Oreanda-online.ru

Можно ли заземлить ноль после счетчика

Про заземление и зануление для “чайников”

Мой горький опыт электрика позволяет мне утверждать: Если у Вас “заземление” сделано как надо – то есть в щитке есть место присоединения “заземляющих” проводников, и все вилки и розетки имеют “заземляющие” контакты – я вам завидую, и вам не о чем беспокоиться.

Правила подключения заземления

В чем же состоит проблема, почему нельзя подключать провод заземления на трубы отопления или водоснабжения?

Реально в городских условиях блуждающие токи и пр. мешающие факторы столь велики, что на батарее отопления может оказаться что угодно. Однако основная проблема, в том, что ток срабатывания автоматов защиты достаточно велик. Соответственно один из вариантов возможной аварии – пробой накоротко фазы на корпус с током утечки как раз где-то на границе срабатывания автомата, то есть, в лучшем случае 16 ампер. Итого, делим 220в на 16А – получаем 15 ом. Всего каких-то тридцать метров труб, и получите 15 ом. И потек ток куда-то, в сторону не пиленого леса. Но это уже не важно. Важно то, что в соседней квартире (до которой 3 метра, а не 30, напряжение на кране почти те же 220.), а вот на, скажем, канализационной трубе – реальный ноль, или около того.

А теперь вопрос – что будет с соседом, если он, сидя в ванной (соединившись с канализацией посредством открывания пробки) коснется крана? Угадали?

Приз – тюрьма. По статье о нарушении правил электробезопасности повлекшем жертвы.

Не надо забывать, что нельзя делать имитацию схемы “заземления” , соединяя в евророзетке “нулевой рабочий” и “нулевой защитный” проводники, как иногда практикуют некоторые “умельцы”. Такая замена крайне опасна. Не редки случаи отгорания “рабочего нуля” в щите. После этого на корпусе Вашего холодильника, компьютера и т.д. очень прочно размещается 220В.

Последствия будут примерно такими же, как и с соседом, с той разницей, что за это ни кто ответственности нести не будет, кроме того, кто сделал такое соединение. А как показывает практика, это делают сами же хозяева, т.к. считают себя достаточными специалистами, чтобы не вызывать электриков.

“Заземление” и “зануление”

Одним из вариантов “заземления” является “зануление”. Но только не как в случае описанном выше. Дело в том, что на корпусе распределительного щита, на Вашем этаже имеется нулевой потенциал, а если точнее, нулевой провод, проходящий через этот самый щиток, просто-напросто имеет контакт с корпусом щита посредством болтового соединения. Нулевые проводники с расположенных на этом этаже квартир, тоже присоединяются к корпусу щита. Давайте рассмотрим этот момент поподробнее. Что мы видим, каждый из этих концов заведен под свой болт (на практике правда часто встречается по парное соединение этих концов). Вот как раз туда и надо подсоединять наш новоиспеченный проводник, который в последствии будет называться “заземлением”.

В этой ситуации тоже есть свои нюансы. Что мешает “нулю” отгореть на входе в дом. Собственно говоря, ни чего. Остается лишь надеяться, что домов в городе меньше чем квартир, а значит и процент возникновения такой проблемы значительно меньше. Но это опять же русский “авось”, который проблему не решает.

Единственно правильное решение, в этой ситуации. Взять металлический уголок 40х40 или 50х50, длинной метра 3, забить его в землю, чтобы за него не запинались, а именно, копаем яму на два штыка лопаты в глубину и максимально забиваем туда наш уголок, а от него провести провод ПВ-3 (гибкий, многожильный), сечением не менее 6 мм. кв. до, Вашего распределительного щита.

В идеале “контур заземления” должен состоять из 3х – 4х уголков, которые свариваются металлической полосой той же ширины. Расстояние между уголками должно составлять 2 м.

Только не надо сверлить в земле дыру метровым буром и опускать туда штырь. Это не правильно. Да и КПД такого заземления близко к нулю.

Но, как и в любом способе здесь есть свои минусы. Вам, конечно, повезло, если Вы живете в частном доме, или хотя бы, на первом этаже. А как быть тем, кто живет этаже на 7-8? Запастись 30-ти метровым проводом?

Так как же найти выход из создавшейся ситуации? Боюсь, что ответ на этот вопрос Вам не дадут даже самые опытные электромонтажники.

Что требуется для разводки по дому

Для разводки по дому Вам понадобится медный провод заземления, соответствующей длины, и сечением не менее 1,5 мм. кв. и, конечно, розетка с “заземляющим” контактом. Короб, плинтус, скоба – дело эстетики. Идеальный вариант, это когда Вы делаете ремонт. В этом случае я рекомендую выбрать кабель с тремя жилами в двойной изоляции, лучше ВВГ. Один конец провода заводится под свободный болт шины распределительного щита, соединенной с корпусом щита, а второй – на “заземляющий” контакт розетки. При наличии в щите УЗО заземляющий проводник не должен нигде на линии иметь контакта с N проводником (в противном случае будет срабатывать УЗО).

Не надо так же забывать, что “земля” не имеет права разрываться, посредством каких либо выключателей.

Можно ли заземлить ноль после счетчика

Мне довольно часто приходится сталкиваться с вопросом как правильно разделить входящий PEN проводник на N и PE. Также эти вопросы уже много раз задавались в комментариях на сайте и я обещал опубликовать материал на эту тему. Хоть не так быстро, но все-таки я свое обещание выполнил ))) Об этом говорит данная статья. Приятного чтения!

Как разделить входящий PEN проводник на N и PE

PEN проводник представляет собой совмещенные в одну жилу нулевой рабочий и нулевой защитный проводники. Если говорить простыми словами, то PEN это объединенные “ноль” и “земля”. PEN проводник применяется в старых системах заземления TN-C. По современным требованиям нормативных документов этот проводник нужно разделять на два самостоятельных проводника N (нулевой рабочий) и PE (нулевой защитный) и сделать переход на систему заземления TN-C-S.

Об этом гласит ПУЭ п.7.1.13:

Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S. При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.

Данный перевод позволяет во всех розетках подключить защитные контакты, таким образом, позволяет заземлить всю домашнюю технику и обезопасить человека от поражения электрическим током.

Сегодня практически везде в частном секторе и во многих домах советской постройки используется старая система заземления TN-C. Поэтому при реконструкции электропроводки нужно делать переход на TN-C-S, т.е. нужно разделить PEN проводник на самостоятельные N и PE.

Где нужно разделять PEN проводник?

На это нам даст ответ ГОСТ Р 50571.1-2009. В п.312.2.1 есть следующие строки:

В электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено применять PEN-проводники. PEN-проводник распределительной сети должен быть разделен на нейтральный и защитный проводники на вводе электроустановки

Все мы живем в жилых же зданиях и согласно данного пункта мы видим, что PEN проводник у нас запрещено применять. Еще в этом пункте написано, что разделение нужно выполнять на вводе электроустановки. В частных домах, коттеджах и дачах это нужно делать в вводных щитах учета, а в многоквартирных домах это нужно делать в ВРУ.

После разделения в вводном щите PEN проводника на N и PE объединять обратно их уже нельзя, т.е. запрещено. Об этом гласит ПУЭ п. 1.7.131.

Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены, начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного -проводника.

Также из этого пункта мы видим, что для разделения нужно приготовить две шины. Одна шина для подключения нулевых рабочих проводников и вторая для подключения нулевых защитных проводников. Еще эти шины должны быть соединены между собой. Это соединение делается перемычкой из кабеля.

Приходящий PEN проводник сначала нужно подключать к шине PE и потом от этой шины делать перемычку на шину N.

Теперь смотрим ПУЭ п 1.7.61:

При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление PE- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.

В данном пункте мы видим, что приходящий PEN проводник рекомендуется повторно заземлять. То есть возле ВРУ или щита учета необходимо делать контур заземления или можно использовать естественные заземлители. Затем этот контур заземления нужно соединять с шиной PE, к которой уже подключен PEN проводник. В качестве реализации главной заземляющей шины в щитах для частных домов очень хорошо подходят распределительные блоки.

Также в данном пункте написано, что повторное заземление не нормируется, но все-таки стоит делать контур заземления надежным и качественным. По нормам сопротивление изоляции контура заземления не должно превышать 4 Ом. Вы сами без специального прибора этот параметр измерить не сможете.

Читать еще:  Покрасочная камера в гараже своими руками видео

Это была небольшая теория по разделению PEN проводника на N и PE с ссылками на пункты нормативных документов.

Теперь давайте рассмотрим несколько наглядных схем, на которых показано это разделение. Данные схемы помогут вам лучше понять как это делается.

Ниже представлена схема разделения PEN проводника для однофазной сети. В принципе, если вы прочитали вышеприведенные пункты, то вам должно быть в ней все понятно. Тут PEN проводник подключается к шине PE, затем эта шина повторно заземляется и от нее идет перемычка к шине N.

Если после вводного коммутационного аппарата (автоматического выключателя) у вас сразу идет прибор учета электроэнергии, то использование перемычки и шины N на вводе теряет смысл. Они становятся лишними болтовыми соединениями, где может ослабнуть контакт и ухудшиться качество соединения. Поэтому в таких схемах шину N можно и не ставить.

Посмотрите следующую схему. В ней нет перемычки и шины N.

В следующей схеме после счетчика установлено вводное УЗО. Может кому-нибудь эта схема пригодится. На номиналы автоматических выключателей и параметры УЗО сильно не смотрите, так как у вас они могут быть совершенно другими.

Если ваш дом подключен к 3-х фазной сети, то в ней суть разделения PEN проводника не меняется. Тут у вас только будет на две жилы (фазы) больше и все. Ниже приведен простой пример разделения PEN проводника для 3-х фазной сети.

Но большинство сетевых компаний не разрешают так делать при подключении частных домов и заставляют идти на нарушение некоторых пунктов нормативных документов. Так они борятся с воровством электроэнергии. Поэтому заставляют приходящий PEN проводник заводить сразу на счетчик, чтобы его можно было опломбировать. Ниже представлена типичная трехфазная схема щита учета, которую без проблем принимают инспектора сетевых организаций. Это не правильно и поэтому нужно доказывать свою правоту ссылаясь, на приведенные выше, пункты нормативных документов.

Еще ниже выкладываю небольшой бонус ))) Это 3-х фазная схема вводного щита учета для частного дома. Здесь стоит УЗИП 2-го класса, который защищен с помощью предохранителей. На самой схеме написаны параметры и типы защитных устройств. Данная схема возможно кому-то может пригодиться.

Можно ли заземлять розетки на ноль?

вопрос к опытным электрикам. На даче при замене розетки внутри неё обнаружил проводок,идущий от “нуля” к контакту заземления на самой же розетке, точно такое же “изобретение” обнаружил и при замене проточного водонагревателя 5кВт – это допустимо при отсутствии правильного заземления? чем это грозит, как проявится в случае неполадок в электросети?

Нет, нельзя. Для этого существует 3-й провод заземления. Если его в домашней проводке нету, то каждую розетку или прибор необходимо заземлять. “0” является 4-м, либо 2-м проводом в линии эл.передачи и соединён на подстанции с глухозаземлённой нейтралью обмоток трансформатора, которые соединены “звездой”.

Последствия “заземления” на “0”(или зануления) могут быть плачевными. Представьте себе ситуацию, когда во время грозы либо других явлений и событий, фазный провод обрывается и падает на нулевой! Вот у Вас уже в доме либо два провода с одноименной фазой, хуже если с соседней (A-B,B-C,C-A), тогда это 380! Тогда всем приборам включеннім в сеть не поздоровиться, уже не говоря о поражении током людей. Как самому сделать правильно контур заземления – пишите, отвечу.

Заземлять розетки на ноль категорически нельзя!

А для умников, которые всё знают и не имеют и малейшего понятия о том, что пишут, могу порекомендовать к прочтению например этот материал. И просьба:

не нужно что то советовать, если являешься полным профаном в теме!

Человек попросил откликнуться СПЕЦИАЛИСТОВ, а не тех, кому нужны 5 кредитов.

Теперь коротко о главном.

При “занулении” и обрыве или отгорянии нуля(а это происходит часто), мы получаем фазу на корпусе, благодаря чему можем при контакте с водой, быстро отправиться на тот свет.

Случаев уже куча, поэтому остановимся на вашем вопросе. Вот если ваш проточный нагреватель занулил какой то чудак, на букву м(и при этом он остался в живых), то это просто хорошее везение.

На самом деле всё “работает” просто: жена помыла пол, он ещё влажный, а вы босиком подошли, открыли кран и прикоснулись к мойке.

Будет здорово, если вас просто шарахнет.

На практике везёт не всем.

Поэтому проще сделать заземляющий контур и забыть про то, что в вашем доме есть косяки, благодаря которым можно кого то похоронить.

Тем более, что и сам по себе контур – это не хитрое приспособление, состоящее из 3-х штырей по полтора метра в длинну(можно использовать трубы с диаметром от 50 мм, уголок, тоже желательно не менее 50-и, или арматуру на 30 мм), 3-и связывающие металлистические полосы(можно уголок от 20 мм), длинной 1.5 – 2 метра.

К одному из этих штырей привариваем болт(от 10-12 мм) и забиваем все три в землю, в форме треугольника друг от друга.

Далее сваркой соединяем их полосой, присыпаем землёй и от болта в дом заводим проволокой(от 5 мм), где от неё, так же через болт с помощью провода(например ШВВГ), подводим к тому месту(или розетке), где нам нужно заземление.

Работы – на час, а вот неприятностей, если её не сделать – на всю жизнь.

У меня возникает вопрос как может фаза оказаться на корпусе, она что изначально на корпусе? Все провода в электроприборах, обмотки эл.двигателей, эл лампочки изолированы от корпуса, а в современных бытовых приборах двойная, тройная изоляция от корпуса. И чтобы фаза оказалась на корпусе надо просто механически сломать прибор или залить водой. Нулевой провод идет от розетки до подстанции где подключается к контуру заземления, и этот нулевой провод еще называют “рабочим”. Заземляющий провод идет от розетки тоже к контуру заземления и не должен соединяться с контуром заземления на подстанции. В советские времена нулевой провод часто использовался как рабочим так и защитным занулением одновременно так как чистого заземления не было. Поэтому и встречаются сейчас розетки с перемычками от заземляющего контакта к нулевому проводу. В новых домах сейчас делают заземляющие провода, а вот в домах советского периода заземляющих проводов нет. По моему убеждению перемычки между нулем и заземлением не надо ставить, так как раньше кроме света и утюга не было приборов, а сейчас очень много эл.бытовой техники и нулевой провод защитную функцию потерял. А заземление еще далеко не везде есть. По возможности надо делать свой контур заземления на дачах и в частных домах.

Тема: Можно ли так сделать повторное заземление и установить УЗО и ОПН ?

Опции темы
Отображение
  • Линейный вид
  • Комбинированный вид
  • Древовидный вид

Можно ли так сделать повторное заземление и установить УЗО и ОПН ?

Доброго здоровья!
Может что не так спрашиваю, заранее сори!
После долгих поисков вот что надумал:

Ввод от изоляторов воздушки у меня заходит прямо на счетчик фаза и ноль (ноль это т.н. РЕН-проводник, как я понимаю) – это система заземления (или подключения) «TN-C». Правильно?
У меня есть заземление, самодельное (сопротивление не измерял), вбил в землю 3 арматуры , соединил их метал. шиной, проводом завел в дом и заземлил (не подводя к счетчику и автоматам) только новые розетки , которые идут на стиралку, микроволновку, кух. розетки, компьютер, котел и холодильник, прямо бросил провод(получается РЕ) под плинтусом, есть еще “старые” розетки без заземления.
Напряжение между нулем и землей меняется в пределах от 1,2 до 2,5 В.
Если я , заведу мою землю, НА изолятор ввода Ноля (т.е. РЕН-проводник) (получится перед счетчиком) , то тем самым делаю повторное заземление , разделяя РЕН и РЕ, и перевожу тем самым систему в «TN-C-S».

Далее , сейчас у меня после счетчика стоят только 6 автоматов по 16А на разные группы (с моим заземлением получается система ТТ), что я делаю:
– после счетчика ставлю – УЗО с током утечки 30мА и ЗУБР (защитное реле от перенапряжения) и подключаю к ним группы с силовыми розетками, а освещение и старые розетки как и были раньше, через автоматы к счетчику.
Вот такие вот соображения.
Посоветуйте может что не так, как лучше , на что обратить внимание

Спасибо, прочитал, но честно говоря не понял где у меня нарушения.
Если можно по проще т.с. “на пальцах” объясните .
Заранее благодарен!

На каждую группу перед автоматом свое УЗО?

Хорошо, сейчас попробую объяснить по пунктам.

1. Необходимо на вводе перевести систему заземления TN-C на TN-C-S.
1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.
1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.

Читать еще:  Лада приора универсал по бездорожью

2. Разделение PEN-проводника требуется выполнить в щите до вводного аппарата управления.
1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.

1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

3.Это система заземления TT, а Вам требуется TN-C-S. Повторное заземление должно быть сделано на опоре и на вводе в электроустановку. Сопротивление заземляющего устройства электроустановки должно быть не более 10 Ом.
1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4).
Указанные повторные заземления выполняются, если более частые заземления по условиям защиты от грозовых перенапряжений не требуются.
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой BЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
При удельном сопротивлении земли ρ >100 Ом⋅м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01ρ раз, но не более десятикратного.

4. В щите перед счетчиком должен быть установлен аппарат управления (вводной автоматический выключатель или рубильник). Запрещено заводить вводной кабель (провод) непосредственно в прибор учета.
7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.
1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

5. Проложите РЕ-проводник совместно с фазными проводниками, а не под плинтусом.
1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав
кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными
проводниками, должно быть не менее:
2,5 мм2 – при наличии механической защиты;
4 мм2 – при отсутствии механической защиты.
Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не
менее 16 мм2.

6. После прибора учета на розетки и силовое электрооборудование надо поставить УЗО, а лучше дифавтоматы.
7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.
7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.
Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.
При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.

8. Если хотите установить противопожарное УЗО, то оно должно быть с током срабатывания от 100 мА до 300 мА.
7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.

Думаю, что для начала хватит.

Забыл дописать ещё нескольно штрихов.

9. У Вас нет уравнивания потенциалов
7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
♦ основной (магистральный) защитный проводник;
♦ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
♦ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
♦ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.
7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).
Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.
Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.

10. На каждую групповую линию требуется проложить отдельный РЕ-проводник, а не запитывать одним проводом все групповые линии.
7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный – L, нулевой рабочий – N и нулевой защитный – РЕ проводники).
Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.
Сечения проводников должны отвечать требованиям п. 7.1.45.

Как отличить ноль от заземления подручными средствами

При ремонте или частичной замене электропроводки, электрику приходится сталкиваться с определением фазы, ноля и заземления в распаячных коробках. С определением фазы проблем никаких нет, достаточно воспользоваться отверткой-индикатором. Когда проводка проложена двумя жилами, без земли, естественно, вторая жила является нулем. Однако при ремонте проводки с тремя токоведущими проводниками, зачастую возникает вопрос: где рабочий ноль, а где защитный. Ведь по электрическим свойствам оба проводника идентичны – можно подключить даже приличную нагрузку к паре фаза-земля и не заметить разницы. При измерении напряжения мультиметром между парами фаза-ноль и фаза-земля примерно одинаковые напряжения.

Для тех, кто в танке: если вы думаете, что можно проверить мультиметром или лампой два провода из трех и там, где будет напряжение, это и есть фаза с нулем – вы заблуждаетесь! Между фазой и заземлением (занулением) напряжение также составляет около 220 вольт!

Если проводка современная, с цветной маркировкой проводов – дело упрощается. Обычно фаза маркируется коричневым или белым (при отсутствии коричневого) проводниками, ноль – синим или белым (с синей полосой). Заземление по современным стандартам маркируется желтой изоляцией с зеленой полосой. Однако здесь два НО: далеко не факт, что монтажники были в курсе об общепринятой цветовой маркировке или использовали провода для трехфазной сети с черным, коричневым и синим (белым или желтым) проводниками. Поэтому хорошему электрику не следует безоговорочно ориентироваться на цвета проводников, смонтированных другими электромонтажниками.

Методы определения

Рассмотрим способы определения нулевого и заземляющего проводников, от очень простого к более сложным.

Цепь имеет защиту по дифф-току. Если весь объект или исследуемая ветка снабжены защитой по дифференциальному току – дифф-автоматом или УЗО, задача значительно упрощается. Нужно контрольный прибор, например лампа с проводниками, подключить к фазе и к одному из исследуемых проводников. Если дифф-защита не сработала, значит лампа подключена к рабочему нолю. Если происходит срабатывание УЗО при подключении лампы – вы ее подключаете к фазе и земле. Все достаточно просто и заодно проверите устройство защитного отключения на практике.

Читать еще:  Повышающая и понижающая передача

Перед выполнением такого теста нужно убедиться в работоспособности дифф-защиты, нажав кнопку “тест” на защитном аппарате. Следует отметить, что способ будет работать при условии, что ток через лампу будет превышать номинальный дифференциальный ток аппарата. То есть, при использовании лампы накаливания (энергосберегайка не подходит) сработает УЗО с током утечки 10-30 мА. Вводное УЗО на утечку 300 мА может не сработать, для надежной проверки нужно брать прибор помощнее.

Сравнение с заземляющими контактами розеток. Данный метод будет работать если на вводе стоит двухполюсный автомат, размыкающий рабочий ноль и в помещении имеются розетки с заземлением. Вводной автомат следует отключить, тем самым мы разомкнем любую связь ноля с землей. По возможности следует отключить все приборы из розеток.

Далее следует “прозвонить” мультиметром в режиме измерения сопротивления заземляющий контакт одной из розеток с исследуемыми контактами. При соединении с нулевым проводом, мультиметр должен показывать большое сопротивление, с заземляющим контактом на неизвестной точке с землей розетки сопротивление практически нулевое.

Таким способом можно заодно проверить правильность подключенных розеток: при отключенном вводном двухполюсном автомате, нулевые и заземляющие контакты прозваниваться не должны. Ну это при условии, что проводка изначально исправна и верно смонтирована.

Лезть в щит. Если предыдущие способы реализовать нет возможности, придется лезть в “начинку” электрощита. Думаю напоминать здесь о технике безопасности не стоит: ее никто не отменял. На самом деле способ достаточно прост: нужно найти нулевой проводник, уходящий в помещение и отсоединить его от клемм щита. Затем прозвонить с исследуемыми контактами: с которым будет звониться – тот и есть нулевой проводник.

В случае с щитом вполне может возникнуть сложность, когда даже в щите сложно отличить ноль от заземления. В этом случае понадобятся токовые клещи. Нужно включить напряжение и нагрузку в помещении, и исследовать клещами неизвестные проводники в щите – где будет ток, так и рабочий ноль. Обратите внимание: метод работает только в том случае, когда вы точно знаете, что один из проводников – ноль, а другой – земля.

Все вышеописанные методы работают как с заземлением, так и с “занулением”

Определить контакты при подключении электроплиты. Иногда возникает необходимость заменить розетку электроплиты, а проводка советских времен или начала 90-х, одноцветная. Для верного определения зануления электроплиты необходимо условие – двухполюсный автомат во вводном щите, отключающий и фазу, и ноль от всей квартиры.

Итак, при включенной электроэнергии определяем фазу на ичсследуемых выводах для будущей розетки – этот контакт помечаем и откидываем в сторону, далее он нам не нужен. Потом нужно определить ноль в любой розетке в квартире – так как проводка советская, земли там нет, поэтому нолем окажется тот вывод, на котором не светится отвертка-индикатор.

Теперь обесточиваем всю квартиру и мультиметром прозваниваем ноль обычной розетки с двумя оставшимися контактами на электроплиту. Тот контакт, который звонится с нолем розетки – рабочий, а тот что не звонится – зануление (земля). Если же звонятся оба контакта – нужно искать ошибки в электропроводке. При организации зануления в советское время, его присоединяли к клемме “PEN” без каких-либо коммутационных аппаратов.

Что будет, если перепутать ноль с землей?

Если заземление исправно и выполнено в соответствии со всеми требованиями, об ошибке можно не подозревать многие годы. Мне много раз попадались неправильно подключенные электроплиты с советских времен. Однако на эти ошибки не следует закрывать глаза:

1. Приборы учета электроэнергии будут некорректно работать, из-за этого можно схлопотать приличный штраф от энергетиков, когда все выяснится.

2. При установке дифференциальных выключателей (УЗО) или дифференциальных автоматов, корректная их работа невозможна. Эти аппараты будут все время отключаться.

3. Заземление перестанет выполнять свою основную функцию – защищать человека от поражения электрическим током. В добавок, это может стать самой причиной поражений.

4. При “слабом” заземлении в частном доме оно быстро выйдет из строя и в любом случае, придется производить ремонт.

Можно ли использовать заземление вместо нуля

#1 OFFLINE cneKTp

  • Пользователи+
  • 86 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Из:Воронеж

    Вообщем то сам вопрос можно ли вместо заземления использовать зануление?
    5й этаж, поэтому провести отдельный контур заземления не получится.

    #2 OFFLINE Трофимыч

  • Пользователи+
  • 874 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Из:Екатеринбург

    Много об этом говорено. До тех пор пока ноль не отгорит (х-вое соединение всегда себя проявит) жить как бы можно, после тоска. Корпус прибора окажется под напругой.
    Извините, писать много лень, поэтому скопировал Вам подходящее:
    ” В идеале земля — это когда в фундаменте лежит массивная железная хрень, от которой уже идет провод в квартиры.
    В реальности частенько этот провод кидают на батареи, так что батарея в твоей квартире из себя представляет ноль.

    Отгорание нуля возникает только в местах хреновых соединений, при этом если это происходит ниже места соединения нулей соседних квартир, фаза твоего соседа пойдет к тебе по нулю. Т.к. в квартиры заводят трехфазный ток, то разность фаз между твоей фазой и фазой соседа будет иметь место быть, и ты получишь 380В чистого электричества, и у тебя погорит все что было в этот момент включено. При этом рубильники на короткое замыкание не сработают, они на это не расчитанны, т.к. это не КЗ, а лишь большой ток.

    Решение — во всех современных фильтрах за 100р есть варистор — для защиты от молнии и скачка энергии. Суть его работы в том, что при повышении тока выше определенного порога, он устраивает КЗ и вышибает пробки, вместо того чтобы гореть технике. При отгорании нуля будет тот же самый эффект, возникнет кз и вместо перегоревшей аппаратуры просто вышибет пробки. Единственный минус — на таких фильтрах обычно стоит собственный предохранитель, и если он расчитан на меньшее количество ампер, нежели рубильники в щитке, то его вышибет первым. В любом случае все что в него включено не пострадает.

    Теперь насчет собственно стиральной машины. Все зависит от того, где отгорел ноль и где ноль и земля соединяются воедино. В нормальных домах провод земли идет в подвал и там на трубу. Поэтому ток по такой земле не ощущается. Поэтому если дело обстоит именно так, то при отгорании нуля ток не пойдет по земле.
    Если земля кинута на щиток, а нуль идет вниз, то при отгорании нуля в самом щитке, на земле так же ничего не будет.
    Если у тебя земля и нуль соединяются до места отгорания нуля, то стиральная машина превратится в хороший источник тока, и подходит к ней опасно.
    Поэтому занулять машину вместо заземления опасно.

    Ввиду того что батарея = земля, на батареях частенько присутствует паразитный ток, который легко почувствовать если схватить одной рукой батарею, и этой же рукой че-нить железное. (разными не рекомендую, при приличном токе можно получить смертельную дозу). Ввиду тупости устройства механического счетчика, в глубинке частенько практикуют метод его подкручивать назад, при этом в качестве нуля используется батарея. Соответственно если в подъезде живет такой умелец, то может стукнуть как она, так и корпус стиральной машины, так и вообще все заземленные приборы.

    Если хочется уверенности в завтрашнем дне, сделай все как положенно, закопая че-нить железное побольше в землю, и проведи к себе выделенный провод земли.

    Сейчас есть нормальные зажимы, чтобы не заниматься этими постоянно отгорающими скрутками, можно просто обжать и никаких отгораний больше не будет. Так же если часто горит, рекомендую поменять нафиг все провода в щитке и навести там порядок, а так же поставить УЗО. УЗО — это та же пробка, но которая вылетает если ток уходит куда-то во вне сети. Т.е. если ты одной рукой возьмешься за батарею, а другой за фазу, узо сработает и тебя током не треснет. Правда если проводка в квартире хреновая, то ток будет постоянно уходить мимо, и узо будет постоянно отрубаться. В любом случае так будет безопаснее.”

    #3 OFFLINE vv92

  • Cтарожил
  • 8 139 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Н.Новгород
    • Из:Н.Новгород

    Хочу сразу предупредить о том, что в этой статье не будут даны рекомендации как воровать электроэнергию.

    Наоборот, здесь вас от нарушения закона таким способом будут всячески отговаривать. Я написал эту статью с целью рассмотрения различных аспектов воровства электроэнергии: безопасности, причинению вреда различному оборудованию и т.д. Способов “экономии” электроэнергии несколько. Пожалуй, их можно разделить на несколько следующих групп:

    Теоретически — да Т.к. по факту в трансформаторной ноль заземляется. Но, давайте рассмотрим и минусы данного действия:

    1) Постоянный потенциал на заземляющем проводе, а, значит, быстрый выход из строя заземляющего контура посредством коррозии.

    2) Опасность выхода из строя техники с заземлением и поражение электрическим током от той же техники. (В случае, если забыли убрать заземление с корпуса)

    3) Перебор эектрического щита, ели в нём установлены устройства защитного автомата и дифференциальные автоматы.

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector