Oreanda-online.ru

Параметры развала схождения лада гранта

Как отрегулировать сход-развал колес автомобиля Лада Гранта

Для обеспечения хорошей устойчивости и управляемости автомобиля передние колеса установлены под определенными углами относительно элементов кузова и подвески.

Регулируют три параметра: угол продольного наклона оси поворота, угол развала колеса и схождение колес.

Угол продольного наклона оси поворота — угол между вертикалью и линией, проходящей через центры поворота шаровой опоры и подшипника верхней опоры амортизаторной стойки в плоскости, параллельной продольной оси автомобиля.

Угол продольного наклона оси поворота способствует стабилизации управляемых колес в направлении прямолинейного движения.

Симптомы отклонения величины угла от нормы — увод автомобиля в сторону при движении, разные усилия на рулевом колесе в левом и правом поворотах, односторонний износ протектора шины.

Этот угол регулируется изменением количества регулировочных шайб, установленных на обоих концах растяжки.

Для увеличения угла шайбы снимают с переднего или заднего конца растяжки, а для уменьшения угла дополнительно устанавливают на задний конец растяжки (установить дополнительные шайбы на передний конец растяжки не всегда возможно из-за его короткой резьбовой части).

При установке или снятии одной регулировочной шайбы угол продольного наклона оси поворота изменяется приблизительно на 19′.

Регулировочных шайб на переднем конце растяжки не должно быть более двух, а на заднем конце — более четырех.

Угол развала колеса — угол между плоскостью вращения колеса и вертикалью.

Угол развала колеса способствует правильному положению катящегося колеса при работе подвески.

При сильном отклонении этого угла от нормы возможен увод автомобиля от прямолинейного движения, односторонний износ протектора.

Угол регулируется поворотом верхнего болта крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку при ослабленной затяжке гаек верхнего и нижнего болтов.

Схождение колес — угол между плоскостью вращения колеса и продольной осью автомобиля.

Иногда этот угол вычисляют по разности расстояний между закраинами ободьев, замеренных сзади и спереди колес на уровне их центров.

Схождение колес способствует правильному положению управляемых колес при различных скоростях движения и углах поворота автомобиля.

Схождение регулируется вращением регулировочных резьбовых втулок при ослабленных стяжных болтах наконечников рулевых тяг.

Перед регулировкой рейку рулевого механизма устанавливают в среднее положение (спицы рулевого колеса — горизонтально).

Признаки отклонения схождения от нормы: сильный пилообразный износ шин в поперечно направлении (даже при небольших отклонениях), визг шин в поворотах, повышенный расход топлива из-за большого сопротивления качению передних колес (выбег автомобиля намного меньше положенного).

Контроль и регулировку углов установки передних колес рекомендуется проводить на станции технического обслуживания.

Перед этим следует убедиться, что:

— давление в шинах соответствует норме;

— износ протектора на левом и правом колесах примерно одинаков;

— отсутствуют люфты в подшипниках ступиц передних колес;

— отсутствуют люфты в приводе рулевого управления;

— элементы подвески не имеют де формаций и разрушений;

— резинометаллические шарниры подвески не имеют повреждений износа;

— колесные диски не деформированы (радиальное биение — не более 0,7 мм, осевое — не более 1 мм).

Проверка углов установки колес обязательна, если меняли или ремонтировали детали подвески, влияющие на эти углы.

В связи с тем, что углы установки передних колес взаимосвязаны, в первую очередь проверяют и регулируют угол продольного наклона оси поворота, затем развал и в последнюю очередь схождение.

После установки автомобиля на стенд для контроля углов, необходимо «прожать» подвеску автомобиля, приложив два-три раза усилие в вертикальной плоскости к заднему, а затем к переднему бамперам.

Углы установки передних колес под нагрузкой 320 кг

Развал передних колес, град

Схождение передних колес, мм

Продольный наклон оси поворота колеса, град

Углы установки передних колес у снаряженного автомобиля

Развал передних колес, град

Схождение передних колес, мм

Продольный наклон оси поворота колеса, град

Lada Granta / Zeta-Jones › Logbook › Про развал/схождение

После весеннего ремонта подвески (часть 1, часть 2), невольно был поднят вопрос корректного развал/схождения на автомобиле. Правильно выставленные углы развала, схождения и кастора, впрочем как и неправильные, могу ощутимо изменить повадки автомобиля на дороге, особенно это должно ощущаться на повышенных скоростях.

***********************************************************************************************************************
1. Для начала я обратился к тырнету за оптимальными углами установки колёс, и выяснилось, что завод нам рекомендует следующие значения:

Снаряженный автомобиль, передняя ось:
Развал 0 градусов +/-30 минут
Кастер 1 градус 15 минут +/- 30 минут (без ЭУР)
2 градуса 20 минут +/- 30 минут (с ЭУР)
Схождение линейное 2 +/- 1 мм
угловое 0 градусов 10 минут — 0 градусов 30 минут
Задняя ось:
Развал -1 градус
Схождение суммарное 10 минут

***********************************************************************************************************************
2. Далее я поднял распечатку самых первых замеров с ТО-1 на 2300 км в ДАВ-Авто (далёкая осень 2012 года). К моему удивлению работы выполнялись по карте первой Калины (спасибо, что не по 2110). К тому времени машина продавалась уже целый год, и странно не обнаружить у ОД корректных параметров в оборудовании.

Перед:
Кастер — годится
Развал — нормально
Схождение — хорошо
Зад:
Развал — нормально
Схождение — непонятно, жутко много (видимо побочный эффект от использования карты другой модели автомобиля)

***********************************************************************************************************************
3. Прошлой осенью были заменены вкруг пружины на ТехноРессор -30, после чего я отправился править сход-развал на 3D-стенд в гараж Кар-Иб. Кстати, перед замерами даже не проверили и не спросили про давление в шинах. Ко всему прочему, после регулировок руль стал смотреть влево, но возвращаться на переделку к ним не стал. Результаты были следующие:

Здесь возникает два вопроса:
— почему такой громадный кастер?
— почему настолько разный развал на задних колёсах?

Единственной причиной увеличения кастера могло являться только занижение, другие изменения в подвеске не производились. Но такой вариант вызывал сомнения. Во-первых, такой кастер был бы визуально заметен, колёса должны были быть уже вплотную к переднему бамперу. Во-вторых, просто логически трудно объяснить как занижение может так влиять на кастер.

А вот по развалу сзади было несколько вариантов: загнул балку, неточность замеров, кривое колесо.

***********************************************************************************************************************
4. Перед грядущим весенним ремонтом подвески решил для контроля снова заехать на стенд и снять замеры. Но не просто так. Причина была следующая — визуально казалось, что на правом колесе завален в минус развал, при том, что правое стояло ровно. Подумал, что машина где-то яму плохо пережила. Чтобы исключить свой кретинизм, показывал колесо знакомым ребятам, те согласно кивали, мол действительно левое колесо “лежит”. Но 3D-стенд того же Кар-Иба показал следующее…

Итого видим:
— развал на обоих колёсах положительный! (Надо офтальмологу показать свои глаза)
— кастор опять непойми какой. Развальщик заявил, что он у них не на одной машине не совпадал ещё! Что? Туда больше не ногой. К тому же давление снова в колесах перед замерами не проверяли.
— с задней балкой опять же всё плохо, видимо загнул, печаль.

Читать еще:  Патрубки радиатора приора без кондиционера

***********************************************************************************************************************
5. Обслужив подвеску и установив распорку крабов, стал искать новых развальщиков. Машину жутко тянуло влево, так я долго терпеть не мог, и вместо обеда посреди рабочего дня отправился в некий автосервис широкого профиля под названием “Оберегъ”, что на Карпинского. Стенд там компьютерный, но с натягиванием ниточек и прочим шаманством. Помог найти в списке карт Гранту, а то хотели делать по сестре Калине. Заднюю ось замерять не стали, сказали, что не делают такого, ну-ну. Распечатку тоже не дали, их механойд просто закрыл программу и сказал “я всё”. Но я всё запомнил, результат следующий:

Перед (лев. / прав.)
Кастер: +1,50′ / +2,00′
Развал: +0,15′ / +0,20′
Схождение: +0,10′ / +0,10′

Машина едет прямо, руль стоит ровно, претензий нет. Но второй раз не поеду. Да и взяли дорого.

Скоро будут снова манипуляции с подвеской, поеду проверять и новых развальщиков.

Итого по затратам:
Регулировка в Кар-Ибе (осень) — 800 руб.
Замеры в Кар-Ибе (весна) — 400 руб.
Регулировка к Обереге (весна) — 900 руб.

Lada Granta: старт с ходу

Первое наше знакомство с «Ладой-Гранта» произошло три месяца назад (ЗР, 2011, № 6). А теперь мы узнали эксклюзивные подробности о доводке шасси. Продажи «Гранты» стартуют в конце этого года; тогда же пять автомобилей вручим читателям, чьи анкеты для голосования в Гран-при «За рулем» окажутся счастливыми

LADA > Granta

Lada Granta

Наверное, я первый журналист, которому удалось не только опробовать «Гранту», но и сравнить ее в поведении на дороге с «Калиной» — прямой родственницей и предшественницей. Полигон АВТОВАЗа отлично подходит для этих целей: подъездные дороги очень похожи на большинство российских трасс. Тут и ровные участки с быстрыми виражами, и мелкие канавки, и трещинки, стыки, волны.

Сначала прыгаю в «Калину». Ее жестко потряхивает на неровностях, в поворотах возникает избыточная поворачиваемость, которую приходится корректировать малоинформативным, легким рулем. Ощущения, знакомые еще по моему редакционному универсалу. Теперь пересаживаюсь в «Гранту»…

Над шасси основательно потрудились, чувствую сразу. На руле появилось усилие — стало проще нащупывать траекторию. Конечно, чуть большая прозрачность не помешала бы. Но это если сравнивать «Гранту» с зарубежными аналогами, в первую очередь с «Рено-Логан». А от отправной точки — «Калины» — «Гранта» сделала хороший шаг вперед. Хотя перед испытателями из бюро доводки стояла непростая задача: взять за основу имеющееся (далеко не идеальное) шасси и выжать из него максимум возможного при минимуме затрат.

Работу над модернизацией шасси начинали на «калинах», позже построили так называемый образец «серии 100» — прототип с кузовом «Гранты».

Например, «Гранта» иначе стоит в поворотах и охотнее реагирует на команды водителя, меньше кренится, стабильнее ведет себя на дуге. Передняя и задняя подвески стали работать более согласованно — исчезла склонность к заносу, автомобиль плавно соскальзывает наружу четырьмя колесами.

Как доводчикам удалось достичь этого? Первым делом был подкорректирован продольный угол наклона оси поворота колеса (кастор), его увеличили до 2º45”. Известно: чем этот показатель больше, тем у колеса выше стабилизирующий момент и тем охотнее оно возвращается в «нулевое» положение, а водитель лучше чувствует автомобиль. Но увеличить кастор у «Гранты» до нужного показателя не позволяла «калиновская» платформа — шины начинали цеплять за арки.

Изменить наклон стойки помогла новая верхняя опора со смещенным назад креплением стойки от немецкой фирмы «Анвис Рус». Не ограничившись подбором оптимальных характеристик стоек, установили более жесткий передний стабилизатор поперечной устойчивости (толщина 22 мм вместо прежних 20 мм). Причем изменен не только его диаметр, но и геометрия (у «Калины» стабилизатор огибает систему выпуска, у «Гранты» — проходит под трубой).

На «Гранте» обкатывают модернизированную коробку передач с многоконусными синхронизаторами, новым верхним механизмом выбора передач и тросовым приводом. Результат: ходы короче, переключения четче. В серию такой агрегат пойдет ближе к концу года.

На «гранты» с усилителем руля будут устанавливать новые, «короткие» рейки (число оборотов от упора до упора — 3,1), но в самой доступной комплектации, где нет усилителя, оставят «длинный» руль (4 оборота) и прежний, как у «Калины», кастор — иначе повернуть колеса сможет только физически сильный человек. Соответственно, и вести себя на дороге машина без усилителя будет несколько иначе.

Кстати об усилителях. Для «Гранты» пока подготовлено два узла: один — корейской фирмы «Мандо», а второй, безредукторный, — отечественный, от калужской «Автоэлектроники». От «калиновских» ЭУРов оба отличаются более мощными электромоторами и иным программным обеспечением.

Сделать новый автомобиль за два с небольшим года помогла готовая платформа «Калины» и современные методы компьютерного проектирования. Многие реальные испытания, в том числе и крэш-тесты, заменили виртуальными аналогами.

Ровный асфальт заканчивается, и тут понимаю, что при доводке внимание обращали не только на управляемость. Дорожная мелочь, которую «Калина» тщательно собирает подвеской и передает на кузов, пролетает под колесами «Гранты» почти незаметно. На ямках покрупнее и кочках нет ожидаемых жестких ударов — машину потряхивает, но без прежнего дискомфорта. При этом энергоемкость подвесок явно не стала ниже.

Чтобы достичь требуемого комфорта, при доводке тщательно подбирали характеристики различных элементов подвески. Например, давно специалисты АВТОВАЗа столь серьезно не подходили к выбору характеристик резинометаллических шарниров. На «Гранте» появятся оригинальные шарниры в рычагах передней подвески и кронштейнах растяжек. Испытатели подметили, что на иномарках эти элементы жестче.

Двухдиновую аудиосистему и щиток приборов с навигацией для опытных «грант» в люкс-исполнении позаимствовали у «Приоры» и «Калины». На серийных экземплярах эти элементы будут оригинальными.

Характеристику шарнира продольного рычага обычно оценивают по так называемому углу невозврата (рычаг качают вперед-назад и отслеживают, насколько ушла наружная обойма сайлент-блока относительно внутренней, возвращаясь в исходное положение). У зарубежных аналогов этот разброс составляет около 1,5º — у шарнира 2108, устанавливаемого на переднеприводные модели ВАЗ, он вдвое больше. А значит, у нее больше отклонения колес от заданных углов установки, хуже устойчивость и управляемость. На «Гранте» серьезно приблизились к желаемым показателям: упомянутый угол уже доведен до 2,2º, и это не предел.

Работу задней подвески тоже подкорректировали. Изменили углы установки колес, которые ранее были нейтральными (развал —1º, схождение +10”), подобрали новые настройки задних амортизаторов, причем такие, чтобы они могли работать с пружинами от «Калины» — последние оставили из экономических соображений. В рычагах появились оригинальные сайлент-блоки. Правда, на тестовой «Гранте» еще стояли шарниры от «Калины» — новые детали пока дорабатываются. Измененные сайлент-блоки уменьшат вибрации, смягчат толчки от дороги, но при этом не сделают соединения «разболтанными», чтобы не навредить управляемости.

В комплектации «Люкс» устанавливают тормоза с ABS «Бош» нового поколения и ассистентом торможения. За дополнительную плату список электронных помощников впервые для тольяттинских моделей пополнит система стабилизации.

Модернизированное шасси — важное, но не единственное отличие, позволяющее считать «Гранту» не столько производной от «Калины», сколько новой, вполне оригинальной моделью. Некоторые интересные элементы машины представлены на фотографиях. Рассказ об остальных мы прибережем до следующей встречи, когда опробуем полностью серийный образец.

Читать еще:  Обтяжка дверных карт кожзамом

Сергей МЕДИНЕЦ, главный конструктор проекта «Лада-Гранта»:

Работы по доводке «Гранты» мы начали осенью 2009 года на четырех ходовых макетах — «Лады-1118» («Калина» с кузовом седан. — Ред.) с оригинальными узлами и агрегатами «Гранты». Эти машины мы использовали для доводки аэродинамических показателей, систем охлаждения, отопления и вентиляции, виброаккустических параметров.

Большую часть времени посвятили ходовой части. Все оригинальные элементы подвески сделали на нашем экспериментальном производстве совместно с потенциальными поставщиками стоек, амортизаторов, верхних опор. Чтобы не замораживать работы на зиму (для доводки ходовой нужны плюсовая температура и сухое покрытие), в феврале 2010-го несколько машин отправили под Сочи, где на площадке картодрома и дорогах общего пользования продолжили испытания. Ходовые макеты, а также расчетный и виртуальный способы оценки конструкции, значительно ускорили разработку и доводку.

Сергей МЕДИНЕЦ, главный конструктор проекта «Лада-Гранта»

В середине прошлого года появились первые прототипы будущей «Гранты», на которых проверяли нюансы, связанные с оригинальным кузовом, а также провели первые комплексные испытания автомобиля в целом. Во втором квартале этого года изготовили пилотную партию, а в конце лета — установочную серию, сделанную по технологиям серийного производства. Теперь осталось устранить мелкие недочеты. Сейчас «Гранта» проходит сертификационные испытания на полигоне НИЦИАМТ, которые мы планируем завершить к середине осени.

«ГРАНТА» — ЭТО НЕ РАБОТА НАД ОШИБКАМИ, ДОПУЩЕННЫМИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ «КАЛИНЫ». ЭТОТ АВТОМОБИЛЬ ПО УРОВНЮ И ПРОРАБОТКЕ КОНСТРУКЦИИ БЛИЖЕ ВСЕХ ПРОЧИХ ВАЗОВСКИХ МОДЕЛЕЙ К ЗАРУБЕЖНЫМ АНАЛОГАМ.

Лада Гранта Иваныч › Бортжурнал › Развал Схождение Кастер

После зимнего периода сменив резину на летнюю почувствовал, что автомобиль уводит влево. Проверил шаровые, наконечники, визуально осмотрел переднюю и заднюю подвески, изъянов не увидел. Проверил развал и схождение автомобиля. А вот найти справочную информацию для Гранты удалось не сразу.
На одном из форумов читал, что причиной увода авто в сторону могут являться сами колёса, точнее резина на них. Иногда достаточно поменять передние правое с левым местами и уводить престанет. Я тогда особо не придал этому значения, а взря. Короче ездил так около месяца, сменив резину на новую чуть не обалдел, всё вернулось как должно быть. Снова на форум, где пишут, что летнюю резину меняют так: откуда снял колесо, туда и пихай обратно, местами не путать. Правое переднее снял, туда вернул по весне и т.д. все колёса. Правда этот совет касается тех, кто за зиму не менял развал или кастер. Я снимал и ставил колёса без всякого учёта мест.

Справочная инфа:
Запись временная, кому нужно копируйте для памятки.

● Гранта, под нагрузкой:
развал 0 градусов +/- 30 минут
кастер 1 градус 40 минут +/- 30 минут (без ЭУР)
3 градуса +/- 30 минут (с ЭУР)
схождение линейное 0 +/- 1 мм
угловое 0 градусов+/- 10 минут

● Гранта, снаряженный автомобиль:
развал 0 градусов +/-30 минут
кастер 1 градус 15 минут +/- 30 минут (без ЭУР)
2 градуса 20 минут +/- 30 минут (с ЭУР)
схождение линейное 2 +/- 1 мм
угловое 0 градусов 10 минут — 0 градусов 30 минут.

● Для Lada Granta, которые комплектуются усилителем рулевого управления (комплектации «норма» и «люкс») кастер передней подвески предусмотрен увеличенный. Он будет составлять 2°45’.

Куда нидь в свой БЖ вставлю инфу.
P.S. Сохраняю. И дополняю запись.

Угол продольного наклона (кастер) — угол между осью поворота колеса и вертикалью на виде сбоку. Считается положительным, если ось наклонена назад относительно направления движения.

Развал — наклон плоскости колеса к перпендикуляру, восстановленному к плоскости дороги. Если верхняя часть колеса наклонена наружу автомобиля, то угол развала положительный, а если внутрь — то отрицательный.

Схождение — угол между продольной осью автомобиля и плоскостью, проходящей через центр шины управляемого колеса. Схождение считается положительным, если плоскости вращения колес пересекаются перед автомобилем, и отрицательным, если они, наоборот, пересекаются где-то сзади.

Ниже приведены эксперимены, позволяющие уяснить, как влияют регулировки колес на поведение автомобиля.
Для тестов выбран «Самара» ВАЗ-2114 — большинство современных иномарок не обременяет владельца диапазоном и выбором регулировок. Там все параметры заложены заводом-изготовителем и повлиять на них без конструктивных переделок достаточно сложно.
У нового автомобиля — неожиданно легкий руль и невнятное поведение на дороге. Углы схода-развала находятся в поле допуска, за исключением продольного угла наклона оси поворота левого колеса (кастера). Применительно к передней подвеске отечественного переднеприводного автомобиля установка углов всегда начинается с регулировки кастера. Именно этот параметр, с одной стороны, служит определяющим для остальных, а с другой — в меньшей степени сказывается на износе шин и прочих нюансах, связанных с качением автомобиля. Более того, данная операция наиболее трудоемка — думается, именно поэтому о ней «забывают» на заводе. Только потом, разобравшись с продольными углами, грамотный мастер начинает регулировать развал, а затем и схождение колес.

Вариант 1
Мастер максимально сдвигает углы продольного наклона стоек, уведя их в «минус». Мы как бы сдвигаем передние колеса назад, к брызговикам колесных ниш. Ситуация, довольно часто встречающаяся на старых и сильно «уезженных» машинах либо после установки проставок, поднимающих заднюю часть автомобиля. Результат: легкий руль, быстрые отклики на его малейшие отклонения. Однако «Самара» стала излишне нервной и вертлявой, что особенно заметно при скорости после 80-90 км/ч и выше. У автомобиля нестабильны отклики при входе в поворот (необязательно быстрый), норовит рискнуть в сторону, требуя от водителя постоянного подруливания. Ситуация осложняется при выполнении маневра «переставка».
Вариант 2
“Правильное” положение стоек (наклонены в «плюс»), выставлены в «ноль» и углы схождения и развала. Рулевое колесо стало упругим и информативным, и немного более “тяжелым”. Автомобиль едет четко, понятно и правильно. Исчезли вертлявость, невнятные взаимосвязи и траекторные рыскания. На «переставке» ВАЗ легко опередил предыдущий вариант.
Вариант 3
Излишне “положительный” развал. Изменять его без коррекции схождения нежелательно, посему вводится еще и положительное схождение.
Опять “полегчал” руль, стали ленивее отклики на входе в поворот, увеличилась боковая раскачка кузова. Но катастрофических ухудшений в характере нет. Однако при моделировании экстремальной ситуации “чувство руля” теряется. С появлением скольжений неожиданно рано осложняется попадание в заданный коридор на “переставке” и машина начинает скользить слишком рано. В быстрых поворотах доминируют сильнейшие проскальзывания передней оси.
Вариант 4
Вариант со спортивными амбициями: всё в “минус”», за исключением кастера. Автомобиль с такими настройками повороты проходит увереннее и быстрее, как и маневр “переставка”. Отсюда и лучший результат.

Итак, есть масса простых и весьма эффективных способов менять характер автомобиля, не прибегая к дорогостоящим заменам узлов и деталей. Главное, не пренебрегать регулировками — зачастую они оказываются очень важными.
Какому из вариантов отдать предпочтение? Для большинства приемлемым окажется второй. Он наиболее логичен для повседневной езды, причем как с частичной, так и с полной нагрузкой. Надо лишь учитывать, что, увеличивая продольный наклон стойки, вы не только улучшаете поведение машины, но и повышаете стабилизирующее (возвратное) усилие на руле.
Последний, наиболее «быстрый» вариант настройки больше подходит околоспортивной публике, любящей поимпровизировать с автомобилем. Отдавая предпочтение данным регулировкам, надо учитывать, что с увеличением нагрузки значения углов схождения и развала будут возрастать и могут выйти за допустимые рамки.

Читать еще:  Карбюратор солекс не реагирует на винт качества

Показатель кастора. .Значения справа и слева должны быть не более 30 минут разницы. Если разница более, однозначно будет тянуть в сторону меньшего значения.

Как отрегулировать развал-сход непрофессионалу: простой дедовский метод

Характеристики развала-схождения обеспечивают плотное пятно контакта между дорожным покрытием и шиной, стойкость автомобиля при совершении поворотов. От них зависит интенсивность износа шин. Из-за неправильной регулировки этих параметров увеличится расход топлива.

При движении водителю нужно постоянно прикладывать усилия для удержания руля. По мере увеличения скорости снижение устойчивости приобретает опасный характер. Отрегулировать развал-схождение колес своими силами не является невыполнимой задачей. Следуя простой инструкции, сделать это сможет даже обычный автолюбитель.

Как понять, что нужна регулировка, и почему это важно

Данная процедура должна выполняться два раза в год при сезонной замене резины. Современные автомобили чаще всего обслуживаются в специализированных автосервисах. Здесь используются специализированные стенды, компьютеры. Данную процедуру можно провести своими силами.

Вначале важно научиться распознавать необходимость проведения такой регулировки. При этом ориентироваться следует на такие признаки:

  • неоднородность износа покрышек;
  • постоянный увод авто в сторону во время прямолинейного движения;
  • возникновение трудностей при управлении автомобилем;
  • неравномерность стирания кромок желобка переднего колеса.

Если присутствует хотя бы один из перечисленных признаков, то нужно незамедлительно принимать адекватные меры для решения проблемы.

Инструкция

Перед началом регулировки развала-схождения в обязательном порядке следует проверить ходовую часть автомобиля. При необходимости нужно отремонтировать ее, заменив изношенные узлы, детали подвески. Кроме того, перед работой нужно выровнять давление в шинах, разгрузить багажник.

Инструменты и материалы

Для выполнения регулировки развала-схождения своими руками понадобятся следующие предметы и инструменты, найти которые не составит труда:

  • линейка;
  • мел;
  • стандартный набор гаечных ключей;
  • шнур с отвесом.

Работы следует выполнять на ровной площадке со смотровой ямой или подъемником.

Наши действия

На сегодняшний день чаще всего на дорогах встречаются машины с реечным рулевым управлением, передней подвеской типа МакФерсон.

Чтобы произвести регулировку схода-схождения, нужно выполнить следующие последовательные действия:

  1. Установить автомобиль на яму или подъемник, обеспечив беспрепятственный доступ к рулевым тягам.
  2. Разблокировать замок колонки руля, после чего повернуть каждое колесо из одного крайнего положения в другое. После этого установить их в центральное положение.
  3. С помощью линейки найти точку, которая находится посередине расстояния между двумя шаровыми опорами.
  4. Замерить диски колес по внутренней стороне. Вначале определить расстояние от одной передней кромки до другой, а затем – от одной задней кромки до другой. Разница этих величин как раз представляет собой угол развала. Полученные данные сравнить с техническими нормами для конкретного авто.
  5. Для регулировки требуется ослабить контргайку рулевой тяги, прокручивать муфты соединения до тех пор, пока угол установки одного колеса не совпадет с другим.

Для подтверждения совпадения нужно измерить расстояние от средней точки до каждого колеса. Эти значения должны сравняться. После этого затянуть контргайки.

Для регулировки развала-схождения зачастую используют вращающиеся эксцентрики, подкладные пластины.

Самостоятельная регулировка колес позволит значительно сэкономить. С другой стороны, неправильно выполненная работа может привести к отрицательным результатам. Поэтому для современных машин лучше подойдет профессиональный автосервис.

Как проверить «сход-развал» самостоятельно

Углы установки передних колёс с практической точки зрения влияют на расход топлива и износ резины. Правильно отрегулированное колесо катится строго параллельно траектории движения автомобиля и при этом сопротивление качению у него наименьшее, что и требуется.

Как показывает практика, в условиях гаража вполне возможно проверять и регулировать углы установки с достаточной точностью при помощи самых простых инструментов.

Когда нужно проверять углы установки колёс

Эти регулировки очень медленно изменяются со временем. Основная причина – естественная деформация кузова. Когда можно и нужно проверить эти углы:

1. После покупки автомобиля. Нового в том числе. У меня была машина, у которой с завода развал отличался от нормы на 1,5 см (Полтора сантиметра, Карл!). Это было заметно даже невооружённым глазом.

2. После ремонта ходовой. В частности, после замены шаровых.

3. Раз в 3-4 года, если вы ездите на одной машине подолгу.

Всего в передней подвеске есть три регулируемых угла. «На коленке» можно проверить два из них. Примечательно, что в современном руководстве по эксплуатации этот раздел отсутствует напрочь.

Но, по порядку. Сначала я нашёл в сети таблицу, в которой приведены нужные величины:

Угол продольного наклона

Это угол между вертикалью и осью, вокруг которой поворачиваются колёса при рулении. Благодаря этому колёса стремятся возвратиться из поворота к движению по прямой.

Мне неизвестен способ измерить этот угол «на коленке». И я не буду останавливаться на том, как его регулировать.

Развал

Как ясно из названия, у снаряженного автомобиля колёса «развалены»: расстояние между верхней частью колёс чуть больше, чем между нижней. Когда автомобиль загружен, они становятся почти параллельно.

В таблице указан угол отклонения колеса от вертикали в градусах. Я перевёл его в миллиметры, которые и буду измерять на диаметре диска (385 мм) с помощью рулетки и строительного уровня:

Беру строительный уровень, ставлю его рядом с колесом вертикально и измеряю расстояние от уровня до обода в верхней и нижней точке. Разница – и есть интересующая меня величина. Разумеется, миллиметры «ловить» сложно. Но я хочу просто убедиться, что развал у моей машины «в пределах разумного».


При необходимости развал регулируется вращением эксцентрика в нижней части передней стойки.

Схождение

Схождение у переднеприводных машин отрицательное: колёса немного «растопырены» навстречу движению. Под действием тяговых сил люфты в шарнирах подвески выбираются и колёса при движении машины становятся параллельно. Этот угол сильнее всего влияет на расход бензина и скорость износа шин. Для его проверки у меня есть специальное приспособление.

Норма для схождения те же 2 мм при измерении на диаметре колеса. На практике приходится измерять на доступной части диска: рейка вставляется между дисками передних колёс сначала спереди, потом сзади. Чтобы получить результат поточнее, измеряю 5-6 раз и оцениваю среднее значение. Нужно получить «расхождение» около 1 мм.

Итог

На современных машинах углы по величине становятся всё меньше, измерять их всё труднее. Но для профилактики «суперская» точность не нужна. В конце концов любой автосервис с радостью сделает ту же работу точнее, но уже за деньги.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector