Oreanda-online.ru

Лада калина универсал катализатор

Лада Калина: замена катализатора на паук (8, 16 клапанов), пламегаситель

На автомобилях Лада Калина, как первого, так и второго поколения, установлен каталитический конвертер-нейтрализатор коллекторного типа (так называемый катализатор). Выполнен он в одном корпусе с приемным коллектором. В зависимости от экологического класса ЕВРО-2 или ЕВРО-3, имеет один или два датчика кислорода. Выпуск автомобилей класса ЕВРО-3 начался с 2007 года.

Каталитические нейтрализаторы на отечественных авто, так же как и у любых других машин, могут нуждаться в тех. обслуживании, настройке, отладке или устранении. Проблемы могут начаться уже после первых 50 тысяч пробега. А после 150 тысяч найти автомобиль с оригинальным работающим катализатором практически невозможно.

Соответственно, спрос создал предложение. На сегодняшний день, на рынке представлен большой выбор пауков различной конструкции и от разных производителей.

Замена катализатора Лада Калина: причины замены

Самой распространенной причиной, влекущей за собой установку паука вместо катализатора, является закупоривание сот основания каталитического элемента, как продуктами сгорания топлива, так и отслаивающимися частицами самого основания.

Естественная деградация – явление нормальное. Катализатор, при благоприятных условиях эксплуатации, рассчитан на срок службы порядка 100 тысяч километров.

Разберём подробнее моменты, когда на автомобиле Лада Калина замена катализатора становится необходима.

Существует ряд факторов, которые могут значительно ускорить разрушение устройства:

  1. Проблемы с образованием правильной топливно-воздушной смеси. Здесь отрицательно сказывается как богатая, так и бедная смесь. Богатая смесь ведет к неполному сгоранию углеводородов и отложению их на стенках ячеек основания. Бедная смесь вызывает обилие кислорода в выхлопных газах, который оказывает окисляющее воздействие на корпус при высоких температурах. Также, из-за недостаточного количества топлива в цилиндре, случаются пропуски в воспламенении и выброс в катализатор несгоревшего топлива. Оно может воспламениться, уже находясь в коллекторе следующей порцией горячих выхлопных газов.
  2. Некорректные углы опережения зажигания. Топливно-воздушная смесь поджигается не в свое время. Это ведет к неправильному ее сгоранию и образованию дополнительных тепловых нагрузок на катализатор.
  3. Бензин плохого качества. Насыщенный примесями бензин, после своего сгорания, оставляет сажевые отложения на стенках ячеек. При этом происходит быстрое засорение каталитического элемента.
  4. Попадание в цилиндры охлаждающей жидкости или масла. Нарушение герметичности в системах смазки и охлаждения ведет к несанкционированному проникновению рабочих жидкостей в камеру сгорания. При их сжигании образовываются соединения, ведущие к засорению или разрушению катализатора.

Помимо поломки самого каталитического элемента, из-за конструктивных недоработок часто выходит из строя сам корпус. Сварной шов на месте соединения труб первого и четвертого цилиндров с корпусом катализатора часто разрушается. Прорывающиеся выхлопные газы создают повышенный шум. Также выхлопы проникают с салон, вызывая дискомфорт.

Вышедший из строя катализатор увеличивает нагрузку на двигатель, так как создает сопротивление прохождению выхлопных газов. Это может проявляться в следующих симптомах:

  • увеличение расхода топлива;
  • снижение мощности двигателя;
  • провалы при попытке резкого ускорения;
  • снижение максимальной скорости;
  • проблемы с запуском.

Замена катализатора на Калине: предварительная диагностика

При высвечивании ошибки на приборной панели «Проверьте двигатель», необходимо произвести компьютерную диагностику электронного блока управления.

Специалисты нашего сервиса произведут компьютерную диагностику и определят причины появившихся ошибок. Если ошибка вызвана работой катализатора, необходимо либо произвести его замену, либо установить паук. Таким образом, диагностика позволяет принять взвешенное решение, что будет лучше: замена катализатора на пламегаситель Калина или установка паука.

Также по желанию заказчика мы демонтируем катализатор для визуального осмотра его состояния.

Замена катализатора на паук

Замена катализатора на паук на Калине начинается с выбора подстановочного элемента.

Существует несколько вариантов пауков для автомобилей Лада Калина:

  • конструкции 4-1;
  • конструкции 4-2-1;
  • конструкции 4-2-1 с модифицированным звуком.

Самый распространенный – это 4-1. Он представляет собой четыре трубы, приваренные к пластине крепления к ГБЦ, которые сходятся в одну. В зависимости от экологического класса, имеют одно (для ЕВРО-2) или два (для ЕВРО-3) резьбовых отверстия для установки лямбда-зондов.

Более эффективным в плане отвода отработанных газов является паук 4-2-1. Он представляет собой так же четыре трубы, приваренные к толстостенной металлической пластине, являющейся приемной частью выпускного коллектора. Трубы первого и четвертого цилиндров соединяются в одну, так же как и трубы второго и третьего. Через, приблизительно, полметра, эти две трубы так же соединяются между собой в одну и передают выхлопные газы дальше в систему выпуска. Такая конструкция технологически более совершенна, так как в ней резонансные колебания значительно меньше. Она сложнее в исполнении и дороже обходится. Но в некоторых случаях дает прирост к мощности двигателя до 5%. При установке требует укорачивания следующего за пауком сегмента выхлопной трубы, так как сам паук длиннее, чем стандартный коллектор с катализатором.

Паук в исполнении 4-2-1 со звуковым модификатором структурно устроен так же, как и обычный 4-2-1. Но один из патрубков удлинен путем создания дополнительного витка. Это придает звуку выхлопа необычный тембр.

Замена катализатора на Калине (8 клапанов): установка паука

Предварительно производится заливка всех резьбовых соединений жидким ключом. Как правило, гайки под действием высоких температур сильно коррозируют, и отвинтить их большая проблема.

После этого производится разборка в следующей последовательности:

  • сливается охлаждающая жидкость;
  • отсоединяется фишка лямбда-зонда (или двух, смотря какой класс);
  • отвинчиваются болты крепления впускного коллектора от ГБЦ и приемной трубы;
  • снимается удерживающий кронштейн;
  • демонтируется выпускной коллектор;
  • удлиняется провод переднего лямбда-зонда;
  • устанавливается паук;
  • система собирается в обратном порядке.

Замена катализатора на Калине (16 клапанов): установка паука

Ввиду более сложной и разветвленной системы питания и газораспределения, установка паука на 16 клапанный мотор более энергоемкое занятие.

Последовательность производства работ следующая:

  1. Отсоединяются клеммы от аккумуляторной батареи, сливается охлаждающая жидкость.
  2. Ослабляются хомуты крепления патрубка воздуховода от дроссельного узла к фильтру. Снимается патрубок.
  3. Отключается фишка от разъема дроссельного узла и фишки датчиков кислорода.
  4. Отсоединяется шланг системы вентиляции картера.
  5. Отсоединяется шланг продувки адсорбера.
  6. Откручивается кронштейн крепления ресивера.
  7. Отворачиваются крепежные гайки, и снимается ресивер.
  8. Откручиваются верхние и нижние гайки крепления теплоизоляционного щитка и рым, производится их демонтаж.
  9. Отвинчивается крепление распорки к выпускному коллектору.
  10. Демонтируется теплощиток.
  11. Снимается впускной коллектор. Для этого откручивается девять крепежных гаек у головки блока и три гайки у приемной трубы.
  12. Демонтируется выпускной коллектор.
  13. Устанавливается паук.
  14. Удлиняется провод первого датчика кислорода. Лямбда-зонды вкручиваются в паук. Для контрольного датчика в пауке предусмотрена механическая обманка. Также возможна прошивка ЭБУ по желанию клиента. Если автомобиль класса ЕВРО-2, то отверстие для датчика только одно.
  15. Производится монтаж в обратном порядке.

Как установить паук 4-2-1 на место штатного нейтрализатора на Lada Kalina 8V

Зачем нужна замена катализатора на автомобиле Калина с двигателем 8 клапанов: причины и последствия

  • Использование топливных присадок.
  • Неудовлетворительное качество горючего.
  • Несбалансированная топливо-воздушная смесь по причине поломки кислородного датчика.
  • Механическое повреждение катколлектора.
  • Неправильная работа зажигания.

По большей части замена катализатора на Калине 8 клапанов делается в результате использования топлива низкого качества. Его медленное горение частично происходит в выхлопной. Детонация бензина разрушает керамическую структуру сот, которые со временем начинают сыпаться и забивать тонкие проходы. Мотор начинает перегреваться и теряет тягу.

Препятствие для свободного прохождения газов способствует увеличению их давления. Когда ДВС глушат, то в любом случае в одном из цилиндров клапанная система газораспределения остается открытой. Лишнее давление, которое должно было вылететь в выхлопную трубу, бросает частицы керамики обратно в камеру сгорания. При следующем запуске пыль смешается с маслом и превратится в абразивную пасту, что может привести к полному выходу из строя ДВС.

Что нужно знать

Прежде, чем выполнить замену неисправного катализатора авто Калина на 8 клапанов, нужно определиться с нормами токсичности у автомобиля – Euro 2 или выше. На вазовских моделях это выяснить несложно – в системе Евро 2 контроллер кислорода установлен до катколлектора. Начиная с третьего поколения экологических норм, диагностический зонд стоит еще и после нейтрализатора. Он сигнализирует об эффективности работы устройства.

Начиная с 2008 года, все машины от ВАЗ отвечают нормам Евро 3 и имеют два контроллера кислорода. Прежде, чем избавиться от нейтрализатора, нужно учесть некоторые детали:

Читать еще:  Крышка рпм нива шевроле

  • Агрегат выполнен с выпускным коллектором как одно целое.
  • Всяческие решения, которые сводятся к удалению внутренностей катколлектора, приводят не только к ухудшению акустического комфорта. Мало того, пустой корпус образует участок выхлопа с большим сечением, что приведет к резонансу выхлопной системы. Таким образом, все говорит в пользу использования вставки.
  • В случае Евро 2 при установке паука необходим удлинитель провода кислородного датчика, а также следует переделать узел соединения резонатор-коллектор.
  • В случае Евро 3 на место второго контроллера устанавливается обманка или меняется программа в ЭБУ.

Технические особенности вставки для Lada Kalina 8V

Промышленность предлагает тюнинговые вставки двух типов, схема каждого из них зависит от расположения труб. Более того, каждая конструкция предназначена для определенного силового агрегата:

  1. Вставка 4-1 устанавливается на форсированные моторы с диапазоном оборотов от 5 000 до 10 000 об/мин. конструктивно подходит только для 16-клапанных моторов.
  2. Вставка 4-2-1 работает в более широком диапазоне и считается «низовой». Возможно прибавление мощности мотора на величину около 3-5%. Именно эту модель чаще всего ставят на ВАЗ 1118.

Поскольку на этой вазовской машине не получится поставить предварительный пламегаситель , то придется тщательно подойти к вопросу выбора вставки. Процесс установки детали не займет много времени, если выполнить все рекомендации.

Технология смены каталитического нейтрализатора на вставку 4-2-1

Для работы нужно приготовить набор ключей на 13, 17, 19 и 22, также необходима торцовая головка на 13 и отвертка с плоским лезвием. Из деталей следует приобрести два болта с пружинами, графитовое соединительное кольцо, удлинитель для датчика, прокладку коллектора. Поскольку паук с тубами длиннее штатного нейтрализатора, то не помешает приобрести гофру с двойной или тройной оплеткой длиной 200 мм.

Предварительно необходимо снять минусовую клемму с АКБ. Дальнейший процесс демонтажа штатной детали продолжается по схеме:

  • Снять модуль впуска при помощи торцовой головки на 13, отсоединить жгут проводов форсунок и шланг подачи горючего.
  • Отвернуть гайки крепления фланцев приемной трубы и катколлектора, после чего снять фланец трубы со шпилек нейтрализатора.
  • Разъединить разъемы кислородных датчиков и отсоединить от теплоизоляционного щитка жгут проводов.
  • Отвернуть две гайки, крепящие кронштейн катколлектора и снять прижим.

Для окончательной замены штатного катализатора на Калине 8 клапанов на модифицированный паук осталось сдвинуть фланец со шпилек и вынуть узел вниз. Места посадки прокладки на головке следует очистить.

От старого катколлектора отрезают болгаркой фланец и приваривают к участку трубы с гофрой. В отверстие датчика вкручивается обманка или впоследствии выполняется перепрошивка ЭБУ. Эти мероприятия избавят от Check-Engine, а также обойдутся дешевле, чем покупка нового нейтрализатора.

Вставка аккуратно заводится сверху и ставится на шпильки ГБЦ, после чего выполняется процедура сборки всей выхлопной системы. Гофру можно исключить из конструкции, но ее отсутствие заметно скажется на вибрационном климате автомобиля.

Резюме

По заверениям некоторых автомобилистов после тюнинга машина становится резвее, отсутствует надрывный рев при приближении оборотов к 5 000. Изменился и звук выхлопа, он стал приятнее. В большинстве случаев отмечается снижение расхода горючего. Весьма ощутима и финансовая составляющая – установка паука 4-2-1 обходится минимум в два раза дешевле.

Лада Калина Универсал ПОРТВЕЙН НЕТАКОЙ КАК ВСЕ › Бортжурнал › Катализатор, нужен или не нужен данный девайс автомобилю

Чтобы машина соответствовала экологическим нормам, кроме всех датчиков, контролирующих токсичность отработавших газов в системе выпуска установлена чудная вещь — КАТАЛИЗАТОР! Так вот суть данной статьи в том — нужен ли данный девайс автомобилю, окружающей среде, а главное хозяину автомобиля!
Как известно в отечественных автомобилях семейства ВАЗ стоит не керамический, а более долговечный металлический катализатор. И как многие пишут во всемогущем интернете и на просторах Драйва Металлический кат служит на много дольше и не подвержен разрушению, как керамика. При разрушении керамики, крошка попадает в сам двигатель и тут не избежать дорогостоящего ремонта!
Ну в данном случае речь идет про ВАЗ, точнее Калина с двигателем 8 клапанов. На нее изначально устанавливался вот такой каталитический коллектор.

Теперь немного суть проблемы. У меня автомобиль с приблизительным пробегом около 150 тысяч, точнее сказать не могу, может и больше. Я второй хозяин, а первый судя по тому что было сделано с машиной крутил и пробег и отрезал второй ДК. А самое главное состояние автомобиля было, мягко сказать не очень!
Со временем слегка машина стала себя вести как то более вялой, не хватает динамики и с расходом топлива не радует. При диагностике автомобиля все параметры датчиков в пределах нормы, давление топлива — 4, компрессия в двигателе ровная и составляет 14 +/-0,2!
Я грешу на забитость самого катализатора! Но вот есть не большое НО, при работе автомобиля пульсация на выхлопе присутствует, что говорит, что кат еще живой!
Так же пару лет назад при ремонте самого катализатора я устанавливал эту самую вставку!
Самый большой минус данного передела это ЗАПАХ ВЫХЛОПА! С остальными вещами — это как более шумным выхлопом и похлопыванием в глушитель при сбросе газа можно мириться!
Из плюсов — вроде как слегка улучшилась динамика, но это только визуально, может из за того что мотор стал работать шумнее!
После установки штатного катализатор я экспериментировал с прошивками блока управления. www.drive2.ru/l/470415330779332962/ Большого притока мощности, конечно это не дало, но за то мотор стал работать ровнее на холостых и вроде как по началу слегка снизился расход, но не значительно. Конечно хотелось бы проверить как воняет выхлоп на данной прошивке, но ради простого “хотелось” тратить много времени большого желания нет.
И самое главное, почему автомобили инжекторной работы так сильно воняют без ката по сравнению с автомобилями с карбюраторами?!

По поводу проверки на забитость самого катализатора на просторах интернета существует много разных вариантов. Один, где вместо первого датчика заворачивается манометр и давление на нем должно составлять в пределах 0,4 кг., а если оно составит 2 кг., то катализатору капец!
И еще такой вопрос — СКОЛЬКО СЛУЖИТ КАТАЛИЗАТОР НА АВТОМОБИЛЕ, в частности на калине 8 клапанов?
Кстати, на своей машине заметил, там где трубы от первого и четвертого цилиндра выходят из самой пластины, привернутой к головке блока прорываются черная сажа. В данном случае у меня 2е догадки. Первая труба плохо проварена на заводе! Вторая — Плюс к первой при плохой проварке добавляется забитость или плохая пропускаемость самого ката и выхлопные газы прорываются там где легче.
Со второй проблемой я встречался на БМВ дизельный двигатель, там был выбит кат, осколки ката забили сажевый фильтр, и на соединении перед фильтром сильно вышибала сажа, как только не затягивали хомут, что только не подкладывали, после того как вырезали сажевик, про соединение забыли!

Communities › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Blog › Вопрос по удалению катализатора лада калина 8 кл.

В общем суть вопроса такова, необходимо удалить штатный катализатор и на его место установить паук 4-2-1 из нержавейки и резонатор продукции стингер спорт как на фото. Что при этом нужно делать с датчиком кислорода? я так понимаю он начнет врать. Нужно ли прошиваться или тупо заменить эти части и все. Двигатель 1,6 8 кл, евро-3

Recommendations

Comments 68

на восемь клапанов толку мало от паука . бери вставку обычную проверено на личном опыте

я у ся открутил каталик отрезал болгарой уши и приварил их к простой трубе из н/ж выхлоп сток, только все пустое! на счет прошивы не парился ни че не загорелось! правда у меня каталик стоял после паука

можно обманку
Но лучше прошится под евро-2

Закажи паук под два датчика кислорода! У нас так можно. Второй будет через мех.обманку сразу (втулка такая идёт под второй). И не забудь заказать два удлинителя датчика кислорода.
Если есть ещё вопросы, отвечу в ЛС.

прошивать в любом случае
разница будет ощутимая
не парься шей я тебе как диагност говорю

Добрый вечер, Александр. Прошу совета как у диагноста. У меня калина 8 кл, 1.6, ЕВРО-2 . Три года назад, вместо катколлектора поставил пустышку и после этого периодически, даже можно сказать постоянно стала загораться ошибка нет активности ДК, поставил новый кислородный датчик, всё тоже самое .Нужно ли перепрошиваться под Евро-0 ?

Можно и под евр-0, но расход будет чуть больше. Лучше прошейся под евро-2 или свою подредактируй, а лучше онлайн прошивка!

проще ставить вставку для замены катализатора 4-1, там никакой ввертыш не надо, там под второй датчик все норм сделано, но удлинять первый надо по любому.

а зачем ставить паука ? хочешь добиться прибавки мощности ?

нет, просто хочу выбросить катализатор к чертовой бабушке, и поставить паук из нержавейки

а зачем ставить паука ? хочешь добиться прибавки мощности ?

нет, долговечности нужно

Тогда смысл в пауке не вижу если чесно)) ставь завод и джеки не загориться и ехать будет как ехала)

спасибо, так и сделаем

шить конечно! иначе как толк!)

паук на картинке — гавно. Ищи с как можно более длинными трубами до их места схода в 2 или в 1 трубу.

из нержавейки только этот вариант

попробуй еще поищи, при малой длине труб газы из цилиндров будут мешать друг друга, чем больше длина до схода труб, тем меньше этот негативный эффект. Не трать зря деньги на непродуманный паук

ну так то вроде не жалуются на них

ну конечно, если люди не знали лучших вариантов, то и этот паук покажется очень хорошим по сравнению со штатным катализатором)
но можно получить еще большую отдачу от мотора

ну так то вроде не жалуются на них

Вот посмотри мое видео

такую же работу проделывал

если датчик один в машине и на пауке одно отверстие, то меняй и ездь. ничего не надо шить, принцип работы лямбды остается тем же

Если одна лямбда, то все ок будет

блин, все таки 2 по ходу

У меня одна)и все ок работает)

блин, все таки 2 по ходу

Он же у меня до катализатора стоит

Если Евро-3, то датчика должно стоять два. Основной — тот, который до катализатора. По нему регулируется состав смеси. Если не хочешь прошиваться, его удалять никак нельзя. Но в пауке под него есть место. Просто ставишь его в паук, и всё. Может понадобиться удлинитель для проводов на датчик. Второй датчик на двигателе Евро-3 служит только для контроля эффективности нейтрализатора. Если его не ставить, то джекичан загорится, но на езде особо сказываться не будет. Сам так катаюсь уже пару месяцев, расход и динамика в норме. Мозги Bosch MP7.0. Висит две ошибки по ДК 2 (одну уже успешно убрал без прошивки). Ну а если у тебя датчик один, то вообще не парься — бери и ставь паук с гайкой под датчик и катайся на здоровье. И без прошивки не будет ни на что ругаться

ошибки 0136 и 0140?

0140 и 0141. 0140 (обрыв цепи ДК2) убрал подключением резистора-обманки на 100 КОм. Мозги на обрыв больше не ругаются. А 0141 — это обрыв нагревателя, его сымитировать сложнее. У меня ДК старого образца, у него сопротивление нагревателя маленькое (около 3 ом), и поэтому, если просто резистор в 3 ома повесить, на нём рассеивается очень большая мощность и он офигенно греется. Нужен очень мощный резистор и хороший теплоотвод. Поэтому, наверное, просто повешу старый датчик с исправным нагревателем где-нибудь у выхлопной системы. А потом вообще планирую прграммно избавиться от ДК2

Если Евро-3, то датчика должно стоять два. Основной — тот, который до катализатора. По нему регулируется состав смеси. Если не хочешь прошиваться, его удалять никак нельзя. Но в пауке под него есть место. Просто ставишь его в паук, и всё. Может понадобиться удлинитель для проводов на датчик. Второй датчик на двигателе Евро-3 служит только для контроля эффективности нейтрализатора. Если его не ставить, то джекичан загорится, но на езде особо сказываться не будет. Сам так катаюсь уже пару месяцев, расход и динамика в норме. Мозги Bosch MP7.0. Висит две ошибки по ДК 2 (одну уже успешно убрал без прошивки). Ну а если у тебя датчик один, то вообще не парься — бери и ставь паук с гайкой под датчик и катайся на здоровье. И без прошивки не будет ни на что ругаться

Евро-3 — два ДК. Поставь обманку вместо 2 ДК. В инете полно схем.

Себе так и сделал. Только осталось убрать ошибку по обрыву нагревателя

а зачем всё так сложно для удаления катализатора, у стингера есть просто его заменаstinger-shop.ru/index.php…irtuemart_category_id=288

мне нужен именно из нержавейки

а зачем всё так сложно для удаления катализатора, у стингера есть просто его заменаstinger-shop.ru/index.php…irtuemart_category_id=288

Ну так на Вашем фото паук формата 4-1, а у топикстартера 4-2-1, разница существенная.

а зачем всё так сложно для удаления катализатора, у стингера есть просто его заменаstinger-shop.ru/index.php…irtuemart_category_id=288

Вставка для замены катализатора “Stinger” 4-1 16V 1.6L (два датчика кислорода)
“16V” не смущает?

засыпал, прошляпил бывает)))

На Евро-3 стоит 2 ДК, первый до катализатора, второй после. Первый влияет на расход и есть основным, второй для контроля катализатора. Лучше первый поставить на новое место, туда, где начинается одна труба (подобрать гайку, просверлить с боку и приварить ее), но в связи с тем, что это довольно далеко от двигателя и в самом низу, а ДК начинает работать только когда нагреться до 350 градусов нужно в любом случае ставить с подогревом, как правило 2 серых или белых провода и есть подогрев, один на массу, второй на 12В, что появляется с вкл. зажигания. Вместо второго ДК ставят обманку. В инете полно схем.

Каталитический нейтрализатор: чудовище под днищем

В системе выпуска всех современных автомобилей есть устройство для снижения токсичности отработавших газов — каталитический нейтрализатор. Рассмотрим его конструкцию и возможные неисправности.

LADA > 4×4

LADA > Granta

Renault > Duster

Toyota > Camry

Nissan > X-Trail

LADA > Priora

Каталитические нейтрализаторы начали применять еще в прошлом веке для снижения токсичности отработавших газов автомобильного двигателя с искровым зажиганием.

Керамические соты каталитического нейтрализатора

Каталитический нейтрализатор работает без расхода активного вещества. В современных автомобилях с нормами токсичности Евро-4 и Евро-5 каталитические нейтрализаторы располагают максимально близко к выпускным отверстиям и крепят шпильками или болтами через прокладку к головке блока цилиндров.

Каталитический нейтрализатор (катколлектор)

Столь тесное соседство массивного и горячего каталитического нейтрализатора с двигателем затрудняет компоновку моторного отсека и приводит к повышению температуры в подкапотном пространстве. Но зато прогрев активной зоны катколлектора после пуска двигателя происходит быстрее. Ведь только прогретый катализатор способен эффективно очищать отработавшие газы. Каталитические реакции эффективно идут только при температуре свыше 300 градусов Цельсия.

Каталитический нейтрализатор автомобиля Лада Приора

Для правильной работы системы перед каталитическим блоком и сразу за ним устанавливают кислородные датчики (лямбда-зонды). Стоящий до нейтрализатора датчик называют управляющим, а установленный после — диагностическим.

В мировой практике используется и другое расположение каталитического нейтрализатора. Такая схема с расположением бочонка каталитического нейтрализатора под днищем автомобиля появилась на заре применения этого способа снижения токсичности отработавших газов и до сих пор используется, например, на автомобилях фирмы Renault при нормах Евро-4 и даже Евро-5.

Каталитический нейтрализатор

Система выпуска отработавших газов Lada 4×4

Каталитический нейтрализатор считается надежным элементом конструкции современного автомобиля, и производители не предусматривают регламента по его замене. То есть, по их мнению, срок службы катколлектора или элемента под днищем автомобиля должен быть равен сроку службы всего автомобиля. Тем не менее практика показала, что каталитические нейтрализаторы далеко не всегда служат безупречно.

Что может случиться с ней трализатором?

Первой неисправностью активного элемента катколлектора является его оплавление, проявляющееся в виде спекания сот и приводящее к затрудненному проходу отработавших газов. Обычно это происходит после того, как превышен порог температуры газов в 900 градусов.

Каталитический нейтрализатор

Второй возможный сценарий повреждения катколлектора — это разрушение керамики. Иными словами, она начинает крошиться.

Каталитический нейтрализатор

И третий — это просто забитый продуктами неполного сгорания топлива и масла нейтрализатор, не дающий двигателю «дышать».

Каталитический нейтрализатор

Ряд производителей используют вместо керамической основы металлическую пористую структуру. В народе такое решение считают более прочным.

Каталитический нейтрализатор

Гораздо коварнее дефект, при котором частицы керамики начинают выкрашиваться с поверхности сот. Причиной разрушения керамики чаще всего является некачественное топливо, которое догорает на такте выпуска. Причем крошение начинается в самой горячей зоне, на кромках сот, расположенных ближе к двигателю.

При работе двигателя на разных режимах может происходить заброс части отработавших газов обратно в цилиндры двигателя. Керамическая пыль, являющаяся абразивом и попавшая с потоком газов в цилиндр, быстро выведет из строя поршневую группу и приведет к задирам на стенках цилиндров.

Впрочем, опасно это явление далеко не для всех двигателей. Мы даже не будем говорить про модели, у которых нейтрализатор вопреки общемировым тенденциям закреплен под днищем автомобиля, а потому вредоносным частицам пришлось бы преодолеть почти метр «против течения». Некоторые производители благодаря применению верных конструктивных решений избежали этих проблем или сумели вовремя их устранить.


  • Как дела с гарантией?

    На фоне такого отношения к потребителю резко негативное отношение вызывает позиция, занятая концерном Kia. В сервисной книжке автомобилей этой марки до начала 2016 года красовалась надпись, что гарантийные обязательства на каталитический нейтрализатор простираются вплоть до 1(!) тысячи километров. Грубо говоря, на две заправки топливом, а потом «плохой русский бензин» может повредить каталитический нейтрализатор, но фирма за это уже не отвечает. Правда, с 2016 года гарантия на каталитический нейтрализатор была продлена до 150 тыс. км.

    По мнению автора, гарантия на каталитический нейтрализатор должна быть продолжительностью не меньше, чем на автомобиль.

    Теперь поподробнее рассмотрим, что следует и чего не следует делать владельцу автомобиля, чтобы нейтрализатор прослужил долго и счастливо.

    Причины выхода из строя каталитического нейтрализатора:

    1. Плохое качество топлива — чаще всего с низким октановым числом. Система управления двигателем переходит на позднее зажигание. Это вызывает догорание смеси на выпуске и рост температуры отработавших газов.
    2. Неправильная работа системы зажигания (пропуски зажигания). Не сгоревшее в одном цилиндре топливо тут же поджигается и горит в нейтрализаторе.
    3. Механическое повреждение каталитического нейтрализатора. Повышенная вибрация силового агрегата и удары по катализатору приводят к крошению керамического блока.
    4. Термоудары. Мгновенное охлаждение раскаленного нейтрализатора при преодолении лужи, к примеру, может вызвать трещины керамического элемента.
    5. Неправильный состав топливовоздушной смеси, вызванный, например, неисправностью датчика кислорода. Тот же эффект вызовут негерметичные, льющие форсунки.
    6. Добавление присадок в бензин. Коктейли от непроверенных производителей или нарушение концентрации могут повышать температуру сгорания на выпуске.
    7. Самые новые конструкции двигателей с минимальной токсичностью запрограммированы на быстрый прогрев нейтрализатора. В условиях холодов для ускорения прогрева вначале блоки управления двигателем очень переобогащают смесь, которая догорает на поверхности нейтрализатора.
    8. В истории существовали откровенные дефекты конструкции нейтрализатора. Например, Suzuki проводила отзывную кампанию по сплошной замене нейтрализаторов на автомобилях SX4.

    Из личного опыта

    Вторая половина девяностых. Я работал менеджером по автопарку в коммерческой фирме. Шеф вызывает и говорит: Карину (Toyota Carina Е) продавать будем. Езжай на мойку, и чтоб двигатель блестел, как…

    Toyota Carina Е

    В общем, погорело и перестало. Вернулся к машине, открыл капот, вскрыл крышку распределителя, а там болото. Влагу вытер, просушил и добрался-таки до офиса. А теперь ответьте на вопрос: где, по-вашему, горело топливо?

    А если все-таки конец?

    Вышедший из строя каталитический нейтрализатор на негарантийной машине заменять оригинальным сможет и захочет далеко не каждый. Дорого это. Какие варианты развития событий?

    1. Просто выбить начинку из нейтрализатора. Это требует перепрошивки блока управления, чтобы он «закрыл глаза» на сигнал со второго кислородного датчика, либо установки механической или электронной обманки. Механическая представляет собой втулку, в которой закреплен кусочек каталитического нейтрализатора, а электронная просто имитирует правильный сигнал датчика кислорода.
    2. Выбить начинку и установить вместо нее пламягаситель. Он представляет собой несколько камер с отверстиями, служащими для снижения температуры и давления газов. Это несколько уменьшает шум и облегчает режим работы других элементов системы выпуска отработавших газов. «Мозги» автомобиля предстоит обмануть, как описано выше.
    3. Установить вместо керамического блока универсальный ремонтный каталитический нейтрализатор. Чаще всего на металлической, а не керамической основе. Степень очистки будет немного ниже, но «вредителями» вы себя чувствовать не будете.

    Расскажите, а как происходило ваше общение с «чудовищем под днищем» — каталитическим нейтрализатором: работает, вырезан, заменен?

    С «историями болезней» автомобилей прошлых поколений можно познакомиться, пройдя по ссылке.

    Катколлектор (нейтрализатор)

    #1 kuk132

  • Advanced Members
  • 302 сообщений
    • Марка авто: Ford
    • Откуда: Odessa

    #2 Сидорелли

  • Users
  • 7 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ-1118
    • Откуда: Ставрополь

    Возникла необходимость в удалении нейтрализатора. Кто сталкивался надо ли его снимать или можно обойтись без снятия. Если обязательно снимать то ,что надо приготовить из запчастей? Зарание спасибо.

    Необходимо снять впускной коллектор и заменить при обратной установке на нем прокладку, а также придется менять прокладку на выпускном коллекторе (350 руб).
    Работы очень много.

    Необходимо снять впускной коллектор и заменить при обратной установке на нем прокладку, а также придется менять прокладку на выпускном коллекторе (350 руб).
    Работы очень много.

    #3 Ramon

  • VIP Member
  • 3 368 сообщений
    • Марка авто: ■■■■■
    • Откуда: ■■■■■

    Возникла необходимость в удалении нейтрализатора. Кто сталкивался надо ли его снимать или можно обойтись без снятия. Если обязательно снимать то ,что надо приготовить из запчастей? Зарание спасибо.

    #4 Alekcey№1

  • VIP Member
  • 878 сообщений
    • Марка авто: Приора хетч
    • Откуда: САМАРА

    Чет там фигня какая-то. (первые две страницы, дальше читать не стал. )

    Там всё просто (на 12-х катализаторах) взял ломик и раздолбал его изнутри, а на калине патрубок кривой х подлезишь!
    И вообще его снять по моим оценкам очень геморно.
    Тож хочу свой выпотрошить! Один фиг вроде оба датчика отключены.

    #5 VoFchik

  • VIP Member
  • 1 852 сообщений
    • Марка авто: Шеви Нива GLC снежка
    • Откуда: Балаково

    Просмотр Гаража

    Тож хочу свой выпотрошить! Один фиг вроде оба датчика отключены.

    #6 kuk132

  • Advanced Members
  • 302 сообщений
    • Марка авто: Ford
    • Откуда: Odessa

    Чет там фигня какая-то. (первые две страницы, дальше читать не стал. )

    Там всё просто (на 12-х катализаторах) взял ломик и раздолбал его изнутри, а на калине патрубок кривой х подлезишь!
    И вообще его снять по моим оценкам очень геморно.
    Тож хочу свой выпотрошить! Один фиг вроде оба датчика отключены.

    #7 Сидорелли

  • Users
  • 7 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ-1118
    • Откуда: Ставрополь

    Прикрепленные изображения

    • Atom.DP это нравится

    #8 kuk132

  • Advanced Members
  • 302 сообщений
    • Марка авто: Ford
    • Откуда: Odessa

    Я снял кат. коллектор. Вставка в нем не керамическая, а меаллическая – не вздумай её ломом выбивать, так как повредишь корпус. Надо болгаркой разрезать нейтрализатор и вынуть внутренности. Затем завариваешь и ставишь обратно. Когда будешь ставить – не обломай шпильки на блоке. Необходимо обязательно поменять две прокладки: между двигателем и кат. коллектором а также между глушителем и кат. коллектором. Когда ты все установишь назад, то у тебя загорится check engine. Номер ошибки 134 (нет активности датчика кислорода). Необходимо программно отключить дачики кислорода (у тебя их два, кстати. Под евро-3).
    Вот такие оладушки. Работы – на целый день.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector