Oreanda-online.ru

Не работает втягивающее на горячую

Втягивающее реле щелкает, стартер не крутит

Опции темы
Поиск по теме

Втягивающее реле щелкает, стартер не крутит

Совсем недавно поменял втягивающее реле на стартере Х1, первые пару месяцев все работало без проблем. Первый раз глюкнуло, когда в очередной раз повернув ключ, услышал только щелчок реле, но никакого жужжания стартера. Повернул еще раза три – завелась. Спустя некоторо времы – повтор, только гонять ключ туда-сюда пришлось больше. Следующие повторы выявили условия появления неисправности: горячий/теплый мотор, и при этом авто немного постоит(пауза). На холодную все заводилось(и сейчас заводится без проблем). Сейчас на горячую завестись не могу только если подать положительное напряжение на клемму стартера напрямую от АКБ. При этом что интересно: если это сделать при выключенном зажигании(т.е. стартер просто чуть пожужжит вхолостую, то потом можно нормально завести мотор ключом зажигания.
Рабочие версии о причинах неисправности следующие:
1. Неисправность связана со щетками стартера. Поскольку один контакт обмотки реле подключен через щетки стартера, неисправность щеток не дает реле достаточного тока чтобы полностью втягиваться и замыкать контакты стартера(но щелкает реле на слух хорошо).
2. Подклинивает бендикс и не дает сердечнику реле полностью втягиваться, чтобы замыкать контакты.
3. В ходе эксплуатации появилась термозависимость самого втягивающего реле, как скрытый заводской дефект.
Первые две версии обдуманы неполно, т.к. не могу пока в них вписать условие термозависимости. Третья версия о термозависимости реле страдает тем, что против нее есть опыт успешной заводки после холостого включения стартера.
Прошу советов, господа.
P.S. Реле стоИт неоригинальное(но новое).

Реле не дотягивает на горячую. Или криво прикручено или внутр. дефект – все перебирать, реле заменить.

Не представляю, как его можно криво прикрутить. Не было у меня такого опыта. 🙂 Эту версию исключаю по причинам:
а) реле прикручено правильно;
б) версия не объясняет термозависисмость поведения реле.
Про “не дотягивает на горячую”. Это некоторая начальная установка в описании проблемы, которая дана в моем исходном сообщении. Поэтому повтор ее тут мне лично ничео не объясняет. К тому же, как я у же написАл, версия о термозависимости реле, как следствии внутреннего дефекта не вполне укладывается в опытное наблюдение, а именно: после холостого включения стартера путем подачи напряжения на контактный болт(без подачи оного на управляющий контакт реле), реле затем нормально срабатывает и двигатель заводится ключом.
P.S. Друзья! Просьба выссказываться все-же ориентируясь на содержание исходного сообщения. Спасибо.

Меня учили что три кита электротехники – контакт, чистота, изоляция. Бендекс действительно может подклинивать из-за нагрева(было). Но попробуй все же проверить все контакты. Постоянный ток очень любит хорошый контакт. Если где то он плохой(мой случай) то и недостаточно тока для втягивания сердечника.

За 4 года эксплуатации Бигхорна подобная история приключалась уже два раза и со мной,у меня на втягивающем выбивало заднюю крышку,что визуально было почти не заметно,пара миллиметров,этого хватало,чтобы получить такие же симптомы как у Вас. Второй раз из-за напряга со временем протянул где-то месяца 3, до тех пор пока не перестал заводиться совсем.Лечилось все просто,обварка корпуса аргоном,

Это совпадает с одним из моих предположений о дефекте в зоне щеточного узла, через который подключается одна из двух обмоток втягивающего реле. Спасибо. Думаем дальше.

Спасибо, проверю. Хотя не представляю, как это возможно в силу самой конструкции реле: полимерная крышка завальцована в кормус реле. И еще провод обмотки к управляющему контакту жестко припаян. Пару милиметров смещения крышки его оборвет.

Надо поменять стартер на десовский.

Оливковое масло из Италии.

С каких простите обмотка втягивающего подключается через щеточный узел. Схему в студию.

По дефекту: не вы первый. и не толко на бигах. ключевые слова:

тупо сгорели пятаки.

Версия абстрактна, т.к. не учитывает вводных данных. Как горят пятаки мне ведомо. Почему тогда втягивающее начинает срабатывать после временной подачи плюса на клемму стартера? Ясно, что или условия работы реле ненормальны(или деффект в самом реле хитрый). В этом случае подгорание пятаков не исключается, но вот почему это происходит на новом реле? Кстати, про неоригинал. Точно такое же реле два года отработало без проблем и было списано только по причине треснувшей крышки от сильного затягивания гаек на контактных болтах.

А еще лучше новый купить. Денег дай, да? 😉

Были бы лишние дал. Просто был печальный опыт. Снять поставить подобрать съездить втягивающее. и тд и тп. в общем оценил потраченное время и некоторое количество денег. решил отдать 4500 и не париться. эффект превзошел все ожидания.

Оливковое масло из Италии.

Workshop, страница 1872. Открытие?

Версия абстрактна, т.к. не учитывает вводных данных. Как горят пятаки мне ведомо. Почему тогда втягивающее начинает срабатывать после временной подачи плюса на клемму стартера? Ясно, что или условия работы реле ненормальны(или деффект в самом реле хитрый). В этом случае подгорание пятаков не исключается, но вот почему это происходит на новом реле? Кстати, про неоригинал. Точно такое же реле два года отработало без проблем и было списано только по причине треснувшей крышки от сильного затягивания гаек на контактных болтах.

приветствую,Какен, в версиях не увидел про сам щетечный узел!
по опыту своему ( т.к. имею небольшую автомастерскую) в первую очередь тестируется и проверяется щеточный узел.
НА ХОЛОДНУЮ- графитная крошка от щеток твердая, шетки прижаты к якорю максимально сколько позволяют поводки и пружины-ЗАПУСК, ПРОГРЕВ- горячая щетка не прижимается плотно+разогревается крошка и не дает пожаться щетке ЕСЛИ ВООБЩЕ ЕСТЬ ЧЕМУ ПОДЖИМАТЬСЯ!
пускового тока через втягивающее (которое в свое время служит предохранителем от сгорания контактных рамок) не хватает чтоб преодолеть сопротивление при плохом контакте щеток для пуска. Ты пускаеш максимальный ток напрямую на щетки (что чревато прожигом контактных рамок) и “сваркой” прокручиваеш стартер, тем самым временно обновив контакт щетки,
стоимость ремонта; комплект щеток4шт-350-400 рублей, при отсутствии подобных можно взять щетки побольше размером и на наждачке подогнать по размеру, МИНУСОВЫЕ щетки прикрепляются на место старых зажимов из которых предварительно выковыриваются остатки поводка старой щетки.
ПЛЮСОВЫЕ посложней!
1- сварить поводок щетки с обмоткой статора графитовым стержнем от старой батарейки (большой круглой для фонаря)-подсоеденив её к аккумулятору, или свечой от дизельного двигателя с графитовым наконечником, и способ попроще ,
2-в магазине электро товаров подаются заканцовки кабелей разных размеров из меди- 20-30 р за шт , надо подобрать заканцовки с внутренним диаметром трубки (такой чтоб помещались поводки от старой и новой щеток одновременно), примерно 5-6 мм. трубку отпилить длиной 5-6 мм.
Отмерил длину поводка старой щетки и соеденил огрызок старого поводка с новым ( с щеткой ) медной трубкой И ОБЖАЛ, по желанию можно оппаять, но я этого не делаю нет необходимости олово все равно при нагрузке и высокой темп. не держится .
Собрал узел и покрутил стартер подсоединив к аккумулятору для притирки щеток.
ЕСТЕСТВЕННО ОБСЛУЖИВАНИЕ , ЧИСТКА,СМАЗКА ПОШИПНИКОВ, РЕДУКТОРА.
не менее 15 стартеров работают и радуют владельцев.
если другая причина ОТПИШИСЬ ПРИМУ НА ВООРУЖЕНИЕ

Последний раз редактировалось slon-72; 13.09.2008 в 15:29 .

Стартер не крутит на горячую — возможные причины

Довольно распространённое явление, присущее автомобилям: холодный мотор запускается без проблем, а «на горячую» стартер не крутит.
Но ничего удивительного или парадоксального в таком поведении этого столь важного для авто узла нет. Попробуем «разложить по полочкам» возможные причины подобных «капризов», и будем при этом следовать принципу «от простого – к сложному».

Неисправности электрооборудования

Схема подключения стартера

Разделим возможные поломки на две части – на те, что имеют отношение непосредственно к стартеру, и на те, которые связаны с подачей на него напряжения.

Отсутствие подачи напряжения на стартер

Причинами отсутствия подачи питания на стартер могут быть:

  • Разряженный аккумулятор. Эксплуатация авто (и АКБ в том числе) в режиме коротких поездок, при этом со включенными многочисленными потребителями (фары, подогрев руля и сидений, обогрев заднего стекла и т.д.) не способствует тому, чтобы генератор полностью восстанавливал заряд батареи. Да и сам аккумулятор, возможно, уже «не первой молодости». При холодном пуске требуется небольшое усилие для прокручивания коленвала поскольку компрессия в цилиндрах холодного двигателя меньше, так как на холодном двигателе зазоры между деталями шатунно-поршневой группы больше. После прогрева мотора зазоры, вследствие теплового расширения деталей, уменьшаются, из-за чего возрастает компрессия (давление) в цилиндрах, и стартер не крутит горячий двигатель.
  • Для некоторых авто характерно «подгорание» контактов замка зажигания, когда машина не реагирует на ключ зажигания. Особенно эта «болезнь» свойственна для авто, у которых отсутствует дополнительное реле стартера – именно оно защищает контактную группу замка зажигания, не допуская излишнего искрения подвижных контактов. Но, даже если такое реле присутствует, то может и оно выйти из строя. В любом случае, цепь питания стартера можно проверить, замкнув металлическим предметом (отвёрткой) его «плюсовые» контакты. Если и после этого механизм не подаст «признаков жизни», то, скорее всего, неисправен сам стартер.
  • Обязательно тщательно проверьте силовой «плюсовой» провод от АКБ, соединённый с втягивающим реле. Вполне возможно, когда-то плохо затянутая клемма на стартере обгорела. Также проверьте «минусовые» провода и их соединения с кузовом и двигателем.

Неисправности втягивающего реле стартера

Основной причиной отказа работы этого узла является нарушение контакта между медными «плюсовыми» болтами и контактной пластиной. Со временем на их поверхностях появляется нагар (вследствие искрения), нарушая электрический контакт. Устраняется дефект зачисткой или заменой деталей, но, к сожалению, подавляющее большинство втягивающих реле имеют завальцованную крышку и поэтому практически являются неразборными.
Ещё довольно часто имеет место нарушение контакта между клеммой и проводом, а также «отгнивание» этого контакта.

Читать еще:  При запуске падает напряжение

Износ втулок стартера

Якорь стартера вращается, поддерживаемый меднографитными втулками, являющимися подшипниками скольжения. При запуске двигателя основную нагрузку принимает на себя передняя втулка, поэтому со временем она изнашивается.
Увеличенный зазор между втулкой и валом якоря приводит к тому, что во время запуска якорь прижимается к статору. Это, во-первых, затрудняет его вращение, а, во- вторых, приводит к увеличению тока в обмотках. В результате – сгорание изоляции обмотки, что приводит к полной неработоспособности стартера.

Замену втулок стартера лучше производить в автосервисе – зачастую для подгонки их внутреннего диаметра требуются развёртки. Если стартер имеет переднюю, обычно изготовленную из алюминиевого сплава крышку, то её, при отсутствии навыков, можно расколоть при запрессовывании втулки.
Для замены передней втулки стартера без кожуха потребуется извлекать её из корпуса КПП.
Кроме перечисленных неисправностей, при ремонте могут попасться бракованные запчасти. Так, например, случается, что купленный новый бендикс имеет шестерню, зубцы или корпус сделаные «не в размер», в результате чего бендикс «проскакивает» чуть дальше и упирается в корпус КПП. Но такие казусы, к счастью, редки.

Износ коленвала

Причиной того, почему стартер не крутит на горячем двигателе, могут стать и подшипники коленвала – вкладыши. Из-за износа, масляного голодания, некачественной сборки и увеличенного продольного (осевого) люфта коленчатого вала вкладыши могут изнашиваться неравномерно, что придаст им «неправильную» форму, особенно в результате появления задиров на поверхности.
В результате, когда мотор остывает, между опорными шейками коленвала и вкладышами появляются зазоры, что облегчает прокрутку двигателя. При его прогреве наличие указанных дефектов, наоборот, может привести к полному заклиниванию двигателя.
В любом случае, эксплуатируя авто, желательно как можно быстрее реагировать на кажущиеся случайными его «капризы».

Почему медленно крутит стартер на горячую? Основные причины и как отремонтировать

Запуск двигателя автомобиля с помощью стартера и проблемы, связанные с этим, одни из самых обсуждаемых тем среди автолюбителей. Возникающие неудобства в такой ситуации очень раздражают, особенно когда нужно срочно ехать, а мотор не запускается.

Еще неприятнее ситуация, когда машина только-что ездила, а тут силовой агрегат не подает признаков жизни и не запускается даже при разогретом моторе. Сразу появляется закономерный вопрос, почему стартер не крутит на горячую, и тут же множество вариантов ответов на него.

Первое что сразу приходит в голову – это скорее всего, неисправен аккумулятор. Его тут же следует проверить и частенько оказывается, что он рабочий. В таком случае, проблема может быть как в неисправности стартера, так и в неполадках его цепи включения или проводке. Что ж давайте по порядку, сначала о причинах!

Основные причины плохой работы стартера

В случае, когда плохо крутит стартер на горячую, проблемой может быть:

  1. Разрядка аккумулятора. Часто бывают моменты, когда водитель вышел из машины, забыв выключить какой-то из электроприборов (обычно фары). В этом случае, батарея может разрядиться, особенно если она не первой свежести. Ещё следует проверить клеммы подключения массы на мотор и на кузов;
  2. Слишком ранее зажигание. Проверить можно так: вытащить провод из катушки и покрутить двигатель на горячую без искры. Если крутит легко, значит зажигание требует корректировки.
  3. Износ щеток стартера или втулок (подшипников скольжения). Когда щетки изнашиваются больше нормы, то они не достают до коллектора и это может быть причиной плохой работы стартера на горячую. При сильном износе опорных втулок, якорь от нагревания начинает иногда прикасаться к статору и получается кратковременное замыкание, которое уменьшает обороты стартера. Также, необходимо прозвонить якорь, возможно межвитковое замыкание;
  4. Неправильно подобраны втулки при ремонте стартера. При нагреве они начинают клинить, в таком случае их надо пройти разверткой или наждачку свернуть трубочкой и таким способом обработать;
  5. Замок зажигания может тоже быть одним из первоисточников плохого пуска стартера на горячую. Необходимо проверить контактную группу замка зажигания. Некоторые автовладельцы устанавливают второе реле для уменьшения потерь в замке и его цепи ;
  6. Не работает втягивающее реле стартера (отсутствует щелчок при повороте ключа зажигания). Реле можно заменить. Также, нужно проверить целостность провода клеммы втягивающего реле и осмотреть провод между стартером и аккумулятором;
  7. Проблемы с двигателем. Бывает, что затирается один из вкладышей на коленвале — на холодную стартер хорошо крутит, а вот на горячую, тяжело (вкладыш зажимается коленвалом при нагреве). Возможно также осевое смещение коленвала (изношены вкладыши осевого смещения). Бывает, что подклинивает поршневую. Во всех этих случаях поможет только ремонт двигателя.

Неполадки в устройстве системы пуска. Если стартер крутит медленно

Если по простому, то к стартеру подходят два провода – один берёт начало от замка зажигания, а другой от аккумулятора.

Схема включения стартера

Важно: не забывайте про массу от аккумулятора на кузов.Это первое, что требует тщательной проверки.

При эксплуатации автомобиля, все эти контакты (металлические соединения), имеют свойство поддаваться коррозии или окислению. Это может привести к перебоям подачи электротока на стартер и стать причиной, почему стартер медленно крутит на горячую.

Ещё другая причина слабого тока кроется в поврежденных проводах, которые могут быть перебиты, сплавиться на коллекторе или даже сгнить.

Чтобы устранить перебои электротока, нужно зачистить на совесть все соединения и клеммы контактов. Как правильно это сделать:

  • с аккумулятора и других приборов цепи, по очереди, снять соединения и клеммы;
  • поверхности, которые непосредственно соединяются на контакт, зачистить мелкой наждачной бумагой;
  • все контакты (болты и гайки) можно обработать спиртом, бензином или растворителем;
  • после очистительных и крепежных процедур все соединения рекомендуется смазать литолом, графиткой (кто чем привык).

Неисправности самого стартера:

Плохая работа стартерного двигателя. Требуется — разборка и переборка его для замены дефектных деталей (щёток, втулок).

Причиной, почему стартер крутит медленно, может стать даже банальная засоренность коллектора. Чтобы удостовериться в этом ли причина медленной работы, необходимо разобрать стартер.

Как самостоятельно осуществить диагностику и ремонт стартера

Стартер – это электрический мотор автомобиля, который запускается при помощи аккумулятора. Он потребляет большой ток в момент пуска, что происходит только несколько секунд и поэтому, батарея не успевает разрядиться полностью.

Если стартер еле крутит на горячую, а все узлы включения цепи исправны, значит пришло время для его ремонта. Это непростое занятие, требующее терпения и знаний.

Электродвигатель установлен в самом неудобном месте, снизу двигателя. Необходимо приготовить инструменты: комплекты рожковых и накидных ключей, удлиненный торцевой ключ.

Когда стартер снят, его нужно разобрать для диагностики. Чтобы обратно собрать стартер без проблем, можно перед разборкой на корпусе нацарапать отметки (отверткой или напильником).

В ходе разборки необходимо обратить внимание на:

  • состояние всех контактов и узлов;
  • состояние бендикса, можно ли его еще эксплуатировать, не стерты ли шлицы;
  • состояние якоря. У якоря может выгореть коллектор, из-за сильного износа щёток. Также на коллекторе не должно быть подгорание или посинение пластин. Проверка целостности изоляции и обмоток.

На якоре выгорела изоляция и поврежден коллектор

Раз уж стартер разобран, необходимо провести профилактику всех составляющих его частей. Все детали нужно избавить от загрязнений, которые тоже могут служить помехами в работе электродвигателя.

Если же причиной неполадки стартера являются всевозможные перегорания контактов, залипание или износ щеток, выход из строя втягивающего реле, то нужно осуществить их ремонт или замену. Для этого надо приобрести ремкомплект. Если же, стартер не подлежит ремонту, тогда нужно его заменить на другой.

Видео: что делать, если стартер крутит медленно.

Видео: проверка якоря стартера на межвитковое замыкание.

По моему, много чего рассказал в статье, если что-то упустил — не стесняйтесь, добавляйте в комментариях свои истории. Всем удачи!

Втягивающее реле стартера

Смотрите также

Плохо крутит стартер

    5 0 9k

Не крутит стартер

    105 5 147k

Бендикс стартера

    74 1 82k

Как проверить стартер

    140 1 180k

Неисправности стартера

    230 2 190k

Втягивающее реле стартера — это электромагнит, который в системе зажигания выполняет две функции. Первая — подведение шестерни бендикса стартера к зубчатому венцу маховика. Вторая — ее возврат в исходное положение после запуска двигателя. Поломка втягивающего реле грозит тем, что двигатель попросту не заведется. Причин поломки реле не так много. В данном материале мы постараемся описать признаки и причины поломки, а также методы диагностики и ремонта.

Втягивающее реле с сердечником

Принцип работы втягивающего реле

Перед тем как перейти непосредственно к неисправностям и методами их устранения, автовладельцам будет полезно узнать устройство втягивающего реле стартера, и как оно работает. Сразу стоит отметить, что механизм представляет собой классический электромагнит, состоящий из двух обмоток (удерживающей и втягивающей), схемы подключения его к стартеру, а также сердечника с возвратной пружиной.

В момент поворота ключа зажигания напряжение от аккумулятора подается на обмотки втягивающего реле. При этом создается электромагнитное поле, которое перемещает сердечник, находящийся в его корпусе. Тот, в свою очередь, сжимает возвратную пружину. В результате этого противоположный конец “вилки” сдвигается к маховику. При этом шестерня, соединенная с бендиксом, выдавливается наружу до момента зацепления с венцом маховика. В результате зацепления замыкаются контакты встроенной схемы включения стартера. Далее втягивающая обмотка отключается, а сердечник остается в зафиксированном положении при помощи работающей удерживающей обмотки.

Схема работы втягивающего реле

После того как ключ зажигания отключает двигатель, напряжение на втягивающее реле перестает подаваться. Происходит возврат якоря в исходное положение. Механически соединенные с ним вилка и бендикс выходит из зацепления с маховиком. Таким образом, неисправность втягивающего реле стартера — это критическая поломка, из-за которой невозможно запустить двигатель.

Схема втягивающего реле стартера

Схема втягивающего реле

В дополнение к предыдущему пункту представляем вашему вниманию схему втягивающего реле стартера. С ее помощью вам будет легче понять принцип действия устройства.

Втягивающая обмотка реле всегда подключена к “минусу” через стартер. А удерживающая обмотка — непосредственно к аккумулятору. Когда сердечник реле прижимает рабочую пластину к болтам, и на стартер подается “плюс” от аккумулятора, то аналогичный “плюс” подается и на выход “минуса” втягивающей обмотки. Из-за этого она отключается, и ток продолжает идти только по удерживающей обмотке. Она слабее, чем втягивающая, однако обладает достаточной силой, чтобы постоянно удерживать сердечник внутри корпуса, что обеспечивает беспрерывную работу мотора. Использование двух обмоток позволяет значительно экономить энергию аккумулятора во время запуска двигателя.

Читать еще:  Растяжка крабов ваз 2109

Признаки и причины выхода из строя реле

К внешним признакам поломки втягивающего реле стартера относятся следующие аспекты:

  • При повороте ключа в замке зажигания не происходит никаких действий по запуску двигателя, или запуск возможен лишь при выполнении нескольких попыток.
  • После запуска двигателя стартер продолжает вращаться с большой скоростью. На слух это можно определить по сильному жужжанию механизма.

Неисправность в работе реле является одной из причин того, что машина не заводится, А причин его поломки может быть несколько:

  • выход из строя (перегорание) внутри реле контактных пластин (в народе их именуют “пятаками”), уменьшение площади их контакта, “залипание”;
  • обрыв (обгорание) втягивающей и/или удерживающей обмотки;
  • деформация или ослабление возвратной пружины;
  • короткое замыкание во втягивающей или удерживающей обмотке.

Как проверить втягивающее реле стартера мультиметром

Если вы обнаружили хотя бы один из перечисленных признаков, то следующим шагом по устранению поломки будет проведение детальной диагностики.

Как проверить втягивающее реле

Методов проверки втягивающего реле существует несколько. Разберем их по порядку:

  • Срабатывание реле можно определить достаточно просто — в момент запуска раздается щелчок, производимый двигающимся сердечником. Этот факт говорит об исправности устройства. Если же щелчка нет — значит, втягивающее реле стартера не срабатывает. Если втягивающее щелкает, но не крутит стартер, то вероятная причина этого заключается в подгорании контактов реле.
  • Если втягивающее реле срабатывает, но при этом слышно своеобразное дребезжание, то это говорит о неисправностях в одной или обеих обмотках реле. В данном случае проверку втягивающего реле стартера можно провести с помощью омметра путем измерения сопротивления его обмоток. Необходимо вытащить сердечник и возвратную пружину из корпуса, после чего попарно проверить сопротивление между обмотками и “массой”. Это значение должно находиться в пределах 1. 3 Ом. После этого вставить сердечник без пружины, замкнуть силовые контакты и измерить сопротивления между ними. Это значение должно быть 3. 5 Ом (значение зависит от конкретного реле). Если измеренное значение ниже, чем указанные числа, то можно говорить о коротком замыкании в цепи и выходе обмоток из строя.

Ремонт втягивающего реле стартера

Изношенные контактные пластины реле

На многих современных машинах втягивающее реле выполнено в неразборном виде. Это делается по двум причинам. Первая — так увеличивается надежность механизма и его долговечность в силу механической защиты от внешних факторов. Вторая — таким образом автопроизводители хотят получить большую прибыль от продажи своих комплектующих. Если в вашем автомобиле стоит именно такое реле, то лучший выход в данном случае один — его замена. Запишите марку реле, его технические параметры, а лучше возьмите его с собой, и отправляйтесь в ближайший магазин или на авторынок за аналогичным новым.

Однако некоторые автовладельцы проводят его ремонт своими руками. Но при этом нужно знать, как разобрать втягивающее реле стартера. Если реле разборное — то оно поддается ремонту. В случае неразборного ремонт также возможен, однако в небольшом объеме. В частности, при пригорании “пятаков”, улучшении и чистке контакта. Если же сгорела или “закоротила” одна из обмоток, то такие реле, как правило, не ремонтируют.

Для дальнейших работ вам понадобится отвертка с плоским жалом, а также паяльник, олово и канифоль. Разборка реле начинается с того, что необходимо вытащить из него сердечник. После этого откручиваются два, которые держат верхнюю крышку, где расположены контакты катушек. Однако перед тем как ее снять, необходимо отпаять упомянутые контакты. При этом необязательно отпаивать оба контакта. Обычно, чтобы добраться к “пятакам”, достаточно отпаять лишь один контакт и приподнять с одной стороны крышку.

Разборка и ремонт втягивающего реле

Ремонт втягивающего реле ВАЗ 2104

Далее нужно открутить с верхней стороны болты, удерживающие “пятаки”, и достать их. В случае необходимости нужно провести их ревизию. То есть, почистить их с помощью наждачной бумаги с тем, чтобы избавиться от нагара. Аналогичную процедуру нужно выполнить и с их посадочными местами. С помощью слесарного инструмента (лучше всего с помощью отвертки с плоским жалом) почистить посадочное место, удалив оттуда грязь и нагар. Сборка корпуса реле происходит в обратном порядке.

Разборка и сборка разборного реле происходит аналогично. Для этого нужно раскрутить болты-шпильки и разобрать его корпус. Так вы доберетесь до внутренних элементов устройства. Работы по ревизии проводятся аналогично приведенному выше алгоритму.

Типы втягивающих реле и их производители

Вкратце коснемся втягивающих реле, использующихся на автомобилях ВАЗ. Они делятся на четыре типа:

  • для не редукторных стартеров моделей ВАЗ 2101-2107 (“Классика”);
  • для не редукторных стартеров моделей ВАЗ 2108-21099;
  • для редукторных стартеров ВАЗ всех моделей;
  • для редукторов стартеров AZD (используются в моделях ВАЗ 2108-21099, 2113-2115).

Кроме этого, как упоминалось выше, они делятся на разборные и неразборные. Разборными являются более старые модели. Новые и старые являются взаимозаменяемыми.

Для автомобилей ВАЗ втягивающие реле выпускают следующие предприятия:

  • Завод имени А.О.Тарасова (ЗиТ), Самара, РФ. Реле и стартеры выпускаются под торговыми марками “КАТЭК” и “КЗАТЭ”.
  • БАТЭ. Борисовский завод автотракторного электрооборудования (Борисов, Беларусь).
  • Компания “Кедр” (Челябинск, РФ);
  • Dynamo AD, Болгария;
  • “ИскРа” (Iskra). Белорусско-словенское предприятие, чьи производственные мощности расположены в городе Гродно (Беларусь).

При выборе того или иного производителя необходимо учитывать, что самыми качественными и распространенными марками являются именно “КАТЭК” и “КЗАТЭ”. Также помните, что, если на вашей машине установлен стартер AZD, то к ним подходят “родные” реле, выпущенные на том же предприятии. То есть, с продукцией других заводов они не совместимы.

Итоги

Втягивающее реле стартера — несложное устройство. Однако его поломка является критичной, так как не позволит запустить двигатель. Проверку и ремонт реле может выполнить даже неопытный автовладелец, обладающий элементарными навыками слесарных работ. Главное, чтобы под рукой были соответствующие инструменты. В случае, если реле неразборное, все же советуем вам выполнить его замену, так как, по статистике, после выполнения ремонта срок его эксплуатации будет небольшим. Поэтому, если в вашей машине не работает втягивающее реле — купите аналогичное устройство и произведите его замену.

Втягивающее реле щелкает, стартер не крутит

Опции темы
Поиск по теме

Втягивающее реле щелкает, стартер не крутит

Совсем недавно поменял втягивающее реле на стартере Х1, первые пару месяцев все работало без проблем. Первый раз глюкнуло, когда в очередной раз повернув ключ, услышал только щелчок реле, но никакого жужжания стартера. Повернул еще раза три – завелась. Спустя некоторо времы – повтор, только гонять ключ туда-сюда пришлось больше. Следующие повторы выявили условия появления неисправности: горячий/теплый мотор, и при этом авто немного постоит(пауза). На холодную все заводилось(и сейчас заводится без проблем). Сейчас на горячую завестись не могу только если подать положительное напряжение на клемму стартера напрямую от АКБ. При этом что интересно: если это сделать при выключенном зажигании(т.е. стартер просто чуть пожужжит вхолостую, то потом можно нормально завести мотор ключом зажигания.
Рабочие версии о причинах неисправности следующие:
1. Неисправность связана со щетками стартера. Поскольку один контакт обмотки реле подключен через щетки стартера, неисправность щеток не дает реле достаточного тока чтобы полностью втягиваться и замыкать контакты стартера(но щелкает реле на слух хорошо).
2. Подклинивает бендикс и не дает сердечнику реле полностью втягиваться, чтобы замыкать контакты.
3. В ходе эксплуатации появилась термозависимость самого втягивающего реле, как скрытый заводской дефект.
Первые две версии обдуманы неполно, т.к. не могу пока в них вписать условие термозависимости. Третья версия о термозависимости реле страдает тем, что против нее есть опыт успешной заводки после холостого включения стартера.
Прошу советов, господа.
P.S. Реле стоИт неоригинальное(но новое).

Реле не дотягивает на горячую. Или криво прикручено или внутр. дефект – все перебирать, реле заменить.

Не представляю, как его можно криво прикрутить. Не было у меня такого опыта. 🙂 Эту версию исключаю по причинам:
а) реле прикручено правильно;
б) версия не объясняет термозависисмость поведения реле.
Про “не дотягивает на горячую”. Это некоторая начальная установка в описании проблемы, которая дана в моем исходном сообщении. Поэтому повтор ее тут мне лично ничео не объясняет. К тому же, как я у же написАл, версия о термозависимости реле, как следствии внутреннего дефекта не вполне укладывается в опытное наблюдение, а именно: после холостого включения стартера путем подачи напряжения на контактный болт(без подачи оного на управляющий контакт реле), реле затем нормально срабатывает и двигатель заводится ключом.
P.S. Друзья! Просьба выссказываться все-же ориентируясь на содержание исходного сообщения. Спасибо.

Меня учили что три кита электротехники – контакт, чистота, изоляция. Бендекс действительно может подклинивать из-за нагрева(было). Но попробуй все же проверить все контакты. Постоянный ток очень любит хорошый контакт. Если где то он плохой(мой случай) то и недостаточно тока для втягивания сердечника.

За 4 года эксплуатации Бигхорна подобная история приключалась уже два раза и со мной,у меня на втягивающем выбивало заднюю крышку,что визуально было почти не заметно,пара миллиметров,этого хватало,чтобы получить такие же симптомы как у Вас. Второй раз из-за напряга со временем протянул где-то месяца 3, до тех пор пока не перестал заводиться совсем.Лечилось все просто,обварка корпуса аргоном,

Это совпадает с одним из моих предположений о дефекте в зоне щеточного узла, через который подключается одна из двух обмоток втягивающего реле. Спасибо. Думаем дальше.

Читать еще:  Регулировка противотуманных фар своими руками

Спасибо, проверю. Хотя не представляю, как это возможно в силу самой конструкции реле: полимерная крышка завальцована в кормус реле. И еще провод обмотки к управляющему контакту жестко припаян. Пару милиметров смещения крышки его оборвет.

Надо поменять стартер на десовский.

Оливковое масло из Италии.

С каких простите обмотка втягивающего подключается через щеточный узел. Схему в студию.

По дефекту: не вы первый. и не толко на бигах. ключевые слова:

тупо сгорели пятаки.

Версия абстрактна, т.к. не учитывает вводных данных. Как горят пятаки мне ведомо. Почему тогда втягивающее начинает срабатывать после временной подачи плюса на клемму стартера? Ясно, что или условия работы реле ненормальны(или деффект в самом реле хитрый). В этом случае подгорание пятаков не исключается, но вот почему это происходит на новом реле? Кстати, про неоригинал. Точно такое же реле два года отработало без проблем и было списано только по причине треснувшей крышки от сильного затягивания гаек на контактных болтах.

А еще лучше новый купить. Денег дай, да? 😉

Были бы лишние дал. Просто был печальный опыт. Снять поставить подобрать съездить втягивающее. и тд и тп. в общем оценил потраченное время и некоторое количество денег. решил отдать 4500 и не париться. эффект превзошел все ожидания.

Оливковое масло из Италии.

Workshop, страница 1872. Открытие?

Версия абстрактна, т.к. не учитывает вводных данных. Как горят пятаки мне ведомо. Почему тогда втягивающее начинает срабатывать после временной подачи плюса на клемму стартера? Ясно, что или условия работы реле ненормальны(или деффект в самом реле хитрый). В этом случае подгорание пятаков не исключается, но вот почему это происходит на новом реле? Кстати, про неоригинал. Точно такое же реле два года отработало без проблем и было списано только по причине треснувшей крышки от сильного затягивания гаек на контактных болтах.

приветствую,Какен, в версиях не увидел про сам щетечный узел!
по опыту своему ( т.к. имею небольшую автомастерскую) в первую очередь тестируется и проверяется щеточный узел.
НА ХОЛОДНУЮ- графитная крошка от щеток твердая, шетки прижаты к якорю максимально сколько позволяют поводки и пружины-ЗАПУСК, ПРОГРЕВ- горячая щетка не прижимается плотно+разогревается крошка и не дает пожаться щетке ЕСЛИ ВООБЩЕ ЕСТЬ ЧЕМУ ПОДЖИМАТЬСЯ!
пускового тока через втягивающее (которое в свое время служит предохранителем от сгорания контактных рамок) не хватает чтоб преодолеть сопротивление при плохом контакте щеток для пуска. Ты пускаеш максимальный ток напрямую на щетки (что чревато прожигом контактных рамок) и “сваркой” прокручиваеш стартер, тем самым временно обновив контакт щетки,
стоимость ремонта; комплект щеток4шт-350-400 рублей, при отсутствии подобных можно взять щетки побольше размером и на наждачке подогнать по размеру, МИНУСОВЫЕ щетки прикрепляются на место старых зажимов из которых предварительно выковыриваются остатки поводка старой щетки.
ПЛЮСОВЫЕ посложней!
1- сварить поводок щетки с обмоткой статора графитовым стержнем от старой батарейки (большой круглой для фонаря)-подсоеденив её к аккумулятору, или свечой от дизельного двигателя с графитовым наконечником, и способ попроще ,
2-в магазине электро товаров подаются заканцовки кабелей разных размеров из меди- 20-30 р за шт , надо подобрать заканцовки с внутренним диаметром трубки (такой чтоб помещались поводки от старой и новой щеток одновременно), примерно 5-6 мм. трубку отпилить длиной 5-6 мм.
Отмерил длину поводка старой щетки и соеденил огрызок старого поводка с новым ( с щеткой ) медной трубкой И ОБЖАЛ, по желанию можно оппаять, но я этого не делаю нет необходимости олово все равно при нагрузке и высокой темп. не держится .
Собрал узел и покрутил стартер подсоединив к аккумулятору для притирки щеток.
ЕСТЕСТВЕННО ОБСЛУЖИВАНИЕ , ЧИСТКА,СМАЗКА ПОШИПНИКОВ, РЕДУКТОРА.
не менее 15 стартеров работают и радуют владельцев.
если другая причина ОТПИШИСЬ ПРИМУ НА ВООРУЖЕНИЕ

Последний раз редактировалось slon-72; 13.09.2008 в 15:29 .

Почему стартер отказывается крутить горячий двигатель и что с этим делать?

Для нормального запуска двигателя применяются различные узлы и механизмы, и если один из них выходит из строя, это может доставить трудности автовладельцу. Одной из часто встречаемых проблем является неработоспособность стартерного узла. По каким причинами стартер не крутит на горячую и как быть в таком случае? Об этом читайте ниже.

Причина неисправности

Если стартер не крутит на горячую, это может быть обусловлено различными причинами.

Когда стартер крутит туго, при этом обеспечивая плохой запуск силового агрегата, проблема может крыться в следующем:

  1. Разряд АКБ. Если аккумулятор работает не первый год, он может разряжаться достаточно быстро, особенно, если водитель забывает отключить оборудование после постановки авто на стоянку. Поэтому если запуск горячего двигателя вызывает трудности, в первую очередь следует обратить внимание именно на батарею.
  2. Плохо крутит стартер на холодную и на горячую в результате износа его щеток либо подшипников. При износе щеток они не смогут нормально доставать до коллектора, соответственно, запуск силового агрегата может быть затруднительным. Если же изнашиваются подшипники, то в результате нагревания якорь может соприкасаться со статором, что впоследствии приводит к короткому замыканию. А оно, в свою очередь, снижает обороты узла.
  3. Плохой старт двигателя на горячую может быть следствием неправильного подбора подшипниковых устройств в результате ремонта механизма. Когда подшипники греются, они могут заклинить. Проблему может решить развертка и обработка элементов наждачной бумагой до необходимого размера.
  4. В некоторых случаях плохо крутит стартер на горячую из-за замка зажигания. В данном случае изначально следует произвести диагностику контактной группы устройства. Для того, чтобы снизить вероятность потерь в электрической цепи устройства, можно дополнительно поставить второе реле.
  5. Перестало работать втягивающее реле конструкции, об этом может свидетельствовать отсутствие щелчка при повороте ключа в замке. Данный элемент подлежит замене, но кроме этого, необходимо произвести диагностику целостности проводки ан клемме втягивающего реле. Не лишним будет произвести визуальную проверку кабеля между этим механизмов и АКБ.
  6. Если запуск двигателя затруднен, а стартерный узел работает в нормальном режиме, возможно, проблема кроется именно в работоспособности силового агрегата. Бывает такое, что один из вкладышей коленчатого вала в результате износа затирается, поэтому на холодную запуск нормальный, а на горячую — более трудный. Это обусловлено тем, что вкладыш зажимается коленчатым валом при нагреве. В некоторых случаях причина кроется в осевом смещении самого вала, что обусловлено износом вкладышей осевого смещения. Так или иначе, но проблемы такого плана решаются путем ремонта силового агрегата.

Диагностика и ремонт своими руками

Итак, если двигатель отказывается запускаться на горячую, нужно произвести диагностику стартерного узла. Подробнее о том, как проверить и отремонтировать устройство, мы расскажем далее. Стартерный механизм представляет собой электродвигатель, который вступает в работу, получая энергию от АКБ. Одной из основных характеристик этого узла является потребление большого тока в момент запуска ДВС, но это происходит только в течение нескольких секунд. Да и то, благодаря возможности аккумулятора не разряжаться.

В том случае, если узел плохо работает на горячую, а все агрегаты, механизмы и цепи работают в нормальном режиме, необходимо произвести его ремонт. Такая процедура не относится к категории простых, поэтому вам необходимо обладать определенными навыками и знаниями. Как правило, данный узел монтируется в наиболее неудобном для автовладельца месте — в нижней части мотора. Для ремонта подготовьте стандартный инструментарий, включающий в себя набор гаечных ключей. Для большего удобства вам придется использовать и удлиненный торцевой ключ (автор видео о неисправностях, а также подробное ремонте устройства в домашних условиях — канал Эксин Плюс).

В любом случае, сначала необходимо произвести демонтаж механизма, эта процедура индивидуальна для каждого авто, поэтому описывать ее мы не будем. После того, как узел будет снят, нужно разобрать его конструкцию. Если вы не хотите столкнуться с проблемой сборки после ремонта, то перед тем, как разобрать конструкцию, сделайте на корпусе соответствующие метки.

При разборе механизма обратите внимание на состояние следующих элементов:

  1. Узлов и контактов. Если вы заметили, что где-то плохой контакт, его нужно либо зачистить, либо заменить. В некоторых случаях зачистка позволяет избавиться от обгорания или окисления.
  2. Обгонная муфта или бендикс, этот компонент также надо тщательно проверить. Убедитесь в том, что возможна дальнейшая эксплуатация данного компонента. Если шлицы бендикса стерлись, то лучше будет его поменять.
  3. Якорь.При выходе из строя данного компонента возможны проблемы в работе мотора. Якорь оснащается коллектором, который может выгореть в результате сильного износа щеток. Кроме того, на коллекторе не допускаются какие-либо подгорания, то же самое касается и посинения пластин. На этом же этапе следует произвести диагностику целостности обмоток вместе с изоляцией.

Также когда этот узел будет разобран, нужно будет осуществить профилактику всех составляющих элементов. Все без исключения детали необходимо очистить от грязи и пыли, поскольку это может стать причиной некорректной работы узла в целом. В том случае, если причина помех в работе механизма обусловлена подгоранием контактом, их надо заменить, если износом или залипанием щеток, то можно попытаться их отремонтировать. Если ремонт не даст результатов, то щеточный узел меняется, для этого можно приобрести в любом автомобильном магазине специальный ремкомплект. В том случае, если механизм попросту не подлежит ремонту, его необходимо будет поменять на работоспособный.

Если необходимость ремонта вызвала у вас трудности, то лучше обратитесь за помощью к специалистам. Пусть вы заплатите деньги, зато будете уверены в правильности выполненных действий и функциональности узла.

Видео «Особенности и нюансы в ремонте стартерного узла своими руками»

Что необходимо учесть при проведении самостоятельного ремонта стартерного механизма и чего нельзя допускать — основные моменты подробно описаны на видео ниже (автор ролика — канал АВТО РЕЗ).

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector