Oreanda-online.ru

Момент затяжки редуктора заднего моста ваз 2107

Затяжка гайки хвостовика редуктора ваз 2107 и Нива

ПОДТЯГИВАНИЕ ГАЙКИ ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ (ХВОСТОВИКА) РЕДУКТОРА ВАЗ И ЛАДА НИВА, ПРИЗНАКИ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ РЕДУКТОРА.

Предварительный натяг в подшипниках ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива создается при помощи гайки S24 М16х1,5 с нейлоновой вставкой. Он необходим для обеспечения точного вращения ведущей шестерни, а следовательно, и сохранения правильного зацепления шестерен.

Подтягивание гайки ведущей шестерни (хвостовика) редуктора ВАЗ и Лада Нива, признаки и устранение неисправности, диагностика состояния редуктора.

Гайка затянута значительным моментом 12-26 кгсм. При ключе с плечом 300 мм это соответствует усилию 36-72 кгс, затянуть это соединение непросто. Именно такое усилие, нейлоновая вставка, мелкая резьба и упруго деформируемая распорная втулка подшипников препятствуют самоотворачиванию гайки. Однако, постепенно затяжка гайки начинает ослабевать, упругая распорная втулка разгружается и натяг в резьбе пропадает.

Особенностью гипоидных передач задних ведущих мостов автомобилей ВАЗ является то, что при движении вперед ведущая шестерня как бы выталкивается из зацепления, а при заднем ходе и торможении двигателем — втягивается. Главная передача переднего моста Лада Нива работает наоборот — при движении вперед ведущая шестерня втягивается в зацепление.

Любое перемещение ведущей шестерни нежелательно. Но особенно плохо, если втягивание в зацепление происходит при ослабленном натяге подшипников. Передача заклинивает (защемляется), нагрузки на подшипники резко возрастают.

Характеристики редукторов автомобилей ВАЗ.

Первым сигналом, что гайка ведущей шестерни ослабла, является гудение главной передачи заднего моста при торможении двигателем (колеса вращают двигатель). Это гудение бывает слышно и при переключении передач «вверх», когда двигатель слегка притормаживается, и при переключении «вниз», когда разгоняется. При движении накатом гудения обычно нет, так как нет нагрузки.

От колес вращается только ведущая шестерня (здесь она уже — ведомая), карданный вал и ведомый (вторичный) вал коробки передач. До гудения желательно дело не доводить, а при любой ситуации, когда снят карданный вал, проверить затяжку гайки ведущей шестерни. Проделать эту операцию можно, приподняв только одно колесо без подъемника или канавы. Но удобств будет меньше, а сил и нервов потратите больше. Не забудьте про подставки и клинья (упоры) под колеса.

Проверка затяжки гайки ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива

Прежде всего очищаем от грязи горловину редуктора, фланцы ведущей шестерни и карданного шарнира. Чтобы добраться до гайки (S24 М16х1,5), необходимо разъединить фланцы и отвести в сторону карданный вал. Он балансируется отдельно от ведущей шестерни с фланцем и все же пометьте краской или керном относительное положение фланцев.

Гайки (S13, М8) фланцевых болтов со специальными головками, которые предстоит отвернуть, требуют очень внимательного отношения. Здесь накидным ключом или головкой не воспользоваться. Обычный открытый (рожковый) ключ «на 13» (S13) должен быть новым или, во всяком случае, плотно охватывать грани гайки. Можно изготовить из ключа S12 «плотный» ключ S13.

Дело в том, что гайки болтов фланцев могут быть затянуты моментом до 3,5 кгсм (при плече ключа 150 мм — усилие 21 кгс). Если учесть, что коэффициент трения покоя всегда больше коэффициента трения скольжения, усилие на ключе будет немалым. При малейшей «слабине» ключа шестигранник гайки будет быстро смят («зализан»). При закруглении углов граней гайки, как правило, используют молоток и зубило. Если заменить гайку после этого нечем, приходится обрабатывать ее грани под шестигранник S12.

Начинаем отворачивать ту гайку, которая находится в удобном положении (далее проворачиваем карданный вал), не забывая о болте. Дело в том, что коническая головка болта — с лыской, при этом болт упирается в специальную фрезеровку фланца и удерживается от проворачивания. Здесь нет смысла, вращая гайку, вместе с ней вращать и болт, сминая при этом кромки. Лучше своевременно заклинить головку болта отверткой.

Когда отвернуты все гайки, вынуты болты и при отводе фланца карданного вала между фланцами обнаружено масло — это первый признак того, что гайка хвостовика отвернута и горячее масло через незажатые торцы деталей и шлицевое соединение легко проникло в межфланцевое пространство.

Установка ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива.

Второй признак ослабления затяжки гайки — наличие осевого зазора ведущей шестерни. Возьмитесь двумя руками за фланец и перемещайте его назад—вперед (автомобиль при этом на подставке, под колесами — упоры). Гайка ведущей шестерни может оказаться отвернутой на полный оборот и более (1 оборот — осевое перемещение — равно шагу резьбы, т.е. 1,5 мм). Здесь уже о преднатяге речи не идет и вам повезло, что редуктор еще работает.

Затягивание гайки ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива

Итак, вы добрались до гайки хвостовика, но прежде чем затягивать, есть смысл ее отвернуть. Часто это можно сделать руками без использования ключа. Но может потребоваться ключ и не один. Отвернуть гайку можно, только придерживая фланец ведущей шестерни. Для удержания фланца применяют специальный или универсальный ключ.

Универсальный ключ для фланцев и ступиц

Если подтягивание гайки — «одноразовое явление», а специального ключа нет, можно обойтись двумя болтами М8 и воротком (металлическим стержнем). Болты вставляют в отверстия фланца, а вороток располагают между болтами перед фланцем. Если вороток расположить за фланцем, можно случайно надавить на грязеотражатель, после чего потребуется его закрепление на фланце.

Отвернув гайку, необходимо удалить масло с резьбы гайки и хвостовика шестерни, что значительно повысит коэффициент трения, а следовательно, и момент сопротивления отворачиванию гайки. Установить лучше новую гайку, так как в нейлоне вставки отпечаталась резьба хвостовика шестерни, что снизило сопротивление самоотворачиванию гайки.

Гайку необходимо затягивать, как отмечалось выше, моментом 12-26 кгсм, контроль затягивания осуществляется по моменту сопротивления вращению ведущей шестерни — 4-6 кгссм. Так как «в чистом виде» этот момент не замерить (редуктор не снят), замеряем его при ослабленной гайке и, добавив к полученной величине 4-6 кгсм, получаем контролируемый момент суммарного сопротивления.

Проще всего измерить момент при помощи пружинных весов (безмена). Так, если момент сопротивления составляет 4-6 кгссм, а крючок весов зацеплен за отверстие фланца, то усилие на весах должно быть 1,1-1,7 кгс. Напомним, что замеряется момент сопротивления вращению, а не момент трогания, который значительно выше. Все эти замеры могут показаться сложными, но они необходимы для надежной работы редуктора.

Диагностика состояния редуктора (подшипников, зацепления) автомобилей ВАЗ и Лада Нива.

Теперь рассмотрим случаи, когда не обойтись только затягиванием гайки. Речь пойдет также о диагностике состояния редуктора (подшипников, зацепления).

  • Вращая ведущую шестерню за фланец, ощущаем равномерное периодическое нарастание и ослабление момента сопротивления — «перебор роликов». Это явление тем сильнее, чем больше преднатяг, если подняты оба колеса и, конечно, в том случае, когда редуктор снят и из его картера извлечена коробка дифференциала с ведомой шестерней.

«Перебор роликов» — это нарушение геометрии дорожек качения и роликов подшипника, признак того, что если редуктор еще не «загудел», то это вот-вот случится. В последнем случае дело может усугубиться появлением волн на зубьях шестерен. Тогда гудение перейдет в вой — и дефект (волны на зубьях) уже не устранить.

Если, вращая ведущую шестерню, вы замечаете нарастание и ослабление момента сопротивления только в одном месте по углу поворота, это значит, что на наружных дорожках подшипника (или подшипников) начался питтинг — появились «язвочки». Здесь также необходима разборка редуктора.

  • Гайка хвостовика затянута уже максимальным моментом (26 кгсм), а преднатяга в подшипниках все нет. Более того, может быть и осевой зазор. Дело в том, что «дозирует» преднатяг подшипников их распорная втулка.

По мере износа подшипников втулка может оказаться слишком длинной, при этом «осадить» ее, затягивая гайку моментом более 26 кгсм, нельзя — она примет вид, показанный на рисунке ниже, т.е. полностью выйдет из строя. Здесь выход только один — после разборки редуктора и оценки состояния подшипников ведущей шестерни сделать втулку короче.

Распорная втулка подшипников хвостовика.

  • При моменте затяжки гайки менее 12 кгсм момент сопротивления резко возрастает. Это говорит чаще всего о том, что втулка свое отработала — «села» и необходима ее замена. Возможен и такой случай — обмятие и износ торцев деталей сделали всю цепь и саму втулку короче. «Удлинить» втулку можно, воспользовавшись шайбами-прокладками, установленными у торцев втулки.
Читать еще:  Педаль тормоза плавает при торможении
Предотвращение отворачивания гайки ведущей шестерни (хвостовика) редуктора ВАЗ и Лада Нива.

Можно ли предотвратить отворачивание гайки хвостовика? Вариант стопорения представлен на рисунке выше. Гайка через втулку опирается на фланец карданного шарнира. Размер втулки 12 мм может потребовать уточнения (подгонки) по месту. Необходимый размер можно определить при помощи пластилина, соединив фланцы двумя болтами.

Штатная распорная втулка играет роль пружинной шайбы (одно из средств стопорения гайки хвостовика), но пружинные шайбы, как правило, разрезные и выполняют свою роль гораздо лучше. Вместо пружинной распорной втулки можно применить жесткую распорную втулку. При отсутствии распорной пружинной втулки жесткую изготовить значительно проще. Редуктор с жесткой распорной втулкой применен на заднеприводных автомобилях Москвич и автомобилях ИЖ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Замена сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107

Большинство владельцев ВАЗ 2107 полагают, что замена сальника редуктора заднего моста процедура очень сложная и нужно везти автомобиль в автосервис. В этой статье мы постараемся убедить вас, что такой ремонт на “семерке” можно выполнить самостоятельно, следуя подробным инструкциям опытных мастеров.
Прежде всего, стоит ознакомиться с конструкцией узла:

Причины и признаки поломки

Как правило, сальник в редукторе ВАЗ 2107 меняют, потому что он начинает подтекать. С годами эксплуатации уплотнительная кромка может ссохнуться или порваться. Также причиной течи может стать неправильная установка сальника.

Наверняка выявить неисправность можно по таким признакам:

  1. После длительной стоянки на дороге осталось масляное пятно.
  2. На корпусе моста появились капельки масла.
  3. Возле хвостовика редуктора видны характерные следы подтекающего масла.

Выбор сальника

При выборе сальника нужно обращать внимание на то чтобы уплотнительная кромка была изготовлена из фторкаучука (FPM), а также чтобы сальник был от известного производителя. Ниже в таблице представлены артикулы сальников заднего моста, которые можно приобрести для ВАЗ 2107:

Также для замены сальника понадобится распорная втулка: 2101-2402029-01.

Инструменты и материалы для работы:

  • вороток с трещоткой;
  • набор головок;
  • шестигранник на двенадцать;
  • две шлицевых отвертки;
  • молоток;
  • домкрат;
  • ключ для колесных болтов;
  • оправка для установки сальника;
  • проникающая смазка;
  • емкость для сбора масла;
  • динамометрический ключ;
  • цифровые или механические весы;
  • свежее масло в задний мост.

Пошаговый процесс замены

  1. Загоняем автомобиль на яму и откручиваем болты крепления карданного вала, предварительно сделав метку на фланге кардана и редуктора. После откручивания кардана, подвязываем его на проволоке, чтобы не мешал.

Специальным ключом фиксируем фланец от поворота и с помощью ключа или головки на двадцать семь откручиваем гайку. Ключ для фиксации фланца на фото ниже. Также можно вкрутить два болта крепления кардана во фланец и вставить между болтов мощную отвертку.

Откручиваем пробку и сливаем масло с заднего моста.

Снимаем фланец со шлицов и за ним вынимаем тонкое кольцо с помощью двух отверток.

  • C помощью двух отверток извлекаем внутреннюю обойму подшипника.
  • Вынимаем распорную втулку. Втулка эта нужна для создания правильного натяга в подшипниках. Обратите внимание, что пояс втулки которую вы сняли бочкообразный, а на новой втулке прямой. В момент затяжки пояс сминается и достигается правильный натяг. На фото ниже новая втулка и уже работавшая.

  • Устанавливаем новую втулку, узкой стороной в сторону багажника. Также устанавливаем кольцо.
  • Забиваем сальник на место с помощью оправки. Оправку можно сделать из куска трубы подходящей по диаметру или со старого сальника. В крайнем случае, сальник можно аккуратно посадить молотком.

    Смазываем уплотнительную кромку свежим маслом и надеваем фланец на шлицы. Смотрите, чтобы не завернулась уплотнительная кромка сальника.

    Затяжка гайки

    Теперь самый важный момент – затяжка гайки. Для правильной затяжки гайки нужно произвести подготовительные работы:

    1. вывесить заднюю часть автомобиля;
    2. снять задние колеса и тормозные барабаны.

    Затягиваем гайку до того момента пока почувствуете легкий упор. Таким образом, мы подвели подшипники к новой распорной втулке, но у нас появился люфт фланца. Он должен быть. Это нормальное явление с новой распорной втулкой. Подтягиваем гайку по 10-20 градусов и проверяем люфт. Затягиваем гайку до того момента пока не уйдет люфт. Далее проверяем усилие на срыв фланца с помощью цифровых весов. Вставляем “ухо” весов в отверстие на фланце и под прямым углом тянем. Усилие срыва должно быть в пределах 1.5 кг. Если усилие меньше 1.5 кг, подтягиваем гайку буквально по градусу и контролируем усилие.

    Момент затяжки гайки должен быть от 12 до 26 кг/м при достижении требуемого усилия. Если после устранения люфта фланца усилие значительно больше 1.5 кг, значит вам попалась бракованная распорная втулка.

    Далее производим обратную сборку:

    1. Прикручиваем кардан по меткам;
    2. Заливаем новое масло (лить нужно масло с допусками API GL-4/ GL-5, объем 1.5 литра);
    3. Устанавливаем тормозные барабаны и колеса.

    Наглядно процесс замены сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107 в этом видео:

    Важные нюансы в работе

    1. При забивании сальника с помощью оправки не перестарайтесь. Наносите несильные удары и контролируйте глубину захода сальника. Если сильно будете бить, можно с легкостью повредить сальник;
    2. Перед установкой сальника нужно смазать ободок и уплотнительную кромку свежим маслом;
    3. Перед установкой осмотрите фланец на износ в районе прилегания уплотнительной кромки сальника. Если есть “борозда” фланец нужно заменить.

    Как видите, сам процесс замены сальника редуктора ВАЗ 2107 довольно простой и не занимает много времени. Самое главное в этой работе – правильно затянуть гайку фланца заднего моста.

    20.4 Моменты затяжки резьбовых соединений

    Болт крепления крышек коренных подшипников

    Болт крепления масляного картера

    Шпилька крепления крышки сапуна

    Гайка крепления крышки сапуна

    Болт крепления головки цилиндров:

    • предварительное затягивание

    33,3–41,16 (3,4–4,2)

    • окончательное затягивание

    Болт крепления головки цилиндров

    Гайка крепления впускного и выпускного трубопроводов

    Гайка болта крышки шатуна

    Болт крепления маховика

    Болт крепления башмака натяжителя цепи

    Гайка шпилек крепления корпуса подшипников распределительного вала

    Болт крепления звездочки распределительного вала

    Болт крепления звездочки вала привода масляного насоса

    Гайка регулировочного болта клапана

    Втулка регулировочного болта клапана

    Болт крепления насоса охлаждающей жидкости

    Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения

    Храповик коленчатого вала

    Болт крепления кронштейна генератора

    Гайка крепления установочной планки генератора

    Гайка болта крепления генератора к кронштейну

    Гайка крепления установочной планки к генератору

    Гайка крепления подушки к кронштейну передней опоры

    Гайка крепления подушки передней подвески двигателя к поперечине

    Гайка крепления пластины к подушке

    Гайка крепления задней подвески двигателя к кузову

    Гайка крепления задней опоры к коробке передач

    Гайка болта крепления задней опоры к поперечине

    Болт крепления сцепления

    Гайка болта крепления педалей сцепления и тормоза

    Гайки крепления главных цилиндров сцепления и тормозов

    Соединение трубок гидропривода тормозов

    Соединение трубок гидропривода сцепления

    Выключатель света заднего хода

    Болты крепления картера сцепления к двигателю

    Гайка крепления картера сцепления к коробке передач

    Гайка крепления картера сцепления к коробке передач

    Болт крепления крышки фиксаторов штоков

    Гайка крепления задней крышки

    Гайка заднего конца ведомого вала

    Болт зажимной шайбы подшипника промежуточного вала

    Болт крепления вилки к штоку переключения передач

    Гайка вилки переднего карданного вала

    Гайки болтов крепления эластичной муфты

    Гайка болта крепления фланца карданного вала к фланцу редуктора

    Болт крепления редуктора

    Болт крепления крышки подшипника дифференциала

    Болт крепления ведомой шестерни

    Гайка крепления фланца к ведущей шестерне

    см. Задний мост

    Гайка пластины крепления подшипника полуоси и щита тормоза

    Гайка болта крепления картера рулевого управления

    Гайка болта крепления кронштейна маятникового рычага

    Гайка шарового пальца тяг рулевого привода

    Болт крепления рулевого вала к валу червяка

    Гайка крепления рулевого колеса

    Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления и выключателя зажигания

    Гайка крепления сошки

    Гайка оси маятникового рычага

    63,7–102,9 (6,5–10,5)

    ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

    Болт крепления поперечины к лонжерону кузова

    78,4–98,0 (8,0–10,0)

    Читать еще:  Чехлы на сиденья авто своими руками

    Гайка нижних болтов крепления поперечины к лонжерону кузова

    66,6–82,3 (6,8–8,4)

    Гайка болта крепления оси нижнего рычага

    66,6–82,3 (6,8–8,4)

    Гайка оси нижнего рычага

    63,7–102,9 (6,5–10,5)

    Гайка оси верхнего рычага

    57,3–92,1 (5,85–9,4)

    Гайка крепления верхнего конца амортизатора

    27,4–34,0 (2,8–3,46)

    Гайка крепления нижнего конца амортизатора

    50,0–61,7 (5,1–6,3)

    Гайка подшипников ступицы переднего колеса

    см. Передняя подвеска

    Болт крепления суппорта к кронштейну

    29,1–36,0 (2,97–3,67)

    Гайка крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости

    15,0–18,6 (1,53–1,9)

    Гайка крепления шаровых пальцев к поворотному кулаку

    83,3–102,9 (8,5–10,5)

    Болт крепления колеса

    58,8–72,0 (6,0–7,35)

    Гайка болтов поворотного кулака

    50,0–61,7 (5,1–6,3)

    ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

    Гайки крепления амортизаторов

    38,2–61,7 (3,9–6,3)

    Гайки болтов крепления поперечной и продольных штанг

    Моменты затяжки резьбовых соединений на автомобиле ваз 2107

    Двигатель автомобиля ваз 2107

    Болты крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала – 68,4-84,3 (7,0-8,6) Н-м (кгс-м)
    Болты крепления поддона картера – 5,1-8,2(0,5-0,8) Н-м (кгс-м)
    Шпилька крепления крышки сапуна – 12,7-20,6(1,3-2,1) Н-м (кгс-м)
    Гайка крепления крышки сапуна – 12,7-20,6(1,3-2,1) Н-м (кгс-м)
    Гайки крепления впускного трубопровода и выпускного коллектора – 20,9-25,7 (2,2-2,6) Н-м (кгс-м)
    Гайки болтов крепления крышек шатунов – 43,4-53,5 (4,5-5,4) Н-м (кгс-м)
    Болты крепления маховика – 61,0-87,4 (6,3-8,9) Н-м (кгс-м)
    Болт крепления башмака натяжителя цепи – 41,2-51,0 (4,2-5,2) Н-м (кгс-м)
    Гайки шпилек крепления корпуса подшипников распределительного вала – 18,3-22,6(1,9-2,3) Н-м (кгс-м)
    Болты крепления звездочки распределительного вала – 41,2-51,0(4,2-5,2) Н-м (кгс-м)
    Болт крепления звездочки вала привода масляного насоса – 41,2-51,0(4,2-5,2) Н-м (кгс-м)
    Гайка регулировочного болта клапана – 43,3-53,5 (4,5-5,4) Н-м (кгс-м)
    Втулка регулировочного болта клапана – 83,3-102,9 (8,5-10,5) Н-м (кгс-м)
    Свеча зажигания – 30,7-39,0 (3,2-3,9) Н-м (кгс-м)
    Болт крепления насоса охлаждающей жидкости – 21,7-26,7(2,3-2,7) Н-м (кгс-м)
    Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения – 16,0-22,6 (1,7-2,3) Н-м (кгс-м)
    Храповик коленчатого вала – 101,3-125,6(10,3-12,8) Н-м (кгс-м)
    Болт крепления кронштейна генератора – 44,1-64,7 (4,5-6,6) Н-м (кгс-м)
    Гайка крепления установочной планки генератора – 28,7-45,2 (2,9-4,6) Н-м (кгс-м)
    Гайка болта крепления генератора к кронштейну – 58,3-72,0 (6,0-7,3) Н-м (кгс-м)
    Гайка крепления установочной планки к генератору – 28,1-45,3(2,9-4,6) Н-м (кгс-м)
    Гайка крепления подушки к кронштейну передней опоры – 21,6-35,0 (2,3-3,5) Н-м (кгс-м)
    Гайка крепления подушки передней подвески двигателя к поперечине – 27,4-34,0 (2,8-3,4) Н-м (кгс-м)
    Гайка крепления пластины к подушке – 5,7-9,2 (0,6-0,9) Н-м (кгс-м)
    Гайка крепления задней подвески двигателя к кузову – 15,0-18,6(1,6-1,9) Н-м (кгс-м)
    Гайка крепления задней опоры к коробке передач – 23,3-28,8 (2,4-2,9) Н-м (кгс-м)
    Гайка болта крепления задней опоры к поперечине – 15,9-25,7 (1,7-2,6) Н-м (кгс-м)
    Датчик электровентилятора – 40,0-49,4(4,1-5,0) Н-м (кгс-м)

    Сцепление автомобиля ваз 2107

    Болты крепления картера сцепления к двигателю – 53,9-87,2 (5,5-8,9) Н-м (кгс-м)
    Болты крепления корзины сцепления к маховику – 19,1-30,9(2,0-3,1) Н-м (кгс-м)
    Гайка болта крепления педали сцепления – 12,7-20,6(1,3-2,1) Н-м (кгс-м)
    Соединения трубок гидропривода сцепления – 24,5-31,4 (2,5-3,2) Н-м (кгс-м)

    Коробка передач автомобиля ваз 2107

    Выключатель света заднего хода – 28,4-45,1 (2,9-4,6) Н-м (кгс-м)
    Гайки, соединяющие картеры сцепления и коробки передач – 31,8-51,4(3,3-5,2) Н-м (кгс-м)
    Гайки, соединяющие картеры сцепления и коробки передач – 15,7-25,5(1,6-2,6) Н-м (кгс-м)
    Болты крепления крышки фиксаторов штоков – 15,7-25,5 (1,6-2,6) Н-м (кгс-м)
    Гайки крепления задней крышки – 15,7-25,5 (1,6-2,6) Н-м (кгс-м)
    Гайка крепления фланца эластичной муфты к вторичному валу – 66,6-82,3 (6,8-8,4) Н-м (кгс-м)
    Болт зажимной шайбы подшипника промежуточного вала – 79,4-98,0 (8,1-10,0) Н-м (кгс-м)
    Болты крепления вилок к штокам – 11,7-18,6(1,2-1,9) Н-м (кгс-м)

    Карданная передача автомобиля ваз 2107

    Гайка вилки переднего карданного вала – 79,4-98,0(8,1-10,0) Н-м (кгс-м)
    Гайки болтов крепления эластичной муфты – 57,8-71,5 (5,9-7,3) Н-м (кгс-м)
    Гайки болтов крепления фланца карданного вала к фланцу редуктора – 27,4-34,3 (2,8-3,5) Н-м (кгс-м)

    Задний мост автомобиля ваз 2107

    Болты крепления редуктора – 35,0-43,2 (3,6-4,4) Н-м (кгс-м)
    Болты крепления крышки подшипника дифференциала – 43,3-53,5 (4,5-5,4) Н-м (кгс-м)
    Болты крепления ведомой шестерни – 83.3-102,9 (8,5-10,5) Н-м (кгс-м)
    Гайка пластины крепления подшипника полуоси и тормозного щита – 41,6-51,4(4,3-5,2) Н-м (кгс-м)

    Передняя подвеска автомобиля ваз 2107

    Болт крепления поперечины к лонжерону кузова – 78,4-98,0 (8,0-10,0) Н-м (кгс-м)
    Гайки нижних болтов крепления поперечины к лонжерону кузова – 66,6-82,3 (6,8-8,4) Н-м (кгс-м)
    Гайка болта крепления оси нижнего рычага – 66,6-82,3 (6,8-8,4) Н-м (кгс-м)
    Гайка оси нижнего рычага – 63,7-102,9 (6,5-10,5) Н-м (кгс-м)
    Гайка оси верхнего рычага – 57,3-92,1 (5,9-9,4) Н-м (кгс-м)
    Гайка крепления верхнего конца амортизатора – 27,4-34,0 (2,8-3,4) Н-м (кгс-м)
    Гайка крепления нижнего конца амортизатора – 50,0-61,7 (5,1-6,3) Н-м (кгс-м)
    Гайки крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости – 15,0-18,6(1,6-1,9) Н-м (кгс-м)
    Гайки крепления шаровых пальцев к поворотным кулакам – 83,3-102,9 (8,5-10,5) Н-м (кгс-м)
    Болты крепления колес – 58,8-72,0 (6,0-7,3) Н-м (кгс-м)
    Гайки болтов поворотного кулака – 50,0-61,7 (5,1-6,3) Н-м (кгс-м)

    Задняя подвеска автомобиля ваз 2107

    Гайки крепления амортизаторов – 38,2-61,7(3,9-6,3) Н-м (кгс-м)
    Гайки болтов крепления поперечной и продольных штанг – 66,6-82,3 (6,8-8,4) Н-м (кгс-м)

    Рулевое управление автомобиля ваз 2107

    Гайка болта крепления картера рулевого управления – 33,3-41,2(3,4-4,2) Н-м (кгс-м)
    Гайка болта крепления кронштейна маятникового рычага – 33,3-41,2 (3,4-4,2) Н-м (кгс-м)
    Гайки шаровых пальцев тяг рулевого привода – 42,1-53,0(4,3-5,4) Н-м (кгс-м)
    Болт крепления промежуточного вала к верхнему валу и к валу червяка – 22,5-27,4 (2,3-2,8) Н-м (кгс-м)
    Гайка крепления рулевого колеса – 31,4-51,0(3,2-5,2) Н-м (кгс-м)
    Гайки крепления кронштейна вала рулевого управления – 15,0-18,6(1,53-1,9) Н-м (кгс-м)
    Гайка крепления сошки – 199,9-247,0 (20,4-25,2) Н-м (кгс-м)
    Гайка оси маятникового рычага – 63,7-102,9 (6,5-10,5) Н-м (кгс-м)

    Тормозная система автомобиля ваз 2107

    Гайка болта крепления педали тормоза – 12,7-20,6(1,3-2,1) Н-м (кгс-м)
    Гайки крепления главного тормозного цилиндра – 9,8-15,7(1,0-1,6) Н-м (кгс-м)
    Соединение трубок гидропривода тормозов – 14,7-18,6(1,5-1,9) Н-м (кгс-м)
    Болты крепления суппорта к кронштейну – 29,1-36,0(3,0-3,6) Н-м (кгс-м)

    Момент затяжки редуктора заднего моста ваз 2107

    Подходящим отрезком трубы напрессовываем на новую ведущую шестерню внутреннее кольцо заднего подшипника с сепаратором и роликами.

    Вставляем ведущую шестерню в картер редуктора.

    Устанавливаем новую распорную втулку, внутреннее кольцо переднего подшипника с сепаратором и роликами и маслоотражатель.

    Смазав рабочую кромку нового сальника смазкой Литол-24, запрессовываем его в гнездо картера.

    Устанавливаем фланец ведущей шестерни.

    Застопорив фланец, постепенно затягиваем гайку его крепления динамометрическим ключом до момента 118 Нм (12 кгсм).

    Предварительный натяг подшипников ведущей шестерни контролируем динамометром, периодически проверяя момент сопротивления подшипников вращению ведущей шестерни.

    Для этого на шейку фланца плотно наматываем в несколько оборотов прочную нить и крепим к ней динамометр.

    Если момент сопротивления вращению оказался менее, 157 Нм (16 кгс.м) — для новых подшипников, а для подшипников после 30 км пробега — менее 39,2 Нм (4 кгс·м), то подтягиваем гайку крепления фланца, не превышая момент затяжки.

    После этого вновь проверяем момент сопротивления вращению ведущей шестерни.

    Если момент сопротивления оказался более 197 Нм (20 кгс·м) — для новых подшипников, а для приработанных подшипников — более 59,0 Нм (6 кгс·м), то предварительный натяг подшипников превышен.

    В этом случае необходимо заменить чрезмерно деформированную распорную втулку новой и повторно провести сборку и регулировку.

    Устанавливаем в карте редуктора дифференциал в сборе с подшипниками и регулировочные гайки так, чтобы они соприкасались с наружными кольцами подшипников. Затягиваем болты крышек подшипников требуемым моментом.

    Из стальной пластины шириной 49,5 мм и толщиной 3—4 мм изготавливаем специальный ключ для затяжки регулировочных гаек.

    Регулировку бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи и предварительный натяг подшипников коробки дифференциала проводим одновременно, в несколько этапов.

    Заворачиваем левую регулировочную гайку (со стороны ведомой шестерни) до полного устранения зазора в зацеплении шестерен главной передачи.

    Штангенциркулем измеряем расстояние между крышками подшипников

    Заворачиваем левую регулировочную гайку (со стороны ведомой шестерни) до полного устранения зазора в зацеплении шестерен главной передачи.

    Заворачиваем правую гайку до упора и подтягиваем ее на 1-2 зуба гайки

    Затягивая левую гайку, устанавливаем требуемый боковой зазор 0,08—0,13 мм в зацеплении шестерен главной передачи.

    Читать еще:  Сравнение лада веста св кросс и хрей

    При этом зазоре, покачивая ведомую шестерню, пальцами руки ощущаем минимальный люфт в зацеплении шестерен, сопровождающийся легким стуком зуба о зуб.

    При затяжке гаек крышки подшипников коробки дифференциала расходятся, и расстояние между ними увеличивается.

    Для установки предварительного натяга подшипников коробки дифференциала последовательно и равномерно затягиваем обе регулировочные гайки подшипников до достижения расстояния между крышками 0,15—0,20 мм.

    Установив предварительный натяг подшипников, окончательно проверяем боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи, который не должен измениться.

    Для этого, медленно проворачивая ведомую шестерню на три оборота, пальцами контролируем люфт в зацеплении каждой пары зубьев.

    Если зазор в зацеплении окажется больше требуемого (0,08-0,13 мм), то вращением регулировочных гаек приближаем ведомую шестерню к ведущей или отодвигаем, если зазор меньше.

    Чтобы при этом сохранить установленный предварительный натяг подшипников, ведомую шестерню перемещаем, подтягивая одну из регулировочных гаек и ослабляя другую на тот же угол.

    После регулировки устанавливаем стопорные пластины регулировочных гаек и закрепляем их болтами

    Про замену редуктора заднего моста ВАЗ 2107

    Посторонние шумы, которые, во время движения, возникают под днищем, сигнализируют о возникновении неприятностей с редуктором, «соседствующим» с задним мостом. Даже своевременная замена смазки в мосте не влияет на выход из строя его деталей, поэтому замена редуктора заднего моста ВАЗ 2107 неизбежна. Для того чтобы удостовериться, правильный ли поставлен «диагноз», необходимо демонтировать редуктор, разобрать его, если возникла необходимость, произвести ремонтные работы, собрать заново, монтировать на место и настроить. Но вот вопрос…

    Где находится редуктор?

    На «семерках», как и на всех представителях семейства заднеприводных, редуктор расположен сзади, под днищем машины. Он соединяет кардан с мостом ВАЗ 2107, и заставляет колеса машины вращаться. Вращение происходит благодаря зацепленным в редуктор полуосям, которые из-за технических особенностей устройства заднего моста ВАЗ 2107, придется снимать впоследствии. При условии поднятия автомобиля, либо при осмотре из ямы гаража, редуктор просто невозможно не заметить.

    Признаки и неисправности редуктора заднего моста классики

    Замена редуктора своими руками – процесс трудоемкий, который включает в себя не только приобретение нового узла (достаточно дорого), но и временные затраты. Поэтому прежде чем начинать, необходимо убедиться в неисправности именно редуктора. Определить признаки можно так:

    • постепенно разгоняя автомобиль, внимательно послушать и запомнить, в какой момент появляется шум;
    • во время движения начать торможение двигателем (убрать ногу с педали газа на скорости), в это время прислушаться к редуктору и отметить момент появления шума;
    • разогнать «семерку» до сотни, переключить на нейтралку и заглушить мотор – послушать, как ведет себя редуктор в движении накатом.

    «Если мост шумит и на нейтралке, и на скоростях – редуктор здесь не причем. Если же гул возникает только на скорости (независимо от числа) – ремонт, ну или на крайний случай, замена редуктора неизбежны».

    Когда признаки определены, необходимо провести еще одну проверку:

    • припарковать автомобиль, зафиксировать передние колеса башмаками;
    • поддомкратить зад таким образом, чтобы мост свесился (необходимо, чтобы колеса оторвались от поверхности);
    • завести мотор и разогнать «семерку» до отметки, во время которой возникает шум, при этом колеса должны крутиться без нагрузок.

    Если шум не изменился, то редуктор явно исправен и причина неприятностей никак не в нем. Здесь проверяются другие агрегаты привода. Ну а если шумы во время движения без нагрузки отсутствуют, то речь идет об изношенных шестеренках редуктора, которые шумят лишь во время движения с нагрузкой.

    Редуктор «семерки» сам по себе достаточно надежный узел, который выдерживает срок от 100 до 300 тысяч пробега, при этом нет необходимости даже заглядывать туда. Шестеренки, распорная втулка редуктора, нарушение регулировки работы дифференциала – все эти проблемы возникают во время неправильной эксплуатации:

    • применение масла с низким уровнем вязкости, а также несоблюдение сроков его замены;
    • эксплуатация «семерки» с количеством масла, недостаточным для этого;
    • в процессе движения на мост приходятся экстремальные нагрузки (частые и неудачные пробуксовки).

    Процесс снятия редуктора

    Для того чтобы отремонтировать либо заменить редуктор заднего моста ВАЗ 2107, нужно для начала, его снять с автомобиля:

    1. Слить масло. Это, кстати, может стать поводом для его замены.
    2. Разъединить фланцы кардана и редуктора. Для этого нужно раскрутить четыре болта и гайки. В это время необходимо зафиксировать и обездвижить кардан отверткой, либо зажав педаль тормоза. После откручивания гаек, необходимо привязать кардан к глушителю. Можно его и просто свесить, однако это может привести к негативным последствиям еще и кардана.
    3. Извлечь полуоси, потому как без этого редуктор не снимется. Заодно можно провести осмотр сальников, и в случае их изношенности – заменить. Это сэкономит время и предотвратит возможные неисправности.
    4. Разъединить балку и редуктор путем откручивания всех восьми болтов, которыми он крепится. При откручивании последних, необходимо придерживать редуктор, дабы не упал. Болты выкручены – аккуратно снять редуктор.

    Ремонт и регулировка редуктора ВАЗ 2107

    Прежде чем заняться ремонтом редуктора и последующей его регулировкой, нужно иметь определенные навыки, подкрепленные умениями, соблюдать все нюансы и тонкости этого процесса, а также неукоснительно соблюдать технологические нюансы процесса. Поэтому, если к работе человек приступает впервые, то лучше отказаться от этой затеи. Помимо этого, необходимо иметь все необходимые инструменты:

    • съемники;
    • стенды;
    • набор ключей, отверток и других приспособлений.

    Если чего-то нет, лучше не рисковать и довериться профессионалам. По сути, разборка моста «семерки» не составит особого труда, однако он является одним из немногих узлов, которому необходимо профессиональное обслуживание. Редуктор разбирается пошагово:

    • для начала необходимо открутить гайку хвостовика;
    • после снимается сам фланец, вытягивается ведущая шестерня, и демонтируются кольца, отвечающие за регулировку;
    • снимаются сальник, демонтируется масляный отражатель, а с применением съемника достается внутреннее кольцо подшипника;
    • разбирается ведущая шестерня, а дифференциал демонтируется, причем распорная втулка, независимо от состояния, впоследствии меняется.

    Для облегчения последующей сборки, на крышки подшипников наносятся метки – можно карандашом, но куда надежнее для этого использовать керн. Метки наносятся не только на крышки, но и на корпус, это позволит впоследствии правильно их собрать. Что касается правой и левой крышек, то их также необходимо пометить, потому что их нельзя путать, цифры и буквы наносят на крышки и корпус в соответствующих местах. Единственное неудобство, необходимо внимательно чистить крышки, чтобы метки остались на месте – именно поэтому для удобства отметки лучше накернить.

    Для того чтобы извлечь сепаратор с внутренними кольцами, необходимо воспользоваться молотком и выколоткой. Легким постукиванием по всей поверхности происходит процесс выбивания колец. Если стучать только в одну точку, вряд ли удастся извлечь кольца.

    Как правило, весь ремонт редуктора заключается в замене главной пары – основной «удар» она принимает на себя. Главная пара отвечает за определение передаточного числа, а ее выпуск производится в различных вариациях. Увеличение тяги «семерки» происходит из-за большего передаточного числа, а чем оно ниже – тем более высокие показатели максимальной скорости получает автомобиль. Какую пару выбрать, решает сам автовладелец, однако есть несколько советов по этому поводу.

    Мост с «двойки» снабжался парой с наибольшим передаточным числом (около 4,4), однако найти сейчас подобную стало практически невозможным, поскольку данная пара снята с производства. Самым оптимальным вариантом для ВАЗ 2107 является «троечная», она имеет показатель 4,1 – это в паре с 5-ступкой отлично работает без потери скорости и тяги.

    Сборка редуктора происходит в обратном порядке (см. описание выше), единственное, что нужно сделать, так это визуально осмотреть все комплектующие на наличие повреждений, очистить и вымыть в керосине. Регулировке подлежат зазоры между шестернями. Она производится с помощью воздействия на регулировочные кольца, выбор толщины которых происходит в зависимости от конкретной ситуации. Подбор производится с помощью щупов с различной толщиной и штангенциркуля. Момент около 18 кгс/м – это самый верный при затягивании гайки фланца.

    Необходимо понимать – ремонт редуктора не всегда оправдывает ожидания автовладельца. Для того чтобы узел дольше служил, его легче заменить полностью, нежели восстанавливать.

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector