Oreanda-online.ru

Куда идет проводка от генератора

2 Схемы

Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

Схема подключения генератора в автомобилях ВАЗ

Генератор в автомобилях предназначен для выработки электроэнергии и заряда аккумулятора. При нарушении нормальной работы автомобильного электрогенератора, аккумулятор начинает разряжаться и вскоре авто перестанет заводиться совсем — не хватит заряда АКБ. Это устройство состоит из трехфазного диодного моста, который, в свою очередь, имеет кремниевых 6 диодов. Электрическое напряжение создается возбуждением выпрямителя тока в тот момент, когда полюса ротора меняются под обмотками статора. Когда ротор вращается внутри машинного статора, полюса ротора меняются. Чтобы увеличить значение магнитных потоков, статор содержит в себе электромагнитную возбуждающую обмотку в районе магнитопроводов. Маркировка и обозначение проводов:

  • Р — розовый.
  • Ф — фиолетовый.
  • О — оранжевый.
  • ЧБ — черно-белый.
  • КБ — коричнево-белый.
  • ЧГ — черно-голубой.
  • К — коричневый.
  • Ч — черный.
  • Б — белый.

Схема подключения генератора ВАЗ-2101

Конструктивно генератор 2101 состоит из следующих основных элементов:

  • Ротор – подвижная часть, вращается от коленчатого вала двигателя. Имеет обмотку возбуждения.
  • Статор – неподвижная часть генератора, также имеет обмотку.
  • Передняя и задняя крышки, внутри которых установлены подшипники. На них находятся проушины для крепления к ДВС. В задней крышке расположен конденсатор, необходимый для отсечения переменной составляющей тока.
  • Полупроводниковый мост – называют «подковой» за сходство. Три пары полупроводниковых силовых диодов смонтированы на подковообразной основе.
  • Шкив, на который надевается ремень генератора ВАЗ-2101. Ремень клиновидный (на современных авто применяется многоручейковый).
  • Регулятор напряжения установлен в подкапотном пространстве, вдали от генератора. Но все же его нужно считать частью конструкции.
  • Щетки смонтированы внутри генератора и передают напряжение питания к обмотке возбуждения (на роторе).

Схема подключения генератора ВАЗ-2106

Схема подключения генератора ВАЗ-2107

1 — аккумуляторная батарея; 2 — отрицательный диод; 3 — дополнительный диод; 4 — генератор; 5 — положительный диод; 6 — обмотка статора; 7 — регулятор напряжения; 8 — обмотка ротора; 9 — конденсатор для подавления радиопомех; 10 — монтажный блок; 11 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи в комбинации приборов; 12 — вольтметр; 13 — реле зажигания; 14 — выключатель зажигания.

Схема подключения генератора ВАЗ-2108

Генератор ВАЗ-2108 имеет довольно массивную статорную обмотку, так как в ней используется провод большого сечения. Именно с его помощью происходит вырабатывание электроэнергии. Провод наматывается равномерно по всей внутренней поверхности статора в специально предусмотренные для этой цели выемки в магнитопроводе. Отдельно стоит поговорить о последнем. Средняя часть, статор генератора, состоит из набора тонких металлических пластин, крепко прижатых друг к другу. Зачастую снаружи они провариваются, чтобы не произошло расслоение.

Схема подключения генератора ВАЗ-2109

  1. Генератор переменного тока. Может быть установлен серии 37.3701 или 94.3701.
  2. Отрицательный диод.
  3. Дополнительный диод.
  4. Положительный диод.
  5. Контрольная лампа генератора, она же лампа разряда аккумуляторной батареи.
  6. Комбинация приборов.
  7. Вольтметр.
  8. Блок реле и предохранителей, расположенный в подкапотном пространстве в отсеке между двигателем и салоном автомобиля.
  9. Дополнительные резисторы, встроенные в монтажный блок предохранителей.
  10. Реле зажигания.
  11. Замок зажигания.
  12. Аккумуляторная батарея.
  13. Конденсатор.
  14. Обмотка ротора.
  15. Реле напряжения, расположено в подкапотном пространстве.

Схема подключения генератора ВАЗ-2110

На автомобилях ВАЗ-2110, 2111 и 2112 устанавливался генератор 94.3701 с максимальным отдаваемым током 80 Ампер и напряжением = 13,2–14,7 Вольт.

Приводим расшифровку схемы подключения генератора на десятке:

  1. Аккумулятор 12В;
  2. генератор 94.3701;
  3. монтажный блок;
  4. замок зажигания;
  5. контрольная лампа заряда АКБ в комбинации приборов

Как проверить генератор своими руками

Как проверить генератор ваз на примере модели 2109. Генератор типа 94.3701 переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения.

Схема соединений генератора. Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к выводу «D+» регулятора (вывод «D» генератора) через контрольную лампу 4, расположенную в комбинации приборов. После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке генератора. Работа генератора контролируется контрольной лампой в комбинации приборов. При включении зажигания лампа должна гореть, а после пуска двигателя — гаснуть, если генератор исправен. Яркое горение лампы или свечение ее в пол накала говорит о неисправностях.

«Минус» аккумуляторной батареи всегда должен соединяться с массой, а «плюс» – подключаться к зажиму «B+» генератора. Ошибочное обратное включение батареи немедленно вызовет повышенный ток через вентили генератора, и они повредятся.

Не допускается работа генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей. Это вызовет возникновение кратковременных перенапряжений на зажиме «В+» генератора, которые могут повредить регулятор напряжения генератора и электронные устройства в бортовой сети автомобиля.

Запрещается проверка работоспособности генератора «на искру» даже кратковременным соединением зажима «В+» генератора с массой. При этом через вентили протекает значительный ток, и они повреждаются.

Замена и снятие электрогенератора

Генератор на автомобиле ваз снимают либо для полной замены в случае выхода из строя или для выполнения ремонтных работ по замене неисправных частей. Для выполнения демонтажа подготовьте стандартный набор инструментов, автомобиль желательно загнать на смотровую яму.

  1. Отсоединить аккумуляторную батарею.
  2. Снять защитный резиновый колпачок с вывода «30» и отвернув гайку, снять со шпильки провода.
  3. Отсоединяем колодку с проводами с разъема генератора.
  4. Ослабляем затяжку крепления генератора к регулировочной планке, после чего
    подымаем его до упора вверх к блоку цилиндров и снимаем со шкивов ремень.
  5. Полностью отвернуть болт крепления регулировочной планки к блоку цилиндров, после чего снизу авто отворачиваем 2 болта крепления нижнего кронштейна к блоку и снимаем генератор, вытащив его из подкапотного пространства.

Между генератором и акумом!

Опции темы
Поиск по теме

через силовой идет вся нагрузка, что гена выдает, а фишка- управление и регулирование ( возбуждение обмоток)

Силовой провод ( который под болт) идёт напрямую к плюсовой клемме аккумулятора через предохранитель ALT. Остальные три на отдельной фишке IG, L и S. IG – зажигание от замка, L (lamp) – на лампу зарядки (приборка) и S (sensor) – постоянный плюс с клеммы аккумулятора, это типа датчик и поддержание нужного напряжения отслеживается именно на этом проводе

так получается мне нужно смотреть сначала предохранители, потом массу (тока не понял в каких местах) и с этих 3 проводов где то плохой контакт, верно?

посмотри напругу на фишке у гены и на силовом проводе

мля сначала дефектовываешь силовую цепь, усраняешь недостатки –
не помогает тоже самое с цепью возбуждения

не знаю как на бензине, но на дизельном филдере это очень не удобно.
Ещё,я забыл куда нужно ставить стрелку на измерители (его название тоже забыл)), если можно, покажите на фото

я просил по нашему, по простому говорить) я в электрике слаб. Если можно то переведи)

Что вы человеку голову морочите. Сила наверняка не причем, у него напряжение на аккумуляторе в норме, он же написал что там 14 В, значит ток от генератора до аккумулятора нормально проходит.

Если в электрике не силен, попробуй такой простой для выполнения, но эффективный способ. Сними трехконтактную фишку с генератора. Возьми лампочку фарную и вольтметр. К лампочке подсоедини 2 провода. Один провод от лампочки подключи к массе. Включи зажигание, но двигатель не заводи. Второй провод от лампочки подключи к одному из крайних контактов фишки. Если попал на контакт контрольной лампы, то контролька должна гореть в полную силу, а фарная или не будет гореть или совсем чуть-чуть. Потом отключи провод от крайней клеммы и подключи к средней. Фарная лампа должна гореть в полный накал. Измерь на ней напряжение и измерь напряжение на аккумуляторе не отключая лампу. Разница не должна превышать 0.5В гдето. Затем отключи провод от средней клеммы и подключи к оставшейся крайней. Фарная лампа должна гореть в полный накал. Измерь напряжение аналогично как для средней клеммы. Если хотябы в одном из двух случаев лампа не будет гореть в полный накал, то надо тщательно проверять эту цепь. Использовать для проверки надо именно фарную лампу чтобы создать достаточно приличный ток. При этом получится выявить такие неочевидные дефекты как окислившиеся провода и контакты, сопротивление которых увеличилось, но из-за небольшого протекающего тока в штатной схеме это пока не проявляется.

Читать еще:  Топ авто до 100000 рублей

у тебя в подписи – Авто оборудование, тюнинг, магнитолы.

давай сам погугли на досуге, чтоб народу втирал грамотно про вольты и амперы

у тебя в подписи – Авто оборудование, тюнинг, магнитолы.

давай сам погугли на досуге, чтоб народу втирал грамотно про вольты и амперы

продажи одно, а знания в чем то конкретно, это другое.

Фарная лампа, то биш на 55 ват получается. Ок как сделаю, отпишусь.

55, 60 не принципиально, главное не маленькую. Надо достаточный ток чтобы на плохом контакте появилось достаточное падение напряжение и можно было вычислить место этого плохого контакта путём последующих измерений напряжения.

понял спасибо, вариант реальный)
отпишусь

Что вы человеку голову морочите. Сила наверняка не причем, у него напряжение на аккумуляторе в норме, он же написал что там 14 В, значит ток от генератора до аккумулятора нормально проходит.

Если в электрике не силен, попробуй такой простой для выполнения, но эффективный способ. Сними трехконтактную фишку с генератора. Возьми лампочку фарную и вольтметр. К лампочке подсоедини 2 провода. Один провод от лампочки подключи к массе. Включи зажигание, но двигатель не заводи. Второй провод от лампочки подключи к одному из крайних контактов фишки. Если попал на контакт контрольной лампы, то контролька должна гореть в полную силу, а фарная или не будет гореть или совсем чуть-чуть. Потом отключи провод от крайней клеммы и подключи к средней. Фарная лампа должна гореть в полный накал. Измерь на ней напряжение и измерь напряжение на аккумуляторе не отключая лампу. Разница не должна превышать 0.5В гдето. Затем отключи провод от средней клеммы и подключи к оставшейся крайней. Фарная лампа должна гореть в полный накал. Измерь напряжение аналогично как для средней клеммы. Если хотябы в одном из двух случаев лампа не будет гореть в полный накал, то надо тщательно проверять эту цепь. Использовать для проверки надо именно фарную лампу чтобы создать достаточно приличный ток. При этом получится выявить такие неочевидные дефекты как окислившиеся провода и контакты, сопротивление которых увеличилось, но из-за небольшого протекающего тока в штатной схеме это пока не проявляется.

смотря, где он щупы вольтметра подсоединил . на гене и моторе . на клеммах акб , на полюсных наконечниках, либо в вариациях

Последний раз редактировалось vasnet; 06.05.2015 в 22:45 .

Подключение генератора на ВАЗ 2107

Система электроснабжения автомобиля ВАЗ 2107 получает питание от аккумуляторной батареи, которая в свою очередь заряжается от генератора. В автомобилях ВАЗ 2107 разных годов выпуска и комплектаций предусмотрена установка двух разновидностей генератора: 372.3701 или 9412.3701. они имеют ряд конструктивных особенностей, но в целом их установка и эксплуатация не имеет отличий.

Схема механической части у ВАЗ 2107 предельно проста и в особых комментариях не нуждается.

Внешне отличия между моделями выражаются в том, что у 9412.3701 крыльчатка ротора находится внутри корпуса, а регулятор напряжения смонтирован в задней крышке. В остальном обе модели отличий не имеют. На представленном выше рисунке указаны основные элементы:

  1. Контакт регулятора напряжения с маркировкой «В».
  2. Регулятор напряжения.
  3. Контакт с маркировкой «30».
  4. Контакт с маркировкой «61».
  5. Конденсатор.
  6. Крышка (задняя).
  7. Крышка (передняя).
  8. Статор.
  9. Шкив.
  10. Шпилька крепления к регулировочной планке.

Ротор получает привод от коленчатого вала двигателя при помощи ременной передачи. Установка генератора на блок двигателя выполнена при помощи двух болтов с гайками на 17 и 19. Один болт крепит корпус к двигателю, второй фиксирует его на регулировочной пластине.

Электрическая схема подключения для разных моделей генератора имеет определенные отличия, вызванные их конструктивными особенностями, в частности расположением и маркировкой контактов и расположением выпрямительного блока. В первую очередь рассмотрим, как выглядит схема подключения модели 372.3701.

Здесь цифрами от 1 до 6 обозначены основные элементы системы электроснабжения:

  1. Аккумуляторная батарея.
  2. Генератор.
  3. Монтажный блок с реле и предохранителями.
  4. Замок зажигания.
  5. Измерительный прибор для контроля напряжения (вольтметр).
  6. Контрольная лампа зарядки аккумуляторной батареи.

Для 9412.3701 схема электрических соединений выглядит практически аналогично, кроме разве что обозначения контактов. В механической части вообще никаких отличий нет.

Принцип действия генератора заключается в преобразовании механической энергии в электрическую. Соответственно, для эффективной его работы необходимо обеспечить беспрерывную передачу крутящего момента от двигателя ВАЗ 2107 генератору. Это достигается путем правильной регулировки силы натяжения приводного ремня, так как недостаточное натяжение приведет к пробуксовыванию ремня и пропаданию заряда аккумуляторной батареи. Это особенно критично при движении ночью, когда электропотребление всех систем автомобиля ВАЗ 2107 имеет максимальное значение.

Для регулировки необходимо ослабить оба болта крепления генератора, при помощи монтировки натянуть ремень и зафиксировать его положение гайкой на пластине. После этого проверяем степень натяжения: при надавливании на ремень между двумя шкивами прогиб должен составлять 10-17 мм. Процедура регулировки повторяется до достижения указанного значения. После окончания регулировки затягивается гайка крепления к корпусу двигателя. На этом установка генератора на ВАЗ 2107 считается оконченной.

Lada Granta AVDprod › Logbook › Питание. Дубляж проводки от генератора до АКБ. Аком EFB.

С появлением различных электрических потребителей в авто, появились и просады напряжения бортовой сети. Особенно прожорливы: вентилятор (кондиционера и охлаждения радиатора) и усилители на звук (особенно моноблок на саб 🙂 ).
Первым делом заменил заводской АКБ, т.к. утром при включении зажигании на приборке было 11.3В. Заводской Аком 55Ач отходил 4 года, что, я считаю, не плохо и можно говорить о том, что Аком — нормальный аккумулятор. Недавно у этого производителя появились АКБ нового поколения, а именно EFB.
EFB аккумуляторы (Enhanced Flooded Battery – Улучшенная Батарея с жидким электролитом) – это улучшенная свинцовая АКБ, в которых применяется жидкий электролит. Пластины изготовлены также из свинца (они массивнее, чем у обычных аккумуляторов), каждая пластина завернута в специальный «пакет» из микроволокна. Этот пакет постоянно пропитан электролитом и плотно прилегает к активной поверхности. Также он защищает поверхность от негативных последствий, таких как сульфатация пластин, которая возникает при глубоких разрядах. Еще, как говорит производитель, EFB на 30% быстрее заряжается.

После установки нового АКБ замерил напряжение на клеммах при заведенном авто, и там было 13.7В, а с включенными потребителями 13.4-13.5В. Ну а если саб навалить, то просады до 11.8 доходили.
Решил устранить данный недочет путем дублирования штатной силовой проводки от генератора до аккумулятора. Приобрел 4 метра КГ-25, луженных наконечников ТМЛ, по 3 метра красного и черного полиэстрового рукава (“змеиная кожа”) и термоусадки.

Все это в “змеиную кожу” и термоусадку.

И запускаем эту змею под капот 🙂

Прикрутил плюсовой провод к плюсовому контакту генератора. Минусовой(масса) провод прикрутил к опоре генератора.

Плюсовой провод провел между патрубком забора воздуха и “телевизором” (Для этого нужно отсоединить патрубок от воздушного фильтра). На местах, где провод будет тереться с металлом, проложил дополнительно гофру.

Читать еще:  Переделка торпеды своими руками

Далее через предохранитель Mini ANL на 60А подключил к плюсу аккумулятора. Если Вам предстоит делать дублирование, то обязательно(!) ставьте предохранитель! Ставить предохранитель следует как можно ближе к АКБ.

Минусовой провод проложил вдоль патрубка охлаждающей жидкости. Возможно это и не совсем правильно, ведь предельно допустимая рабочая температура КГ — это 75гр., но рабочая температура “змеиной кожи” 150гр., скорее всего с нагревом быстрее будет разрушаться резиновая изоляция кабеля, но это провод массы, и это не критично.

Провод провел под площадкой аккумулятора и вывел к минусовой клемме АКБ.

Так же сделал дубляж провода АКБ-кузов. Сечение 16кв.мм., так КГ-25 не хотела так гнуться 🙂

Поскольку колба с mini-ANL использовал на дубляж, то поставил новый предохранитель ANL на проводку до багажника (на усилители).

После протяжки осталось примерно

0.8м “змеиной кожи” каждого цвета.

Результат
На холостом ходу без нагрузки 14.3-14.4В:

На генераторе при тех же условиях:

На ХХ с включенным обогревом стекла, печкой на 4й скорости, дальним, ПТФ и музыкой на 50% громкости 14.1В:

На усилителях. Вольтметр показывает на 0.2-0.3В меньше, чем есть на самом деле (почему? читать тут)

На приборке 13.8В (врет где-то на 0.3В в меньшую сторону) при включенном кондиционере и вентилятором печки на 3й скорости.

Результатом доволен, теперь даже “кока-кола” не просаживает питание на моноблоке ниже 12.8В 🙂

Вот еще одно фото: срез КГ-25 спустя 3 года из-подкапотного пространства

Как видно, медь осталась медного цвета, а резина не потрескалась.

Цена вопроса:
Аккумулятор Аком EFB 60Ач — 4100р. (при сдаче старого АКБ — 3500р.)
КГ-25 4 метра — 800р.
“Змеиная кожа” 6 метров — 360р.
Наконечники ТМЛ + термоусадка — 200р.
Предохранитель ANL + колба — 400р.

Price tag: 5 260 ₽

FakeHeader

Recommendations

Comments 26

Красиво и добротно! Но есть одно замечание. Случай установки за 30 см от аккумулятора распространяется на случай протяжки силового кабеля в салон. (К примеру в случае повреждения предохранитель обесточивает кабель идущий далее, а 30-тисантиметровый обрезок висит и не коротит на кузов и т.д.). Но, это требование звучит не как “не более 30 см от аккумулятора”, а “не более 30 см от источника энергии!”. Таким образом, получается, что при протяжке дубляжа от плюса генератора к плюсу аккумулятора у нас соединяются 2 источника энергии (в случае, когда мотор заведен) — генератор и аккумулятор. Соответственно в случае повреждения кабеля на на ходу, или в иное время, когда мотор заведен, и генератор вырабатывает энергию, пред со стороны аккумулятора сгорает, а со стороны генератора продолжает быть под напряжением, и в случае замыкания этого участка на кузов или двигатель, происходит ого-го че, как горит кабель, думаю все знают. То есть к чему я все это — напрашивается, что и со стороны генератора (не более 30 см от него) и сто стороны аккумулятора надо ставить предохранитель! Хотя в интернете много “умельцев”, которые твердят о предохранителе на кабель идущий в салон, а сами прокладывают дубляж вообще без преда. Но ты молодец у тебя на дубляже есть.

Спасибо! По хорошему да, надо ставить пред ещё и со стороны генератора, но на заводских проводах такого нет, так что на дубляже пред не особо поможет, да и остановить протекающий ток со стороны генератора можно просто заглушив двигатель

Красиво и добротно! Но есть одно замечание. Случай установки за 30 см от аккумулятора распространяется на случай протяжки силового кабеля в салон. (К примеру в случае повреждения предохранитель обесточивает кабель идущий далее, а 30-тисантиметровый обрезок висит и не коротит на кузов и т.д.). Но, это требование звучит не как “не более 30 см от аккумулятора”, а “не более 30 см от источника энергии!”. Таким образом, получается, что при протяжке дубляжа от плюса генератора к плюсу аккумулятора у нас соединяются 2 источника энергии (в случае, когда мотор заведен) — генератор и аккумулятор. Соответственно в случае повреждения кабеля на на ходу, или в иное время, когда мотор заведен, и генератор вырабатывает энергию, пред со стороны аккумулятора сгорает, а со стороны генератора продолжает быть под напряжением, и в случае замыкания этого участка на кузов или двигатель, происходит ого-го че, как горит кабель, думаю все знают. То есть к чему я все это — напрашивается, что и со стороны генератора (не более 30 см от него) и сто стороны аккумулятора надо ставить предохранитель! Хотя в интернете много “умельцев”, которые твердят о предохранителе на кабель идущий в салон, а сами прокладывают дубляж вообще без преда. Но ты молодец у тебя на дубляже есть.

Тут одно, если пред сгорает, провод остаётся зажатым в клеммах (поджат винтами), поэтому цепи не будет

Крутая работа.не думал + вдоль моторного щита провести?

Спасибо! Мне бы тогда пришлось вести провод вдоль патрубков кондиционера, а один из них горячий. Да и расход провода больше, а значит и сопротивление выше.

Тоже хочу дубляж.но сначала надо намутить вот такие штуки

Между генератором и акумом!

Опции темы
Поиск по теме

через силовой идет вся нагрузка, что гена выдает, а фишка- управление и регулирование ( возбуждение обмоток)

Силовой провод ( который под болт) идёт напрямую к плюсовой клемме аккумулятора через предохранитель ALT. Остальные три на отдельной фишке IG, L и S. IG – зажигание от замка, L (lamp) – на лампу зарядки (приборка) и S (sensor) – постоянный плюс с клеммы аккумулятора, это типа датчик и поддержание нужного напряжения отслеживается именно на этом проводе

так получается мне нужно смотреть сначала предохранители, потом массу (тока не понял в каких местах) и с этих 3 проводов где то плохой контакт, верно?

посмотри напругу на фишке у гены и на силовом проводе

мля сначала дефектовываешь силовую цепь, усраняешь недостатки –
не помогает тоже самое с цепью возбуждения

не знаю как на бензине, но на дизельном филдере это очень не удобно.
Ещё,я забыл куда нужно ставить стрелку на измерители (его название тоже забыл)), если можно, покажите на фото

я просил по нашему, по простому говорить) я в электрике слаб. Если можно то переведи)

Что вы человеку голову морочите. Сила наверняка не причем, у него напряжение на аккумуляторе в норме, он же написал что там 14 В, значит ток от генератора до аккумулятора нормально проходит.

Если в электрике не силен, попробуй такой простой для выполнения, но эффективный способ. Сними трехконтактную фишку с генератора. Возьми лампочку фарную и вольтметр. К лампочке подсоедини 2 провода. Один провод от лампочки подключи к массе. Включи зажигание, но двигатель не заводи. Второй провод от лампочки подключи к одному из крайних контактов фишки. Если попал на контакт контрольной лампы, то контролька должна гореть в полную силу, а фарная или не будет гореть или совсем чуть-чуть. Потом отключи провод от крайней клеммы и подключи к средней. Фарная лампа должна гореть в полный накал. Измерь на ней напряжение и измерь напряжение на аккумуляторе не отключая лампу. Разница не должна превышать 0.5В гдето. Затем отключи провод от средней клеммы и подключи к оставшейся крайней. Фарная лампа должна гореть в полный накал. Измерь напряжение аналогично как для средней клеммы. Если хотябы в одном из двух случаев лампа не будет гореть в полный накал, то надо тщательно проверять эту цепь. Использовать для проверки надо именно фарную лампу чтобы создать достаточно приличный ток. При этом получится выявить такие неочевидные дефекты как окислившиеся провода и контакты, сопротивление которых увеличилось, но из-за небольшого протекающего тока в штатной схеме это пока не проявляется.

Читать еще:  Скрип пружины при повороте руля

у тебя в подписи – Авто оборудование, тюнинг, магнитолы.

давай сам погугли на досуге, чтоб народу втирал грамотно про вольты и амперы

у тебя в подписи – Авто оборудование, тюнинг, магнитолы.

давай сам погугли на досуге, чтоб народу втирал грамотно про вольты и амперы

продажи одно, а знания в чем то конкретно, это другое.

Фарная лампа, то биш на 55 ват получается. Ок как сделаю, отпишусь.

55, 60 не принципиально, главное не маленькую. Надо достаточный ток чтобы на плохом контакте появилось достаточное падение напряжение и можно было вычислить место этого плохого контакта путём последующих измерений напряжения.

понял спасибо, вариант реальный)
отпишусь

Что вы человеку голову морочите. Сила наверняка не причем, у него напряжение на аккумуляторе в норме, он же написал что там 14 В, значит ток от генератора до аккумулятора нормально проходит.

Если в электрике не силен, попробуй такой простой для выполнения, но эффективный способ. Сними трехконтактную фишку с генератора. Возьми лампочку фарную и вольтметр. К лампочке подсоедини 2 провода. Один провод от лампочки подключи к массе. Включи зажигание, но двигатель не заводи. Второй провод от лампочки подключи к одному из крайних контактов фишки. Если попал на контакт контрольной лампы, то контролька должна гореть в полную силу, а фарная или не будет гореть или совсем чуть-чуть. Потом отключи провод от крайней клеммы и подключи к средней. Фарная лампа должна гореть в полный накал. Измерь на ней напряжение и измерь напряжение на аккумуляторе не отключая лампу. Разница не должна превышать 0.5В гдето. Затем отключи провод от средней клеммы и подключи к оставшейся крайней. Фарная лампа должна гореть в полный накал. Измерь напряжение аналогично как для средней клеммы. Если хотябы в одном из двух случаев лампа не будет гореть в полный накал, то надо тщательно проверять эту цепь. Использовать для проверки надо именно фарную лампу чтобы создать достаточно приличный ток. При этом получится выявить такие неочевидные дефекты как окислившиеся провода и контакты, сопротивление которых увеличилось, но из-за небольшого протекающего тока в штатной схеме это пока не проявляется.

смотря, где он щупы вольтметра подсоединил . на гене и моторе . на клеммах акб , на полюсных наконечниках, либо в вариациях

Последний раз редактировалось vasnet; 06.05.2015 в 22:45 .

Куда идет проводка от генератора

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Подписка на этот форум
Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.

Скачать/Распечатать тему
Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

Система электроснабжения автомобиля ВАЗ 2107 получает питание от аккумуляторной батареи, которая в свою очередь заряжается от генератора. В автомобилях ВАЗ 2107 разных годов выпуска и комплектаций предусмотрена установка двух разновидностей генератора: 372.3701 или 9412.3701. они имеют ряд конструктивных особенностей, но в целом их установка и эксплуатация не имеет отличий.

Схема механической части у ВАЗ 2107 предельно проста и в особых комментариях не нуждается.

Внешне отличия между моделями выражаются в том, что у 9412.3701 крыльчатка ротора находится внутри корпуса, а регулятор напряжения смонтирован в задней крышке. В остальном обе модели отличий не имеют. На представленном выше рисунке указаны основные элементы:

  1. Контакт регулятора напряжения с маркировкой «В».
  2. Регулятор напряжения.
  3. Контакт с маркировкой «30».
  4. Контакт с маркировкой «61».
  5. Конденсатор.
  6. Крышка (задняя).
  7. Крышка (передняя).
  8. Статор.
  9. Шкив.
  10. Шпилька крепления к регулировочной планке.

Ротор получает привод от коленчатого вала двигателя при помощи ременной передачи. Установка генератора на блок двигателя выполнена при помощи двух болтов с гайками на 17 и 19. Один болт крепит корпус к двигателю, второй фиксирует его на регулировочной пластине.

Электрическая схема подключения для разных моделей генератора имеет определенные отличия, вызванные их конструктивными особенностями, в частности расположением и маркировкой контактов и расположением выпрямительного блока. В первую очередь рассмотрим, как выглядит схема подключения модели 372.3701.

Здесь цифрами от 1 до 6 обозначены основные элементы системы электроснабжения:

  1. Аккумуляторная батарея.
  2. Генератор.
  3. Монтажный блок с реле и предохранителями.
  4. Замок зажигания.
  5. Измерительный прибор для контроля напряжения (вольтметр).
  6. Контрольная лампа зарядки аккумуляторной батареи.

Для 9412.3701 схема электрических соединений выглядит практически аналогично, кроме разве что обозначения контактов. В механической части вообще никаких отличий нет.

Принцип действия генератора заключается в преобразовании механической энергии в электрическую. Соответственно, для эффективной его работы необходимо обеспечить беспрерывную передачу крутящего момента от двигателя ВАЗ 2107 генератору. Это достигается путем правильной регулировки силы натяжения приводного ремня, так как недостаточное натяжение приведет к пробуксовыванию ремня и пропаданию заряда аккумуляторной батареи. Это особенно критично при движении ночью, когда электропотребление всех систем автомобиля ВАЗ 2107 имеет максимальное значение.

Для регулировки необходимо ослабить оба болта крепления генератора, при помощи монтировки натянуть ремень и зафиксировать его положение гайкой на пластине. После этого проверяем степень натяжения: при надавливании на ремень между двумя шкивами прогиб должен составлять 10-17 мм. Процедура регулировки повторяется до достижения указанного значения. После окончания регулировки затягивается гайка крепления к корпусу двигателя. На этом установка генератора на ВАЗ 2107 считается оконченной.

1. контакт 1ССМ(зелёный провод), идущий к ЭБУ(контакт 32), кстати, этот контакт согласно распиновки разъёма ЭБУ свободен — уже противоречие;
2. контакт 3 FR(серый провод), идущий к ЭБУ(контакт 15, генератор).

3.Контакт 2L(голубой) провод идёт в приборку, контроль за цепью возбуждения генератора.
Я тоже когда-то пытался выяснить про систему управления генератором. Она есть, и ей управляет “центральный мозг”. По логике вещей работает это так: пока якорь генератора не вращается и не вырабатывается электричество, блок комфорта не позволяет включить фары в режиме DRL, а также мощные потребители(обогрев заднего стекла и др.). Как только генератор начинает вырабатывать ток, а точнее вращение якоря наводит ЭДС, все потребители получают разрешение на включение. Остаётся открытым вопрос об управлении возбуждением обмотки якоря в момент разгона(контакт 1 разъёма генератора, который приходит на контакт 32 ЭБУ). Я проэкспериментировал такую возможность и пришёл к выводу, что для работы этой системы должен быть обязатаельно присутствовать датчик заряженности генератора. На моей машине( штекер на генераторе с тремя проводами), в комплектации Dinamik(т.е. максимальная для хэтча), отключения генератора при разгоне не происходит. Датчик заряженности генератора должен на разгоне( уж не знаю какой интенсивности) должен дать инфу ЭБУ и состоянии аккума, чтобы он(ЭБУ) в свою очередь отключил возбуждение генератора(аккум заряжен) или не отключил(аккум не заряжен), а также увеличил ток возбуждения в момент торможения двигателем. Т.е. как бы получается, что регулятор напряжения работает не сам по себе, а им управляет ЭБУ. Возможно это не так, но тогда как?

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector