ha= 1 вместо (0,8)

2. Внедрен более прочный материал: 12X2H4A, вместо 18ХГТ. введено требование по величине зерна — не крупнее 5 баллов

1. Изменена геометрия зуба а= 25° вместо (20е)ha= 1 вместо (0,8)

2. Внедрен более прочный материал: 12X2H4A, вместо 18ХГТ. введено требование по величине зерна — не крупнее 5 баллов

Изменена геометрия (форма) крышки: плоская вместо колпака

Уменьшена толщина шайбы с 4 до 6 мм

Увеличена длина с 77 до 84 мм

Размеры кармана увеличились с 52 х 40 мм до 88 х 45 мм

Увеличен шаг резьбы-M135x2-6g вместо M135xl,5-6g

Главные передачи маркируются пластиной с обозначением передаточного числа, устанавливаемой под болт крепления крышки стакана подшипников ведущей цилиндрической шестерни. Шестерни усиленного редуктора имеют отличительные метки на ведущей и ведомой цилиндрических шестернях. (смотрите таблицу)

МОЙ МОТОЦИКЛ

В известном смысле, главную передачу «Урала» можно бы считать вечным узлом…
Однако от поломки зубьев шестерен главной передачи все таки никто не застрахован. Больше всего таких проблем появляется у мотоциклов с колясками, чьи хозяева игнорируют заводские рекомендации по грузоподъемности. У нас же как: грузят пока мот не начнет трещать. Особенно модели с приводом на колесо коляски, чья трансмиссия нередко испытывает повышенные нагрузки, когда колесо коляски вновь касается дороги после отрыва от нее. И многим владельцам «Уралов» и «Днепров» приходится чинить вышедшие из строя «мосты».

Наши последующие рекомендации могут быть интересны и тем пользователям, кто хотел бы заменить «колясочные» шестерни главной передачи на «девятку» -передачу для «одиночек» (название происходит от количества зубьев ведущей шестерни). Не заблуждайтесь, сделать это не так-то просто. Втиснуть в картер шестерни и подшипники — даже не половина дела. Самое сложное — отрегулировать зацепление шестерен и зазор между ними. Процедура эта требует умения, времени и терпения. Во всяком случае, терпение у Ирбитского мотозавода кончилось (ну а Киевский «днепростроительный»давно накрылся медным тазом), и, сославшись (давно это было) на достижения в изготовлении деталей «моста» с повышенной точностью, из конструкции удалили все регулировочные шайбы. Такое «новаторство» облегчило и удешевило производство, но надежности, мягко говоря, не прибавило, скорее — наоборот. Тут уж мы ничем не поможем.
Совет. Покупая в магазине в качестве запчастей новую «пару» (если таковые вообще можно найти), обратите внимание на то, чтобы шестерни были пронумерованы одним и тем же номером (перед термообработкой шестерни попарно прикатывают друг к другу и лишь затем подвергают цементации). Избегайте покупки товара сомнительного происхождения! Заодно с «парой» прикупите новый воротниковый сальник. И приготовьте краску, лучше «нитру» (она быстрее сохнет), и кисточку — будете красить шестерню, цвет — на ваш вкус.

Когда приготовления закончены, можно браться за роботу:

1. Пока не разобрали «мост», слейте из него масло. Открутите винты крепления крышки воротникового сальника и снимите ее вместе с сальником.

2. Открутите гайки и отделите от картера его крышку вместе со ступицей и ведомой шестерней. Когда отделите крышку, со ступицы начнут осыпаться иглы подшипника ступицы. Соберите их и пересчитайте — должно быть 45 штук

3. Возьмите ось заднего колеса и вставьте ее до упора, как показано на фото 3., нанесите молотком несколько ударов по торцу оси. Силы инерции такой тяжелой детали, как ступица с ведомой шестерней, заставят ее распрессоваться с подшипника (напрессованного, в свою очередь, на крышку «моста») или вместе с подшипником с крышки.

4. Если налицо признаки износа шарикоподшипника ступицы, спрессуйте его с крышки картера универсальным съемником. Или, если он «остался» в ступице, бородком через отверстия в ступице. И выбросьте, а взамен запрессуйте в ступицу новый подшипник.

5. Возьмите ключ, используемый для регулировки предварительного поджатия пружин подвески, и открутите гайку шарикоподшипника ведущей шестерни (внимание; левая резьба). Затем выньте резиновое колечко-уплотнение, фигурную шайбу и пакет распорных шайб (если вы их не удалили ранее, снимая вилку кардана со шлицевой части хвостовика ведущей шестерни).

6. Теперь выньте из картера главной передачи ведущую шестерню с двухрядным шарикоподшипником. Во время проведения этой операции из внешней обоймы могут выпасть иглы игольчатого подшипника хвостовика. Не потеряйте их.

7. Игольчатый подшипник хвостовика практически не изнашивается, и его внутренняя обойма служит своеобразным «переходящим вымпелом» для новых ведущих шестерен. Попробуйте снять (распрессовать) эту обойму двумя мощными отвертхами. Если не получится, либо сточите на наждаке часть зубьев, чтобы ухватиться за обойму съемником, либо вообще отрежьте «болгаркой» часть хвостовика вровень с обоймой, а затем выбейте из обоймы ненужный остаток веющей шестерни.

8. Возьмите вилку кардана (или весь вал в сборе), новую ведущую шестерню, двухрядный подшипник, распорные кольца и клиновидный болт. Наденьте на шестерню подшипник, затем кольца, вилку кардана и забейте клиновидный болт. При этом внутренняя, состоящая из двух колец, обойма двухрядного шарикоподшипника будет «зажата» с одной стороны буртиком хвостовика, а с другой — вилкой кардана. Происходит это благодаря тому, что одна грань у клина скошена (она должна «смотреть» вперед по ходу мотоцикла). Когда вы его забиваете, вилка наезжает на подшипник, жестко фиксируя его на ведущей шестерне. Толщина пакета распорных шайб подбирается так, чтобы головка клина выступала на несколько миллиметров над поверхностью вилки, а ведущая шестерня легко, без заеданий (но и без ощутимого осевого люфта), вращалась в подшипнике.

9. Последующие рекомендации выполнять не обязательно, поскольку они трудновыполнимы. Однако именно они позволяют добиться от «моста» наибольшей долговечности и наименьшей шумности. Суть регулировки — получение оптимального зацепления зубчатой пары заключается в осевом перемещении шестерен главной передачи друг относительно друга.

Регулировку начинают после замены шестерен. Нанесите на зубья ведомой шестерни тонкий слой краски и полностью соберите главную передачу. Обязательно установите прокладку крышки картера главной передачи! Ее толщина напрямую влияет на расположение ведомой шестерни относительно ведущей (чем толще прокладка, тем дальше шестерня). Если вы используете герметик вместо прокладки, то считайте толщину его слоя ориентировочно 0,1-0,2 мм. вычитая ее из толщины распорной шайбы.
Проверните ведомую шестерню главной передачи на несколько оборотов и разберите «мост». Внимательно осмотрите форму и расположение пятен контакта на зубьях ведомой шестерни.
Далее в своих действиях руководствуйтесь таблицей с рисунками.

Из схемы главной передачи понятно, что за перемещения ведомой шестерни «отвечает» распорная шайба (а именно — ее толщина, ее и меняйте). Чуть сложнее с ведущей шестеренкой. Можно переставлять распорные шайбы на другую сторону подшипника, менять толщину их пакета. Если этого перемещения не хватает, остается либо подкладывать шайбы под внешнюю обойму шарикоподшипника, либо сошлифовы-вать саму обойму.
Если же вы решили, что все это слишком сложно, подберите толщину распорной шайбы таким образом, чтобы зазор в зацеплении шестерен был минимальным. Это примерно соответствует рекомендуемому заводами-изготовителями зазору в 0.1*0,3 мм.

10. И последнее действие — установка воротникового сальника. Используйте для этой операции какую-нибудь старую отвертку без острых граней — ей и заправьте кромку сальника на рабочую поверхность ступицы. Да смотрите, чтобы пружинка не соскочила!
Установите свой ненаглядный «мост» на мотоцикл, залейте куда положено и сколько положено трансмиссионного масла — и наслаждайтесь мягкой бесшумной работой собственноручно перебранного узла……

Конструктивные изменения автомобилей Урал.

Редуктор усиленный

Для повышения надежности и долговечности главных передач мостов, с октября 2004 года на автомобили «Урал» устанавливаются усиленные редуктора с оптимизированным зубом конических и цилиндрических шестерен. При этом несколько изменились передаточные отношения:

i = 7,49 вместо 7,32

i = 6,77 вместо 6,7

Основные отличия усиленных редукторов Урал от ранее выпускавшихся редукторов приведены в таблицах.

Основные отличия усиленного и серийного редукторов.

Изменено с 01.10.2004г.
№ п.п. Наименование сборочной единицы или детали редуктора Номер сборочной единицы или детали редуктора серийного Номер сборочной единицы или детали редуктора усиленного Основные отличия
1 Картер редуктора 55571-2402018 4320Х-2402018
2 Картер редуктора в сборе 55571-2402015 4320Х-2402015
3 Вал ведущей конической шестерни 4320-2402040 4320Х-2402040
4 Шестерня ведущая коническая 4320-2402017 4320Х-2402017
5 Шестерня ведомая коническая 375-2402061-Б 4320Х-2402061
6 Шестерня ведущая цилиндрическая 4320-2402110-10 4320Х-2402110
7 Шестерня ведущая цилиндрическая 4320-2402120 4320Х-2402120
8 Крышка заднего подшипника заднего моста 375-2402048-А 4322-2402048
9 Шайба опорная 375-2402065 4320Х-2402065
10 Шпонка призматическая 375-2402108 4320Х-2402108
11 Маслоуловитель 4320-2402148 4320Х-2402148
11 Гайка регулировочная 375-2403040 4320Х-2403040

1. Увеличился размер расположения подшипника ведомой конической шестерни от оси проходного вала с 81 до 84 мм (см. рис. 2)

2. Уменьшился размер между крыш-ками подшипников дифференциала с 176 до 173 мм (см. рис.2)

Изменился шаг резьба под гайки крепления подшипников дифференциала с М135х1;5-6Н на М135х2-6Н

Увеличилась длина проточки шлицевого конца вала с 231,5 до 236 мм

1. Увеличен модуль зуба с m = 9,5 до 10,5

2. Вновь введены более жесткие требования по величине зерна металла – не крупнее 5 баллов

1.Изменилось количество зубьев:

– на ведущей шестерне увеличилось с 11 до 12;

– на ведомой шестерне уменьшилось с 24 до 22

1. Изменена геометрия зуба а= 25° вместо (20е)ha= 1 вместо (0,8)

2. Внедрен более прочный материал: 12X2H4A, вместо 18ХГТ. введено требование по величине зерна – не крупнее 5 баллов

1. Изменена геометрия зуба а= 25° вместо (20е)ha= 1 вместо (0,8)

2. Внедрен более прочный материал: 12X2H4A, вместо 18ХГТ. введено требование по величине зерна – не крупнее 5 баллов

Изменена геометрия (форма) крышки: плоская вместо колпака

Уменьшена толщина шайбы с 4 до 6 мм

Увеличена длина с 77 до 84 мм

Размеры кармана увеличились с 52 х 40 мм до 88 х 45 мм

Увеличен шаг резьбы-M135x2-6g вместо M135xl,5-6g

Главные передачи маркируются пластиной с обозначением передаточного числа, устанавливаемой под болт крепления крышки стакана подшипников ведущей цилиндрической шестерни. Шестерни усиленного редуктора имеют отличительные метки на ведущей и ведомой цилиндрических шестернях. (смотрите таблицу)

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
Изменено с 01.10.2004г.
№ п.п. Наименование сборочной единицы или детали редуктора Номер сборочной единицы или детали редуктора серийного

Номер сборочной единицы или детали редуктора усиленного Основные отличия
1 Картер редуктора 55571-2402018 4320Х-2402018
2 Картер редуктора в сборе 55571-2402015 4320Х-2402015
3 Вал ведущей конической шестерни 4320-2402040 4320Х-2402040
4 Шестерня ведущая коническая 4320-2402017 4320Х-2402017
5 Шестерня ведомая коническая 375-2402061-Б 4320Х-2402061
6 Шестерня ведущая цилиндрическая 4320-2402110-10 4320Х-2402110
7 Шестерня ведущая цилиндрическая 4320-2402120 4320Х-2402120
8 Крышка заднего подшипника заднего моста 375-2402048-А 4322-2402048
9 Шайба опорная 375-2402065 4320Х-2402065
10 Шпонка призматическая 375-2402108 4320Х-2402108
11 Маслоуловитель 4320-2402148 4320Х-2402148
11 Гайка регулировочная 375-2403040 4320Х-2403040