Мягкая педаль сцепления и не включаются передачи

Сцепление стало мягким: причины и ремонт

Без сцепления невозможна нормальная езда на автомобиле с МКПП, так как не получится переключать передачи обычным способом. Неполадки в этом узле случаются, хотя не так часто. Как правило, водитель сам почувствует, что есть проблема. Один из признаков неисправностей — педаль сцепления стала мягкой.

Функции сцепления на автомобиле

Сцепление служит для передачи крутящего момента от двигателя на КПП, после чего момент передается на колеса. Простыми словами, диск сцепления прижат к маховику на коленчатом валу.

Прижимать и отжимать диск от маховика удается при помощи педали сцепления, которой водитель фактически воздействует на привод сцепления. Когда педаль находится в верхнем положении (педаль не нажата), диск прижат. Если педаль выжата – диск и маховик разъединены. Получается, нажатием на педаль водитель выключает сцепление.

В гидравлическом варианте трос заменен цилиндрами (как в тормозной системе) и используется принцип несжимаемой жидкости (в данном случае, тормозной). Чаще всего в современных автомобилях установлен именно гидравлический привод, так как он более совершенный и надежный. В любом случае, когда на автомобиле слишком мягкая педаль сцепления, не включаются передачи и возникают другие трудности с переключением, нормальная эксплуатация без ремонта попросту невозможна.

Основные причины мягкого хода педали сцепления

Чтобы выжать педаль сцепления при полностью исправном приводе необходимо приложить определенное усилие. Этот параметр можно отрегулировать. Некоторые водители специально выставляют мягкое сцепление. Однако чаще всего это является признаком поломок и неполадок, тем более, если водитель замечает разницу по сравнению с нормой. Для механического и гидравлического привода неполадки будут разными, не считая случаев механической поломки некоторых деталей.

• Начнем с гидравлического привода сцепления. Прежде всего, частой проблемой является воздух в системе. Во время любого ремонта гидравлического привода в трубки попадает воздух. От этого ход педали становится мягким. В этом случае следует проверить качество затяжки штуцеров трубопровода, а также прокачать всю систему (развоздушить гидропривод).

Также можно выделить неисправность рабочего и главного цилиндров сцепления. Рабочий цилиндр чаще всего заклинивает, а главный при выходе из строя теряет герметичность и, как следствие, нагнетающую способность.

Если становится мягкой педаль сцепления в холодное время года после простоя машины, а во время прогрева все приходит в норму, тогда нужно проверить главный цилиндр. Скорее всего, придется заменить его манжет.

• Для механического привода сцепления также характерен ряд поломок. Выявить неполадку в механическом приводе сцепления сложнее, так как зачастую придется разбирать картер и добираться до выжимного подшипника.

Его деформация, а также поломка лапки привода наиболее часто бывают причиной мягкого сцепления. Также проблема может быть связана с разрушением одной или нескольких демпферных пружин ведомого диска. Зачастую это тоже можно выяснить только после разборки.

Что в итоге

Если без специальной настройки сцепление стало мягким, искать причины и выполнять ремонт нужно как можно скорее. Помните, езда с неисправным сцеплением является небезопасной, а также приводит к усиленному износу различных деталей, элементов и узлов.

Напоследок отметим, что полная замена всего привода требуется только в отдельных случаях. Как правило, удается ограничиться заменой некоторых отдельных деталей и последующей настройкой/регулировкой привода сцепления.

Как переключать передачи без сцепления: езда без сцепления на машине с МКПП в случае возникновения неисправностей. Советы и рекомендации.

Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.

Правильное переключение передач на автомобиле с механической коробкой: когда включать ту или иную передачу на МКПП, работа с педалью сцепления, ошибки.

Сцепление автомобиля: назначение, виды, устройство, принцип работы. Частые неисправности сцепления в устройстве трансмиссии автомобиля, признаки неполадок.

Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

Как реализовано сцепление в устройстве трансмиссии на автомобилях с АКПП по сравнению с механической или роботизированной КПП. Особенности и отличия.

Мягкая педаль сцепления – причины неисправности

Гидравлический привод системы выключения сцепления используется в автомобилестроении с незапамятных времен, лет так сто. Конструкцию практически не меняли полвека. И все-таки рано или поздно привод выходит из строя, поздно – если вы поклонник спокойной езды, рано – если любитель позажигать. Педаль сцепления – первый индикатор работы корзины и главного цилиндра. Педаль сцепления стала мягкой, значит, пора заниматься восстановлением работы гидравлики, зачастую именно она исчерпала свой ресурс.

Мягкая педаль сцепления подразумевает целый букет сопутствующих неприятностей:

• плохо переключаются скорости, гул и звон в коробке, синхронизаторы работают на пределе возможностей;
• замедленное возвращение в нормальное состояние;
• недовыжатое сцепление теряет работоспособность и ресурс в разы быстрее.

Самым неприятным из возможных вариантов, когда педаль сцепления мягкая и передачи не включаются, является поломка или разрушение лепестков диафрагменной пружины, вследствие чего сцепление постоянно является недовключенным. Если при попытке резко набрать скорость появляется запах горелых накладок, с пружиной не все в порядке, возможно, необходима замена всей конструкции корзины.

Зачастую водители считают причиной появление неисправности и того, что педаль сцепления стала мягкой, просто неправильную регулировку, деформацию или поломку вилки, несоблюдение основных рабочих параметров устройства. Для увеличения эффективности стоит увеличить ход штока, и мягкая педаль исчезнет.

Чаще всего водители жалуются, что педаль стала мягкой после замены сцепления. Если регулировка не помогает, следует максимально качественно прокачать гидравлический контур, трубки и цилиндры. В ходе любого ремонта в систему трубок попадает воздух. Если после сборки штуцера трубопроводов были затянуты недостаточно тщательно, система будет обязательно завоздушена, как следствие, – педаль мягкая, без намеков на работу.

Иногда для дополнительной проверки проводят простую и эффективную процедуру. Выполняют пару качков мягкой педалью привода и фиксируют ее в выжатом состоянии. Ключом на 8 отворачивают штуцер подвода жидкости к рабочему цилиндру до появления пузырьков воздуха или подтекания «тормозухи». Выполнив пару раз процедуру, проверяем уровень жидкости в бачке. В нормально работающем механизме жидкость будет уходить в систему, но при этом не должно быть подтекания «тормозухи» в районе штока и в местах соединений трубопроводов.

Отдельной проверке следует подвергнуть оба цилиндра – главный и рабочий. Мягкость усилия говорит о наличии в передающей цепи педаль – вилка – выжимной подшипник – нежесткого элемента. Как показывает статистика, рабочий цилиндр склонен к заклиниванию, а главный – к потере герметичности и потере нагнетающих функций.

Если указанные манипуляции не дают результата, и педаль остается мягкой, снимите главный цилиндр привода и сделайте его ревизию. Обычно потеря способности нагнетать тормозную жидкость в контур связана с разрушением, заломом или катастрофическим истиранием манжет.

Как вариант, дефект, связанный с появлением эффекта мягкой педали, зачастую устранялся подбором тормозной жидкости с более высокой вязкостью.

Для тросовых систем привода сцепления появление мягкой педали означает деформацию и разрушение лапки привода или выжимного подшипника. Чтобы проверить работу каждого элемента, придется провести большую работу, чтобы разобрать картер и получить доступ к выжимному подшипнику. Если дефект проявляется периодически, причиной может быть разрушение одной из демпфирующих пружин ведомого диска. Фрагмент пружины попал в пространство между дисками, тем самым, не давая пружине полностью включить сцепление.

Немного полезной информации на видео:

Мягкая педаль сцепления и не включаются передачи

Нужна помощь. со сцепелением не понятно, что – в холодную погоду первая передача включается одним пальцем. При температуре выше 20 градусов первую передачу невозможно воткнуть, не сделав 4 -5 качка педалью. На ходу сцепление может совсем пропасть – педаль очень мягкая и передачи включаются с трудом, но иногда становится лучше. Грешил на рабочий цилиндр – поменял – проблема осталась, жидкость не уходит. Все это зависит от температуры. как я понял.

масло в коробочке посмотри или мало или жидкое, когда холодно густеет и шестеренки быстро останавливаются + может чутка вести сцепление

Здесь правильно сказали. У вас скорее всего жидкое масло в коробке или его почти НЕТ. При веденом сцепление такая урунда будет.
Далее прокачай сцепление и проверь компенсацыонное отверстие.
Здесь расписано как.
Сцепление.

Начнём с того. Как правильно проверить само сцепление на машине. Работает оно нормально или уже напрашивается на ремонт или замену?

1) При в ключном моторе и стоящем автомобиле. Нажмите на педаль сцепления и через одну секунду паузы плавно а не резко включите передачу заднего хода. Секунду нужно выдержать, что бы разъеденные валы коробки от мотора перестали вращаются в результате торможения о густое трансмиссионное масло. А так как передача заднего хода не имеет синхронизатора (которое тормозит валы коробки принудительно, уравнивая скорости вращения валов.), то если сцепление всё равно ведётся вы услышите удары зубьев шестерёнок. Если вы ничего не услышали то значить у вас сцепление полностью отключает трансмиссию. Проще говоря сцепление не ведётся. Этот способ годен для всех коробок и автомобилей. Переднее приводных и задних.

Основные причины скрежета зубьев при включения задней передачи.

Полное отсутствие масла в коробке. На это указывает, Что, паузу после выжима педали сцепления и включением задней передачи, приходится делать больше. А так же. При повторном включение передачи заднего хода, не отпуская педали сцепления, скрежета уже нет.

Перегретое искривлённое сцепление или усадка пружины сцепления самой корзины.

Не правильная регулировка сцепления.

Погнутая вилка сцепления или поврежденная. Фото снизу.

2) Включаете первую передачу и отпускаете плавно сцепление. У вас как минимум должно оставаться 4 см запаса хода педали сцепления до полного отпускания педали. Когда сцепление схватит диск и начнёт вращать трансмиссию. Если у вас будет меньше, значить возможны причины.

Лопнула или насквозь пробита вилка сцепления.

Ведомый диск сцепления почти полностью выработался.

Ослабление или просадка лепестковой пружины самого сцепления а также его выработка в месте касания выжимного диска.

И самая частая причина у джипов которые гоняли по грязи безбожно мучая сцепление. Перегрев и отпуск главной лепестковой пружины.

И некоторые более редкие дефекты. Например приходилось вынимать и сваривать лопнувший пополам блок педалей на HONDA. При нажатие на педаль сцепления отломившиеся часть блока проваливалась во внутрь. Хотя с наружи, блок выглядел абсолютно целым. Лишь кода на него с усилием давили он начинал гнуться. А вот попробуйте это увидеть, это, засунув ногу и голову с рукой державший фонарик под панель приборов за воздуховоды и провода. Пришлось ДВА дня повозится прежде чем нашел этот дефект.

3) Сцепление может начинать схватывать и в самом начале опускания сцепления но потянуть машину может только почти в самом конце хода педали. Или ход педали от момента касания и до полного схватывания сцепления будет более трети хода педали.

При заклепывание на диск сцепления феродола. Сам диск когда на него наклёпывали новый феродол либо плохо сжали в месте клепания либо вообще не сжимали. Поэтому диск становится толще нормы по толщине. и по этому он имеет слишком большую внутренние полости для сжатия. Иногда бывает, что даже полностью выжатое сцепление всё равно ведется. В этом случае подкладываю миллиметровые шайбочки под шесть болтов крепящие сцепление. Довольно часто это возможно через нижний или верхний лючок корзины сцепления. В результате этого компенсируется излишняя толщина диска сцепления. Через тысяч 20. 50 сцепление приработается и шайбочки можно вынуть.

Сам диск сцепления кривой. Отнесите его токарю и пусть он его зажав в станке. Не проточит а загибая его вилкой удалит всё биение на нём.

Возможно при этом что машина начнёт трогаться с места рывками. Виной тому разный по толщине ведомый диск сцепления и одновременно не правильно отрегулированные лапки сцепления или сама тарельчатая пружина сцепления искривилась. Фото ниже. В результате при нажатой педали сцепления, сцепление отходит о диска не равномерно где то 5мм а где то 6мм. А сам ведомый диск имеет толщину где то 8мм а на противоположной стороне 9мм. В результате где сцепление отошло всего 5мм диск своей толстой стороной 9мм будет там в первую очередь тормозится а пройдя это узкое место сделает свободно пол оборота по широкой части 6мм не зажимаясь. Вот вам и удары и рывки при отпускание сцепления. Это явная плохая работа ремонта.

4) Самый главный тест. Он показывает на сколько держит сцепление. Нужно его уже менять или если вы неправильно отрегулировали оно покажет, что диск сцепления надо заново отрегулировать. У переднее приводных.

Первый способ. Разгоняете автомобиль на второй передачи до 40 кл в час. И резко бросаете газ. Ни в коем случае не давите при этом на педаль сцепления. У хорошего сцепления. Мотор должен так же резко начать тормозить, без набора оборотов, так что вы почувствуете толчок, начнёт интенсивно тормозить машину. у слабого сцепления мотор начнёт тормозить машину с той же скорость как и разгонять автомобиль с некоторым переходом оборотов в пике перехода от газа на отсутствие газа.

Второй способ. Более понятный для неопытных. Разгоняете автомобиль на третей передаче до 40 кл в час. Нажимает сцепление, включаете вторую передачу. И бросаете сцепление (не так, что бы очень резко но уж точно не плавно.) здесь главное, что бы сцепление быстро вошло в работу. У нормального сцепления. Мотор резко взвоет, вы почувствуете ощутимый толчок в перёд и у вашего соседа появится я желание. Не выплеснуть из стакана себе на колени кофе или пиво. При этом автомобиль будет гораздо быстрее тормозить мотором (примерно в 2 раза), чем разгонялся на третей передачи. У слабого сцепление. Этот переход при полностью отпущенной педали сцепления будет размазываться, как будто вы произвели быстрый переход от полного газа до торможение мотором на третей передачи не трогая при этом педали сцепления. И мотор не резко набирает обороты производя торможение машины мотором.

Ещё один признак слабого сцепления. Вы едите примерно 70км в час резко даете газ на 4 передачи. Мотор при этом начинает набирать обороты быстрее чем вы привыкли а машина будет при этом медленнее разгонятся. Этот эффект хорошо проявляется в плохую погоду дождливую погоду или когда вы переехали в брод.

Основные причины отсутствия сцепления, то есть вы нажали на педаль сцепления легко включили передачу а сцепление при отпускание педали буксует. Хотя сцепление новое или об этом можно с большей уверенностью сказать.

А так же когда педаль сцепление отпускают а сцепление начинает схватывать только через 1. 2 секунды.

Прежде всего не надо в этом случае прокачивать систему от присутствия в ней воздуха. Систему надо прокачивать если сцепление ведёт или точнее выражаясь при включение передачи слышен скрежет зубьев. В нашем случае сцепление буксует или запаздывает но зубья при переключение не трещат. Для начало надо снять лючок с кожуха сцепления сверху или снизу (на разных машинах по разному), затем надо палочкой пошевелить сам нажимной диск (мотор выключен). Если нажимной диск крутится и шевелится значить сцепление не зажато. Если же подшипник не крутится значить он зажат и сцепление будет будет в большей или меньшей степени буксовать всегда. Если сцепление на лапках то эти лапки надо отрегулировать так, что бы расстояние от лапок корзины до подшипника было 1..2мм. Если на машине нет лючков в кожухе сцепления то в этом случае надо пошевелить сам шток нижнего толкающего цилиндрика, который и толкает вилку. Шток должен всегда легко хоть на 0,5мм но шевелится и крутится. Лучше если он будет шевелится с 1мм. больше не стоит так как будет уменьшаться рабочий ход вилки и на полностью выжатом сцепление ведомый диск будет большая вероятность того, что сцепление не полностью будет рассоединятся. Что и при ведет к треску зубьев при переключение передач. Что не есть гуд. Если он не будет иметь свободный люфт то он будет всегда давить на вилку и в большей или меньшей степени сцепление будет всегда буксовать не говоря уже о том что подшипник будет работать и давить на сцепление всегда. Что тоже не есть гуд. Ежели шток вилки как и сам цилиндрик спрятан в корпусе сцепления и вам до него не добраться по определению. То вам остается только одно проверять сам главный подающий цилиндрик.

Самое главное в этом случае, что бы шток от педали давящий на поршень подающего цилиндрика ОБЯЗАТЕЛЬНО имел люфт. Иначе шток будет постоянно давить на подающий цилиндрик. В этом случае цилиндрик продвинется в перёд на 1..2мм и перекроет манжетиком компенсационное отверстие идущее в бочёк с тормозной жуткостью, в результате чего в системе возникнет рабочее давление и нижний цилиндрик будет всё время давить на вилку сцепления. Об этом нюансе многие не знаю. Расстояние между штоком педали сцепления и поршеньком подающего цилиндра должно быть в пределах 1. 1,5мм. или 1. 2см холостого хода педали. Как узнать имеется ли зазор между штоком педали и самим цилиндрикам. Очень просто. Снимете с педали сцепления пружину (так легче почувствовать), отводите педаль до упора в сторону водителя и затем плавно возвращаете её назад. При наличие зазора в между штоком и цилиндрикам вы услышите стук а так же же почувствуете его. И сразу после этого рука ощутит сопротивление так как шток начнёт толкать цилиндрик, а на цилиндрик в это время будит давить противодействуя внутренняя пружина (возвращающая его в исходное положение и сама жидкость так как в системе начнёт возникать давление.) Если вы не почувствовали стука и не услышали его и давление будет противодействовать на педаль сразу как только вы стали давить на неё, ну значить у вас зажат цилиндрик штоком. Укоротите длину штока педали.

Тугая педаль сцепления

Некоторые узлы автомобиля нагружаются сильнее остальных, в транспорте с механической КПП это сцепление. Оно соединяет первичный вал коробки передач с коленчатым валом двигателя, позволяя переключать передачи. Управление механизмом отдано педали, находящейся в салоне. При большом сроке эксплуатации появляется проблема — тугая педаль механизма сцепления, которую нужно решить.

Виды привода сцепления

Сцепление — это не одна деталь автомобиля, оно состоит из нескольких деталей. Среди них: ведущий/ведомый диски, выжимной подшипник, муфта выключения, вилка, привод, корзина сцепления. Из-за большого количества составляющих, блок быстрее выходит из строя, но зависимость также есть от его вида:

1. Тросовый — является механическим, педаль с вилкой соединены тросом, который приводится в действие нажатием ноги. Вилка жмет на подшипник, размыкающий диски.
2. Гидравлический — нажим подшипника регулируется жидкостью. Педаль подключена к гидравлическому контуру, при ее нажатии в нем создается давление. Оно влияет на гидравлику выжимного подшипника, что размыкает диски.

Тросовый механизм проще по устройству, но и ломается он чаще из-за составных деталей. Там может перетереться трос, сломаться кронштейн.

Внимание! Даже небольшая поломка тросового узла приведет к ухудшению нажатия. Если не обращать на это внимания — проблема усугубится, перерастет в серьезную неисправность.

Признаки неисправности сцепления

Люди, регулярно управляющие автомобилем, сразу понимают, что с ним что-то не так и педаль стала туже. Кроме этого можно определить неполадки по другим факторам:

• при нажатии педали появляются резкие скрежещущие звуки, нехарактерные для нормальной работы системы;
• рычаг нажимается с рывками, нет плавности хода;
• свободный ход педали приходится часто регулировать;
• при ослаблении нажатия сцепление включается рывками;
• сцепление буксует — об этом может сказать запах перегорающих фрикционов, увеличение расхода топлива.

При этом для некоторых автомобилей тугая педаль — норма, касается это старых отечественных моделей — «классики». Но если тугость возникает в сравнительно новых машинах, как российского производства, так и зарубежного — это повод провести диагностику.

Почему педаль сцепления стала тугой

Поскольку тросовые системы наиболее подвержены неисправностям, сначала рассмотрим, почему может стать тугой педаль в таких условиях:

• увеличенная жесткость лепестков диафрагменной пружины — к этому приводит постепенный износ детали и ее деформация;
• заедание выжимного подшипника, сопряженное с увеличенным усилием для поворота вилки, подвергают трос сцепления повышенным нагрузкам;
• разрыв проволок троса — они сцепляются с металлической оплеткой, увеличивая сопротивление тугой педали.

Чаще встречается первая причина, виной этому — компоновка лепестков корзины. Центральная часть, имеющая выжимной подшипник, становится выше плоскости пружины, для преодоления этого возвышения требуются дополнительный нажим.

Чтобы диафрагменная пружина была более прочной, производители увеличивают жесткость лепестков искусственно. Особенно часто это происходит с китайскими подделками под известные фирмы. Несмотря на ожидания, тугая педаль не изменится с установкой такого элемента.

С пробегом от 150 000 километров проблемы появляются и с выжимным подшипником, который постепенно разбалтывается на лепестках, давая перекосы. Выжимная вилка, подвергающаяся нагрузкам больше всего, со временем также деформируется, заклинивает в крайних положениях.

Гидравлический тип также имеет свои характерные неполадки, приводящие к тугости педали:

1. Утечка жидкости из контура.
2. Завоздушивание системы.
3. Поломка направляющего элемента в выжимном подшипнике.
4. Выход из строя гидравлического поршня.
5. Поломка корзины (чаще всего пружины).
6. Повреждение манжет в рабочем цилиндре.

Как устранить проблему

Зная о неисправности системы, нужно принимать меры по ее ремонту. Для начала следует определить поломку, ведь вполне вероятно, что сломалась только одна деталь.

Не желая тратиться, незначительные проблемы можно решить самостоятельно:

• смазкой или заменой подшипника муфты выключения;
• замену жидкости в гидроприводе с последующей прокачкой;
• сменой колодок ведомого диска или пружин, если элементы изношены, ослаблены, либо деформированы;
• заменой корзины и всех деталей на новую сборку, рекомендованную изготовителем автомобиля.

Даже если эти действия произведены, тугость все еще может оставаться. Тогда нужно попробовать заменить тросик, очистить его рубашку от грязи и коррозии, а также смазать ее машинным маслом. У гидравлических систем также могут быть неисправности цилиндров, что также достаточно серьезно.

В любом случае, наиболее точную диагностику могут провести в сервисах, где узлы разбирают и определяют их пригодность к использованию. Там же автомобиль приведут в порядок и исправят тугость рычага, которая мешает комфортному вождению.

Основные ошибки при ремонте сцепления

Наиболее эффективный ремонт возможен в условиях СТО, где мастера произведут диагностику, починят сломанные узлы и настроят систему по заводским параметрам. Самостоятельный ремонт, как и тюнинг, нежелательны, ведь ведут к ряду ошибок:

1. Заливка тормозной жидкости или WD-40 в рубашку троса — они не смягчат движение, но послужат разрушающими факторами для защитной оболочки.
2. Замена всей корзины, за исключением вилки — новая корзина создаст слишком сильное сопротивление, из-за которого уставшая вилка сломается. Тугой рычаг попросту перестанет работать.
3. Использование дешевых аналогов деталей — желая удешевить ремонт сцепления, водители часто выбирают китайские альтернативы.

Интересно! На деле подделки либо не дают эффекта, либо ломаются достаточно быстро, что требует новых денежных вливаний.

Если педаль сцепления на автомобиле стала туго нажиматься, это означает появление проблем с соответствующей системой. Необходимо проверить корзину сцепления, тросы и вилки, либо манжеты, если речь о гидравлическом варианте, заменить все проблемные узлы.

Для этого лучше всего обратиться к профессиональным мастерам, они проведут диагностику и ремонт. Пытаясь починить самостоятельно, можно не учесть нюансов, спровоцировать еще большие поломки, требующие значительных трат.

Неисправности сцепления – как определить?

Неисправности сцепления, пожалуй, самые неожиданные и неприятные, потому что в большинстве случаев автомобиль полностью обездвижен. О том, какие бывают неисправности сцепления, а так же о том, как о отремонтировать сцепление – в статье.

Содержание статьи:

• Типовые неисправности
• Как продлить срок работы
• Заключение
• Видео

Немаловажный процесс в движении автомобиля играет сцепление. Независимо от вида комплектации коробкой передач сцепление всегда будет в наличии. Рано или поздно подвижный механизм выходит из строя и требует замены, поэтому рассмотрим самые частые неисправности и продление срока работы механизма.

Чаще всего встречаются следующие поломки механизма сцепления:

• неполное выключение (в таком случае передачи переключаются тяжело или не переключаются совсем);
• сцепление пробуксовывает при отпущенной педали (ощущается горелый запах, автомобиль не развивает скорость, с трудом преодолевает подъемы);
• не плавное включение сцепления с рывками и вибрацией;
• шум в механизме сцепления при нажатии педали сцепления;
• шум в механизме сцепления при отпущенной педали.

Неисправности сцепления

Итак, теперь разберем их подробнее и определим, как устранять.

Сцепление бывает с механическим или гидравлическим приводом. Неполное выключение сцепления может произойти из-за пониженного уровня тормозной жидкости в питательном бачке, а также неправильной регулировки. Уровень жидкости необходимо периодически контролировать, и если он не соответствует норме, то нужно подлить тормозной жидкости. Если уровень жидкости в питательном бачке постоянно уменьшается, то это свидетельствует о нарушении герметичности гидропривода сцепления (жидкость подтекает), а также о возможном износе рабочего цилиндра сцепления. Данная неполадка может также произойти по причине завоздушивания системы гидравлического привода. Для удаления воздуха необходимо прокачать систему.

Бывает такое, что после длительной стоянки автомобиля скорости вообще отказываются включаться. Это происходит из-за того, что ведомый диск «прикис» к маховику и нажимному диску. В таком случае необходимо несколько раз понажимать педаль сцепления, а потом вновь попробовать включить скорость, если это не помогло, то можно заглушить двигатель, включить скорость, нажать педаль сцепления, затянуть ручник и аккуратно попробовать запустить двигатель. Если данные процедуры не помогли, то необходимо обратиться в сервис для ремонта сцепления.

Если автомобиль не набирает скорость, с трудом преодолевает подъемы – это говорит о том, что сцепление выключено не полностью. Такое случается из-за износа накладок на ведомом диске сцепления, износа ведущего диска или неправильной регулировки привода сцепления. При эксплуатации автомобиля в нормальных условиях, замена сцепления требуется к 100 тыс. километров.

Еще одна неисправность сцепления может выражаться в вибрации и дерганьях при начале движения. Причиной этого может быть деформация ведомого диска, а также замасливание его фрикционных накладок. Последнее может происходить из-за износа сальника коленвала или первичного вала коробки переменных передач. Для того чтобы это проверить, необходимо оставить автомобиль на ровном чистом месте на ночь, а утром заглянуть под него спереди. Обнаружение капель или лужиц масла может свидетельствовать о наличии данной неисправности.

Определить еще одну неисправность механизма сцепления можно, открыв окно и нажав педаль сцепления. Если из-под автомобиля будут слышны посторонний шум и скрежет, который пропадает, если отпустить педаль сцепления, то это говорит о неисправности выжимного подшипника. Медлить с его заменой не стоит, т.к. в случае его полной поломки (если он заклинит) произойдет разрушение нажимного диска сцепления, в том числе остальных деталей сцепления, а также возможно повреждение кожуха сцепления и корпуса коробки переменных передач, что повлечет большие финансовые затраты. Поэтому при замене деталей сцепления, выжимной подшипник также необходимо заменить.

Он может исправно работать, однако после нескольких лет работы смазка в нем высыхает и выгоняется. Естественно, сухой подшипник долго работать не может.

Но если педаль сцепления отпущена, а шум не прекращается, то, скорее всего, это свидетельствует о разрушении ведомого или нажимного диска, что в свою очередь потребует замены этих деталей. Так же, конечно редко, но бывает, что гудит один из подшипников первичного вала коробки передач.

Как сберечь сцепление

Для того чтобы сцепление как можно дольше прожило, необходимо придерживаться следующих правил: на светофорах и в пробках выключать скорость и убирать ногу с педали сцепления, при переключениях отпускать педаль газа, не резко трогаться с места, при движении автомобиля накатом ставить рычаг коробки переменных передач в положение нейтрали и убрать ногу с педали сцепления, стараться не использовать автомобиль по бездорожью и в качестве буксира.

Если пренебрегать данными правилами, то замена ведомого диска, а возможно и полностью сцепления может потребоваться намного раньше. Для проверки износа ведомого диска необходимо на прямой передаче резко нажать на акселератор. Если двигатель «взревел», а автомобиль неохотно развивает скорость, ощущается специфический горелый запах, то это первый признак того, что пора задуматься о замене ведомого диска. Как правило, после того как сцепление подгорело, оно изнашивается полностью в течение пары недель.

Заключение

Таким образом, механизм сцепления в период эксплуатации не требует большого внимания, однако при появлении описанных выше признаков, по возможности необходимо быстрее заменить изношенные детали. А если пробег автомобиля более 100 тыс. километров и предстоит дальняя поездка, то лучше заранее позаботиться и сделать ревизию механизма сцепления автомобиля.

Видео: неисправности сцепления

Сцепление

Педаль сцепления,доехала до места,педаль стала слабой и скорости не переключали,мне еще как то под капотом затянули,сказали что «глотает воздух,и выплескивается жидкость», кто говорит,что нужно менять тросик ,кто говорит что цилиндр, кто говорит что прокладки, что делать не знаю !

Привет! Тросик менять точно не нужно, потому что его там нет

Если педаль упала и жидкость из бачка уходит, то виноват может быть либо главный цилиндр, либо рабочий цилиндр. Если на главном цилиндре течи не видно, тогда значит проблема в рабочем цилиндре.

Главный цилиндр менять легче, он стоит в моторном отсеке. А рабочий цилиндр менять намного сложнее, так как для его замены необходимо снимать коробку передач

Привет всем! Была такая ситуация, правда в мороз. Нажал педаль, а она очень мягкая, само сцепление не выжимается и соответственно скорости не включаются. Попал на замену рабочего цилиндра с выжимным. Приходилось снимать коробку…

Судя по всему проблема решилась? А то от автора темы ни ответа ни привета

Та же самая беда, как и в первом сообщении. Педаль мягкая, передачи не втыкаются. После нескольких подряд нажатий на педаль она становится более менее упругой и получается переключиться. Причем последние несколько дней у нас в городе было пасмурно и не жарко и педаль выжималась нормально. Сегодня потеплело и снова то же самое. Отсюда вопрос — как то с температурой окружающей среды можно эту ситуацию связать? Наверно что-то с клапаном рабочего цилиндра, не? Как думаете?

Прокачивать не пробовали? Тут либо воздух в системе, либо перепускает/течёт какой-то из двух цилиндров, скорее всего рабочий. Третьего не дано

По поводу температуры… может совпадение просто, а может тормозная жидкость вязкость теряет при нагреве и просачивается легче во все нужные и не нужные места?

Прокачивали 2 раза в сервисе. На первый раз хватило на сутки, на второй на пару часов. Подтёков жидкости нигде не обнаружили. Посоветовали менять рабочий цилиндр.

Как показывает печальная статистика — проблема чаще всего именно в рабочем цилиндре…

Менять его, конечно, та ещё процедура. Перемудрили конструкторы с ним

всем привет! столкнулся со следующей проблемой. Пропадает сцепление, сначала появлялось после прокачки, затем стало пропадать при движении свыше 100кмч . сейчас приходится постоянно прокачивать просто педалью во время движения, изучив проблему выяснил возможные причины — плохая жижка, износ выжимного или главного цилиндра. с чего начать?

Михаил, пропадает сцепление или не выключается сцепление?

Если не выключается (проваливается педаль), то дешевле начать с замены жидкости, хотя как показывает практика — рабочий(выжимной) чаще всего помирает

Друзья, замена жидкости — это как очки слепому, не помню такого чтоб тормозуха теряла свои свойства и влияла на работу сцепления. Проблема осталась от опелей, такая же картина. Замена рабочего цилиндра все решает. Погода действительно влияет на работу и главного и рабочего цилиндров, но при наших температурах в -15 и +30 не особо. Манжеты дубеют при низкой температуре

Добрый день. Такая проблема. Прошлой зимой (февраль) случилось следующее: Оставил авто на стоянке на весь день, вечером завожу, выжимаю сцепление, а оно (сцепление) не выключается, педаль легко ушла в пол. После нескольких нажатий на педаль работа сцепления восстановилась. Утром такая же проблема. И так продолжалось несколько дней пока не наступило потепление. Прокачка сцепления и замена тормозной жидкости исправили ситуацию на пару дней. Так вот, наступила весна, лето и все отлично. В последние дни температура воздуха упала до +4 ночью. Снова начались провалы педали сцепления после стоянки авто. Прокачка сцепления не помогла (вечером прокачал, прокатился все норм. Утром снова провалы). В чем беда? Главный цилиндр менял весной, думал в нем дело, но ошибся. Может в рабочем дело? Или главный попался бракованный. Подтеков жидкости нет